سلام . گوشی من سیستم عامل ندارد! ( کلا تک رنگ است :-) ) چکار باید بکنم ؟!
با تشکر
Printable View
سلام . گوشی من سیستم عامل ندارد! ( کلا تک رنگ است :-) ) چکار باید بکنم ؟!
با تشکر
1- مي توانيد از نرم افزارهائي كه تحت سيستم عامل Windows كار مي كنند در PC استفاده كنيد.نقل قول:
نوشته اصلی توسط hadhoo
2- با نصب نرم افزار MagicLantern بر روي دوربين، فاصله هايپر فوكال در منوي MagicLantern نشان داده مي شود.
ارادت
از این سایت هم میتونید استفاده کنید .نقل قول:
نوشته اصلی توسط hadhoo
سلام
با تشکر از توضیحات جناب چگینی راه دیگر این است که شما از جداول قابل چاپ که در نت موجود هست یا نرم افزارهایی که امکان تهیه خروجی چاپی به شما میدهند استفاده کنید و فوکالهای مورد نظرتان را روی یک برگه کوچک چاپ و همراه خود داشته باشید. مثلا این نرم افزار این امکان را به شما میدهد
سئوال در مورد هایپرفوکال:
فاصله هایپر فوکال را بدست آوردم. 8/73 متر است.
سوژه دریا و آسمان است. در دریا هم هیچ چیزی نیست. این فاصله را کجای دریا فوکوس کنم؟ و اصلا" چطور این فاصله از دوربین تا هایپرفوکال را در جاهایی که به اصلاح صعب العبوره متر بزنم؟ آیا باید چشمی متر زد؟ یا راه دیگه ای داره؟ بعنوان مثال فاصله هایپرفوکال نسبت به محل قرارگیری دوربین در دره ای عمیق می باشد!!
سپاس
از نمایشگر فاصله روی لنز استفاده کنید :::whistling:::
سلام
در مورد مقادیر هایپر فوکال و کاربرد مستقیم این اعداد در عمل تفاوتهایی وجود دارد مثلا خیلی اوقات فاصله کانونی لنز ها دقیقا عددی که از سوی سازنده عنوان میشود نیست و یا وقتی نقطه فوکوس تغییر میکند اندکی فاصله کانونی هم تغییر میکند (حتی در لنزهای پرایم ) و شما در حقیقت باید این اعداد را برای لنز خود حدودی در نظر بگیرید و در موقعیتی مناسب تفاوتها را برای لنز خود برای حالتهای خاص که بیشترین میزان عمق میدان را از نزدیکترین نقطه به دوربین تان نیاز دارید با آزمون و خطا پیدا نمایید. همچنین فراموش نکنید مقادیر فاصله هایپر فوکال با کیفیت و ابعاد خروجی چاپی مورد نظر شما هم میتواند تغییر کند .
در عمل بیشترین کاربرد نقطه هایپر فوکال برای عکاسی منظره و لنزهای واید است مواقعی که پیش زمینه به دوربین و لنز شما نزدیک است و قصد دارید تا از ابتدا تا انتهای کادر واضح باشد در چنین حالتی فوکوس مناسب و صحیح اهمیت خواهد داشت که استفاده از این جداول و تست آنها روی دوربین و لنزتان برای پیدا کردن نقطه صحیح فوکوس در عمل ( بسته به لنزی که استفاده میکنید) و انتخاب دیافراگم مناسب توصیه میشود .کاربرد دیگری که برای فاصله هاپر فوکال دیدم برای عکاسی خیابانی و لنزهای منوال فوکوس است که با توجه به این ارقام و اینکه فاصله حدودی سوژه را چه میزان در نظر میگیرید میتوانید تنظیمات مناسب را برای رسیدن به عمق میدان مناسب از پیش اعمال کنید تا هنگام مواجه با سوژه نیاز به اختصاص زمان برای فوکوس نباشد .
نکته دیگر آنکه در فیلد استفاده از دکمه نمایش عمق میدان و بررسی وضعیت فوکوس در این حالت, بسیاری از اوقات کارساز خواهد بود.
برای فواصل دورتر مانند مثالی که شما زده اید مثلا نیاز دارید نقطه فوکوس در 8 متری دوربین باشد اگر لنز شما دارای نمایشگر فاصله فوکس باشد (گاهی اوقات این فواصل دقیق نیستند) میتوانید از آن کمک بگیرید و در شایطی که هیچ راهی برای اندازه گیری حتی حدودی وجود ندارد چاره ای جز استفاده از تکنیکهای فوکوس تقریبی ندارید مانند اینکه گفته میشود برای رسیدن به بیشترین میزان عمق میدان روی لنزهای واید در فاصله تقریبی یک متری فوکوس نمایید (مثلا وقتی ایستاده اید روی کفشتان فوکوس کنید!) یا برای لنزهای تله روی یک سوم ابتدایی کادرتان فوکوس کنید و سپس تا جای ممکن از دیافهای بسته تر استفاده نمایید همزمان کمک گرفتن از دکمه نمایشگر عمق میدان هم به شما کمک خواهد تا جای ممکن خطای فوکوس را تصحیح نمایید.
در انتها یادتان باشد با رعایت همه این تمهیدات برای مواقعی که سوژه به لنز نزدیک است شاید آن وضوح عالی و رویایی را که انتظار دارید بدست نیاورید در چنین حالاتی و اگر شرایط اجازه دهد استفاده از تکنیکی مثل فوکوس استکینگ میتواند چاره ساز باشد .
سلام خدمت بزرگواران
منشور دوربین ما(کنون 60دی) خاک گرفته بود و از داخل ویزور که نگاه میکردی اذیت کننده بود. با اسپری هوا تمیزش کردم. بعد دیدیم یک مقداری از ذرات جدا نمیشن. اون شاسی بالای منشور رو فشار دادم یهو این بیل بیلکی که در عکس مشاهده میکنید و اسمش رو نمیدونم از جولوی منشور کنده شد افتاد. حالا جا زدنش شاید مسئله ای نباشه. میبرم پیش یه متخصص جاش بزنه اما وقتی دقت کردم متوجه شدم بر اثر بی توجهی اینجانب در زمان تمیز کردن این قطعه، (هرچند از دستمال مخصوص لنز هم استفاده کردم) روش چند تا خط و خش افتاده و این خش ها از داخل ویزور قابل روئیت هستند به هیچ وجه هم برطرف نمیشن. چه کنم؟ این قطعه اسمش چیه؟ یدکی اش گیر می آد اصلاً؟ امیدی هست؟
فایل پیوست 58391
ممنون از توجهتون.
ویرایش
با تحقیقاتی که به عمل اومد متوجه شدم اسم این قطعه Focusing Screen هستش که خوشبختانه در دوربین کنون 60دی قابل تعویض هست و باید قیمتی در حدود 100 تا 150 هزار تومان داشته باشه. از روی آموزش ها فعلاً همین رو سرجاش برگردوندم و تعویضش زیاد ضروری به نظر نمیاد.
سلام
عزیزان یه سوال در مورد ISO تقویت شده داشتم :
مثلا میگن ISO فلان دوربین 100-12800 هستش که با تقویت به 25600 هم میرسه ، که طبیعتا نویز درISO تقویت شده خیلی بالا تر میره . درسته ؟
ولی بعصی دوربین ها هست که تقویت ISO برای آنها معکوس هستش (پایین تر کردن ISO) مثلا 100-12800 قابل تقویت تا 50-25600 . در این حالت هم نویز زیاد میشه ؟
با سپاس
دوست عزیز به عنوان یک قانون کلی هر چقدر شما سیگنالهای الکترونیکی موجود در پیکسلهای سنسور رو با بالا بردن iso تقویت کنید در عمل حساسیت سنسور رو نسبت به نور بالا می برید و باعث میشید تا سنسور در مقابل نور، سریعتر واکنش نشان بده و هر قدر این سیگنال تقویتش بیشتر باشه میزان نویز هم بیشتر هستش.نقل قول:
نوشته اصلی توسط hamed.baheri
در مقابل، عکس این عمل صادقه و تصاویری دارای حداقل نویز خواهید داشت. در حالت استاندارد مینیمم iso دوربین ها توسط کارخانه روی 100 تنظیم شده. iso 50 که در بعضی دوربین های حرفه ای مثل nikon D4 وجود داره برای اینه که دیگه عکستون دارای کوچکترین نویزی در شرایط عادی نشه هر چند هم این نویز کم باشه ولی قابل تشخیص نیست. در این حالت، اصطلاح "تقویت شده" به معنای منفی و بیشتر شدن نویز به کار نمی ره بلکه همون مفهوم boost به معنای مثبت و کم شدن نویز به کار میره. مسلما اگه iso رو روی 50 تنظیم کنید دارای تصاویری با نویز پایین نسبت به iso 100 خواهید بود ( مفهوم مثبت و به قول شما تقویت در جهت کم شدن نویز) و اگه iso رو روی 25600 تنظیم کنید دارای تصاویری با نویز بیشتر نسبت به 12800 خواهید بود. ( مفهوم منفی یا به قول شما تقویت در جهت افزایش نویز)
موفق باشید.
