همه چیز در مورد ظهور فیلم

[kakooch]

سلام!
خب!* بهتره این بحث ظهور فیلم رو تموم کنیم. الآن فقط پروسه C-41 مونده که برای ظهور نگاتیوهای رنگی استفاده می*شه. اگه C-41 هم انجام بشه یعنی شما می*تونید اسلاید و نگاتیو سیاه و سفید و رنگی رو همه تو خونه ظاهر کنید.

از آقای MRF* هم ممنون! درست همون چیزی رو که گفتم طرفش نرید رو (ریل فلزی) عکسش رو گذاشت (تازه خود منم تو عکسها هستم!) و اصل موضوع رو فراموش کرد! یکبار دیگه خواهش می*کنم از ایشون که همکاری کنن با من!

1- پروسه C-41 تنها پروسه*ای هست توی این پروسه*ها ظهور که از ریشه برای ماشین طراحی شده. یعنی درست شده تا تو ماشین انجام بشه. درسته که بعضی از شرکتها داروهایی دارن که برای ظهور دستی C-41 هست (و بطور معمول اسمش رو Press Kit می*گذارن و برای عکاسهای خبری، تتنال، جوبو و آگفا همچین چیزایی داشتن) ولی به هر حال این پروسه برای ماشین طراحی شده.

2- بند بالا به این معنیه که کار شما اگه خیلی عالی باشه به کیفیت ماشین می*شه و با توجه به قیمت پایین ظهور (500 تومن حلقه*ای) من دلیلی نمی*بینم که C-41 رو به لابراتوار ندم.

3- ولی دلایلی هم هست. لابراتوارها بطور معمول بسیار کثیف کار می*کنن و اگه از ماده*های فاسد و یا بی*کیفیت استفاده نکنن بخاطر رسیدگی نکردن به دستگاهاشون تقریباً همشون روی فیلم خط می*ندازن و کیفیت عکس رو کلی میارن پایین. از طرفی اگه نخواهید که کسی عکس شما رو ببینه راهی ندارید جز اینکه توی خونه ظاهرش کنید.

4- با همه این حرفها می*ریم سراغ خرید دارو. داروی C-41 دستی راحت پیدا نمی*شه ولی یک مهندسی هست که تولید می*کنه و تو مغازه*ها می*گذاره برای فروش. کیت 15 لیتری رو. اگه بگردید پیدا می*شه. داروی ماشینی رو هم می*شه استفاده کرد ولی دو تا مشکل داره! یکی اینکه بطور معمول توی بچ*های 100 لیتری!!! میاد و اینکه Replenisher لازم دارن بعضی داروها. این رپلنیشر یک دارویی هست که داروی ظهور رو زنده می*کنه. یعنی فردا صبح که میان ماشین ظهور رو روشن می*کنن یه مقدار از این اضافه می*کنن به داروی موجود و داروی موجود زنده می*شه برای کار دوباره. یک جور Start هست که برای خیلی از داروهای ماشینی لازمه. اما برای ما که تو خونه کار می*کنیم کارو سخت می*کنه. به خصوص که اضافه کردنشم به این سادگی نیست و باید تو دمای خاص و به مقدار دقیق مخلوط بشه بر اساس کارکرد دارو و ... . پس باید دنبال دارویی بود که رپلنیشر لازم نداشته باشه.

5- کیت تتنال یا این داروهای دست*ساز مهندسه رو (که اسمش فرید یا فردین یا همچین چیزی بود) رو می*شه پیدا کرد. دنبال کیتهای 5 یا 15 لیتری باشید. آخرین بار دیدم سیمرغ کیت مهندس! رو داشت.

6- خب. به هر ترتیب. بسته به کیتی که می*خرید با سه حموم یا چهار حموم کار تمومه. خود کیت اطلاعات دقیق رو نوشته و من خیلی خلاصه اینجا عرض می*کنم.

7- اگه کیت سه حمومه (مثل کیت تتنال) خریدید به این ترتیب عمل کنید:

7-1: دما رو به 38 درجه برسونید (توی C-41 دما خیلی مهمه! همونقدر که تو E-6 مهم بود و بیشتر! دما خیلی مهمه!) یعنی فیلم رو تو ریل کنید و بگذارید تو تانک (تو تاریکی) و بعد تانک رو بگذارید تو تشت آب داغ 38 درجه برای 5 دقیقه تا تانک و ریل و فیلم به دمای 38 برسن. بعد برای مدت دقیق 3 دقیقه و 15 ثانیه ماده ظهور رو که دمای اون رو هم به طور دقیق به 38 درجه رسوندید بریزید تو تانک.

7-2: بعد ظهور رو برگردونید و در اسرع وقت Bleach-Fix رو که به 38 درجه رسوندید برای 6 دقیق بریزید اون تو. وقتی اینو میریزد چون کمی ظهور به هر حال تو تانک و لای فیلم می*مونه بخار CO2 می*زنه بیرون که خطری نداره پس نترسید! فقط مواظب باشید که اگه از یک سیستم تانک بسته استفاده می*کنید (مثل تانک فیلمها تخت) یکجوری زمان بدید برای خروج گاز وگرنه گاز به هر حال خارج می*شه و شما خسارت می*بینید!!

7-3: 3 دقیقه با آب روون به شدت بشورید فیلمو

7-4: تو دمای اتاق برای یک دقیقه بگذارید تو استابلایزر (که قبلتر گفتم چی هست) و بعد هم مثل سیاه و سفید خشک کنید.

8- اگه ماده 4 حمومه دارید (مثل مواد ماشینی) اینطوری کنید:

8-1: مثل قبل گرم کنید تانک و فیلم رو و ماده ظهور گرم (38 درجه) رو برای 3 دقیقه و 15 ثانیه بریزید تو.

8-2: شش و نیم دقیقه بلیچ گرم رو بریزید تو و دما رو روی 38 ثابت نگه دارید.

8-3: 3 دقیقه با آب روون بشورید.

8-4: شش و نیم دقیقه با فیکس 38 درجه فیکس کنید و بعد هم از 7-3 به جلو رو تکرار کنید...

9- رقیق کردن ماده کار ساده*ای هست که بسته به نوع مادتون فرق داره. ماده مهندس رقیق شده میاد 5 لیتریش و 15 لیتریش رو هم خودتون می*تونید رقیق کنید.

10- اگه می*خواهید با مهندس! رقابت کنید خودتون هم می*تونید از پایه ماده رو بسازید. من تا بحال همچین کاری نکردم و بهش فکرم نکردم ولی خب اگه علاقه*مندید یک نمونه فرمول رو می*تونید تو http://www.bonavolta.ch/hobby/en/pho..._chemicals.htm پیدا کنید. این پروسس RA-4 که مادش رو گفته شبیه C-41 هست ولی برای ظهور کاغذ استفاده می*شه که الآن به هیچ وجه کاری باهاش نداریم.

11- اگه دمای همه مواد رو به 45 درجه برسونید می*تونید هر یک از روشهای 7 یا 8 رو با همون زمانهای قبلی برای ظهور ولی 3:30 برای بلیچ و فیکس انجام بدید! به این میگن C-41 سریع!

12- دما خیلی مهمه تو C-41، مواد مطابق معمول سمی هستن (خیلی بیشتر از مواد سیاه و سفید) پس از دستکش و ماسک استفاده کنید.

13- کسی فیلم C-41 رو Pull نمی*کنه چون کیفیتش پایینتر میاد ولی برای پوش به ازای هر استاپ پوش باید 15 درصد زمان ظهور رو زیاد کنید.

14- بطور معمول با این کیتها استابلایزر نمیاد. شما خودتون باید از استابلایزر E-6 تون یا استابلایزر جداگونه استفاده کنید یا به آب صابون قناعت کنید.

15- دیگه چی بگم؟ آهان! باید همش هم بزنید بدون توقف! یعنی کل مدت ظهور و بلیچ و اینها هم بزنید. نه اینکه اصلاً صبر نکنید چرا مثلاً هر 10 ثانیه 10 ثانیه صبر کنید ولی دوباره هم بزنید. خیلی بیشتر از سیاه و سفید و E-6 هم لازم داره چون ماده خیلی ضعیفتری نسبت به اونا داره و برای پروسس ماشینی هم طراحی شده که فیلم همواره در حال گذر از ماده هستش.

17- همین. الآن نگاتیو رنگی هم ظاهر کردید :)

ممنونم.

[kakooch]

سلام!
خب، دوستان. بحث ظهور به طور رسمی با پست قبلی تموم شدش و چیز اساسی نمونده به نظر بنده، دوستان هم هرکدوم که شروع کردن به انجام هر کدوم از این عملیاتها و به مشکلی برخوردن بنده در حد سواد ناچیز خودم در خدمت هستم.

بگذریم... چند تا چیز ریز مونده بود که می*خواستم کم کم و سر فرصت اینجا بگم، بعضیهاش مثل ساختن ماده ظهور سیاه و سفید رو نظرم عوض شدش و تصمیم گرفتم که اینجا نگم چون به طور معمول کسی برای ظهور نگاتیو ماده نمی*سازه و اونهایی هم که با ساخت ماده خودشون افکت*هایی رو که لازم دارن به وجود میارن تو ظهور از اون مواد برای ظهور کاغذ استفاده می*کنن و نه نگاتیو. پس اگه یک روزی یک تاپیکی در مورد چاپ ایجاد شد اونجا درباره ساخت ماده ظهور صحبت می*کنیم... اما دو تا چیز که دوست دارم بگم یکی ساخت ماده حساس به نور و فیلم هست و یکی دیگه هم ظهور در کویر!! این پست رو اختصاص می*دم به ظهور در کویر...

1- خب! ظهور تو کویر که در اصل فرقی با ظهور تو خونه نداره! منظور من از ظهور در کویر یعنی وقتی که هیچ امکاناتی نیست! یعنی وقتی که نه ماده ظهور هست نه ثبوت و نه امکانات ظهور...
2- خب، فیلم رو بپیچید تو تانک یا یک راهی پیدا کنید که تو تاریکی بتونید به فیلم یک مایعی برسونید طوری که به همه سطوحش مایع برسه... این می*تونه خیلی سخت باشه و من توصیه می*کنم که تانک رو با خودتون تو کویر ببرید اما اگه نبود هم یک راههای هست که بعداً درموردش صحبت می*کنیم :)

2- به هر ترتیب، ماده ظهور! ماده ظهور باید یک ماده*ای داشته باشه که بتونه نقره رو احیا کنه و این اتفاق هم باید تو محیط قلیایی رخ بده. احیاگر ما می*تونه کافئین باشه یا ویتامین سی! هر دو اینها احیاگرهای خوبی هستن. فقط کافیه که محیط رو قلیای کنیم. بهترین ماده کربنات سدیم هستش که تو خیلی از مواد شوینده پیدا می*شه... دم دست*ترین این مواد اسپری*های کف*شور و یا مواد ماشین*لباسشویی یا ماشین ظرفشویی هستن... دقت کنید که ما باید یک ماده قلیایی با pH نزدیک 11 درست کنیم و ماده کف شور خیلی قوی هست پس باید رقیقش کرد، پودر ماشین لباسشویی رو کمتر باید رقیق کرد و پودر ظرفشویی رو کمی بیشتر از ماشین لباسشویی ولی برای مثال پودر شستشوی دستی قدرتش خیلی کمه و باید خیلی غلیظ درست بشه... به هر حال، روی ظرف رو نگاه کنید و اگه کربنات سدیم داشت همه چیز می*زونه!

3- محلول کربنات سدیم (پودر یا مایع شوینده قلیایی!) رو آماده کنید، و به اندازه نصف محلول روش قهوه بریزید... اگه چایی می*ریزید چون کافئین چایی کمتر هستش باید نسبت چای رو ببرید بالا... اگه هم ویتامین C می*ریزید حدود 8 تا قرص جوشان باید کافی باشه ولی کربنات سدریم (پودر یا مایع شوینده قلیایی!) رو بیشتر کنید چون محیط ویتامین اسیدی هست و قلیا می*بره که این اسید رو خنثی کنیم.

4- با توجه به غلظت محلول بین 32 تا 35 دقیقه توی ظهور بگذارید فیلمو...

5- بعد هم با آب روون بشورید برای توقف...

6- بعد برای 5 تا 6 ساعت بگذاریدش تو آب نمک غلیظ (نه بینهایت غلیط، هرچقدر نمک که توی آب تو دمای اتاق حل می*شه رو حل کنید)

7- فیلم شما آماده هستش! با آب برای 10 دقیقه بشورید و بعد هم یک قطره مایع ظرفشویی بریزید تو آب آخری و حسابی فیلم رو کفی کنید و بعد هم آویزون کنید که خشک بشه...

8- خب! ماده ظهور ما به کیفیت دکتول نیست! شکی نیست ولی کار آدم رو راه می*ندازه، به خصوص تو کویر! :)

ممنونم!

[infinity]

این ظهور در کویر ، خیلی هیجان انگیز بود . ممنون . اصلا فکر نمی کردم چنین چیزی امکان پذیر باشه !

[kakooch]

سلام!
در اصل این پست مربوط به ساخت ماده حساس به نور هست و شما می*تونید هر چیزی رو با این ماده رنگ کنید و به نور حساسش کنید و بعد هم ظاهرش کنید! یعنی می*تونید فیلم بسازید با این ماده یا اینکه یک دیوار رو باهاش رنگ کنید (تو تاریکی!) و بعد یه نگاتیو رو روی دیوار پروجکت کنید و بعد هم ماده ظهور و ثبوت رو بمالید رو دیوار و یک عکس گنده رو دیوار خواهید داشت! یا روی کفش یا تخم مرغ یا میز یا هر چیزی! خب! چطوری؟ باید ماده حساس به نور بسازیم...

1- به اندازه نیاز محلول نرمال نیترات نقره بخرید... 100 سی*سی بایست کافی باشه...
2- به نسبت 4 واحد آب 6 واحد نیترات نقره محلول نیترات نقره رو رقیق کنید...
3- تو دمای حدود 60 تا 80 درجه محلول ژلاتین درست کنید (پودر ژلاتین رو از بقالی می*تونید بخرید). این رو باید جوری درست کنید که خیلی ژله*ای نباشه ولی خیلی هم شل نباشه... به نظر من 100 گرم پودر ژلاتین تو یک لیتر آب بد نباید باشه...
4- محلول ژلاتین رو گرم کنید و به ازای هر لیترش 300 گرم نمک توش حل کنید... کار سختیه ولی می*شه!

5- خب! حالا تو تاریکی مطلق دو محلول بدست اومده (ژلاتین نمک دار + نیترات نقره) رو به نسبت مساوی مخلوط کنید یعنی 100 سی*سی با 100 سی*سی و حسابی هم بزنید...

6- محلول رو تو ظرف مشکی بریزید و دورش رو هم با مقوای مشکی بپوشونید و حواستون جمع باشه که نور نبینه...

7- تو تاریکی می*تونید به هر چیزی که دوست دارید (از جمله کاغذ ترانسپارنت یا شیشه (لام یا لامل یا شیشه*ها بزرگتر)) یا دیوار یا هر چیزی که دوست دارید با قلمو بمالید و با یک سشوار خشکش کنید... آب بخار می*شه و زلاتین و هالیدهای نقره روی سطح می*چسبن... حالا کافیه از پشت یک عدسی به سطح حساس نور بدید و با ماده*های ظهور سیاه و سفید و یا حتی ماده پوزتیو سیاه و سفید ظاهرش کنید و بعد هم ثابتش کنید... همه چیز ردیفه...

8- نور قرمز بی*ضرر نیست ولی اگه خیلی لازم شد از یک Safe light خیلی ضعیف استفاده بکنید...

9- کیفیت فیلم شما بسیار پایین بوده و ایزوی اون بسته به کیفیت پروسه و غلظت محلولها شاید بین 2 تا 6 باشه :)

10- ولی کار می*کنه و بعد از یک مدت می*تونید استاد این ماجرا بشید... بعدها می*تونید جای کلرید سدیم (نمک) از برمیدها استفاده کنید برای کیفیت بهتر...

11- نیترات نقره رو خیلی جاها مثل ناصر خسرو می*فروشن ولی من آخرین بار 50 سی*سی رو از انقلاب (ته یک پاساژ قدیمی بعد از وصال تو انقلاب) خریدم 800 تومن...

ممنونم و موفق باشید!

[kakooch]

سلام،
اگه یادتون باشه قبلتر گفته بودم که می*شه از ماده* ثبوت نقره استخراج کرد که البته مقدار خیلی خیلی کمیه... با اضافه کردن یه عنصر سنگین*تر به ماده مصرف شده (یک چیزی مثل روی) می*شه نقره رو آزاد کرد، اینطوری هم نقره گیر آدم میاد هم فیکسر رو می*شه دوباره استفاده کرد (روی رو به راحتی می*شه جدا کرد). خب، مقدار نقره خیلی خیلی خیلی کمه و به چشم نمیاد اصلاً و برای ماها به صرفه نیست ولی جاهایی که فیلم سینمایی ظاهر می*کنن یا لابراتوارهای خیلی بزرگ شاید روزی چندین گرم نقره رو با فیکسر دور بریزن... به هر ترتیبة ماجرا به هیچ وجه اقتصادی نیست و می*تونه فقط کمی تفریحی باشه ولی امروز دیدم سازمان نقشه*برداری یک حرکت جالب انجام داده که سازمان بهره*وری ازش تشکر کرده (این یکی دیگه :) داره!):

http://www.nipo.ir/News/Pages/Pic07.htm
http://www.nipo.ir/News/Pages/Pic06.htm

شاد باشید.

[kakooch]

سلام!
خب! کسی اینجا ظهور کرد؟ به مشکلی بر نخوردید؟ همه چیز مرتبه؟ از نظر من این تاپیک بسته شده*است و فقط موردی چیزایی رو که یادم میاد می*خواهم اینجا بنویسم که اینجا کامل و کاملتر بشه... خواهش می*کنم اگه سوالی یا نکته مبهمی هست بفرمایید که تا وقتی عمری هست بتونم اگه بلد باشم جواب رو بنویسم.

نکته این دفعه در مورد آب هستش. آبی که برای شستشو و ساخت ماده*ها استفاده می*شه باید در حد امکان خالص باشه و خیلی از عکاسهای حرفه*ای آب خالص رو می*خرن برای ساخت دارو و شستشو. نه اینکه با آب شیر نشه اما اول اینکه تو ظهور رنگی (به خصوص اسلاید) املاح آب و سختی آب خیلی می*تونه کیفیت ثبوت و شفافیت رنگها رو خراب کنه و تو سیاه و سفید هم لکه*های ریزی رو ایجاد می*کنه و گرینها بعضی وقتها به شکلای خاصی ظاهر می*شن. حالا اگه کارتون خیلی براتون مهم هست و به کیفیت کار فکر می*کنید یا باید آب خالص دیونیزه بخرید (که آب خالص تو فروشگاه مواد شیمیایی پیدا می*شه اما دیونیزه خیلی سخت) یا اینکه خودتون درست کنید. بهترین و سریعترین روش استفاده از متد اسمز وارونه Reverse Osmosis و خرید یک دستگاه RO که متصل به شیر یا منبع آبتون باشه. همچین دستگاهیی رو خیلی راحت تو خیابون سعدی می*تونید بخرید (یک سیستم کاملی هست شامل دو تا تنک و سیستم و ...) و یک سیستم کوچیک 200 لیتر در روز حدود 190 هزارتومن براتون آب می*خوزه. اگه ماجول DI رو هم لازم داشته باشید که آب رو دیونیزه هم بکنه (دیگه نمی*شه اون آب رو خورد البته!) 40 تومنی هم اضافه می*شه به سیستم. دیگه چی؟ یک سری (5 یا 6 تا) هم فیلتر کربنی داره این سیستم که بسته به استفاده بین 6 ماه تا 2 سال باید عوض کنید و قیمت هر کدوم 8 تا 10 هزار تومن هستش... تکرار می*کنم این سیستم فقط وقتی لازمه که شما بخواهید کارتون خیلی تمیز و حرفه*ای انجام بشه و همه چیز دیگتون هم مرتب و سرجاش باشه، یعنی این هزینه*ای که مالی و حجمی (فضای نصب رو می*گم) می*کنید فقط تا حدود 5 درصد کیفیت کار رو زیاد می*کنه و رنگهاتون دقیقتر و شفاف*تر در میان.

ممنونم!

[kakooch]

سلام! این تاپیک هم مثل اینکه فقط واسه دل خود من اینجاست :) من هی سعی می*کنم چیزای جذاب بنویسم ولی انگار نه انگار! الان یهو یاد این تکنیک قدیمی افتادم و گفتم اینو هم بنویسم! بلکه یک روزی به کار یک نفری بیاد!

خب. ژلاتین امولسیون رو می*شه ترکوند، قبلتر صحبت کردیم که ژلاتین کجای امولسیون هست و کارش چیه اما در مورد ترکوندنش حرفی نزدیم. فایده ترکوندن ژلاتین چیزی نیست جز جذابیتش! شما در واقع فیلم رو خراب می*کنید با اینکار ولی خب طرحی که از این ترکیدن ایجاد می*شه خیلی جالب و جذابه و ممکنه خیلی ها دوست داشته باشن! من همین الآن خودم نمونه*ای ندارم که اینجا بگذارم و رو اینترنت هم مثل اینکه زیاد طرفدار نداره این تکنیک! من http://photo.net/bboard/image?bboard_upload_id=31033984 و http://www.peltzdyr.dk/images/reticulation.gif رو پیدا کردم. به این کار هم می*گن Gelatin Reticulation که همون ترکوندن ژلاتین بهتره به نظر من!

چطوری باید اینکارو کرد؟ قبلترها که امولسیون فیلمها کلفت بودش خیلی راحت با تغییر دما می*شد اینکارو کرد، یعنی اینکه شما فیلم و تانک رو اول با آب خیلی داغ (برای مثال 45 تا 50 درجه) گرم می*کردید و بعد تو دمای عادی (برای مثال 18 درجه) ماده ظهور رو می*ریختید بعد دوباره با دمای بالا می*شستید و تو فیکس خیلی سرد فیکس می*کردید (زمان بیشتری برای مثال دو برابر به فیکس بدید) و بعد هم با آب خیلی داغ می*شستیدش... این باعث می*شه که ژلاتین یکپارچگیش رو از دست بده (بخاطر اختلاف سرعت انبساط و انقباض ژلاتین به نسبت پایه) و ترک ترک بشه و یک حالت Random و اتفاقی شکستن و خورد شدن به عکس بده... تو فیلمهایی که امروزه بتونید بخرید و بترکونید فقط ایلفورد HP5 رو می*تونم اسم ببرم و بقیه اینقدر مدرن شدن که نترکن به این سادگی.

برای بقیه فیلمها دو تا راه هست، یکی تغییر سریع pH که من خودم امتحان کردم و جواب می*ده حتی رو فیلمهای خیلی سخت جون به این معنی که بعد از ظهور یک محلول اسیدی با pH بالا برای مثال 4 آماده می*کنید و به جای داروی توقف (که اگه پایینترو خونده باشید می*دونید که ما آب می*ریختیم جای داروی توقف) می*ریزید تو تانک و بعد هم با یک ثبوت رقیق برای زمان بیشتر ثابتش می*کنید. یکی دیگه هم اینه که فیلم رو بعد از ظهور و قبل از ثبوت روش یه ماده قلیایی خیلی خیلی داغ بریزید که البته من خودم این رو تست نکردم. با این دو روش باید بتونید فیلمهای جدیدتر مثل T-Max یا سری FP یا PAN رو بترکونید. فیلم 120 هم راحت*تر از 35 می*ترکه در ضمن چون کلفت*تر هست چسب 120 تو خیلی از موارد. دیگه چی؟ آهان، اگه از روش اول (گرما، سرما) استفاده می*کنید از یک ثبوت ساده و آماتوری و ارزون مثل ILFORD Rapid Fixer استفاده کنید. فیکس*های جرفه*ای و گرون قیمت چون ماده سخت کننده دارن کار رو پیچیده می*کنن... حالا من فردا اگه بشه چندتا پیدا می*کنم از این ترکوندنها قدیمی خودم و اسکن می*کنم و می*فرستم، خودتون هم خیلی خیلی راحت می*تونید اینکارو بکنید.

شب خوش!

[Daruosha]

کاوه جان، من به نوبه خودم از بابت در اختیار گداشتن تجربیاتتان تشکر می کنم.

[infinity]

سلام! این تاپیک هم مثل اینکه فقط واسه دل خود من اینجاست :)

کاوه جان
باور کنید من که لذت می برم و دارم یاد میگیرم. اما چه کنم که مشغله زندگی مجال تمرین این آموخته ها را نمیدهد.
در هر حال دانستنش رو هم مفید میدونم و بسیار سپاسگزارم.

[kakooch]

سلام به همه دوستان!
داریوش و هادی عزیز،

آقا من بی*نهایت شرمنده*ام، به هیچ وجه منظورم این نبود که اینجوری بشه و وظیفه*است این چیزی که من اینجا می*نویسم، از این فروم کلی چیز یاد گرفتم و حالا اگه چیز کوچیکی هست که ممکنه یک نفر اینجا ندونه رو بتونم بنویسم این وظیفه*ام هست که اینکارو بکنم. تو ماورا همیشه می*گفتیم که BBS یعنی اینکه یه بیت بگذاری یه بایت برداری :) اینجا هم همینه. منم اگه یک چیزی گفتم جز غرغر آخر شب و دیروقت نبوده و این هم یکی دیگه نقایص بی*شمار بنده*است که بعضی وقتها احساس می*کنم باید یه غری زده باشم! از همه دوستان بخاطر گله و شکوایه عذر می*خواهم و بازهم ممنونم و تاکید می*کنم که به هیچ وجه منظوری نداشتم و اگه هم می*داشتم می*دونم که این چهار خط نوشته من که همه همه چیزش رو می*دونن ارزشی نداره که بشه اونطوری در موردش گفت! به هر حال ممنونم و بازم عذر می*خواهم.

حالا برای اینکه این جواب خصوصی نشه یکچیزی هم در مورد پایه فیلمهای پلی*استر به ذهنم رسید. اصولاً دو دسته از فیلمها رو می*گن تو Total Darkness سوار دوربین کنید. یکیش فیلمهای مادون قرمز حساسیت بالا هستن که اگه Total Darkness رعایت نشه به سرعت Fog می*زنه یکی دیگه که به این بحث مربوط می*شه فیلمهای با پایه پلی*استر هستن. پایه پلی*استر می*تونه مثل لوله*نوری عمل کنه و اگه سر فیلم حفاضت نشده باشه (رنگ نشده باشه Lead فیلم) از لبه*ها نور می*ره تو و تمام فیلم رو می*سوزونه. یعنی الیاف پلی*استر نور رو از سر می*گیرن و می*برن توی حلقه فیلم! پس اگه پایه فیلم پلی*استر هست اگه فیلم حرفه*ای باشه به احتمال خیلی زیاد محافظت نشده و باید توی Total Darkness باز بشه و رو دوربین سوار بشه اگه هم عمومی و برای مصرف روزمره هست بازم بهتره که توی Total Darkness و تاریکی مطلق فیلم سوار بشه، البته همونطور که قبلتر عرض کردم خیلی از فیلمهای عکاسی پایه استات دارن اما فیلمهای پلی*استری هم کم نیستن. یکی از جذابترین فیلمهایی که تازگی به بازار اومده و محصول مشترک آلمان و بلژیک هست (تو ایران نیست ولی من منتظرم که یه کمسافر بیاد و 5 تا برام بیاره اگه ازش نگیرن!!!) فیلم گیگابیت هست که همه جا به عنوان یک محصول بی*نهایت فوق*العاده ازش یاد می*شه. این فیلم سیاه و سفید با حساسیت 40 مثل اینکه خیلی خیلی خیلی زیاد Fine Grain هست و دقت خیلی خیلی بالایی داره. بصورت کیت عرضه می*شه یعنی داروی ظهور به اندازه یک حلقه همراه هر حلقه میاد و در کل جز تعریف چیزی رو اینترنت در موردش ندیدم :)

http://www.gigabitfilm.de/html/engli...o_135_main.htm

به هر حال این فیلم پایه*اش پلی*استر هستش و حفاظت نشده و باید توی Total Darkness سوار دوربین بشه اگه می*خواهید بهترین کیفیت رو داشته باشید تو Total Darkness فیلم رو سوار دوربین کنید (حالا مطلق هم نبود بازهم هرچی تاریک*تر بهتر ماجرا یه جورایی شانسیه دیگه ولی تو تاریکی مطلق هیچ ریسکی نمی*کنید). این یک فیلم پن کروماتیک هست که با دقت خیلی خیلی بالاتر جای فیلم محبوب Technical Pan کداک رو که سالهست دیگه تولید نمی*شه می*گیره. یک نکته دیگه در مورد این نوع فیلمها اینه که این قضیه نیاز به تاریکی اولاً که سوار کردن فیلم رو کمی کند می*کنه (یک کیسه سیاه باید همراه داشته باشید) ولی یکی از مهمترین مزایای 35 رو که همون Mid Roll Film Changing هست رو هم از شما می*گیره. من تقریباً برای همه سیستمهای 35 وسط حلقه*ها چند بار فیلمها رو عوض می*کنم و هی می*رم رو سیاه و سفید بعد بر می*گردم رو اسلاید یا نگاتیو رنگی و الی آخر، کاری که تو مدیوم نمی*شه و آدم باید چندتا Back آماده داشته باشه... این فیلمهای پلی*استر این کار تعویض فیلم وسط ماجرا رو کمی کند و سخت می*کنن طوری که آدم عطاش رو به لقاش می*بخشه، از اون طرفم با توجه به اینکه سخت گیر میان آدم دلش نمیاد تند تند بگیره و در نتیجه دوربین شما برای مدتی در انحصار این فیلم و حساسیتش خواهد موند... من که حاضر نیستم ریسک کنم و وسط کار همچین فیلمی رو دربیارم از تو دوربین چون حتی موقع نگهداری ممکنه نور ببینه...

ممنونم!