Canon S2IS

سلام ...

به طور کلی از همه مد ها میشه تو شب استفاده کرد، بسته به اینکه بخواین عکس چطور بشه. ولی مشکل حرکت سوژه و لرزش دست رو جز با افزایش نور، افزایش ایزو و باز کردن دیافراگم (که همشون منجر به افزایش سرعت میشن) نمیشه حل کرد. شما از هر مد دیگه ای هم استفاده کنید حداکثر کاری که میتونه بکنه تغییر یکی از اینها هست. البته تغییرات دیگه مثل White Balance و کنتراست و ... هم میدن که تاثیری تو سرعت نداره.

مد Night Scence فکر میکنم از Slow Flash استفاده می کنه. که وقتی موثره که میخواین از یه سوژه متحرک و یا تاریک تو یه فضا با نور کم ولی بدون حرکت عکس بگیرین، مثلا یه آدم که جلوی یه منظره از شهر تو شب ایستاده. ولی در این حالت هم باز فلاش برای سوژه اصلیتون مثل حالتهای دیگه عمل میکنه و فرق خاصی نداره.

و در نهایت مسلما اگه عکسهاتون رو بذارین خیلی بهتر میشه راجع به مسائل مختلف صحبت کرد. موفق باشین.

جناب سرکارفرشي سلام
و باز هم متشکرم که قبول زحمت ميکنيد و جواب ميدهيد
ميخواستم بدونم براي اين دوربين فرقي هم ميکنه که ابتدا روشن بشه و بعد Lcd مونيتور باز بشه يا نه؟و اگر موقعي که ميخواهيم خاموشش کنيم Lcd به سمت ما باشه بغير از خش افتادن مشکل ديگري هم براش پيش مياد يا نه؟
متشکرم

نقل قول:

---

در صفحه 29و34 کتابچه راهنما گفته شده که وقتي فوکوس کامل ميشه af frame به رنگ سبز در مي آيد و وقتي اشکالي در فوکوس وجود داره به رنگ زرد در مي آيد ولي من فقط af frame را به رنگ قرمز ميبينم نه رنگ ديگري.اشکال کار کجاست ممنون ميشم باز هم راهنمايي کنيد

---

درسته؛ منظور همون فریم سبز رنگ وسط LCD هست.این فریم موقعی که دوربن فکوس نکرده باشه نارنجی رنگ میشه.مثلا در نور کم و یا دیوار سفید .
اشکالی هم نداره چون روی دیوار سفید ویا محیط کم نور فکوس مشکل هست.البته S2 IS در مکانهای کم نور مشکل فکوس رو داره و به راحتی فکوس نمیکنه . البته در جاهای کم نور.

نقل قول:

---

ميخواستم بدونم براي اين دوربين فرقي هم ميکنه که ابتدا روشن بشه و بعد Lcd مونيتور باز بشه يا نه؟و اگر موقعي که ميخواهيم خاموشش کنيم Lcd به سمت ما باشه بغير از خش افتادن مشکل ديگري هم براش پيش مياد يا نه؟

---

نه چنین موردی چیش نمیاد.

اما چند مورد در مورد مودهای این دوربین بگم:

Portrait : در این مد دوربین سعی میکنه که از باز ترین دیافراگم استفاده کنه تا پشت زمینه محو بشه.
Landscape: در این مد از دیافراگم بسته تر استفاده میشه تا بیشترین عمق میدان بدست بیاد.
Night Scene : در این مد بدون فلاش و در نور کم سرعت شاتر روی 1 ثانیه تنظیم میشه و با شاتر هم به همین صورت.در مد پی هم بدون فلاش سرعت شاتر روی 1 ثانیه است اما با فلاش روی 1/60 . اما اگر گزینه مربوط به
این مد رو در منو تغییر دهید در مد پی هم مثل Night Scene با فلاش در جای تارک سرعت شاتر به 1 میرسه.

Foliage:در این مد با افزایش غلظت رنگ , شاخ و برگ درختان سبز تر میشوند.
Snow/Beach:دراین دو مد دوربین در وظعیتی قرار میگیره که تمام انعکاسات رو از بین ببره.طبق تجربه خودم این مد بدرد نمیخوره.
Night Snapshot:فرق این مد با مد قبلی :
دراین مد سرعت شاتر روی 1/8 قرار میگیره و ایزو هم تا 200 بالا میره.در این وظعیت اگر منظره شهری یا چیزی در پشت زمینه باشه در عکس قرار میگیره.در این مد به سه پایه احتیاج نیست .اما در مد قبلی با توجه به سرعت شاتر به سه پایه احتیاج است.از این مد زمانی استفاده میشه که سه پایه همراه نباشه.اما با توجه به بالا رفتن ایزو نویز هم زیاد تر میشه.

سلام ...

نه Lcd رو میتونید هر وقت که بخواین باز کنید. و اگه به سمت شما باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد بجز همون چیزی که خودتون گفتید. برای همین بهرته وقتی دوربین رو خاموش می کنید یا کارتون با Lcd تموم میشه، ببندیدش.

از همه حالتهای دوربین صحبت شد به غیر از حالت manual. من شخصا 90 درصد عکس هام رو در این مد می گیرم چون تنظیم سرعت و دیافراگم دست خودمه. همچنین مقدار نور فلاش و افکت ها و ...

چند تا نکته :

فلاش و لرزش: در وحله اول توصیه میشه فلاش نزنید! مشکل لرزش دوربین در سرعتهای پایین هم که عنوان شد با تمرین زیاد قابل حله. من الان توی شب بدون فلاش عکس های قابل قبولی می تونم بگیرم. نحوه استادن یا نشستن صحیح در هنگام عکاسی و همپنین در دست گرفتن استاندارد دوربین رو فراموش نکنید. موقع عکاسی دوربین رو چطور در دست می گیرید؟ آیا نفستون رو در سینه حبس می کنید؟ آیا موقع شاتر زدن، دوربین هم تکون می خوره یا نه؟ در مورد نحوه در دست گرفتن دوربین این مقاله رو بخونید. در ضمن حتما لزره گیر دوربین رو روشن نگه دارید.

تایمر: اما در مورد لرزیدن دوربین هنگاه فشار دادن دکمه شاتر، می تونید شاتر رو روی حالت تایمر بذارید (مثلا 2 ثانیه). اینطوری لرزش دوربین در اثر شاتر زدن از بین می ره. شاتر رو بزنید و فقط دوربین رو بدون حرکت نگه دارید. بعد از 2 ثانیه عکس گرفته میشه. اگر باز هم مشکل داشتید می تونید حساسیت رو تا 100 بالا ببرید و در عوض سرعت رو تا حد مطلوب بالاتر ببرید. حساسیت 200 و 400 نویز دارند. شخصا ترجیح می دم به جای بستن دیافراگم، از بالا بردن سرعت شاتر برای کنترل نور استفاده کنم مگر در مواقعی که دیافراگم نقش اساسی داشته باشه.

حالت P: هر چند مد منوال دوربین همه تنظیمات رو به شما می سپاره اما مثلا در روز تا شما بخواید سرعت و دیافراگم رو تنظیم کنید ممکنه سوژه از دستتون بره. در روز استفاده از مد P بهترین انتخابه. چون بنا به شرایط محیط دوربین سرعت و دیافراگم و حاسیت رو انتخاب می کنه.

حالت C: یکی از بهترین حالت ها در راستای اثبات سرعت عکاسی در S2. هر تنظیمی دوست دارید توی این حالت ذخیره کنید و موقعی که نیاز داشتید فقط با انتخاب حالت C ازش استفاده کنید!

افکت ها: چقدر از افکت ها استفاده می کنید؟ از حالت های Color دوربین چقدر استفاده می کنید؟ کنتراست دوربین رو روی چقدر تنظیم کردید؟ من همیشه در حالت Vivid عکس می گیرم چون رنگ ها زنده تر و شاداب تر می شند.

با وایت بالانس زیاد ور برید. حالت ابری، واقعا فقط برای هواي ابری ساخته نشده و در خیلی جاهای دیگه هم کاربرد داره!

عکاسی پی در پی: چیزی که واقعا ازش لذت می برم عکاسی پی در پی S2 هست! در تستی که انجام دادم، از صفحه یک ساعت در حالت P بصورت پی در پی در بالاترین کیفیت عکس گرفتم. بعد از دیدن عکس ها متوجه شدم که در ثانیه پانزدهم دوربین 30 تا عکس گرفته به عبارتی دو فریم در هر ثانیه! که در حالت High شاید سریع تر هم بشه! این چیزیه که حتی Sony 828 هم ازش بی بهره است.

مثلا یک شب برای عکاسی از یک موقعيت شلوغ و پر جنب و جوش، برای از دست ندادن لحظات این کار رو کردم: برای تار در نیومدن عکس ها، سرعت شاتر بالا رو به همراه فلاش استفاده کردم. اما وقتی شما با فلاش عکاسی پی در پی می کنید، سرعت فریم ها پایین میاد ( در هر سه ثانیه یک عکس) اون هم به دلیل زمان شارژ شدن فلاش هست. برای جلوگیری از این کار، فلاش رو در کمترین قدرت تنظیم کردم و از طرفی برای جلوگیری از تاریک شدن، حسیاست رو تا 200 بالا بردم و فاصله ام تا سوژه رو هم تا جای ممکن کم کردم و شروع کردم! دو فریم در ثانیه با فلاش! و نتیجه هم در حد عالی بود! حداقل برای یه گزارش خبری خوب بود!

باتری و شارژ: من از چهار تا باتری CFL با قدرت 2700 استفاده می کنم که واقعا عالی کار می کنه. 300 تا عکس با فلاش گرفتم و هنوز شارژش تموم نشده. البته من به غیر از صدای بوق فوکوس دوربین، همه صداهای اضافی مثل صدای روشن شدن و صدای شاتر و ... رو خاموش کردم، و همچنین همیشه از ویزور داخلی دوربین استفاده می کنم. مگه اینکه واقعا به LCD خارجی نیاز پیدا کنم. در عین حال، چهار تا باتری سونی 2300 هم برای احتیاط همیشه همراهم هست!

دکمه Shortcut: این دکمه کارش اینه که یکی از اعمال دوربین رو که در منوی اصلی هست براش تعریف می کنید تا دسترسی سریع بهش داشته باشید. مثلا من الان این دکمه رو روی حالت Display off گذاشتم برای مواقعی که به جای خاموش کردن کلی دوربین، با زدن این دکمه همه چیز به حالت Stand by در میاد و با فشار یک دکمه دوربین دوباره روشن میشه. همه این کارها باعث میشه برق کمتری مصرف بشه و عکس بیشتری بگیرید!

خلاصه اینکه با دوربین تا می تونید با دوربینتون عکس بگیرید. دفترچه راهنما رو زیر و رو کنید و همه حالت ها رو امتحان کنید. ببخشید زیاد نوشتم. اما مواردی بود که خودم تجربه کرده بودم و گفتم با بقیه هم در میون بذارم. اگه خدا بخواد قصد دارم بعدا در مورد فوکوس و ماکرو و سوپر ماکرو بنویسم.

[IMG]http://i2.*******.com/sbprfs.jpg[/IMG]

Shooting Mode: Manual
Shutter : 1000/1
F : 5.6
Focal Length: 20.7 mm
Contrast: High
Saturation: Hight
Sharpness: High
ISO: 50

سلام ...

به نکات خوبی اشاره کردید، فقط چند تا مورد:

فکر میکنم استفاده از حالت Av به طور معمول بهتر از M باشه مگه زمانی که نیازه. تنظیم سرعت و دیافراگم هر کدوم به طور جداگانه خیلی وقت میگیره ومعمولا دیافراگم اثرش به خاطر عمق میدان مهمتر از سرعته. خود من Shortcut دوربین رو روی ISO تنظیم کردم و معمولا تو مد AV عکس میگیرم، و وقتی که بازی با دیافراگم هم نتونه سرعت مورد نظر رو بده از تغییر ISO استفاده می کنم، البته تو S2 ایزوها محدودن ولی باز هم کاربردیه.

در مورد افکت ها هم باز فکر میکنم بهتره ازشون استفاده نشه. هر چی باشه دوربین این افکت ها رو به صورت نرم افزاری انجام میده و قطعا نرم افزاری مثل Photoshop بهتر از نرم افزار داخلی دوربین میتونه عمل کنه. بهتره اصل عکس رو بدون تغییر حفظ کنید.

در مورد عکاسی پیاپی هم بله تو حالت High سرعت 2.4 عکس در ثانیه هست که سرعت خوبیه و خیلی جاها به درد من خورده.

در مورد LCD هم مصرفش فرق خاصی با LCD ویزور نداره. اگه درست یادم باشه تعداد عکسها با هر بار شارژ باطری تو شرایط استاندارد با LCD روشن 550 و با LCD خاموش 530 بود. ولی معمولا از توی ویزور آدم روی دوربین مسلط تره.

و در آخر در مورد کاتالوگ کاملا باهاتون موافقم، نخونده دست به دوربین نزنید!

دوستان عزيز قديري و kamira و جناب سرکار فرشي سلام و متشکرم
از اينکه زحمت ميکشيد و بنده رو راهنمايي ميکنيد ممنون هستم

جناب kamira فکر کنم فراموش کرديد مقاله اي که در مورد در دست گرفتن دوربين است را برامون بفرستيد.از اينکه زحمت کشيديد تجاربتون را در اختيار من گذاشتيد ممنونم عکس زيبايي شده فقط من شنيده بودم اگر از خورشيد عکس گرفته بشه سنسور دوربين ميسوزه اين عکس را با تجهيزات خاص گرفتيد يا کم رمق شدن نور در اين عکس به دوربين لطمه اي نميزنه.در ضمن اگر براتون ممکنه باز هم در زمينه هاي که گفتيد برامون بنويسيد

اما يک سوال من ديروز از يک سوژه ثابت و بي حرکت با شاترهاي متفاوت عکس گرفتم نتيجه اين شد که هر چه سرعت بيشتر ميشد عکس تيره تر ميشد تا جايي که فقط يک تصوير سياه داشتم اشکال کار کجاست؟
من هر چقدر سعي کردم نتوانستم مثل صفحه ۲۷ (عکس سوم) هم جزئيات و هم نمودار هيستوگرام را با هم در LCD ببينم در اين زمينه هم راهنمايي ميفرمائيد
پيشاپيش باز هم متشکرم

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط just_bekind

موافقم ولی با توجه به قدیمی شدن این تاپیک باید تلاش زیادی بکنیم تا دوستان با تجربه را مجددا به این تاپیک جلب کنیم ولی از قدیم گفته اند خواستن توانستن است امیدوارم دوستانی که این دوربین را دارند در تبادل تجربه همکاری کنند برای شروع دو عکس زیر را که بون سه پایه و درحالت پورتره گرفته ام برای اظهار نظر ضمیمه میکنم اطلاعات Exif همراه عکس است

---

ببخشید دوست عزیز من با اجازه شما یکمی عکس شما رو دست کاری کردم شاید اینجوری بهتر شده باشه

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط fc bayern

دوستان عزيز قديري و kamira و جناب سرکار فرشي سلام و متشکرم
از اينکه زحمت ميکشيد و بنده رو راهنمايي ميکنيد ممنون هستم

اما يک سوال من ديروز از يک سوژه ثابت و بي حرکت با شاترهاي متفاوت عکس گرفتم نتيجه اين شد که هر چه سرعت بيشتر ميشد عکس تيره تر ميشد تا جايي که فقط يک تصوير سياه داشتم اشکال کار کجاست؟
من هر چقدر سعي کردم نتوانستم مثل صفحه ۲۷ (عکس سوم) هم جزئيات و هم نمودار هيستوگرام را با هم در LCD ببينم در اين زمينه هم راهنمايي ميفرمائيد
پيشاپيش باز هم متشکرم

---

سلام ...

این کاملا طبیعیه. وقتی سرعت شاتر رو بالا می برید، سنسور مدت کمتری نور می بینه و در نتیجه میزان نور نهائی که سنسور دریافت میکنه کمتر خواهد بود. پس طبیعتا عکس تیره تر خواهد شد. مثلا اگه تو نور خونه بدون فلاش با سرعت 500/1 ثانیه عکس بگیرین طبیعتا عکس سیاه میشه چون هیچ کدوم از اشیای تو خونه (بجر لامپ!) اونقدر نور ندارن که بتونن تو این مدت کوتاه اثرشون رو توی سنسور ثبت کنن.

ضمنا برای دیدن جزئیات و نمودار هیستوگرام با هم، تو حالت Play دو بار دکمه Display رو بزنین.

سلام

جناب سرکارفرشي متشکرم يک مقاله خوندم توي سايت و اگر درست متوجه شده باشم وقتي صحبت از حرکت وسرعت باشه از شاتر با سرعتهاي بالا استفاده ميشه اگر اشتباه ميکنم تصحيح فرمائيد و لي متوجه نشدم چه مواقعي از سرعتهاي پائين استفاده ميکنيم اگر ممکنه کمي توضيح بدهيد ممنون ميشم

جناب عبدالهي من عکس اصلي را هم ديدم اگر ممکنه بفرمائيد چه کارهاي روي اين عکس انجام داديد
ممنونم

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط fc bayern

سلام

جناب سرکارفرشي متشکرم يک مقاله خوندم توي سايت و اگر درست متوجه شده باشم وقتي صحبت از حرکت وسرعت باشه از شاتر با سرعتهاي بالا استفاده ميشه اگر اشتباه ميکنم تصحيح فرمائيد و لي متوجه نشدم چه مواقعي از سرعتهاي پائين استفاده ميکنيم اگر ممکنه کمي توضيح بدهيد ممنون ميشم

ممنونم

---

سلام ...

خوب، کاربردهای مختلفی داره. مثلا فرض کنید می خواین از یه منظره عکس بگیرین و می خواین عمق میدانتون زیاد باشه. برای این کار از دیافراگم بسته استفاده می کنید (f 8 تو S2). وقتی دیافراگم رو می بندید سنسور نور کمتری می بینه و عکس تیره میشه، درست مشابه همون تیره شدن عکسها تو سرعتهای بالای شاتر. برای همین برای جبران بستن دیافرگم باید سرعت شاتر رو پائین بیارین تا سنسور به همون میزان قبلی نور ببینه.

یا فرض کنید می خواین از یه سوژه متحرک مثل یه اتوموبیل عکس بگیرین و می خواین حرکت توی عکس ثبت بشه. سرعت شاتر رو پائین میارید و باعث میشه که حرکت اتوموبیل ثبت شه و مثل یه جسم ساکن به نظر نرسه. این عکس نمونه ثبت حرکت چراغ اتوموبیلها تو شب با سرعت خیلی پائین شاتر (حدود 10 ثانیه) هست.

http://www.yekansite.com/araz/araz (10).jpg

یا می خواین شب از رعد و برق عکس بگیرین. مسلما نمی تونین لحظه رعد و برق دکمه شاتر رو فشار بدین. برای همین دوربین رو به طرفی که حدس میزنین ممکنه به زودی رعد و برق بزنه تنظیم می کنین و سرعت شاتر رو روی یه مقدار خیلی کم مثل 10 ثانیه (نه 10/1 ثانیه) تنظیم می کنین. تو این 10 ثانیه احتمالا رعد و برق خواهد زد و توی عکس ثبت خواهد شد.

سلام

خيلي ممنون و متشکرم
آيا درست که بگيم ديافراگم و شاتر با هم رابطه مستقيم دارند يعني وقتي ديافراگم بسته است سرعت شاتر هه بايد کم باشه و بالعکس هرجا که سرعت شاتر زياده بايد ديافراگم هم باز باشه.يا اصلا با هم رابطه اي ندارند
باز هم متشکرم

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط fc bayern

سلام

خيلي ممنون و متشکرم
آيا درست که بگيم ديافراگم و شاتر با هم رابطه مستقيم دارند يعني وقتي ديافراگم بسته است سرعت شاتر هه بايد کم باشه و بالعکس هرجا که سرعت شاتر زياده بايد ديافراگم هم باز باشه.يا اصلا با هم رابطه اي ندارند
باز هم متشکرم

---

سلام ...

دقیقا همینطوره. هر وقت تو یه نور مشخص شما دیافراگم رو بیشتر از اونی که دوربین بهتون پیشنهاد میکنه ببیندید، باید سرعت رو به همون نسبت بیارین پائین و برعکس.

سلام

سوال اولم اين هستش که آيا وقتي با ماکرو کار ميکنيم زوم کردن کار درستيه يانه؟من ديروز از گل بنفشه عکس ميگرفتم اگر خيلي دوربين را به گل نزديک ميکردم يا خيلي زياد زوم ميکردم فوکوس کردن دچار مشکل ميشد(مستطيل به رنگ زرد يا نارنجي در مي آمد و نتيجه کار يک عکس محو و تار بود)ضمنا خيلي سعي ميکردم که مثل بعضي عکسها فقط گل مورد نظر شفاف باشه و مابقي کدر و محو باشند اگر اشتباه نکنم منظورم اينه که عمق ميدان کم باشه اما نميشد.زمان سر ظهر بود و اگر اشتباه نکنم از portrait و مدp استفاده ميکردم.

خيلي ممنون ميشم که باز هم من را راهنمايي کنيد ايراهاي خود عکس را هم بگوئيد ممنون ميشم
چون ديدم اين سوال خيلي زياد شد قسمت بعدي سوالم را بعدا ميپرسم

سلام به همه دوستان عزیز
سال نو رو به همه دوستان تبریک میگم, سال خوب , پر از موفقیت و شادکامی
( خصوصا" اون قسمتی که به عکاسی مربوط میشه :) ) برای همتون آرزومندم.
ضمن تشکر از دوستانی که با دل و جون به سوالات "اس.2.آی.اسی!" جواب میدن ممنون میشم
به این سوال هم جواب بدین:
دیروز با دوربین(Panasonic FZ5) یکی از دوستان عکس میگرفتم , برای اینکه نور دوربین رو تنظیم کنم
از قفل نوری استفاده کردم, تصویر سوژه در lcd به همان وضع سابق با نور کم مشاهده میشد
ولی عکسی که گرفتم رو دیدم , قفل نوری کار خودش رو درست انجام داده بود.
یعنی در حین عکاسی عملا" این تغییر قابل مشاهده نبود!
با این توضیحات خواستم بدونم S2is در این خصوص چطور عمل میکنه؟
ممنون

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط fc bayern

جناب kamira فکر کنم فراموش کرديد مقاله اي که در مورد در دست گرفتن دوربين است را برامون بفرستيد.

---

نحوه در دست گرفتن دوربین
خدمت شما دوست عزیز :) موفق باشی

سلام ....

fc bayern: توی S2 وقتی از ماکروی عادی استفاده می کنید، تا یه محدوده کم که تو نشانگر زوم هم مشخصه زوم کردن مشکلی نداره، اگه بیشتر از اون زوم کنید آیکن ماکرو به رنگ طوسی در میاد و ماکرو غیر فعال میشه. ولی تو حالت سوپر ماکرو امکان زوم وجود نداره. ضمنا گه میخواین عمق میدان بیشتری داشته باشین می تونین از فاصله دور و با زوم بالا عکس رو بگیرین. اینطوری عمق میدان از ماکرو بیشتر میشه. ضمنا باید دیافراگم رو هم تا آخرین حد باز کنید که البته مد پرتره این کار رو خودش انجام میده.

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط fc bayern

سلام
جناب عبدالهي من عکس اصلي را هم ديدم اگر ممکنه بفرمائيد چه کارهاي روي اين عکس انجام داديد
ممنونم

---

بله خواهش میکنم
البته چون به عکس اصلی دسترسی نداشتم کار زیادی نکردم
يكي از معيارهاي تعيين كننده كيفيت يك عكس، كنتراست هست
اصلاح کنتراست تصویر به وسیله ابزار Level ( البته من با برنامه Photo Impact کار میکنم که بسیار شبیه فتوشاپ هست)
و کمی شارپ کردن اون البته در این مورد دوم باید خیلی دفت کرد.
و کمی هم تنظیمات saturation (فکر میکنم فارسیش میشه اشباع رنگی) اگر اشتباه میکنم دوستان بفرمایند.

سلام
جناب تازه کار ممنون از مقاله و متشکرم
جناب عبداللهي سپاسگذارم
جناب سرکارفرشي خيلي ممنون از توضيحاتتون.منظورتون از اينکه فرموديد ديافراگم را تا آخرين حد باز کنيم يعني اينکه کوچکترين مقدار f را انتخاب کنيم درسته؟و در اصل اگر درست متوجه شده باشم اون موقع بايد ازمد اولويت ديافراگم استفاده کنيم که بتوانيم روي مقدار عددي ديافراگم مانور دهيم درست ميگم.
ميدونم عکسهاي من ارزشي از بابت فني نداره در صورت امکان ايرادات بيشمارش را بگوئيد که حداقل در عکسهاي بعدي کمتر تکرار بشه ممنونم
اگر براتون ممکنه به لينک پائين يکسري بزنيد در صفحه۷ براي نشان دادن ميزان تغييرات ديافراگمهاي مختلف از يک سوژه عکس گرفته شده من هم سعي کردم همين کار را انجام بدم ولي اون حالتهاي مختلف که در عکس به وضوح نشان داده ميشه را در عکسهاي خودم نديدم علت چي ميتونه باشه.ضمن اينکه باز هم در مد اولويت ديافراگم در بعضي جاها وقتي زوم هم اضافه ميشد باز مشکل فوکوس پيش مي آمد
خيلي ممنون که به خودتون زحمت ميدهيد و به سوالات من جواب ميديد.

http://www.canon.co.jp/Imaging/enjoydslr/p_2_007.html

سلام ...

اولا در مورد مشکل فوکوس معمولا وقتی پیش میاد که یا به سوژه خیلی نزدیک باشین و از حالت ماکرو استفاده نکنین، یا نور خیلی کم باشه و یا مربطع فوکوس روی قسمتی از عکس قرار داشته باشه که کنتراست پائینی داره، مثل یک زمینه یکرنگ. و ربطی به مد اولویت دیافراگم نداره.

در باره لینکی که فرستادین هم این اثر رو میشه راحتتوی S2 دید. به یه فضای باز برین که عمق زیادی در اختیارتون باشه، مثلا توی فضای همین لینک روی نیمکت مورد نظر فوکوس کنید و با دکمه Mf فوکوس رو قفل کنید. حالا با تغییر دیافراگم تغییر تو عمق میدان رو به وضوح می تونین ببینین. البته تو دوربینهای دیجیتال عمق میدان بیشتر از دوربینهای آنالوگ هست، ولی به هر حال باز هم این تغییر با تغییر دیافراگم محسوسه.

در مورد عکسهاتون هم عکسهای قشنگی هستن، و عکس قرار ارزش هنری داشته باشه نه فنی. پیشنهاد می کنم عکسهاتون رو تو تاپیک لطفا نظر دهید بذارین تا همه نظرشون رو بگن.

آقای سرکارفراشی در s2 وقتی از اولویت شاتر استفاده میکنید در چه سرعتی بزرگترین عدد دیاف رو میده و اون عدد چقدر هست(وقتی سرعت شاتر رو کم میکنید) نمیدونم منظورم رو خوب رسوندم؟

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط roovigital

آقای سرکارفراشی در s2 وقتی از اولویت شاتر استفاده میکنید در چه سرعتی بزرگترین عدد دیاف رو میده و اون عدد چقدر هست(وقتی سرعت شاتر رو کم میکنید) نمیدونم منظورم رو خوب رسوندم؟

---

سلام ...

کلا دیافراگم S2 بین 2 و 8 هست. حالا اینکه تو چه سرعتی بسته ترین دیافراگم رو بده بستگی به شرایط نوری داره.

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط arax30th

سلام ...

کلا دیافراگم S2 بین 2 و 8 هست. حالا اینکه تو چه سرعتی بسته ترین دیافراگم رو بده بستگی به شرایط نوری داره.

---

منظور منم همون شرایط خوب یعنی نور کافی مثلا روز بود حالا اگه فرض رو براین بگذاریم که در چنین شرایطی عکاسی میکنید کمترین سرعت با دیاف 8 چند میده؟

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط roovigital

منظور منم همون شرایط خوب یعنی نور کافی مثلا روز بود حالا اگه فرض رو براین بگذاریم که در چنین شرایطی عکاسی میکنید کمترین سرعت با دیاف 8 چند میده؟

---

سلام ...

S2 رو مد اولویت دیافراگم کمترین سرعتی که میده 1 ثانیه هست، برای کمتر از اون باید از مد TV یا M استفاده کنید.

سلام دوستان
ميخواستم بدونم وقتي مشغول عکاسي هستيم براي تغيير در مدهاي عکاسي بايد حتما دوربين راخاموش کنيم يا همانطور وقتي دوربين روشن هستش هم ميتوانيم مثلا از مد auto به مد p بريم.ممنون

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط fc bayern

سلام دوستان
ميخواستم بدونم وقتي مشغول عکاسي هستيم براي تغيير در مدهاي عکاسي بايد حتما دوربين راخاموش کنيم يا همانطور وقتي دوربين روشن هستش هم ميتوانيم مثلا از مد auto به مد p بريم.ممنون

---

سلام ...

نه نیازی نیست دوربین رو خاموش کنین.

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط تازه کار

سلام به همه دوستان عزیز
سال نو رو به همه دوستان تبریک میگم, سال خوب , پر از موفقیت و شادکامی
( خصوصا" اون قسمتی که به عکاسی مربوط میشه :) ) برای همتون آرزومندم.
ضمن تشکر از دوستانی که با دل و جون به سوالات "اس.2.آی.اسی!" جواب میدن ممنون میشم
به این سوال هم جواب بدین:
دیروز با دوربین(Panasonic FZ5) یکی از دوستان عکس میگرفتم , برای اینکه نور دوربین رو تنظیم کنم
از قفل نوری استفاده کردم, تصویر سوژه در lcd به همان وضع سابق با نور کم مشاهده میشد
ولی عکسی که گرفتم رو دیدم , قفل نوری کار خودش رو درست انجام داده بود.
یعنی در حین عکاسی عملا" این تغییر قابل مشاهده نبود!
با این توضیحات خواستم بدونم S2is در این خصوص چطور عمل میکنه؟
ممنون

---

آقا این سوال جواب نداره!؟:confused:

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط تازه کار

آقا این سوال جواب نداره!؟:confused:

---

سلام ...

آخه سوالتون یکم گنگه، من که متوجه منظورتون نشدم!

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط تازه کار

آقا این سوال جواب نداره!؟:confused:

---

شاید اگه یه تاپیک جدا به اسم همین دوربین باز کنی بهتر باشه چون اینجا مال s2 هست و ممکنه توجه دوستانی که این دوربین رو دارند یا در موردش اطلاعاتی دارند رو جلب نکنه.

سلام دوستان
تقريبا در هر ۵۰ تا عکس يکي دو تا اينجوري ميشه شماها ميدونيد اشکال از کجاست؟ممنون ميشم راهنمايي کنيد

جل الخالق.این دیگه چیه؟؟دوربینتون S2 هستش؟

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط fc bayern

سلام دوستان
تقريبا در هر ۵۰ تا عکس يکي دو تا اينجوري ميشه شماها ميدونيد اشکال از کجاست؟ممنون ميشم راهنمايي کنيد

---

سلام ...

عجیبه من تا حالا با چنین مشکلی مواجه نشدم. عکسهایی که اینطوری میشه رو به صورت Continius Shooting می گیرین؟ (البته تو اون مد هم تا حالا با این مشکل مواجه نشدم!)

سلام
بله دوربین s2 هستش.اما جناب آراز با اون مدی که شما گفتید نگرفتم بلکه بصورت اتفاقی در مدهای مختلف هم این شکلی میشه.البته ذکر این نکته لازمه که وقتی عکسها رو توی دوربین مرور میکنم مشکلی وجود نداره ولی وقتی به کام÷یوتر منتقل میشه این شکلی میشه

با چه وسيله اي عکسها را به کامپيوتر منتقل ميکنيد؟

سلام با یک رم ریدر کار انتقال صورت میگیرد.

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط fc bayern

سلام با یک رم ریدر کار انتقال صورت میگیرد.

---

سلام ...

یه کاری بکنین، چند تا عکس رو که مشکلی ندارن چند بار از رو هارد بریزین روی کارتتون و دوباره بریزین رو هارد، سعی کنید تعداد عکسها هم زیاد باشه که کارتتون رو پر کنه. ببینی آیا این مشکل تکرار میشه یا نه؟ ضمنا اگه تونستین با یه کارت حافظه دیگه هم تست کنین ببینین مشکل رو بط طرف می کنه یا نه.

قديما که اينترنت کند بود گاهي وقتا مثلا jpeg ها ناقص ميومد و اشکالات مشابهي پيش ميومد مثلا چند بايت از jpeg خراب بشه ....
حالا با تستي که آراز اشاره کرد يا مثلا انتقال عکس خراب با دوربين، ميشه چيزهايي فهميد
مثلا اگه همون عکس بار ديگه درست رسيد يعني اشکال از کارت ريدر و انتقاله
اگر نه همون خرابه شايد مکاني از حافظه مثلا مشکل داره و در نهايت بايد به دوربين مشکوک بشيد

دوربین 717 سونی در ابتدای عرضه مشکلی شبیه به این داشت که بعدا سونی با آپدیت نرم افزار داخلی برطرفش کرد. ولی فکر نمی کنم درمورد شما مربوط به نرم افزار باشد، چون در بقیه دوربینها مشکلی نیست. بهتر است همان عکسی را که مشکل دارد یکبار هم با خود دوربین منتقل کنید ببینید باز هم اینطوری هست یا نه. من به کارت حافظه اتان هم شک دارم. ممکن است مشکلی در کارت باشد و چیزی شبیه به بدسکتور هارد در آن وجود داشته باشد.
اگر مشکل از دوربین باشد، شامل گارانتی می شود، اگر گارانتی دارید برای تعویض دوربین اقدام کنید. (البته اگر تعویض بکنند، وگرنه احتمالا باید مادربورد دوربین عوض شود).

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط roovigital

ببخشید دوست عزیز من با اجازه شما یکمی عکس شما رو دست کاری کردم شاید اینجوری بهتر شده باشه

---

ممنون از اینکه زحمت کشیده و کنتراست عکس را افزایش دادید این جزو اولین عکسهایی بود که با این دوربین گرفتم و میخواستم بدون بکارگیری نرم افزار نظر دوستان را بدانم

مدتها بود که در این تاپیک خبری نبود ولی بسیار خوبست که دارندگان دوربین تبادل تجربه کنند

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط تازه کار

سلام به همه دوستان عزیز
سال نو رو به همه دوستان تبریک میگم, سال خوب , پر از موفقیت و شادکامی
( خصوصا" اون قسمتی که به عکاسی مربوط میشه :) ) برای همتون آرزومندم.
ضمن تشکر از دوستانی که با دل و جون به سوالات "اس.2.آی.اسی!" جواب میدن ممنون میشم
به این سوال هم جواب بدین:
دیروز با دوربین(Panasonic FZ5) یکی از دوستان عکس میگرفتم , برای اینکه نور دوربین رو تنظیم کنم
از قفل نوری استفاده کردم, تصویر سوژه در lcd به همان وضع سابق با نور کم مشاهده میشد
ولی عکسی که گرفتم رو دیدم , قفل نوری کار خودش رو درست انجام داده بود.
یعنی در حین عکاسی عملا" این تغییر قابل مشاهده نبود!
با این توضیحات خواستم بدونم S2is در این خصوص چطور عمل میکنه؟
ممنون

---

در مورد "قفل نوری " یا Exposure Lock در S2 دو حالت وجود دارد

1. AE Lock که در حالتهای Av,Tv,P وmycolor و فیلمبرداری امکان استفاده از آن وجود دارد و در این حالت میتوان اکسپوژر و فوکوس را جداگانه تنظیم کرد و مورد استفاده آن طبق دفترچه راهنما برای سوژه پشت به نور یا وجود کنتراست شدید بین سوژه و پس زمینه است روش عمل به شرح زیر است

• فریم فوکوس یا فریم spot metering را روی سوژه ای که میخواهید اکسپوژر را برای آن قفل کنید قرار داده و دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید

• در حالی که شاتر را تا نیمه فشرده اید دکمه jump را فشار دهید در این حالت اکسپوژر قفل شده و علامت ستاره کوچک سفید رنگی در روی ویزور یا lcd مشخص میشود فشردن مجدد دکمه jump قفل را از بین میبرد

• ترکیب بندی را تغییر داده و عکس مورد نظر را بگیرید توجه داشته باشید که فشردن هر دکمه ای به جز شاتر یا دکمه های جهت باعث از بین رفتن قفل میشود


2. Flash Exposure Lock یا FE Lock که به جز فیلمبرداری در تمام حالات بند 1 قابل استفاده است و روش عمل آن به این شکل است که ابتدا فلاش را بالا آورده و آنرا در حالت اجباری قرار داده و سپس تمامی مراحل بند یک را انجام میدهید

سلام

جناب سرکارفرشي متشکرم که مثل هميشه اين حقير را مورد لطف قرار ميدهيد کاري که گفتيد انجام دادم 250تا عکس جديد گرفتم و چندين بار از روي کارت به کامپيوتر و بالعکس منتقل کردم هيچ اشکالي ديده نشد.متاسفانه کارت ديگري نداشتم ولي در اولين فرصت با يک کارت ديگه هم آزمايش ميکنم ولي اين آزمايشي که گفتم را با يک رم ريدر ديگه انجام دادم

جناب بابک
متاسفانه عکسهاي خراب را ديگه روي کارت نداشتم اما وقتي از روي کامپيوتر دوباره به روي کارت منتقل شد همانطور مشکل دار باقي موند و فرقي نکرد

جناب شهبازي
متاسفانه عکس خراب را ديگه روي کارت نداشتم که کاري رو که شما گفتيد انجام بدم اما متشکرم از راهنمايتون

امکان داره اين مشکل مثلا به ايرادي نرم افزاري يا سخت افزاري در کامپيوتر برگرده و اصلا ربطي به دوربين نداشته باشه.باز هم ممنونم که من را راهنمايي کرديد

سلام
در مورد Continius Shooting ميخواستم بدونم همين که اون دکمه کوچولو پشت شاتر باتوم را فشار دهيم تا نماد چند صفحه کنار هم روي نمايشگر پيدا بشه کافيه و اون موقع بطور مثال از يک سوژه چندين عکس گرفته ميشه و اگر مثلا ۵ تا عکس گرفته بشه در شمارهاي عکسها هم يکدفعه ۵ عدد اضافه ميشه يا نه.نميدونم تونستم خوب سوالم را بپرسم يا نه و يک گزينه هم داريم در menu که حرف H را هم داره اون چيه؟ممنونم

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط fc bayern

سلام
در مورد Continius Shooting ميخواستم بدونم همين که اون دکمه کوچولو پشت شاتر باتوم را فشار دهيم تا نماد چند صفحه کنار هم روي نمايشگر پيدا بشه کافيه و اون موقع بطور مثال از يک سوژه چندين عکس گرفته ميشه و اگر مثلا ۵ تا عکس گرفته بشه در شمارهاي عکسها هم يکدفعه ۵ عدد اضافه ميشه يا نه.نميدونم تونستم خوب سوالم را بپرسم يا نه و يک گزينه هم داريم در menu که حرف H را هم داره اون چيه؟ممنونم

---

سلام ...

اون گزینه ای که توی منو هست و حرف H داره سرعت Continious Shooting رو تعیین می کنه. اگه حالت H به معنی High رو انتخاب کنید سرعت عکسبرداری پیاپی بالاتر می ره و البته طبیعتا بافر دوربین هم زود تر پر میشه. بنابراین اگه از این حالت استفاده می کنید و می خواین تعداد زیادی عکس متوالی مثلا 20 تا بگیرین، بهتره از بالاترین رزولوشن دوربین استفاده نکنین.

ضمنا دکمه مورد نظر هم همون دکمه ای هست که اشاره کردین و روش استفادش هم همونطوره که گفتین.

جناب سرکارفرشي سلام و متشکرم که زحمت ميکشيد و پاسخ ميدهيد
ميدونم شايد جاي اين مطلب اينجا نباشه من چند تا تاپيک که در مورد سه پايه بود را خوندم قصد دارم يک سه پايه معمولي تا 30 تا ۴۰ تومان بخرم ميشه کمي از سه پايتون و نقاط ضعف و قوتش بگوئيد و در صورت امکان يک عکس هم ازش بگذاريد چون کمي سرچ کردم اين پايه را جايي نديدم در آخر سر اگر قيمتش را هم بگوئيد خيلي خوب ميشه و چون تجربه کار با اين دوربين را داريد اگر ميخواستيد يک سه پايه غير حرفه اي بخريد اون داراي چه مشخصه هاي بايد باشه.و يک پيشنهاد هم دارم و اون اينکه شما فکر نمي کنيد اگر يک تاپيکي بود که با تصوير هر کدوم از دوستان شرحي از سه پايشون ميدادند بد نميشد.راستش من استفاده کاملا معمولي ازش ميخواهم بکنم و تو مطالبي که خوندم خيلي متوجه نشدم اين هد چيه؟منظور همون قسمتي که به دوربين وصل ميشه.در کل خوشحال ميشم نظرتون را بدونم چند جا هم خوندم که دوستان slik u 6000 را به همديگه پيشنهاد داده بودند
متشکرم

سلام ...

البته سه پایه من هم کاملا معمولی هست، یه مارک غیر معروف و طبیعتا ارزون. Data خاصی ازش ندارم، ولی نسبتا مقاومه، یه کم هم سنگینه، و برای دوربینهای سنگین تر از S2 هم خوب جواب می ده. دو تا تراز (شبیه ترازهای بنایی!) هم روش داره که بشه از صافی دوربین مطمئن شد، و به عنوان یه سه پایه غیر حرفه ای و با توجه به قیمتش ازش راضیم. قیمتش هم حدود 20 تومن هست. کلا اگه می خواین یه سه پایه معمولی بخرین می تونین برین ناصر خسرو و از روی مشخصات ظاهری ساخت تا حدی کیفیت سه پایه رو ببینید. به وزن هم خیلی توجه کنید. سه پایه خیلی سنگین یا خیلی سبک می تونه دردسر ساز باشه. اما اگه دنبال سه پایه ای با مارک معتبر هستین بهتره بقیه دوستان راهنمایی کنن.

اینم عکسش:

http://www.haldex.com.au/Tripods/Acr99.jpg

تو بازار هم این مارک رو به اسم WF می شناسن.

ضمنا در مورد هد هم بله همون قسمت بالای سه پایه که دوربین هم بهش وصل میشه هست، که تو بعضی سه پایه ها هم قابلیت تعویض و نصب هد های مختلف هست.

جناب بايرن، ايندفعه اگر آن مشکل پيش آمد حتما عکسهاي خراب را روي کارت نگه داريد که بهتر بشه علت يابي کرد

يک فکري هم که به نظر من ميرسد اين است که با ويندوز کارتتان را اسکن ديسک کنيد، شايد اگر موردي باشد تعمير کند يا نشان دهد

براي اين کار پس از اتصال کارت به کمک کارت خوان:
my computer>righ click> properties>tools>check now> set and start

فکر ميکنم اگر پر باشد بهتر است

سلام

جناب سرکارفرشي خيلي ممنون بابت توضيحاتتون اما سوالي که در مورد Continious Shooting کردم از اينجا سرچشمه ميگرفت که تو دوربين قبلي من فقط کافي بود اين گزينه انتخاب بشه و بعد ۵ تا عکس متوالي ميگرفت ولي ظاهرا اين حالت درs2 وجود نداره و بايد بعد از انتخاب اين گزينه شاتر باتوم را نگر داريم و هر وقت که شاتر باتوم را رها کنيم عمل عکسبرداري متوالي تمام ميشه.
در مورد سه پايه متشکرم در پايه وسط اون قلاب به چه کار مي آيد ؟و معمولا در سه پايه هاي معمولي هد در چه محورهاي قابل حرکت است منظورم اينه که مسلما بالا و پائين که ميشه آيا زاويه هم ميشه بهش داد يا نه؟و اينکه توي تاپيکهاي سايت خوندم که رابطي وجود داره که با استفاده از اون ديگه لازم نيست هر بار پيچ را به دوربين ببنديم و باز کنيم خيلي اين موضوع مهمه

جناب bf سلام و متشکرم کاري را که گفتيد انجام ميدهم ببينم آيا مشکل حل ميشه يا نه؟ولي از راهنمايتون ممنون هستم

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط fc bayern

سلام

جناب سرکارفرشي خيلي ممنون بابت توضيحاتتون اما سوالي که در مورد Continious Shooting کردم از اينجا سرچشمه ميگرفت که تو دوربين قبلي من فقط کافي بود اين گزينه انتخاب بشه و بعد ۵ تا عکس متوالي ميگرفت ولي ظاهرا اين حالت درs2 وجود نداره و بايد بعد از انتخاب اين گزينه شاتر باتوم را نگر داريم و هر وقت که شاتر باتوم را رها کنيم عمل عکسبرداري متوالي تمام ميشه.
در مورد سه پايه متشکرم در پايه وسط اون قلاب به چه کار مي آيد ؟و معمولا در سه پايه هاي معمولي هد در چه محورهاي قابل حرکت است منظورم اينه که مسلما بالا و پائين که ميشه آيا زاويه هم ميشه بهش داد يا نه؟و اينکه توي تاپيکهاي سايت خوندم که رابطي وجود داره که با استفاده از اون ديگه لازم نيست هر بار پيچ را به دوربين ببنديم و باز کنيم خيلي اين موضوع مهمه

جناب bf سلام و متشکرم کاري را که گفتيد انجام ميدهم ببينم آيا مشکل حل ميشه يا نه؟ولي از راهنمايتون ممنون هستم

---

سلام ...

بله بعضي دوربينها تو عكاسي متوالي تعداد مشخصي عكس مي گيرن، كه البته به نظر من اينكه تا وقتي دكمه شاتر رو نگه دارين عكس بگيره خيلي بهتره.

قلاب وسط سه پايه ميتونه براي مثال جايي باشه براي آويزون كردن كيف دوربين يا كاپشني كه دستتونه! و تو اين سه پايه و اكثر سه پايه هاي ديگه كه ديدم بجز حركت بالا و پائين قابليت چرخش و زاويه دادن در هر سه محور فضايي وجود داره. البته بعضي سه پايه ها فقط تو دو محور مي چرخن ولي فكر نمي كنم سه پايه اي باشه كه تو يه محور يا كمتر بچرخه. در مورد اون رابط هم كه گفتين بيه اين سه پايه اين رابط رو داره. اون رو به دوربين مي بيندين و وقتي بخواين دوربين رو به سه پايه متصل كنيد خيلي راحت با فشار يه زائده فنري اين كار رو انجام ميدين و به همين راحتي هم دوربين رو جدا مي كنين. مخصوصا براي دوربينهايي مثل S2 كه محل اتصال پيچ سه پايشون فلزي نيست اين رابط خيلي به درد مي خوره.

سلام دوستان
دوستان و اساتيد زيادي عکسهاي خوشگل و زيبايي تو سايت قرار ميدهند من هم سعي کردم ديروز چندتايي عکس گرفتم ولي نميدونم چرا اينجوري شد من کاملا روي گنجشک فوکوس کردم و از مد av استفاده کردم براي اينکه زمينه به حالت مات در بياد از پائين ترين مقدار ديافراگم f2.7 استفاده کردم ولي بعد که از زوم استفاده کردم مقدار شد f 3.5 .لطفا راهنمايي کنيد که چه اشتباهي را مرتکب شدم(جناب سرکارفرشي يادم مونده که گفتيد تو تاپيک لطفا نظر بدهيد عکس بگذارم ولي اين عکس صرفا جهت آموزشه گفتم همينجا باشه کمتر آبرو ريزي ميشه)
راستي اگر گفتنش مهمه فاصله ام با سوژه فکر کنم ۶ متر بود

http://Serv1.imagehigh.com/files/ih0...5_IMG_1075.jpg

سلام ...

در مورد دیافراگم، شما از کمترین عدد دیافراگم ممکن استفاده کردین، ولی باز ترین دیافی که دوربین میتونه به شما بده تو فاصله های کانونی مختلف متفاوته. مثلا تو S2 توی واید ترین حالت باز ترین دیافراگم 2 و توی تله ترین حالت باز ترین دیافراگم 3.5 هست(اگه عددها درست یادم باشه). برای همینه که وقتی شما روی سوژه زوم کردین دیگه دوربین نمی تونه از دیاف 2 استفاده کنه و کمترین دیاف ممکن توی فاصله کانونی جدید (که 3.5 بوده) رو به شما می ده.

در مورد فوکوس هم وقتی می خواین روی یه سوژه کوچیک تو یه فضای بزرگ فوکوس کنید، باید دقت کنید که حتما سوژه توی کادر فوکوس (مربع وسط صفحه) باشه. و قسمت اعظم اون مربع رو هم پر کنه. در غیر اینصورت دوربین به اشتباه میفته و روی بک گراند فوکوس می کنه. توی عکسی که گذاشتین مشخصا دوربین روی زمین فوکوس کرده به جای پرنده. تو این جور عکسها موقع نگه داشتن دکمه شاتر برای فوکوس یکم باید دقت کنید که فوکوس روی سوژه اصلی انجام بشه. مخصوصا اگه از زوم بالا استفاده کنید لرزش دوربین می تونه باعث بشه که تو لحظه فوکوس، سوژه بیرون مربع فوکوس باشه و این اتفاق بیفته.

جناب سرکارفرشي سلام
متشکرم که مثل هميشه منو مورد لطف و عنايت قرار ميدهيد پس با توضيحات شما نتيجه ميگيرم که من روي گنجشک فوکوس نکردم بلکه روي زمين فوکوس کردم.
اما يک سوال ديگه براي عکس گرفتن از اين سوژه ها نبايد بخاطر جنب و جوش زيادشون از اولويت شاتر استفاده کرد و اگر جوابتون مثبته پس اون موقع عمق ميدان چي ميشه.ميدونيد بارها شده تا من بيام بخودم بجنبم مخصوصا پرندگان دوباره حرکت ديگري کردند اين شد که اين سوال را پرسيدم
جناب سرکار فرشي قبلا هم ازتون پرسيدم به نظر من مبتدي عکسهاي داخل خانه با فلاش داراي توزيع نور متعادل نيست(لبه هاي جلو روشن و در انتها کار تاريک ميشه) وقتي هم که فلاش بسته است عکسها با لرزش دست همراه ميشه و خراب.ميشه يک کلک بزنيم يک استوانه يا شکل اون را درست کنيم و وقتي فلاش را باز کرديم اون را بگذاريم روي اون.نميدونم توانستم مطلب را برسونم آيا اگر اين کار را کنيم به فلاش آسيبي ميرسه
باز هم متشکرم

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط fc bayern

جناب سرکارفرشي سلام
متشکرم که مثل هميشه منو مورد لطف و عنايت قرار ميدهيد پس با توضيحات شما نتيجه ميگيرم که من روي گنجشک فوکوس نکردم بلکه روي زمين فوکوس کردم.
اما يک سوال ديگه براي عکس گرفتن از اين سوژه ها نبايد بخاطر جنب و جوش زيادشون از اولويت شاتر استفاده کرد و اگر جوابتون مثبته پس اون موقع عمق ميدان چي ميشه.ميدونيد بارها شده تا من بيام بخودم بجنبم مخصوصا پرندگان دوباره حرکت ديگري کردند اين شد که اين سوال را پرسيدم
جناب سرکار فرشي قبلا هم ازتون پرسيدم به نظر من مبتدي عکسهاي داخل خانه با فلاش داراي توزيع نور متعادل نيست(لبه هاي جلو روشن و در انتها کار تاريک ميشه) وقتي هم که فلاش بسته است عکسها با لرزش دست همراه ميشه و خراب.ميشه يک کلک بزنيم يک استوانه يا شکل اون را درست کنيم و وقتي فلاش را باز کرديم اون را بگذاريم روي اون.نميدونم توانستم مطلب را برسونم آيا اگر اين کار را کنيم به فلاش آسيبي ميرسه
باز هم متشکرم

---

سلام ...

خواهش می کنم من کاری نمی کنم، فقط اطلاعاتی که خیلیهاش رو از همین فروم یاد گرفتم در اختیار بقیه می ذارم، و خوشحالم که به دردتون می خوره.

در مورد چنین سوژه هایی باز هم میشه از مد Av استفاده کرد. فرض کنید دارین از اولویت شاتر استفاده می کنید. وقتی سرعت رو بالا می برین دوربین چی کار می کنه؟ دیافراگم رو باز می کنه و وقتی به باز ترین حالت رسید تنها کاری که می تونه بکنه بالا بردن ایزو هست (البته نمی دونم ایزو رو هم بالا می بره یا نه، ولی اگه ببره وقتیه که ایزو رو روی حالت اتوماتیک بزارین). بنابراین با صرفنظر از ایزو، بالاترین سرعت شاتر رو وقتی میتونین بدست بیارین که باز ترین دیافراگم رو داشته باشین. برای چنین سوژه هایی میتونین خیلی راحت دیاف رو تا آخر باز کنید و به بالاترین سرعت ممکن برسین. اگه سرعت باز هم کم بود ایزو رو بالا ببرین. بهتون توصیه می کنم Shortcut Button رو روی ایزو تنظیم کنین که این مواقع راحت باشین.

در مورد فلاش هم این کاملا طبیعیه و ماهیت فلاش همینه. به خصوص با فلاشهای سرخود دوربینها که قدرت فلاشهای External رو ندارن. اگه تو خونه مثلا تو یه مهمونی می خواین از جمع عکس بگیرین سعی کنین فاصله زیادی از جمع نگیرین که سوژه تاریک نشه. اگه نور محیط خیلی کم نباشه برای واضح شدن بقیه محیط میتونین از Slow Flash هم استفاده کنین. ولی اگه بتونین ایزو رو بالا ببرین و از فلاش استفاده نکنین (در صورتی که نور خیلی کم نباشه البته) عکس بهتر میشه. سعی کنین تو این موارد حتما از سه پایه استفاده کنید و اگه سوژه جانداره ازش بخواین که تکون نخوره! لرزه گیر دوربین موثر هست ولی نیاز به سه پایه رو برطرف نمی کنه.

در مورد استوانه ای هم که گفتین بعید می دونم اثر خاصی داشته باشه. معمولا فلاشها رو طوری طراحی می کنن که خودشن بهترین نوردهی رو به محیط بدن.

ببینید کلا در دوربینهای کامپکت و حتی در Slr like ها مشکل کندی فوکوس وجود دارد یه مقداری از دست رفتن سوژه بوسیله این دوربینها طبیعی است
در مورد جوجه عکس شما در دوربین من گزینه ای هست که به صورت اتوماتیک نزدیکترین سوژه رو انتخاب میکنه و اگر اتوفوکوس رو روی single area تنظیم کنیم و در این حالت کادر وسط رو به طرف هر سوژه ای نشانه بریم همون فوکوس میشه فکر میکنم s2 هم همین قابلیت رو داشته باشه.
در مورد عکسهای مهمانی ها خصوصا عکس سر سفره یا هر جمعی که فاصله مساوی تا دوربین شما ندارند اکیدا فلاش رو پیشنهاد نمیکنم زیرا در این صورت سوژه های نزدیک بسیار روشن و دورترها کاملا تاریک میشند یا اینکه نزدیکترها فوکوس و دورترها خارج از فوکوس خواهند بود بهترین راه ، استفاده از پایه بدون فلاش با ایزوی بالا که در مورد دوربینها غیر Slr باید دقت کنید که زیادی بالا نبرید چون عکساتون نویزی خواهد شد البته استفاده از Slow Flash که آراز گفت میتونه راه نهایی باشه و صد البته همه اینها در صورتی که همه مهمانان مثل بچه های خوب سرجاشون نشسته باشند و اگر مشغول حرکات موزون باشند موضوع فرق میکنه
در مورد برد فلاش هم باید بگم که زیاد نباید از فلاشهای سرخود انتظار داشت

این هم مقاله ای در مورد نحوه در دست گرفتن دوربین که در مطلب قبلیم فراموش کرده بودم لینکش رو بذارم و از این بابت معذرت می خوام. چون هر کاری کردم نتونستم از توی مطالب سایت عکاسی پیداش کنم و حتی جستجوی سایت هم کمکی بهم نکرد (قابل توجه مدیر سایت). بالاخره از طریق جستجوی گوگل تونستم مقاله رو از توی همین سایت بکشم بیرون.

درمورد سه پایه آراز عزیز توضیحات خوبی داده. در واقع سبک یا سنگین بودن یک سه پایه به نوع کاری که شما انجام می دید بستگی داره. همیشه بهترین سه پایه ها سنگین ترین اونها نیستند، هر چند برای جلوگیری از حرکت سه پایه و احتمال افتادنش در برابر جریان باد سه پایه سنگینتر توصیه میشه. و اون قلاب زیر سه پایه هم دقیقا به همین خاطر در مرکز ثقل سه پایه کار گذاشته شده که در مواقعی که باد شدید می وزه یک جسم سنگین مثلا یه وزنه رو از قلاب آویزون بکنید. البته این حالت برای عکاسانی کاربرد داره که قصد دارند از سوژه هایی عکس بگیرند که زمان زیادی رو می طلبند و باید دوربین رو به حال خودش رها کنند.، مثلا روییدن یک گیاه یا طلوع و غروب خورشید به صورت عکاسی پیاپی، و به همین خاطر خیالشون باید از بابت سه پایه و دوربین راحت باشه.

سه پایه های مدرن و جدید هم امکانات زیادی رو ارائه می دند، از جمله تنظیمات دقیق الکترونیکی و کنترل از راه دور. اما برای کاربرانی مثل ما فکر می کنم بهترین گزینه خرید سه پایه ای با قیمت بین بیست تا سی هزار تومن باشه.

سلام

جناب سرکارفرشي باز هم متشکرم من اينطوري متوجه شدم که اگر از اولويت ديافراگم استفاده کنيم که خودمون پائين ترين عدد f را انتخاب کرده ايم(براي عمق ميدان)و اگر از اولويت شاتر استفاده کنيم چون سرعت را بالا ميبريم پس خود دوربين بطور خودکار باز هم پائين ترين عدد f ممکن را انتخاب ميکنه درست فهميدم.فقط ميمونه مقدار ايزو که خودتون گفتيد
در مورد فلاش منظورتون slow synchro هستش؟يعني اين گزينه را on کنم.در مورد تکون خوردن من بهش ميگم تکون نخوره ولي اون حرف منو گوش نميده آخه سوژه من يک کوچولو هستش
در مورد استوانه هم شايد من بد توضيح دادم منظورم اينه که در اصل فلاش را با اينکار خفه کنيم يعني يک استوانه که يک سمتش بسته باشه و در اصل نور فلاش توي اون استوانه مستهلک بشه
جناب آراز اين گزينه اي که دوستمون آقاي عبداللهي به اون اشاره کردند تو s2 وجود داره؟
جناب عبداللهي بسيار متشکرم
جناب kamira متشکرم

اما فوکوس! دوربین های دیجیتال از روش های مختلفی برای فوکوس خودکار استفاده می کنند. شیوه ای که امروزه اکثر دوربین های دیجیتال از اون استفاده می کنند اینه که قسمتی از تصویر رو که در مستطیل فوکوس قرار گرفته ملاک قرار می دند و اونقدر لنز رو عقب و جلو می کنند تا بالاخره تصویر در شفاف ترین حالت ممکن قرار بگیره و اصطلاحا فوکوس بشه.
حالا اگه تصویری که وسط مستطیل قرار گرفته دارای نقاط و خطوط تاریک و روشن زیادی باشه یا به عبارتی کنتراست بیشتری بین اجزای تصویر وجود داشته باشه، فوکوس خیلی راحت تر انجام می گیره. به عنوان مثال نوشته های یک کتاب به خوبی فوکوس می شند.
اما اگه بخواید از سوژه ای مثل یه دیوار سفید یا یک صفحه تک رنگ عکس بگیرید، فوکوس برای دوربین سخت تر میشه. چون نقاط تاریک و روشن روی یک دیوار وجود نداره. مگه اینکه دنبال یک خط یا لکه تیره روی دیوار بگردید و روش فوکوس کنید که در این حالت کادر بندی تون بهم می ریزه.
راه حلش هم اینه :
1- بعد از فوکوس کردن دکمه شاتر رو در همون حالت نیمه پایین نگه دارید و به کادر بندی خودتون برگردید و عکس رو بگیرید.
2- مواقعی هست که نمیشه دوربین رو حرکت داد مثلا وقتی که روی سه پایه باشه. در این حالت اگه دوربین S2IS دارید، دکمه set رو بزنید. بدون اینکه دوربین رو تکون بدید مستطیل سبزرنگ فوکوس رو با استفاده از دکمه های جهتی به همون جایی انتقال بدید که می خواید فوکوس انجام بشه و بعد عکس رو بگیرید.

دونستن این اطلاعات کمک خوبی به از دست ندادن بعضی سوژه ها می کنه. همیشه گفته میشه که سوژه تون رو در وسط مستطیل فوکوس تنظیم کنید، اما من شخصا سوژه رو طوری تنظیم می کنم که نصفش توی مسطیل باشه و نصف دیگه هم بک گراند باشه. چون در این حالت یه کنتراست بین سوژه و بک گراند به وجود میاد و دوربین خیلی سریع می تونه فوکوس کنه.

به این مقاله از سایت در مورد فوکوس خودکار مراجعه کنید. مسئله ای که هست اینه که سنسوری که فوکوس رو کنترل می کنه یک نوار کوچک افقی هست. یعنی در مورد اجسامی که خطوط عمودی دارند به خوبی می تونه فوکوس بکنه. چون اون خطوط، این سنسور رو به صورت عمودی قطع می کنند. اما مثلا اگه شما بخواید از میله های افقی یک قفس عکس بگیرید فوکوس خودکار اصلا کار نمی کنه و به اشتباه میافته مگه اینکه دوربین رو کمی یا نود درجه بچرخونید و فوکوس بکنید. نمی دونم تونستم منظورم رو خوب برسونم یا نه.

http://www.akkasee.com/digitalcamera...s/image001.jpg

در ضمن، فعال کردن لامپ کمکی فوکوس هم در مکان های کم نور کمک زیادی میکه.
در هر حال، فکر می کنم اگه مقاله مربوط به فوکوس رو بخونید و کمی با دوربینتون تمرین کنید تا ابد مشکلی در فوکوس کردن نخواهید داشت!

آقا قسمت نظرات دوستان رو بعد از مقاله مربوط به فوکوس بخونید خیلی باحاله!!

جناب kamira سلام و متشکرم

راستش ميخواستم بدونم آيا رابطه اي بين فوکوس و زوم وجود داره؟بعضي وقتها موقعي که دارم عکاسي ميکنم مخصوصا زمانهاي که از کوچولوها عکس ميگيرم روي صورت کوچولو وقتي زوم ميکنم هر کاري کنم فوکوس نميشه ولي وقتي مقداري از زوم کم بشه فوکوس انجام ميشه.
آيا اين کار درسته که وقتي فوکوس انجام نميشه ما کمي ناحيه عکسبرداري را تغيير بديم مثلا کمي به چپ يا راست حرکت کنيم فوکوس کنيم بعد به سوژه اصلي برگرديم نميدونم تونستم کار مورد نظرم را برسونم
متشکرم

اينکه نمي تونيد روي صورت کوچولوها فوکوس کنيد دو حالت داره:

اول اينکه مستطيل مخصوص فوکوس رو در جاي خوبي قرار نداديد، در مطلب قبلي گفتم که مستطيل فوکوس رو جايي تنظيم کنيد که نقاط تيره و روشن در تصوير باشه که دوربين بتونه روي اونها عمل فوکوي رو انجام بده. مثلا من چشم ها و لب ها رو ترجيح مي دم.

دوم اينکه اگه باز هم نتونستيد فوکوس کنيد ممکنه که بيش از حد به سوژه نزديک شده و در عين حال از زوم استفاده کرده باشيد. هميشه يا از نزديک سوژه بدون زوم عکس بگيريد يا از فاصله دور با استفاده از زوم. که در موارد پرتره توصيه ميشه که در فاصله دوري از سوژه قرار بگيريد و زوم کنيد، چون زوم کردن باعث ميشه عمق ميدان کاهش پيدا کنه و پس زمينه تار بشه و تاکيد بيشتري روي چهره باشه.

اما اگه امکان دور شدن نيست، مي تونيد از نزديک با مد ماکرو عکس بگيريد. شايد دليل فوکوس نکردن دوربين، رعايت نکردن فاصله استاندارد باشه. نگاهي به اين جدول بندازيد :

http://www.dpreview.com/reviews/spec...sp?dontcount=1

مقابل Normal focus range نوشته شده : 50 cm. يعني نزديک ترين فاصله دوربين از سوژه در حالت عادي لنر، 50 سانتيمتر هست و اگه از اين فاصله نزديک تر بريد ممکنه که دوربين به سختي فوکوس کنه مگه اينکه از حالت ماکرو استفاده کنيد که اين فاصله به 10 سانتيمتر کاهش پيدا مي کنه.يعني باز هم مي تونيد نزديکتر بريد. و حتي از کمي زوم هم استفاده کنيد. Macro focus range : 10 cm

که اين فاصله در مد سوپر ماکرو به 0 کاهش پيدا ميکنه! يعني اگه سوژه رو به لنز بچسبونيد باز هم دوربين به راحتي فوکوس مي کنه که اين يکي از مزاياي برتر اس 2 به حساب مياد.

توصيه مي کنم مطلب قبلي من و مقاله فوکوس رو خوب بخونيد و دوباره و چندباره امتحان کنيد. اونقدر بايد با دوربينتون عکس بگيريد که عين موم توي دستتون نرم بشه!

سلام دوستان

جناب kamira متشکرم بخاطر توضيحات و راهنمائي هاتون
اين بحثي که در لطفا نظر بدهيد شروع شد بزرگترين ضررش اين شد که ديگه آراز عزيز اينجا سر نميزنند که اميدوارم تجديد نظر کنند.اما يک سوال که البته اميدوارم خودش عاملي بر شروع مجدد چنين بحثهاي نشه اين پست پروسس يعني چي؟
متشکرم

امیدوارم که آراز هم دوباره برگره و اینجا رونق بگیره چون همیشه از تجربیاتش استفاده می کنیم.

والا پست پروسس یه معنی لغوی داره اما شما نگفتید که کجا این عبارت رو دیدید؟ وبلاگ؟ فروم؟ عکاسی؟

سلام ...

کی گفته من دیگه اینجا نمیام ؟!!! من به طور متوسط روزی 5 بار تو فرومم !!!! بحث فعلی تو لطفا نظر دهید هم دلیل به این نمیشه اینجا نیام، اون برای خودش یه بحث جداست کاری به بقیه تاپیکها نداره.

معنی پست پروسس رو جایی نخوندم، ولی چون بارها دیدم و شنیدم برداشت خودم ویرایشهایی هست که بعد از عکاسی روی عکس انجام میدین. مثل تنظیم Levels و کنتراست و اشباع رنگی و ... . اگه برداشتم اشتباه بوده ممنون میشم بقیه دوستان بگن.

سلام دوستان

آراز عزيز خوشحالم که اينجا رو فراموش نکرديد راستش تو بحثهاي قبلي صحبت از slow flash شد ميشه بگوئيد کجاست و چه کار بايد بکنم.
اين slow synchro چي هستش؟
يک سوال ديگه اي هم که دارم اين هستش که موقعي که شما از اين گربه عکس گرفتيد چون دوربينتون نسبت به زمين زاويه داره مقوله عمق ميدان کم و رعايتش کاملا مشهوده اما اگر از يک بلندي از هر شي يا سوژه اي عکس بگيريد ديگه عمق ميدان کم را نميشه نشون داد اون موقع اين کار ديگه عيب محسوب نميشه درست ميگم يا نه؟

اما جناب kamira اين پست پروسس را در نوشته هاي بچه ها خوندم و آيا اون عکس زيبايي که از ساحل و لنج گذاشته بوديد آيا ويرايش هم شده بود يا نه؟

جناب آراز تصميم نهايي که توي لطفا نظر بدهيد گرفتيد اين شد که اگر بي کيلومتري مثل من عکسي بگذاره جاش توي سقفه ديگه نه.اما ايکاش اساتيد و بزرگان اون تاپيک را دو قسمت کنند يکي براي حرفه ايها و يکي براي مبتديها
اينطوري هر کي مثل شما و بعضي ديگر دوستان پيشرفت کرد ميشه حرفه اي و مابقي هم تلاش ميکنند تا ياد بگيرند ولي من از شما بابت زحماتي که براي جواب دادن به من توي اين مدت کشيديد متشکرم

اولي که مشخصه عکس خود شماست ولي دومي را هيچ کاري روش نکردم تا سوالم را مشخص تر رسونده باشم

سلام ...

Slow Synchro همون Slow Flash هست. کاری که انجام می ده اینه که شاتر و دیافراگم رو بر اساس بک گراند کم نور تنظیم میکنه، با در نظر گرفتن اینکه نور فلاش به بک گراند نخواهد رسید. و ضمنا فلاش هم میزنه تا سوژه نزدیک رو روشن کنه. مثلا معمولا که اینجا هست وقتیه که می خواین از یه آدم تو شب عکس بگیرین، و بک گراندش هم چراغهای روشن یک شهره. از طرفی نوری که آدم رو روشن می کنه انقدر کمه که باید از فلاش استفاده بشه، و از طرفی نور فلاش نمیتونه شهر رو روشن کنه! برای مثال برای عکاسی از آدم تنها سرعت 60/1 همراه با فلاش، و برای عکاسی از چراغهای شهر توی شب سرعت 1 ثانیه بدون فلاش احتیاجه. اینجاست که Slow Flash کمک می کنه، و سرعت رو روی 1 ثانیه میزاره که شهر کاملا ثبت شه، و یه فلاش هم میزنه که سوژه اصلی که اینجا همون آدم هست ثبت شه.

در مورد عکاسی از بلندی، طبیعتا همینطوره چون بین سوژه و بک گراند (که اینجا زمین باشه) دیگه فاصله ای وجود نداره که بشه توش عمق رو نشون داد. پیشنهاد من اینه که در این جور موارد نقطه دید خودتون رو هم سطح نقطه دید سوژه کنید، یعنی بشینید و دوربین رو پایین بیارید. جدا از عمق میدان، اینطوری عکس بهتر میشه. بخصوص برای عکاسی از کودکان سعی کنید حتما شینید و ارتفاع دوربین رو هم سطح نقطه دید کودک بیگرین و از بالا ازشون عکاسی نکنید، مگر اینکه به دلیل خاصیب بخواین نقطه دید بالاتر رو انتخاب کنید.

در مورد تاپیک نظر دهید هم نه اینطور نشد! من یه سری پیشنهادها دادم که هنوز دوستان نظرشون رو در موردش ننوشتن، ولی بعید می دونم کسی با کلیاتش مخالف باشه. صحبت دوستان هم این نیست که کسی که تازه کاره عکس نزاره، اینه که خودش اول عکسش رو بررسی کنه، ایرادهای که خودش میتونه رو در بیاره، و بعد عکس رو اونجا بزاره و نظر بخواد. و هر عکسی که میگیره درجا تو تاپیک نزاره اول روش فکر کنه. و یکی از پیشنهادهای من هم این بود که هر کس اول از همه ایرادهای عکس خودش رو بنویسه تا اولا مجبور شه روش فکر کنه، و ثانیا دیگران بدونن که خودش این ایرادها رو میدونه و دیگه اونها رو متذکر نشن و برن سراغ ایرادها و نکته های دیگه عکس.

شما هم نهایت تلاشتون رو برای پیشرفت بکنید و هر وقت عکسی گرفتین که احساس می کردین خوبه و خودتون هم روش فکر کردین حتما توی اون تاپیک قرار بدین. اون تاپیک گالری نیست که فقط عکسهای عالی و بی عیب و نقص توش قرار داده بشه.

اون عکس لنج و غروب هیچ ویرایشی نشده بود.

تاپیک لطفا نظر دهید متعلق به همه است نه فقط دوستان حرفه ای اگر عکسی گرفتید که فکر میکنید خوبه اونجا قرار بدین اشکالات احتمالی رو دوستان میفرمایند . اون فقط یه بحث بود برای بالا بردن کارایی تاپیک اگر دقت کنید بعد از اون خیلی نقدها بهتر شده.

سلام دوستان
فکر کنم چند وقتي بود از دست من و سوالات کج و کوله ام راحت شده بوديد و داشتيد حسابي کيف ميکرديد که دوباره سروکله من پيدا شد.ميخواستم بدونم آيا قبل از عکس گرفتن هم ميشه فهميد آيا سرعت شاتري که در مد tv انتخاب شده درست است يا نه؟من در جاي که سوژه عکس العمل هاي سريعي داشت ميزان شاتر را زياد کردم و بعدا که عکسها را ديدم تعدادي از اونها سياه شده بود که حتما معنيش اينه که مقدار شاتر را زياد انتخاب کردم درست ميگم؟آيا جدولي وجود داره که در اين زمينه براي تازه کارها کمکي باشه
ممنون ميشم که زحمت ميکشيد و منو راهنمايي ميکنيد.

سلام ...

به جدول احتیاج نیست. وقتی سرعت رو بیش از حد بالا انتخاب می کنید دوربین عدد دیافراگمی که انتخاب کرده 8 (به رنگ قرمز) نشون می ده. در این حالت باید سرعت رو بیارین پایین.

آراز عزيز سلام و متشکرم که مثل هميشه جواب داديد

به احتمال زياد دو تا عکس منو در لطفا نظر بدهيد ديديد از اونجاي که کار ضعيفي بود جز يکي از دوستان هيچکس چيزي ازش ننوشت اما چند تا سوال داشتم در مورد ترکيب بندي که دوستمون آقاي عبداللهي به اون اشاره کرده دو سري مطلب خوندم ولي راستش چيز زيادي متوجه نشدم ميشه کمي ساده تر توضيح بدهيد در مورد اينکه کادر داراي اشکاله هم کمي توضيح بدهيد که مثلا در عکس اول کادر بايد داراي چه مشخصه هاي ميبود که اشکال نداشته باشه
در مورد اور اکسپوز شدن دو سمت عکس بايد چکار کنم که فضاهاي خالي مثل آسمان و زمين اون شکلي نشند
عکس اول را قبلا با اون گربه ها اگر يادتون بياد متوجه شدم که وقتي فاصله سوژه با زمين کمه ديگه زمين حالت بلوري نمگيره و ميشه اشکال عکس ولي جز اين زاويه در مابقي حالات جزئيات اطراف هم در عکس ميفتد بخاطر اين نشد که اون کار را انجام بدم

http://www.akkasee.com/digitalcamera...ves/007089.php

http://www.akkasee.com/digitalcamera...ves/007078.php

متشکرم

دوست عزیز من از این پیگیری شما خیلی خوشم میاد. تلاش میکنی و اگر متوجه نشدی مرد و مردونه میگی و سوال میکنی شما حتما پیشرفت میکنی در مورد ترکیب بندی اینجا رو بخون ، ساده گفته.

http://www.foto.ir/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=21
http://www.foto.ir/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=54
http://www.foto.ir/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=72

از آراز هم باید تشکر کرد که صادقانه تجربیاتش رو در اختیار دیگران قرار میده.