-
همه چیز در مورد ظهور فیلم
خب! قرار بود که در همه موارد مرتبط با ظهور فیلم اینجا صحبت کنیم! قبل از اینکه شروع کنیم بهتره یه برنامه کاری پیشنهاد بدم نا بحث از مسیرش خارج نشه و بشه مسیر اصلی بحث رو پیگیری کرد، پیشنهاد من از این قراره:
1- مقدمه و معرفی بحث (همین پست)
2- شناخت اولیه ساختار فیلمهای رنگی و سیاه و سفید
3- ظهور سیاه و سفید
4- ظهور اسلاید رنگی
5- ظهور نگاتیو رنگی
6- تکنیکهای خاص
با این حساب تو با 6 تا پست توی این تاپیک می*شه کل ماجرا رو بست! حالا چرا لازمه در مورد ظهور فیلم بحث کنیم؟ خب! به نظر من چند تا دلیل می*تونه داشته باشه. یکی اینکه همین امروز تمامی سیستمهای دیجیتال جوری طراحی می*شن که سازگار با پدران آنالوگشون باشن. از قطع کادر تصویر گرفته تا حساسیت سنسور اونها همه تبدیل به مقیاسهایی می*شه که فیلم با اون مقیاسها کار می*کرده، پس بدون شک شناخت بهتر تکنیک فیلم توی پیشبرد تکنیک دیجیتال هم موثر می*تونه باشه. دوم اینکه خیلی از آدما هنوز Workflow عکاسیشون براساس سیستم آنالوگ هست و یا اینکه ثبت تصویرشون رو آنالوگ انجام می*دن تو خیلی از موارد. به عنوان نمونه خود بنده و یا آقای MRF همین سایت که مدتیه افتخار آشنایی باهاشون رو پیدا کردم. خب، ما به طور معمول عکسهامونو با دوربین Large و یا Medium و روی پوزتیو می*گیریم و بعد از ظهور پوزتیو اون رو اسکن می*کنیم و از اونجا به بعد تا لابراتوار رو دیجیتال می*ریم، در نتیجه این بحث برای دوستانی که به هر دلیل از محدودیتهای سیستمهای 35 گرفته تا نیاز به کیفیت بالا یا مسایل مالی (یا ترکیبی از اونها!) مجبورن روی فیلم عکس بگیرن کمک بزرگی محسوب می*شه. از طرف دیگه، یاد گرفتن یک چیز دیگه که هیچوقت ضرر نداره!* پس این هم یک دلیل دیگه! من امیدوارم با همکاری دوستان این مبحث پیش*بره و بتونیم با استفاده از تجربیات دوستان دانش خودمون رو در زمینه ظهور فیلم بالا ببریم.
قبل از اینکه به پست بعدی بریم، این رو عرض کنم که من خیلی*ها رو دیدم که به دوربین فیلمی دسترسی دارن ولی هیچ حرکتی به سمتش نمی*کنن! خب!* اونجوری*هم که من تابحال دیدم دلیلش یا بخاطر نگرانی از هزینه*های اینکار هستش یا بخاطر نگرانی از نحوه انجام کار. مورد دوم رو که یک چیز شخصی هست و من نمی*تونم در موردش توصیه*ای بکنم اما درباره مورد اول اینکه عکاسی و ظهور فیلمی بی*نهایت ارزون تموم می*شه اگه دنبال چیزهای جنبی و لوکس نباشید و نیازی به اتاق تاریک و چراغ قرمز هم نداره (خیلیها چاپ و ظهور رو با هم جابجا می*گیرن. برای چاپ به چراغ قرمز و اتاق تاریک و دستگاه آگراندیسور نیاز هست ولی برای ظهور هیچکدوم از اینها لازم نیست!*(ببخشید اگه توضیح واضحات هست ولی تجربه به من ثابت کرده همین قیافه آگراندیسمان و رنگ قرمز اتاق آدما رو از کل پروسه عکاسی و ظهور و چاپ می*ترسونه!)). برای ظهور سیاه و سفید در منزل فقط تجهیزات زیر رو نیاز دارید:
1- فیلم عکاسی شده سیاه و سفید (از 700 تومان تا 3000 تومان هر حلقه 36 تایی رو می*تونید تهیه کنید)
2- تانک ظهور و ریل مربوطه ( که یکبار می*خرید برای همیشه، تانک و ریل مدلهای مختلفی دارن که بعدتر در موردشون صحبت می*کنیم ولی از 5 هزار تا 80 هزار تومان می*تونید هزینه کنید، معقول*ترین تانک رو می*شه با 10 تا 12 هزار تومان خرید)
3- کیسه سیاه (یک کیسه هستش شبیه T-Shirt که دستتون رو ار جای آستین می*کنید توش و فیلم رو توی تاریکی اون باز می*کنید و داخلی تانک می*گذارید که البته داشتنش اجباری نیست اگه یک کمد یا اتاق خیلی تاریک دارید که وقتی 20 دقیقه توش می*ایستید بازهم هیچ نوری نمی*بینید، قیمت این کیسه 8 تا 10 هزار تومن هست که البته مثل همه چیزهای دیگه خیلی خیلی گرونشم هست!)
4- ظروف مدرج برای اندازه گیری مواد که یک ست کاملش رو به هزار تومن می*خرید
5- دما سنج که بین پونصد تومن تا 150 هزار تومن! قیمت داره ولی یک 2 هزار تومنیش کار شما رو راه می*ندازه
6- ماده*های ظهور و ثبوت که بی*نهایت ارزون هستن. ماده*های ایرانی برای حدود 100 حلقه ظهور و ثبوت حدود 3 هزار تومن قیمت دارن و ماده*های خارجی بین 5 تا 30 هزار تومن.
خب! دیدیم که برای ظهور سیاه و سفید می*شه با 20 تا 25 هزار تومن (یا اگه یه دستشویی، انباری یا کمد مطلقاً تاریک دارید با 10 تا 15 هزار تومن) کلیه مواد لازم رو تهیه کرد! پس آماده باشید تا از این به بعد فقط برای چاپ عکسهاتون وارد لابراتوار بشید!*
ممنون.
-
همه چیز در مورد ظهور فیلم - پایه فیلم
برای اینکه بتونیم آگاهانه فیلم رو ظاهر کنیم و بتونیم روی پروسه ظهور کنترل داشته باشیم باید ساختار فیلم رو بشناسیم وگرنه مجبوریم مثل ماشین و بصورت مطلقاً مکانیکال عملیات ظهور رو انجام بدیم.
فیلم به طور عام از یک پایه شفاف و یک امولسیون تشکیل شده. پایه یا Base فیلم اونجایی هست که امولسیون روش سوار می*شه و اگه لازم باشه سوراخهایی هم برای حرکت فیلم روش هست. پایه فیلم سمت شفاف یا لیز فیلم هست و سطح مات و زبرتر سطح امولسیون هست که البته اون رو هم اگه بتراشیم باز به پایه می*رسیم. در واقع پایه فقط کار نگه داشتن امولسیون رو می*کنه و هیچ حساسیتی به نور نداره. ما هم زیاد به پایه فیلم کاری نداریم ولی یادتون باشه همین پایه خودش کلی صنعت عکاسی و سینما رو تحت شعاع قرار داده! چطوری؟
1- پایه معین کننده قطع فیلم هست، بعضی پایه*ها برای رول شدن درست می*شن (مثل حلقه*های 120 یا 135) و بعضی پایه*ها به عنوان یه سطح صاف (فیلم تخت 4 در 5 اینچ یا فیلم 6 در 9 سانتیمتر). همین هم یکی از فاکتورهایی هست که کیفیت پایه می*تونه تو کیفیت کار نهایی موثر باشه. اگه پایه زود پاره بشه، خورد بشه یا بشکنه فیلم موقع ظهور و یا در استفاده*های بعدی آسیب می*بینه و یا پایه*ای که کیفیت نداشته باشه همیشه به حالت رول فشرده باقی*می*مونه و سوار کردنش توی تانک و یا نگهداری یا اسکن*کردنش بعد از ظهور سخت و شاید غیر ممکن بشه، فیلمی که سخت سوار تانک بشه یعنی ممکنه موقع سوار شدن تا بخوره یا کلی اثر دست روش بمونه یا امولسیونش خط بیوفته.
2- یکی از مهمترین نکات موقع عکاسی صاف ایستادن فیلم هستش. پایه*ای که تا بشه یا قوس برداره باعث می*شه فوکوس گوشه*ها با مرکز فرق بکنه و عکس رو از بین می*بره! برای همین هم هست که طراحی Film Holderها با همه سادگیشون یکی از پیچیده*ترین کار دوربین سازهاست و این قضیه اونقدر جدیه که بعضی از هولدرها سیستم مکش فیلم رو دارن برای اینکه فیلم به صفحه هولدر بچسبه! هولدرهای 35 میلیمتری زیاد مشکلی ندارن ولی برای فیلمهای 120 این ماجرا خیلی سخت تر هست و با اینکه هولدرهای 6 در 17 سانتی*متر هم وجود دارن ولی موثرترین هولدرها تا 6 در 9 رو کاملاً تخت نگه می*دارن و از تاب خوردنش جلوگیری می*کنن. با اینکه تلاشهای زیادی شده تا قطعهای بزرگتر رو هم رول کنن ولی عرض 6 سانتیمتر (فیلم 120 و 220) حداکثر اندازه*ای بوده که به طور موفقیت آمیز رول شده و نگه داشته شده و راز زنده موندنش هم همین هستش. قطعهای بزرگتر فیلم امروزه فقط با پایه تخت استفاده می*شن. همین محدودیت توی سینما هم که فیلم باید در چرخش هم باشه کلی دردسر ایجاد می*کنه و برای همین سینمای واید اینقدر ماجرای پیچیده*ای هستش.
3- با اینکه امولسیون کلی لایه*های مختلف می*تونه داشته باشه (کلی فیلتر و کوتینگ و ...) ولی بازهم اصل قطر فیلم همون قطر پایه هست و برای همین هم همیشه فیلم طوری قرار می*گیره که امولسیون روبه نور باشه چون توی محاسبات صفحه*ای که قراره روش تصویر تشکیل بشه رو امولسیون فرض می*کنن و قطر چند دهم میلیمتری پایه رو پشت امولسیون در نظر می*گیرن برای همین هم وارونه گذاشتن فیلم (که توی فیلمهای تخت ممکنه اتفاق بیفته) علاوه بر وارونه کردن افقی تصویر حاصل روی امولسیون فکوس رو هم کمی جابجا می*کنه.
4- جنس پایه*های فیلم عکاسی از سال 1910 که کداک Safety Film رو معرفی کرد از استات شد. قبل از اون برای فیلمها از پایه نیترات استفاده می*شد که به سرعت آتیش می*گرفت و جدای از گرما که می*سوزوندش خودش هم بعد از یه مدت نگهداری توی آرشیو می*تونست یک چرخه شیمیایی ایجاد کنه که منجر به شروع آتش سوزی می*شد (فیلم سینما پاردیزو، جناب آقای سالواتوره!)، این باعث سوختن خیلی از سینماها و تماشاچی فیلمها می*شد و یا آتیش*سوزی معروف خونه آقای ایستمن که بیشتر از 300 حلقه اصلی از فیلمهای تاریخی سینما توش خودسوخته! شدن.
به هر حال پایه نیترات دیگه تو عکاسی وجود نداره و همه فیلمهای عکاسی امن هستن اما توی سینما هنوز بعضی جاها پیدا می*شه (برای مثال تو خیلی از فیلمهای دهه اخیر سینمای ایران). علت اینکه اینقدر آروم صنعت سینما سراغ پایه استات اومد سندروم سرکه هستش که فیلم بعد از یک مدت ممکنه کم کم پایه*اش شروع کنه به خورده شدن توسط بخار اسید استیک که از خود پایه به مرور زمان متصاعد می*شه (فیلم Alien Autopsy بر اساس همینه داستانش).
پایه فیلمهای عکاسی امروز تو اکثر موارد پلی*استر هست و بعضی وقتها هم استات (فیلمهای کداکروم برای مثال) ولی سینما یا استات رو دارن یا نیترات چون پلی استر اینقدر قوی و محکم هستش که وقتی دوربین گیر می*کنه به جای اینکه پاره بشه چرخدنده*ها رو خورد می*کنه! البته به غیر از دوربین برای تمامی کارهای دیگه توی سینما هم از پلی استر استفاده می*شه.
خب!* اصل بحث ما در مورد امولسیون هست و اینکه تصویر چطوری روی فیلم (رنگی و سیاه و سفید) تشکیل می*شه و چطوری می*شه اون رو بدست آوورد با فرآیند ظهور. می*خواستم اون هم تو همین پست باشه اما هم پست طولانی شده هم من خسته! پس از قسمت اول قسمت شناخت فیلم رو داشته باشیم تا قسمت دوم که در مورد امولسیون صحبت می*کنیم.
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
سلام آقای کاوه!
دستتون درد نکنه بخاطر این مطالب و البته منتظر ادامه اش هستیم! نوع انتقال تجربیات و دانسته هاتون بسیار جذابه!
موفق باشین.
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
سلام .
کاوه جان منتظر بقیه اش هستیم . واقعا که جالب شروع کردین . امیدوارم همینطوری ادامه پیدا کنه
موفق باشی
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
با تشكر
منتظر ادامه مطلب هستم
اگه واسه تون ميسر باشه و آدرسهايي واسه تهيه داروها و .... مخصوصا برندهاي خارجي علي الخصوص kodak و يا fuji و ... را نيز ذكر كنين خيلي ممنون ميشم
-
قسمت دوم شناخت فیلم - امولسیون
سلام!
خب. توی پست قبلی در مورد پایه فیلم صحبت کردیم. اگه لبه یک فیلم رو نگاه کنیم (زیر میکروسکوپ!) اول یک لایه آنتی هالو و ضد تاب می*بینیم که با ژلاتین چسبیده به پایه (جزو خود پایه حساب می*شه) و کاربردش اینکه که باعث بشه نوری که به فیلم خورده از پشت برنگرده و دوباره به خود فیلم نور بده، در ضمن باعث می*شه فیلم هم توی دوربین هم بعد از شستشو صاف بایسته. بعد از اون اصل پایه رو می*بینید که همون پلی*استر باشه. بعدش امولسیون هستش که همون ماده حساس به نور هست که با ژلاتین چسبیده به پایه و روش هم یه لایه ضد خش معمولاً می*کشن. حالا این امولسیون از چی درست*شده؟
اول امولسیون سیاه و سفید:
1- هالیدهای نقره (بلورهای نمک ناپایدار نقره) اینقدر ناپایدار هستن که می*تونن با انرژی کمی که از موج الکترومغناطیسی با طول*موج حدود 350 تا 800 نانو*متر می*گیرن هم تجزیه بشن و نقره توشون احیا بشه.
2- نه اینکه فقط با این طول موج و این فرکانس احیا بشن، خیلی چیزهای دیگه هم هست که می*تونه اینکارو بکنه (برای همین فیلمها تاریخ دارن، گرما، اشعه ایکس، فشار و ...) ولی هالیدهای نقره و بطور خاص برمید نقره تنها عناصری هستن که بطور طبیعی حساسیت کافی به اون طول موج دارن و اون طول موج چیزی نیست جز طول موج نور قابل رویت (کمی اینور و اونور!)
3- هرچی اندازه یکدونه بلور نمک نقره بزگتر باشه حساسیت اون بلور به نور بیشتره. پس هر چی فیلم حساس تر باشه از بلورهای گنده*تر هم تشکیل شده.
4- امولسیون سیاه و سفید خیلی ساده*است. کلی بلور نمک نقره که با ژلاتین به*هم چسبده*اند و روی پایه مالیده*شده*اند!
5- با نور دیدن بلور نمک بروم یونیزه شده و نقره هم به کمک سولفید نقره به فلز مستقل نقره تبدیل می*شه. اینکه سولفور از کجا اومد و یونهای آزاد بروم سرنوشتشون چی*شد رو توی تاپیکی به اسم شیمی عکاسی در موردش صحبت می*کنیم در آینده. اونجا حتی خودمون می*تونیم با مواد ساده شیمیایی فیلم و کاغذ عکاسی بسازیم. (البته من نه شیمی بلدم، نه دوست دارم ولی در حد ساخت ماده حساس یه چیزایی می*دونم:) ) در حال حاضر شما داشته باشید که یک بلور نمک داشتیم که تا نور خورد تبدیل شد به فلز نقره.
6- خب، وقتی با دوربین به امولسیون نور می*دیم یکجاهایی هم نور نمی*بینه دیگه! در نتیجه الان روی فیلم یکجاهایی نمک نقره داریم، یک جاهایی خود نقره رو داریم. اما الآن نمیشه اینها رو دید. یک برای اینکه این نقره*ها هنوز اونقدر نقره نیستن و در حد مولکول نقره هستن. یعنی به هم وصل نشدن جاهایی که به هم باید وصل بشن و از اونطرفم کلی نمک نور ندیده! داریم تو امولسیون. پس چیزی نمی*شه دید تو این مرحله.
7- در مرحله بعد فیلم رو از دوربین خارج می*کنیم و طبق روشی که جلوتر می*نویسیم توی تاریکی مطلق داروی ظهور رو می*ریزیم روش. این دارو چیکار می*کنه؟ درست شبیه به کاتالیزور فعل و انفعال احیا نقره رو تسریع می*کنه و باعث می*شه که جاهایی که نور زیاد بوده تکه*های نقره تشکیل بشه بجای مولکول*های جدا جدا... تو این مرحله اگه می*شد فیلم رو ببینیم تصویر رو می*شد روش تشخیص داد ولی برای دیدن باید نور وجود داشته باشه و یادتون هست که هنوز کلی نمک نورندیده توی امولسیون هست؟ پس ظهور رو متوقف می*کنیم و با ریختن داروی ثبوت (که روشش رو جلوتر می*گیم) نمکهای نور ندیده و تمام چیزهای اضافی رو از روی فیلم پاک می*کنیم و نقره نور دیده رو فیکس می*کنیم که مطمئن بشیم خود نقره هستن و به نور یا چیزای دیگه حساس نیستن.
8- الآن امولسیون ما یک نگاتیو زیبای سیاه و سفید درست کرده که با ژلاتین روی پایه چسبیده و ردیفه! جاهایی که نور دیدن سیاه هستن (تیکه*های درشت نقره) و جاهایی که نورندید شفاف (فقط پلی استر و ژلاتین که هردو شفافن) و دیگه چیزی که حساس به نور باشه وجود نداره توی فیلم.
نتیجه اخلاقی اینکه:
1- نگاتیو رو با دو تا داروی اصلی ظاهر کردیم
2- فقط سیاه و سفید داریم و خاکستری از کمبودن مولکولهای نقره تو یه مساحتی حاصل می*شه. جاهایی که سیاه کامله درصد نقره تو اون مساحت خیلی زیاده ولی جاهایی که خاکستریه نقره کم و کمتر حضور داره و جاهایی که سفیده هم نقره نیست!
3- این نگاتیو هست و سفیدها در نهایت سیاه و سیاه*ها سفید چاپ می*شن. کاغذ هم دقیقاً همین امولسیون هست که جای اینکه بمالن رو پایه مالیدنش روی کاغذ! خب. ماده*اش کمی کم حس*تر هستش و در نتیجه باید زمان بیشتری بهش نور داد (بجای فیلم که لحظه*ای نور می*بینه) و وقتی که نگاتیو رو بهش نور بدیم و تصویر رو بندازیم رو کاغذ ایندفعه برعکس می*شه. سیاه*های نگاتیو رو کاغذ نور نمی*بینن و سفیدهای نگاتیو رو کاغذ نور می*بینن و در نتیجه بعد از ظهور کاغذ دوباره تصویر منفی تشکیل می*شه که منفی در منفی می*شه مثبت و ما عکس رو می*بینیم. یعنی جاهایی که رو کاغذ نور خوردن سیاه می*شن با نقره و برعکس و چون حساسیت کاغذ کم هست پس بجاش بلورهاش خیلی ریز و ظریف هستن.
خب، امولسیون و ظهور نگاتیو سیاه و سفید (که دو تا داروی اصلی داشت) رو هم فهمیدیم. حالا پوزتیو و یا همون اسلاید سیاه و سفید!*(که البته دیگه به کل توی عکاسی ور افتاده) رو مرور می*کنیم برای اینکه توی رنگی کارمون آسون بشه.
1- همونطوری مثل قبل نور می*دیم به فیلم اسلاید. بعد با داروی ظهور اول یا همون First Developer نقره*نور دیده رو بطور کامل احیا می*کنیم. بعد با داروی بلیچ (یا همون شوینده!) تمامی این نقره*ها رو پاک می*کنیم از روی فیلم. بعد دوباره نور می*دیم به فیلم ، و بعد با ظهور دوم نقره*هایی که از قبل مونده بودن (یعنی نور ندیده*های قبلی رو) قوام میاریم و فیکسشون می*کنیم. اینطوری تصویر مثبت یا پوزتیو گیرمون میاد جای نگاتیو.
2- از اونجایی که همه اش رو توی شماره یک گفتم اضافه می*کنم که بلیچ با فیکس بالا فرق داره چون نمکهای نور ندیده رو فیکس نمی*کنه و خود نقره رو هم می*شوره و می*بره! شدت نوردهی مجدد هم خیلی مهم نیست فقط باید تا میشه زیاد باشه چون قبلتر نقره*های سیاه شده رو شستیم و هرچی که مونده باید سیاه بشه تا تصویر پوزتیو در بیاد. شاید سوال براتون پیش بیاد که پس قسمتهایی که کمتر نور خوردن تو تصویر اصلی (مثل سایه*ها، خاکستری*ها) چی می*شن؟ جوابش اینه که هیچ مشکلی نیست چون خاکستری در واقع بصورت دون دونهای سیاه ثبت می*شه رو فیلم یعنی نمکهایی که نقره شدن و نشدن (جای یه دسته نمک که با هم به نقره تبدیل بشن) و ما تو مرحله قبل نقرها* رو شستیم و بردیم پس با نور دهی مجدد، حتی با دادن نور خیلی زیاد مشکلی پیش نمیاد چون ما تمام اون چیزی رو که موجوده می*خواهیم بمونه رو فیلم و سیاه بشه. اینطوری بگم که خاکستری*ها رو از طرف سفیدش قبلاً ترتیبشون رو دادیم (دونه*های سفید رو ایجاد کردیم) پس هرچی که بمونه اگه بطور کامل سیاه بشه یعنی درسته. نمی*دونم منظورم رو واضح گفتم یا نه. اگه نگفتم خواهش می*کنم بگید که دوباره توضیح بدم.
نتیجه اخلاقی اینکه تو این روش یکباره تصویر مثبت می*شه و نمی*شه مثل نگاتیو مستقیم چاپش کرد. خب. حالا بریم سر امولسیون رنگی که تون از این یکی هم ساده*تره فقط قبلش کمی توضیح واضحات در مورد رنگ لازمه که عرض می*کنم...
ممنونم،
پ.ن: از لطف دوستان ممنون. شک نداشته باشید که ماده*های مختلف و محل تهیه اونها رو هم توی پست مرتبط با ظهور هر کدوم از فیلمها عرض می*کنم.
-
قسمت سوم شناخت فیلم - شناخت رنگ!
در اصل این مبحث باید توی بخش فیلترها مطرح بشه اما خب چون برای صحبت در مورد امولسیون رنگی لازمه که این چیزها دونسته شده باشه! من خیلی خلاصه و در حد نیاز عرض می*کنم:
1- نور سفید چیه؟ ترکیبی مساوی از سه رنگ اصلی قرمز و سبز و آبی. رنگ چیه؟ نور با طول موج 680 نانومتر رو قرمز، 580 رو زرد، 530 رو سبز، 480 رو آبی و 400 رو بنفش می*بینیم. با ترکیب سه رنگ اصلی می*شه همه رنگها رو ساخت و این عددها هم کاملاً آنالوگ هستن و توی هم دیگه فید می*شن یعنی آبی تو 480 آبی ترینه ولی توی 420 هم آبیه (مایل به بنفش) کم کم گرم*می*شه تا می*رسه به سبز و بعد هم همینطور زرد و خلاصه نت قرمز.
2- نورهای مکمل کدامند؟ زرد، Magenta (یا ارغوانی) و Cyan (یا فیروزه*ای). هرکدوم از این نورها اگه با یک مقدار مساوی از یکی از رنگهای اصلی که مکملش هست ترکیب بشه نور سفید ایجاد می*کنه.
3- نشوته*های بالا یعنی برای تولید سفید هرکدوم از نورهای اصلی یک سوم وزن دارن و نورهای مکمل دو سوم
4- همه اینها سفیدن:
قرمز + سبز + آبی
قرمز + Cyan
سبز + Magenta
آبی + زرد
این یعنی:
قرمز مکمل Cyan است و Cyan مکمل قرمز،
سبز مکمل Magenta هست Magenta مکمل سبز
آبی مکمل زرد هست و زرد مکمل آبی
5- پس می*تونیم نتیجه بگیریم که:
قرمز = Magenta + زرد (مکمل قرمز Cyan هستش)
سبز = Cyan + زرد ( Magenta مکمل سبز هست)
آبی = Cyan + Magenta (چرا؟ چون آبی مکمل زرد هست پس ترکیب دیگر مکمل*ها به جز زرد آبی می*دهد)
و به همون ترتیب در مورد نورهای اصلی:
آبی + سبز = Cyan (که مکمل قرمز هست)
آبی + قرمز = Magenta (که مکمل سبز هست)
سبز + قرمز = زرد (که مکمل آبی بود)
اصلاً پیچیده نیست و خیلی منطق ساده*ای داره این ماجرا، همیه Reference رو سفید قرار بدید و قانون یک سوم برای رنگهای اصلی و دو سوم برای مکمل*ها یادتون باشه. اون موقع همه چی درست می*شه :) به هر حال به جز فیلم برای عکاسی هم خیلی لازمه این موضوع...
6- خب. حالا فیلتر چیه؟ فیلتر معجزه نمی*کنه، فرکانس عوض نمی*کنه، نور نمی*سازه، رنگ نمی*سازه. فیلتر فقط نورهای همرنگ خودش (یا رنگهای معادل رو) عبور می*ده و بقیه نورها (یعنی نورهای مکمل رو) می*خوره! خیلی ساده اگه نور سفید به فیلترهای زیر بتابونیم:
فیلتر Cyan = فقط نور Cyan رو رد می*کنه (نور آبی* و سبز رو)
فیلتر Magenta = فقط نور Magenta رو رد می*کنه (آبی و قرمز رو رد می*کنه)
فیلتر زرد = نور زرد ور رد می*کنه (یعنی قرمز و سبز رو)
خب! کافیه! حالا بریم سر امولسیون نگاتیو و پوزتیو رنگی...
-
1 فایل پیوست
قسمت چهارم شناخت فیلم - امولسیون رنگی
سلام!
امولسیون رنگی درست شبیه به امولسیون سیاه و سفید هستش! یعنی همون نمک نقره و ماجرهای گذشته، فقط چیکارش کردن؟ اینها رو تو سه لایه ریختن رو هم و هر لایه رو به یک رنگ حساس کردن (یعنی طوری که یک طول موج خاصی حساس هستن بلورها نمک هر لایه) و بین لایه*ها یک چیز شفاف نازک گذاشتن که اینها رو از هم جدا کنه...
1- از اونجاییکه می*خواهیم تصویر نهایی رنگی باشه باید یه فکری به حال نقره کرد! به همین خاطر هم بقل هر کدوم از مولوکولهای نقره یه رنگدونه کوپل کردن که در نهایت توی مرحله ظهور رنگی خود نقره شسته می*شه و اونجایی که نقره تشکیل شده بوده رنگدونه باقی*می*مونه...
2- سه لایه اصلی داریم که هر کدوم فقط به یه طیف نور حساس هستن، توی لایه حساس به آبی رنگدونه زرد (متضادش، یادتون هست؟ درست مثل سفید که متضاد سیاه بود اینجا هم داریم همینکارو می*کنیم) توی لایه حساس به قرمز رنگدونه Magenta و توی لایه حساس به سبز رنگدونه Cyan داریم!
3- زیر لایه حساس به آبی یک فیلتر (بالاتر گقتم یک چیز شفاف نازک! در واقع فیلتر هستش) زرد به کار رفته تا دیگه نور آبی رد نشه و به لایه پایینی آبی نرسه چون ثبتش کردیم قبلتر، و زیر لایه حساس به سبز یک فیلتر Magenta هست که نورهای سبز به پایین*تر نرسن (آبی رو که قبلتر ثبت و حذف کرده بودیم و الآن هم سبز رو ثبت کردیم)
4- یک عکس رو با دست کشیدم و اسکن کردم (نمی*دونم چرا نوشته*هاشو با دست نوشتم، بس که خطم خوبه حتماً تایپشون نکردم :)* ولی جدای از شوخی گفتم خوبه! شاد می*شن همه از خط خوانای من!) ولی توی Manual هر فیلیمی که نگاه کنید (لینک چند تا از فیلم*ها رو می*گذارم) اطلاعات دقیق در مورد ساختارشون هست خیلی شیک!
5- خب!*حالا چی؟ ظهور نگاتیو رنگی سه تا دارو داره. یکی ظهور رنگی، یکی بلیچ (شوینده خودمون) و یکی هم فیکسر یا ثبوت. وقتی نگاتیو نور می*بینه نمک*های نقره هر لایه یک نور رو ثبت می*کنن و سیاه می*شن پس سه تا نگاتیو خواهیم داشت تو این مرحله از کار.
6- تو مرحله اول داروی ظهور نقره*های نوردیده (سیاه شده، احیا شده) رو تو هر لایه تقویت و تکمیل می*کنه و رنگدونه*هایی هم که چسبیده بودن به اینها رنگ می*گیرن (همون رنگی که داشتن جون می*گیره!) بلورهای نور ندیده و رنگدونه*هاشونم سر جاشون می*مونن. الآن سه تا عکس تک رنگ به رنگهای زرد و Magenta و Cyan داریم
7- با بلیچ رنگدونه*ها و بلورهای نور ندیده نقره رو می*شوریم و با فیکس رنگدونه*ها رو سرجاشون ثابت می*کنیم. حالا یک نگاتیو رنگی داریم که به رنگ متضاد هر لایه سوخته و با چاپش روی کاغذ رنگی به تصویر مثبت دست پیدا می*کنیم.
نتیجه اخلاقی اینکه:
1- نگاتیو رنگی شبیه به نگاتیو سیاه و سفید است و فلسفه کار بر اساس نقره شکل گرفته اما در نگاتیو رنگی در نهایت هیچ مولکول نقره*ای وجود نداشته و این رنگدونه*ها هستن که تصویر رو ایجاد می*کنن. برای همین هم نگاتیو رنگی Grain یا دون*دونها سیاه و سفید رو نداره. به این فیلمها کروموژنیک هم می*گن و رنگدونه*ها تصویر نهایی رو نگاتیو رو می*سازن نه نقره. نقره فقط باعث می*شه رنگدونه*ها اونجایی که باید بمونن بمونن و جایی که نباید بمونن نمونن. برای همین هم همه دونه*های عکس رنگی تگه به چشم بیان یه شکل و یه اندازه هستن. چه تو جاهای خیلی رنگی چه تو جاهای کم رنگ!
2- فیلم کروموژنیک سیاه و سفید که شبیه به رنگی ظاهر می*شه ولی سیاه و سفید هست در واقع فقط یک لایه داره ولی رنگدونه سیاه همراهش هست و در نهایت نقره*اش شسته می*شه برای همین عکسهاش خیلی ظریف و Fine Grain* می*شن.
3- بله!* همیشه از داروهای بلیچ و ثبوت می*شه کمی نقره گرفت! ولی با این کار پولدار نمی*شوید!
5- بخاطر اینکه کاهش شدت نور خطی نیست و لگاریتمی کم می*شه موقع عبور از لایه*ها اندازه بلور نقره هر لایه با لایه پایینیش فرق داره و هرچی عمیق*تر می*شیم بلور نمک بزرگتر و حساستره تا تو تاریکی بیشتر! بتونه کار کنه. بر عکسشم صادقه. موقع چاپ باید شدت نورها رو کنترل کنیم تا لایه*های بالاتر روشن*تر از پایین*ترین لایه ثبت نشن، برای همین هم هست که تمام نگاتیوهای رنگی یک ماسک زرد (که در اصل زرد کم رنگ و صورتی است) دارن تا بعد از تابونده*شدن نور سفید به اونها تصویر نهایی با شدت رنگهای متناسب تشکیل بشه. برای همین اگه یه حلقه فیلم نور خورده رو بدید ظاهر کنن نگاتیوها شفاف و بی*رنگ نیستن بلکه شفاف زرد هستن. برای همین هم هست که اگه کار Cross Process می*کنید باید بگید یه فیلم نورخورده رو ظاهر کنن و موقع چاپ روی پوزتیوتون بگذارن چون فیلمهای پوزتیو این لایه رو ندارن و اگه می*خواهید Cross Processتون کامل جاپ بشه روش حرفه*ایش اینه! (پوزتیو با ظهور نگاتیو) در این مورد یک تاپیکی اینجا هست که می*تونید بهش مراجعه کنید.
6- ظهور نگاتیو رنگی استاندارد شده و روش رایج و استاندارد برای اکثر نگاتیوها C-41 نام داره که جلوتر جزییاتش رو هم می*گیم تا توی خونه بتونید اینکارو بکنید.
امولسیون پوزتیو هم از اساس شبیه به امولسیون نگاتیو رنگی هستش با یکسری تغییرات جزیی توی خود امولسیون و مراحل ظهور و پنج دارو داریم برای ظهور (البته داروهای مدرن این پنج مرحله را در سه مرجله انجام می*دن ولی به هر حال پنج تا کار انجام می*شه)
1- اول مثل قبل یک تصویر نگاتیو ایجاد می*کنیم که در اصل به صورت سه نگاتیو ثبت می*شه تو سه لایه.
2- با داروی ظهور اول (سایه و سفید) فیلم رو ظاهر می*کنیم. تو این مرحله فقط مولکولهای نور دیده به دونه*های نقره سیاه تبدیل می*شن، همین. رنگدونه*ها ثابت می*مونن تو این مرحله.
3- بعد با داروی ریورسال همه بلورهای نور ندیده رو فعال می*کنیم (انگار دوباره نور بدیم ولی تو شرایط کنترل شده) و آمادشون می*کنیم که بشن دونه نقره...
4- بعد با داروی ظهور رنگی همه نقره*هایی که تو مرحله قبل بیدارشون کردیم رو ظاهر می*کنیم و رنگدونه*هاشون رو هم فعال می*کنیم و اونا رو سر جاشون می*شونیم...
5- بعد با بلچ و فیکس (ثبوت) همه نقره*ها (چه اونایی که اول ظاهر کردیم (یعنی کشتیم در واقع) چه اونایی که نور ندیده بودن ولی ما زندشون کردیم (مرحله 3) و بعد هم رنگدونه*هاشونو گذاشتیم سر جاش (مرحله 4) و همچنین رنگدونه*های استفاده نشده رو می*شوریم و بعدش هم کل ماجرا رو فیکس می*کنیم که در آینده نور روش اثری نکنه و تمام! اسلاید رنگی داریم!
تموم شدش! یعنی اسلاید رو هم ظاهر کردیم! خب!* حالا تو پستهای بعدی روش مرحله به مرحله و عملی (این تا اینجا فقط تئوری بودش دیگه) برای هر کدوم از سه تا کار ظهور نگاتیو سیاه و سفید، ظهور نگاتیو رنگی و ظهور اسلاید رنگی رو می*نویسیم.
نتایج اخلاقی:
1- به ظهور استاندارد اسلاید رنگی پروسه E-6 هم می*گن. البته بعضی فیلمها مثل Kodachrome رو با E-6 نمی*شه ظاهر کرد و سری هست سیستمشون و فقط خود شرکت سازنده (مثل کداک) ظاهر می*کنه و داروهاش هم نیست بیرون. همین کداکروم که از لحاظ کیفیت و ظرافت تو دنیا تکه و محبوبترین اسلاید برای کارهای صنعتی و جدی! بوده برای بیش از 50 سال رنگدونه*هاش تو فیلم نیستن و توی داروی ظهور هستن. حالا اینکه کدادک چطوری اینو ظاهر می*کنه خدا می*دونه ولی برای همین هم هست که نازک*ترین امولسیون رو داره و می*شه دقیق*ترین فوکوس را باهاش کشید!
2- توی ظهور دما خیلی مهم هست و کنترل زمان. توی رنگی این قضیه خیلی حساس*تر می*شه چون اگه کوچکترین تغییری حاصل بشه همه رنگها به هم می*ریزه (رنگدونه*ها درست زنده نمی*شن) حالا جلوتر می*گم...
دیگه عرضی نیست جز اینکه خط خراب بنده و نقاشی خنده*دارم رو به بزرگی خودتون ببخشید!
ممنون!
-
پاسخ: قسمت چهارم شناخت فیلم - امولسیون رنگی
آقای کاوه!
واقعا جایی برای سوال باقی نگذاشتید.
متشکرم
محمدرضا
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
محمد*رضا جان!
ممنون از لطفت و خواهش می*کنم اینطوری شرمنده نکن! ما که بیرون از اینجا هم همو می*بینیم دیگه لازم نیست تو پست زحمت بکشیو هندونه زیر بغل بنده بگذاری مرد! وظیفه*است و خواهش می*کنم دیگه هم نگو!*:) در ضمن حالا که زحمت کشیدی بیا و یه خیری برسون به ما! امشب قراره ظهور سیاه و سفید رو بنویسم. شما هم که تانک و دارو و همه چیز چند وقت *یش باهم خریدیم برات پس لطف کن یکسری عکس (به خصوص از جا زدن فیلم ۳۵ تو ریل) بگیر که بعد از مقاله بفرستیم.
ممنون از همکاری شما دوست عزیز*:)
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
كاوه عزيز،ببخشيد وسط پست شما پريدم، گفتم اين وسط خروس بي محل شوم و كمكي بكنم، يعني حق شاگردي ادا كنم
آخر ما از شما بسيار آموختيم
البته به اصالت و سادگي نقاشي شما نميشود.
ساختار Velvia
http://amirmohebi.persiangig.com/akk...ads/Velvia.jpg
ساختار Konica Centura 100 معروف خودمان!
http://amirmohebi.persiangig.com/akk...centura100.jpg
-
ظهور نگاتیو سیاه و سفید
سلام،
ممنون از امیر عزیز. من خودم دقیقاً همون Snapshot اول رو از PDF ولویا گرفته بودم که شما زودتر زحمت کشیدید و فرستادید. ممنونم. حالا لینک PDFهای مربوط به فیلمهای کداک رو می*فرستم. فوجی رو می*تونید از اینجا بگیرید:
http://www.fujifilm.co.uk/professional/films.html
همونطور که می*بینید علاوه بر ساختمان فیلم اطلاعات مختلفی در مورد شدت حساسیت هر فیلم به طیف*های مختلف و پاسخدهی هر لایه به شدتهای مختلف هر نور با گذر زمان و چارت محبوب MTF برای فیلمها همه توی این مستندات هستن. ولویا 50 متاسفانه دیگه تولید نمی*شه و باید تا می*شه خرید و ذخیره کرد...
بازم ممنونم. بریم سر اصل مطلب. ظهور نگاتیو سیاه و سفید:
0- در مورد ظهور اسلاید سیاه و سفید (همین فیلمهای عادی رو می*شه اسلاید (مثبت) ظاهر کرد) بعد از کل این ماجرا صحبت می*کنیم.
1- همونطور که قبلاً عرض کردم برای اینکار باید بلورهای نوردیده نقره رو بهشون جون بدیم و بطور کامل به نقره تبدیلشون کنیم و بعد هم بلورهای نور ندیده رو از روی فیلم پاک کنیم و نقره*های موجود رو هم تو جای خودشون فیکس کنیم.
2- خب. قبل از شروع به این موارد نیاز داریم: تانک ظهور، ریل فیلم (همراه تانک میاد یا می*خرید)، یک جای کاملاً تاریک یا یک کیسه سیاه، ماده ظهور، ماده ثبوت، فیلم عکاسی شده و آب روان به همراه یک دماسنج و ظروف مدرج. در مورد خرید اینها و آماده*سازیشون جلوتر توضیح خواهم داد. الآن فرض کنیم همه اینها رو داریم.
3- خب. اتاق تاریک! ببینید، فیلم خیلی خیلی خیلی زیاد به نور حساس هستش و کوچکترین نوری تو هر طیفی (حتی نور قرمز) فیلم رو می*سوزونه، پس اگه یک کمد یا (روم به دیوار) دستشویی یا اتاقکی دارید که فکر می*کنید تاریکه و برای ظهور مناسبه برید توش و تاریکش کنید و 15 تا 20 دقیقه اونتو بایستید (بنشینید!) تا چشمتون حسابی خودش رو تطبیق بده با بی*نوری. اگه بعد از 20 دقیقه هیچ چیزی، تاکید می*کنم هیچ چیزی ندید اونجا رو می*شه گفت اتاق تاریک ولی اگه دیدید نور داره از جایی درز می*کنه هیچ راهی نداره جز اینکه خیلی مطمئن اونجا رو بپوشونید با پارچه کلفت مشکی یا یک چیز مشابه. آقاجان! با فیلم نمی*شه کنار اومد و بی رودربایستی می*سوزه! کاغذ رو می*شه کنار اومد ولی فیلم نه!
4- از طرفی کار ما تو تاریکی خیلی کوتاهه و بعد از Load کردن فیلم تو تانک دیگه می*تونیم تو روشنایی کار کنیم پس می*شه از یک کیسه تاریک (سیاه) هم استفاده کرد. این کیسه یه زیپ (دو لابه) داره که شما همه چیزو می*کنید توش بعد هم دو تا جای دست داره که از بالا دستاتون رو می*کنید توش و کارتون رو انجام می*دید. این کیسه*ها رو می*تونید به قیمت حدود 10 هزار تومان (تا 40 هزارتومان مارک Hama) از خیلی از فروشگاههایی که پایینتر اسمشون رو میارم تهیه کنید. MRF*جان عکس.
5- خب. فیلم، تانک، ریل و یا قاشق یا در باز کن رو ببرید تو تاریکی مطلق (اتاق یا کیسه). در فیلم رو با درباز کن باز کنید (فیلم 135، در بالاییش خیلی راحت باز میشه اگه با لبه قاشق یا دربازکن فشار بدید بهش و حلقه فیلم میوفته تو دستتون، اگه فیلمتون 120 هست که دیگه خیلی راحت یه چسب رو باز می*کنید و فیلم رو دارید) خب. الان فیلم در تاریکی در دستان شماست.
6- ریل مربوطه رو (MRF جان دوباره عکس) بردارید (اگه فیلمتون 120 هست باید ریل رو قبلتر بازش کنید و گشادش کنید تا فیلم 120 توش جا بشه. خیلی کار ساده*ای هست و ریل رو که دست بگیرید می*فهمید. به طور معمول ریل ها برای فیلم 135 تنظیم شدن که خیلی راحت به 120 تبدیل می*شن - عکس رو ببینید) و اون جاییش که یه لبه داره رو لمس کنید. دو دست رو دو طرف ریل بگیرید (MRF بیا!) و با شستها سعی کنید لبه فیلم رو وارد ریل کنید. همچین که اول فیلم وارد بشه می*شه بقیش رو با شست هل داد تو بعد هم می*تونید تا ته هل بدین فیلم رو تو (خودش تو شیارهای ریل به صورت حلزونی می*ره تو) یا اینکه اگه دقت کنید سر ریل روی تهش می*لغزه. یعنی جلو عقب می*ره. وقتی که سر رو به سمت راست می*پیچونید حدود 30 درجه می*چرخه و فیلم رو جلو می*بره. وقتی سر رو بر می*گردونید دو باره 30 درجه بر می*گرده عقب ولی فیلم رو نمیاره عقب و دوباره با حرکت بعدی چند فریم رو می*بره تو تر. اینجوری می*تونید خیلی سریع فیلم رو توی ریل جا بزنید.
7- نترسید! خیلی*ها فکر می*کنن اینکار پیچیده هستش اما همچین که ریل رو دست گرفتید و یک فیلم ظاهر شده یا سوخته رو تو روشنایی تمرین کردید که توش جا بزنید تو کمتر از 5 دقیقه یاد می*گرید به ریل کار کنید. خیلی خیلی ساده هست. نه معلم احتیاج داره نه تجربه. (چند تا نکته ریز داره که جلوتر می*گم.)
8- خب. وقی فیلم تا ته پیچید توی ریل اونموقع می*رسید به Film Core همون چیزی که فیلم از اول دورش پیچیده شده بوده. من ترجیح می*دم با یک فشار Core رو از فیلم جدا کنم (یعنی کنده بشه فیلم از Core) ولی خب این یک خشنه و اگه زیاد اینکارو نکرده باشید ممکنه وارونه بکشید و فیلم رو از تو ریل در بیارید. خیلی*ها قیچی می*برن تو کیسه (یا تو اتاق) و خیلی شیک ته فیلم رو می*چینن. اینم می*شه. خصوصاً که یک کاربرد دیگه هم می*تونه دشاته باشه قیچی که جلوتر می*گم.
9- خب. حالا فیلم تو ریله. فایدش چیه؟ فیلم که قبلاً خودش دور Core پیچیده شده بود؟! حالا توی ریله! خب. آره اما ریل فیلم رو باز نگه می*داره. یعنی وقتی که مواد رو می*ریزیم روش مواد جا دارن از لای شیارهای ریل به همه سطوح فیلم برسن. پس این شد کاربرد ریل.
10- بعد از اینکه ریل آماده شد، میله وسط تانک رو (عکس) بکنید وسط ریل و مطمئن بشید که ریل تا ته توی میله رفته و دیگه پایین*تر نمی*ره (این خیلی مهمه*ها!) بعد ریل و میله رو بکنید توی تانک (طوری که ریل بشینه ته تانک) و در اولیه تانک رو ببندید (تو روشنایی تمرین کنید که در رو ببندید که تو تاریکی به مشکل نخورید). تانکها به طور معمول دو تا در دارن که در اولی خیلی مهمه. در اول رو که ببندید دیگه نوری توی تانک نمی*ره و با اینکه می*تونید ماده تو تانک بریزید یا خالی کنید ولی نوری به فیلم نمی*رسه. در دوم کاربردش لوکس هست و برای اینکه که وقتی هم می*زنید مواد رو به بیرون نپاشن.
11- پس الان ریل قشنگ نشسته کف تانک و در اول تانک رو هم بستید! تبریک می*گم. دیگه مشکلی نیست! تانک رو بیارید تو نور تا کار رو ادامه بدیم.
12- الان فیلم شما آماده است که ماده به خوردش بدیم. اول از همه ماده ظهور (که بعداً در موردش صحبت می*کنیم چی بخرید و اینها) ماده ظهور رو باید بریزید توی تانک و یک مدتی صبر کنید. چقدر ماده؟ بسته به فیلمتون هست. برای فیلم 135 تانک استاندارد با 290 میلی*لیتر (شما 300 تا بریزید ضرر نداره) به اندازه*ای پر می*شه که کل ریل تو ماده غرق بشه (حالا دیدید چرا اصرار داشتم ریل رو بچسبونید ته تانک؟) اگه فیلمتون 120 هست 500 میلی ماده احتیاج دارید و اگه دوتا ریل 135 رو توی یک تانک کردید (خیلی تانکها جای دو یا حتی چهار یا 8 یا 16! ریل رو دارن، ما همیشه ریل رو می*چسبونیم کف و میایم بالا) همونطوری حساب کنید و حجم رو بریزید. دو تا 135 600 تا ماده می*خواهد و دو ریل 120 پشت سر هم یک لیتر ماده...
13- این از حجم. ولی دما و زمان چی؟ دما و زمان به هم وابسته هستن. هرچی دما بره بالاتر زمان بصورت لگاریتمی میاد پایین*تر و بر عکس هرچی دما بره پایین زمان می*ره بالا. ماده شما (و فیلم شما) علی*القاعده یک زمان نرمال دارن که شما اگه ظهور عادی بخواهید از این زمان نرمال استفاده می*کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای مثال توی قوطی ILFORD PAN 100 نوشته که تو دمای 18 درجه باید شش و نیم دقیقه توی محلول نرمال ILFOSOL S بمونه. این یعنی که اگه با فیلم PAN 100 عکس گرفتید به صورت نرمال و ماده شما هم ایلفوسول اس نرمال هست اگه دما 18 درجه هست (دمای ماده) باید اینقدر فیلم تو ماده بمونه. هرچی فیلم بیشتر تو ظهور بمونه بیشتر سیاه می*شه (و عکس نهایی سفید) و بر عکس هرچی کمتر بمونه کمتر سیاه می*شه (نقره*های کمتری احیا می*شن) و عکس نهایی بی*جون تر. حالا شما وضعیت نرمال رو دیدید.
14- اگه دمای آب بالاتر بود باید از روی جدول مربوطه (که تو سایت فیلم یا مادتون پیدا می*کنید و من لینک مهم*هاشو براتون می*گذارم) زمان برای ظهور نرمال رو تطبیق بدید. برای مثال همون فیلم تو دمای 21 درجه تو همون ماده 4 دقیقه زمان می*خواد. دمای بالاتر از 23 رو برای ظهور سیاه و سفید به هیچ وجه توصیه نمی*کنم پس سعی کنید ماده رو با دمای بین 18 تا 22 درجه تو تانک بریزید تا کارتون دقیق در بیاد.
15- با همه اینها که گفتم یک طرف اما عشق ماجرا یک طرف دیگه. اگه کارتون صنعتی نیست و یا حیاتی نیست و برای دل خودتون ظاهر می*کنید جدول رو بخونید ولی در نهایت خود شمایید که تعیین می*کنید چی دوست دارید. من همیشه یک دقیقه تا یک و نیم دقیقه بیشتر ماده به خورد فیلمم می*دم که همچین جون دار قوام بیاد! باید تجربه کنید تا دستتون بیاد. سیاه و سفید خیلی سخت جون تر از این حرفهاست که بشه خرابش کرد!!
16- پول و پوش (Pull and Push) می*دونید چیه؟ برای مثال شما فیلمی که روش نوشته ISO 100 رو به دوربین می*گید ISO 400 هست و با ISO 400 نورسنجی می*کنید کل حلقه رو. خب به این می*گن پوش! یعنی شما فیلم بیچاره رو فشار دادید که تا 400 تا جوابتون رو بده. خوب. توی ظهور باید جبران کنید و زمان رو بیشتر کنید. همینطوری بهتون بگم به ازای هر f-stop حدود 2 دقیقه باید زمان اضافه کنید و تو این کیس ما می*شه 4 دقیقه زمان اضافه. اما خب ماده شما حتماً زمانهای لازم برای پوش رو نوشته. پول هم بر عکسه. برای مثال فیلم 100 رو می*گیرید دو استاپ پول می*کنید می*شه 25. یعنی به دوربین می*گید این فیلم 25 هستش! و بعد هم با زمان دهی درست ماده 25 ظاهرش می*کنید. شکمی اگه آدم بگه به ازای هر استاپ 1 دقیقه کم کنید ولی دقیق تو جداول هست.
17- من، شخص خودم فیلم Delta 3200 رو به اندازه 12500 پوش کردم و بعد هم مثل یه نو عروس ظاهرش کردم بدون هیچ مشکلی. حالا بگید فیلم بده! اینم تفریح وسط ظهور!
18- خب. دیگه بسه در مورد ماده گفتن. فقط این رو هم بدونید که نوع ماده تو کنتراست و گرین نهایی بی*نهایت موثر هستش ولی این چیزیه که باید خودتون با مواد مختلف تست کنید و ببینید چیو دوست دارید. جلوتر عرض می*کنم.
19- خب. ماده رو ریختین تو تانک و باید هم بزنید. هم زدن خودش عالمی داره و هر عکاسی فرمول مخصوص خودش رو برای هم زدن (درست مثل آشپزیه دیگه) ولی خب اولی تکونها خیلی مهم هستن. کداک می*گه دوبار و ایلفورد می*گه 4 بار تو ده ثانیه اول تانک رو کاملاً وارونه کنید و برگردونید (در دوم رو یادتون نره) و بعد هم تو ده ثانیه اول هر یک دقیقه چهار بار یا دو بار تانک رو کله معلق کنید! من فرمول شخصیم اینه که اولش حسابی تکون می*دم تانک رو برای 15 ثانیه و بعد هم هر 30 ثانیه یه کله معلق می*دم بهش. حالا خود دانید! البته جای دیگه هم عرض کرده بودم. اگه تکون ندید درست کنتراست فیلم کم می*شه چون ماده تو جاهای کنتراستی ضعیف می*شه و بر عکس تو جاهای تاریک (روشن فیلم) قوی می*مونه. حالا خود دانید. بعضی وقتها لازمه. مثلاً برای پرتره من ترجیح می*دم فقط اولش تکون بدم جای اینکه از لنز Soft Focus استفاده کنم. البته فوکوس ربطی به این نداره اما در نهایت آدم می*خواد صورت یارو یه جورایی اونقدرم شارپ نباشه و جوش جوشی نباشه که خب من اینجوری می*پسند این کار رو انجام بدم! خود دانید. فقط یک تریک! اون هم اینکه بعد از هر بار تکون دادن ته تانک رو محکم بکوبید به میز (یا سینک یا هر جیزی) چرا؟ برای اینکه حبابهایی که اون*تو درست شدن بترکن یا بیان بالا وگرنه فیلمتون دون دونی می*شه*ها! من گفته باشم.
20- خب! حالا باید ماده رو خالی کرد. بسته به نوع ماده یا بریزیدش دور یا برش گردونید تو ظرف (جلوتر عرض می*کنم) و بعد هم توقف!
21- تو ممالک متمدنه ماده توقف هست که عملیات ظهور رو متوقف می*کنه (چون ماده تو جون فیلم می*مونه) به محض اینکه بریزیدش تو تانک ظهور رو خنثی می*کنه ولی اینجا این سوسول بازی*ها و ابزارش رایج نیست. آب می*ریزید تو تانک و خالی می*کنید. دو بار پر و خالی کردن بایست کافی باشه به عنوان توقف.
22- حالا وقت ثبوته. ماده ثبوت رو بریزید تو تانک و بعد هم صبر کنید. ثبوت کمش خیلی بده ولی زیادش هم بی*ضرر نیست. اگه لطف کنید و به من گوش بدید و عدد مددهای دارو رو جدی نگیرید 5 دقیقه ثبوت برای فیلم کافیه. همه داروهای ثبوت رو هم می*شه رای مدت خوبی ازشون کار کشید پس بعد از 5 دقیقه ثبوت رو برگردونید تو ظرفش.
23- حالا در تانک رو باز کنید و با آب روون و سرد ریل رو برای 5 دقیقه بشورید. بعدش هم تانک رو پر آب کنید و دو قطره مایع ظرفشویی بریزید توش و ریل رو یک دقیقه توش بالا پایین کنید! اینم از اون فنهای ایرانی هستش چون اونطرف ماده شستشو هست که مواد صابونی هم داره اما اینجا خیر (تو E-6 که صجبت کنیم چرا ولی سیاه و سفید نه!) بعد هم فیلم رو یه آب سرد مختصر بزنید و از تو ریل بکشیدش بیرون. با یه گیره لباس آویزونش کنید ه یه چیز مرتفع و بعد هم یه گیره دیگه (یا چندتا، یع چیز سنگین) بزنید تهش. الان فیلم چون خیسه دوست داره از اطراف جمع شه و چون مدت مدیدی رول بوده دوست دارهحلقه شه بیاد بالا ولی شما باید جلوشو بگیرید. اگه 135 دارید با 32 شات توصیه می*کنم همینجا بکنیدش دو تا 18 تایی و بعد هم بگذارید کامل خشک بشه. آقایون! خانوما! بگذارید خشک بشه! فیلم خیس از لپ بچه حساس*تره و چربی دستتون یا گرد و غبار یا زمین افتادن یا لوله شدن تو یه چشم به هم زدن از بین می*بره فیلم رو. هیچ جوری هم درستش نمی*تونید بکنید. پس بگذاری خشک شه.
24- شما که لایه*های فیلم رو می*شناسید می*دونید چرا موقع خشک شدن دوست داره از اطراف لوله بشه. چون اول اطراف لایه بین امولسیون و پایه خشک می*شه ولی وسطش همینطور خیسه و این اختلاف باعث می*شه لوله بشه ولی بعد از گذر زمان لازم (4-5 ساعت آویزون بودن) فیلم کم کم خشک می*شه. اگه مایع ظرفشویی رو خوب ریخته باشید و آب خونتون هم سخت نباشه (در اصل باید همه چی با آب مقطر باشه ولی عرض کردم که این سوسول بازیها به ما نیومده!) هیچ لکی نمی*مونه و اگه واقعاً خوب شسته باشید فیلم رو می*تونید حتی از دور با دو خیلی کم یک سشوار به خشک شدن سریعترش (که بهتر هم هست) کمک کنید. به هر حال اینکه بدون آب مقطر و بدون Washing Agent و بدون دستگاه فیلم خشک*کن بتونید فیلم بدون لک آب ظاهر کنید تجربه*ای هستش که خودتون تو گذر زمان بدست میارید.
25- خدا رو شکر! تموم شد!* حالا می*تونید با خیال راحت عکسها رو ببینید!* قبل از اینکار نگاتیوها رو 6 تا 6 تا (برای 135) ببرید و توی یک فایل نگاتیو بگذارید و بعد با خیال راحت تو نور تماشا کنید شاهکارتون رو. یادتون باشه کنترل کیفی از کنترل گوشه*ها برست میاد گوشه*ها باید شفاف باشن و نوشته اطراف فیلم (نوع فیلم و حساسیتش و شماره فریم) به خوبی خونده بشه. البته پایه فیلمهای سیاه و سفید بی*رنگ بی*رنگ نیست ولی شفافش رو می*شه راحت تشخیص داد. همچین فیلمی درست ظاهر شده!
ممنونم! حالا کلی نکته ریز موند که تو پست بعدی می*نویسم.
-
پاسخ: ظهور نگاتیو سیاه و سفید
من با اجازه اساتید یک جند تا جسارت بکنم:
http://www.scphoto.com/html/processing.html
http://forums.clubsnap.org/showthread.php?t=45612
این لینک ها خیلی کمک می کنند تا توضیحات کاوه جان را به صورت تصویری ببینید.
ای کاش وقت داشتم و ترجمه می کردم. عذر من را در این مورد بپذیرید.
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
سلام،
ممنون از داریوش عزیز. فقط یک نکته. اون آقا تو سری دوم عکسها فیلم رو از توی قوطی یکسره می*کنه تو ریل. من این روش رو پیشنهاد نمی*کنم و توی توضیحات هم *یشنهاد داده بودم که با قاشق یا درب باز کن قوطی فیلم رو باز کنن دوستان. به هر ترتیب اون ابزاری که تو عکس می*بینید ته فیلم رو از تو حلقه در میاره و می*تونید یکسره از حلقه فیلم رو ب*پیچید تو تانک. تجربه به من نشون داده این می*تونه کار رو سخت*تر بکنه.
بریم سر اصل مطلب، نکات مرتبط با ظهور فیلم:
۱- ماده!شما برای مواد انتخابهای مختلفی دارین و هر ماده هم خواص و خصوصیات خودش رو داره و تاثیر خودش رو بر اساس کنتراست و گرین و زمان و قدرت پول و پوش ولی به طور کل مواد رو می*شه چند جور طبقه بندی کرد. یکی بر اساس ماده خام و یکی بر اساس قابلیت استفاده مجدد.
۲- ماده خام ممکن هستش که پودر باشه و یا مایع وقتی می*خرید. مایع رو فقط (تو سیاه و سفید داریم صحبت می*کنیم) با آب رقیق می*کنید و تبدیل می*شه به ماده قابل استفادهَ برای مثال خودش نوشته روش ۱+۹ برای کنتراست بالا یعنی اگه ۱۰۰ میلی مایع دارید با ۹۰۰ میلی آب مخلوطش می*کنید و می*شه یک لیتر ماده ظهور با کنتراست بالا. این شد مایع. موادی هست که ضریب Concentration بالاتری دارن یا پایین*تر و اینکه می*شه چند جور مخلوطشون کرد (برای مثال ۱+۹ برای کنتراست زیاد و ۱+۱۴ برای کنتراست کم) به هر حال این می*شه مایع.
۳- پودر هم داریم و خیلی از مواد خوب پودر هستن. پودر*ها معمولاْ تو دو قسمت میان و یک ذستور العمل دارن یعنی شما مثلاْ بسته اول رو تو یک لیتر آب ۳۰ درجه حل می*کنید بعد بسته دوم رو می*ریزید و چند دقیقه هم می*زنید تا یک لیتر محلول ظهور داشته باشید.
۴- پودر رو باید همش رو یکجا درست کنید (مگر اینکه بدونید دارید چیکار می*کنید) یعنی اگه پودرتون نوشته ۱۰ لیتر محلول می*ده همون روز اول باید ۱۰ لیتر رو درست کنید و نگه دارید اما مایع رو می*شه خورد خورد رقیق کرد و مصرف کرد یعنی برای مثال برای هر ۳۰۰ سی سی ۳۰ سی سی مایع و ۲۷۰ سی سی آب رو قاطی کنید و بعد از ظهور هم مایع رو دور بریزید.
۵- یک طبقه*بندی دیگه بر اساس قابلیت بازگشت و توان ماده هست. بعضی ماده*ها رو می*شه برگردوند و دوباره استفاده کرد. محلولهایی که از پودر به دست میان معمولاْ اینطور هستن.
۶- قابلیت استفاده مجدد اونقدرها هم مهم نیست اگه شما تو کار ظهور توی حجم نیستید و می*تونه دست و پاگیر بشه. چرا؟ چون کنترل کیفی دارو و نگهداری مجددش پیچیده هستش. ببینید اگه شما ۳۰۰ سی سی دارو استفاده کنید نمی*تونید همون ۳۰۰ سی سی رو دفعه بعد هم مصرف کنید و باید ۳۰۰ سی سی رو برگردونید تو ظرف اصلی. حالا اگه داروی شما ۵ لیتریه و نوشته برای ۱۰۰ حلقه ۳۵ میلی*متری این به این معنیه که اگه هردفعه دارو رو برگردونید تو ۵ لیتر می*تونید ۱۰۰ تا ۳۵ ظاهر کنید نه اینکه برای مثال اگه یک لیتر داشتید ۲۰ تا بتونید ظاهر کنید! نه! همه چی اینجا از قانون Economy of Scale پیروی می*کنه. اگه داروی شما یک لیتر باشه حدودی می*تونید ۱۲ تا حلقه ظاهر کنید چون حجم بالاتر یعنی ظرفیت به مراتب بیشتر دارو... پس اگه بخواهید داروتون رو استفاده مجدد بکنید باید دستوراتش رو دقیق در این زمینه بخونید و بعد هم همش رو یکجا درست کنید و هردفعه که کارتون تموم شد دارو رو برگردونید تو ظرف اصلی. من برای شروع توصیه می*کنم داری ظهور رو بعد از مصرف دور بریزید و با داروی جدید دوباره ظاهر کنید.
۷- نگهداری داروی رقیق شده هم اینقدرا ساده نیست اگه کار تمیز و شیک می*خواهید بکنید. اول اینکه دوباره همه چیز لگاریتمیه! یعنی چی؟ یعنی دارو تو ظرف پر (مثلاْ یک لیتر دارو تو ظرف یک لیتری) یکسال عمر می*کنه ولی تو ظرف نصفه دو ماه و تو ظرف ۲۰ درصد یک روز! پس همیشه ظرفتون رو پر نگه دارید و یا از داروهای مایع استفاده کنید که موقع مصرف رقیقشون می*کنید. Hama ظرفهایی وارد ایران کرده که آکاردیونی! هستن و از ۵۰۰ سی سی تا ۱.۲ لیتر حجمشون عوض می*شه و چیزهای خوبی هستن به قیمت ۴۵۰۰ تومان!
۸- با همه این حرفها توصیه من برای تازه کارها استفاده از داروی مایعی هست که موقع مصرف رقیقش می*کنید و بعد هم دور می*ریزید. رایج*ترین این مواد ILFOSOL S از ایلفورد هست که تو بازار هم راحت پیدا می*شه. ۵۰۰ سی سی این دارو حدود ۳۰۰۰ تومان هست و نسبت خوبش یک به نه هست که می*کنه ۵ لیتر دارو که می*کنه حدود ۱۷ حلقه فیلم یعنی ظهور هر حلقه ۱۸۷ تومن که خب به نسبت خیلی گرونه ولی جواب می*ده! هر دفعه شما ۳۰ سی سی از این رو با ۲۷۰ سی سی آب قاطی کنید و بریزید توی تانک و بعد هم با خیال راحت بریزیدش دور. راهنمای کاملی هم داره روی سایش برای اینکه هر فیلم رو چطوری ظاهر کنید (جدول دما/زمان) و خب به احتمال زیاد هم فیلم شما هم ایلفورد خواهد بود که خب سازگار هم هستن دارو و فیلم!
۹- ایلفوسول اس برای شروع خیلی خوبه ولی کمی گرونه!!*(به نسبت بقیه داروها) و بعدش هم فاین گرین نیست و پوش هم بطور رسمی نمی*ده (یعنی درست نیست که زمان رو ببرین بالا برای پوش، رسماْ ساپورت نمی*کنه ولی ما کردیم شده!) خب. یکی از محبوب ترین داروها دکتول هست که همه از روش می*سازن و ایرانیش هم تو بازار هست. پودری که ۱۰ لیتر ماده قابل بازیافت بده از نوع ایرانی و حدود ۱۰۰ حلقه ۳۵ با کنتراست بالا براتون بزنه ۲ هزار تومن قیمت داره ولی باید هر ۱۰ لیترش رو درست کنید و توی یک ظرف ده لیتری نگه دارین. دکتول داروی خوبیه و ایرانیش هم پسندیده هست ولی باید همه ۱۰ لیتر رو یکجا درست کنید تو ظرف ۱۰ لیتری. هم پوش می*ده هم فاین گرین هستش. هر حلقه هم می*کنه ۲۰ تومن! که اقتصادی تر از ماده اشرافی/سلطنتی ایلفوسول هستش.
۱۰- دکتول اصل هم هست و تو جداول شما زمان و دمای X-Tol رو که نگاه کنید یعنی همه دکتول*ها و کپیه*هاشون. یکی از داروهای خیلی خوب که هنوز هم پیدا می*شه و تو ایران هم هست Kodak T-Max هست که خیلی حرفه*ایه و پوش و پول و گرین عالی و کنتراست بالا رو می*تونید ازش بگیرید و ۱ گالونش که ۲۰ گالون دارو می*ده رو باید درست کنید اگه حداکثر ظرفیت رو می*خواهید. خیلی از داروهای رویایی مثل Agfa Rodinal دیگه تولید نمی*شن و فقط یه خاطره ازشون مونده.
۱۱- پس شما با ایلفورد، ایلفوسول اس شروع کنید.
۱۲- فیکسر با اینکه خیلی می*تونه مهم باشه و انواع مختلفی داره (با توجه به وضعیت ژلاتینی که از فیلم خشک می*کنه فیلم نرم یا خشک خروجی می*ده) ولی حالا حالاها فراموشش کنید. هرچی گرفتید خوبه. ایرانیش با ۱۵۰۰ تومن دولیتر فیکسر می*ده که برای ۵۰ حلقه می*تونید استفاده کنید. ایلفور هم راپید فیکسر داره که مایع هست و می*تونید باهاش دو لیتر درست کنید و همون ۵۰ حلقه رو هم می*شه ازش کشید بیرون.
۱۳- اگه واقعاْ قصد دارید لابراتوار بزنید در مورد مواد باید بیشتر بدونیدو جداول کنترل کیفی و کنترل ظرفیت مواد و هزار و یک نکته دیگه. این پستها در اصل برای کار آماتوری و شخصی هستن وگرنه هیچکس نمی*تونه بگه ۵ لیتر از فلان دارو ۱۰ حلقه ظرفیت داره. بستگی به زمان و عمر دارو اره و نوع استفاده. اگه شما تو هر دفعه استفاده ۱۰ حلقه ظاهر می*کنید ظرفیت داروتون خیلی بالا می*ره ولی اگه هر ماه یک حلقه ظاهر می*کنید دارو خیلی جونش کمتر می*شه...
۱۴- ریلی که می*خرید پلاستیکی هست و دقت کنید که هر طرفش یک ساچمه باشه (بعضی*ها ساچمشون افتاده. یعنی ریل سالم دو تا ساچمه داره!) هیچوقت گول نخورید و ریل فلزی نخرید! بین اساتید عکاسی یک قانون نانوشته هست که اگه از یه شاگردی خوششون نیاد بهش می*گن که فیلمهاشو تو ریل فلزی جا بزنه و منظورشون از اینکار اینه که اون شاگرد عکاسی رو ترک کنه و از من بشنوید می*کنه! ریل فلزی قصه*ای داره که گفتنی نیست فقط جهت مقایسه عرض کنم من هنوز نتونستم بفهمم صخره نوردی سخت*تره یا جازدن فیلم تو ریل فلزی!! البته ریل فلزی رو یاد گرفتم بعد از سالها تمرین و برای همین الآن فکر می*کنم صخره نوردی شبیه آب خوردنه :) از شوخی که بگذریم هیچ لزومی نداره برید دنبال ریل فلزی مگر اینکه بخواهید کاری بکنید که با پلاستیک نمی*شه (مثلاْ بخار یک فلز گرم! رو بدید به فیلم که پلاستیک آب می*شه)
۱۵- یک نکته توی جا زدن فیلم تو ریل. خیلی کار ساده*ای هستش ولی یادتون باشه. اگه ریل یا فیلم یا دستتون حتی کمی خیس باشه (عرق کرده باشید برای مثال) هیچوقت فیلم نمی*ره تو ریل. فیلم در اثر کمی (خیلی کم) رطوبت بی*نهایت چسبنده می*شه و دیگه هیچ! پس خشک فیلم رو جا بزنید و اگه دیدید نتونستید (دفعه اول) اصلاْ عجله نکنید. فیلم رو بندازید تو تانک (همونطوری لوله که هست) و در تانک رو ببندید و چند ساعت بعد با آرامش کامل و دستهای خشک تلاش کنید.
۱۶- قیچی! اگه قیچی رو بردید تو تاریکی که ته فیلم رو باهاش ببرید یک کار دیگه هم می*تونید بکنید باهاش و اون اینکه
سر فیلم رو ببرید. سر فیلم اگه یادتون باشه یه حالت خمیده و ال شکلی داره که کمی کار رو برای جا زدن تو تانک سخت می*کنه. همون اول که فیلم رو از تو قالب در آووردید (یا مثل اون آقای شیک تو عکسی که اول پست حرفش شد نوکش رو کشیدید بیرون) می*تونید صاف ببریدش. برای همین تو پست قبل گفتم که اگه قیچی رو ببرید تو می*تونید استفاده*ها مفیدی ازش بکنید یکی هم همین بریدن اون L اول فیلم و صاف کردنش بود.
۱۷- فیلم ۱۲۰ کمی سخت*تره! دیشب ساعت یک و نیم! (بله همون دیشب که پست رو فرستادم) زنگ زد که با فیلم ۱۲۰ توی تانک مونده و نمی*دونه چیکار کنه! حالا خودش حتماْ میاد اینجا می*»ویسه و می*گه! حالا قرارتو کیسه سیاه شده بیاره من فیلمش رو جا بزنم براش امروز ولی در کل ۱۲۰ چون سوراخ سوراخ نداره اطرافش ساچمه ریل کاری نمی*تونه بکنه و چون ۶ سانت عرض داره زود تاب بر می*داره و خیلی سخت جا می*ره تو ریل اوایل ولی بعد آسون می*شه. شما با ۳۵ شروع کنید کار رو.
۱۸- نوع فیلم هم خیلی مهم هستش. فیلم ارزون و الکی چون همش تا می*شه خیلی سخت تر از فیلم خوب (مثل کداک یا ایلفورد) جا می*ره. پس فوماپن نخرید که بخاطر ۵۰۰ تومن فاوت موقع جا زدن به اندازه میلیونها تمون به خودتون اهانت! نکنید :)
۱۹- ظهور رو همه ما دوست داریم که در حد امکان یک پروسه مکانیکی باشه و مکانیکی و غیر خلاق بمونه چون می*خواهیم بتونیم نتایج یکسان تولید کنیم. هزچی شما توی مخلوط کردن مواد، هم زدن، کنترل دما و حجم و ... دقیق*تر باشید کارتون برای خودتون تکرار پذیرتر و در نتیجه قابل اطمینان*تر می*شه. پس با اینکه فیلم سیاه و سفید به هر حال ظاهر می*شه ولی دقت بیشتر به نفع خود شماست...
۲۰- موقع جا زدن فیلم تو ریل هیجان زده نشید، عجله نکنید و فیلم رو نشکونید. فیلم به راحتی می*شکنه و لبه*هاش می*پره و یا موقع خارج کردن تا می*خوره. خیلی آروم و نرم با همه چیز برخورد کنید.
۲۱- جدول مربوط به دما و زمان رو چند نمونه اینجا می*فرستم اما توی خود فیلمها و مادتون نوشته.
۲۲- تا جایی که می*تونید دست نزنید به فیلم. موقع جا زدن باز کردن و در آووردن از لبه*ها بگیرید و خلاصه چربی انگشت رو از فیلم دور کنید.
۲۳- برای خرید تجهیزات لازم بهترین*جا خیابون حسینی هست (هفت*تیر، شمال کریمخان، قبل از شروع پل، موازی با خردمند شمالی، کوچه*ای که خیابون سنایی بهش می*رسه، کوچه*ای که بیمارستان تهران توشه، خیابون اونوریه رستوران موفتار و دو تا خیابون اینور*تر از رستوران آرارات! دیگه چی عرض کنم؟!؟) اونجا عکاسی کودک هست، کمی پایینتر عکاسی سیمرغ و یه مغازه اونورتر عکاسی استاد ساعتچی که از هرکدوم می*تونید همه یا بعضی از مواد لازم رو بخرید. اگه نه که توی مفتح شمالی اول رومی هست (بعضی چیزا رو داره، خیلی محدودَ) بعد هم آریا که چیزهای خوبی داره. اگه از اینها هم خوشتون نمیاد ناصرخسرو فروشگاه برادران شرکا همه چیز رو داره و اگه باز هم نه فروشگاهی که اون هم همه این چیزها رو داره ولی فروشنده*هاش برخورد نادرستی دارنَ فروشگاه خانه عکاسان هست توی انتهای خیابون سمیه (ابتداش در واقع) از حافظ که بپیچید تو سمیه حدود ۳۰۰ متر که برید می*رسید بهش!
خب، جاهایی مثل تجهیزات حرفه*ای و دیگران هم هستن اما خیلی چیزهای لوکس و گرون دارن که من توصیه نمی*کنم. شما می*تونید گیره فیلم بخرید ۱۵۰۰۰ تومن هر گیره ولی در نهایت گیره لباس یا کاغذ هم همون کارو می*کنه و گیره هم روی فیلم نمیوفته و قسمت سوختش رو می*گیره پس چرا باید پولشو داد؟! خودتون می*دونید دیگه... اینکه چقدر خرج کنید و چقدر شیک باشید یا Practical به خود شما بر می*گرده. اکثر تانکهای توی ایران پترسون هست اما اسمشون پترسونه و همه تولید ایرانن که مشکلی هم ندارن فقط اگه تونستید ریل رو پترسون اصل بخرید چون کار با اصلش آسون*تره.
همین! من هیچوقت تو زندگیم حکم کلی ندادم اما نمی*دونم چی شد اسم این تاپیک رو گذاشتم «همه چیز در مورد ظهور» و حالا موندم که این همه چیزی که در مورد ظهور هست رو چطوری باید گفت! اینقدر هر دفعه پستهای جدید رو دیدم خوندم همه چیز در مورد S3 IS یا همه چیز در مورد ... دیگه فکر کنم ناخودآگاه این تاپیک رو زدم... ولی شما تو ذهنتون باشه که این همه چیز در مورد ظهور نیست فقط روش و نکاتی در مورد ظهور هست.
ممنون!
-
ظهور اسلاید رنگی
خب! این تاپیک مثل اینکه همچین از مد افتاده هستش و اونقدری طرفدار نداره ولی من تمومش می*کنم که کار رو نصفه نکرده باشم! الآن در مورد ظهور اسلاید با پروسه E-6 صحبت می*کنیم. با این پروسه می*تونید اسلایدهای ولویا یا اکتاکروم یا هر اسلاید دیگه*ای رو که E-6 باشه (تقریباً تمام اسلایدها) رو ظاهر کنید.
1- برای انجام این کار به کیت پروسس E-6 احتیاج دارین. این کیت چیزی نیست جز چند تا دارو ولی چون پروسه کمی حساسه دیگه اینطور نیست که داروی ظهور رو جدا بخرید ثبوت رو جدا. باید همه رو یکجا بخرید توی یک کیت.
2- شرکتهای مختلفی این کیتها رو عرضه می*کنن که معروف*ترین اونها Fuji Hunt هست و کداک ولی تو ایران شما می*تونید ماده*های Tetenal و Jobo رو پیدا کنید فقط...
3- هر کیتی یک تعدای شستشو و ماده داره (به اصطلاح حموم) E-6 نرمال 5 حموم اصلی داره (پست تئوری رو خوندید دیگه؟) اما Tetenal اومده دو حموم اصلی رو یکی کرده و با سه حموم کار تمومه. ماده Tetenal هم ماده خوب و با کیفیتی هستش پس من این پست رو بر اساس Tetenal می*رم ولی کسی جوبو اگه داشت می*تونم اون رو هم توضیح بدم...
4- کیت یک لیتری 12 حلقه اسلاید 135 یا 120 (فرقی نداره) رو ظاهر می*کنه، کیت 5 لیتری 60 حلقه رو و کیت 15 لیتری 180 حلقه رو. البته می*شه ماده رو فرسود و ازش بیشتر کار کشید اگه برنامتون مرتب و مشخص باشه و تو هر سری ظهور چندین حلقه رو یکجا ظاهر کنید...
5- کیتی که می*خرید 5 لیتری خواهد بود چون به طور معمول کیتهای 15 و یک لیتری رو نمیارن تو ایران چون کاربرد خاصی نداره...
6- کیت شما از 6 تا دارو تشکیل شده که با ترکیب اونها 4 تا ماده به دست میارید.
7- اول یک ظهور اول دارید (ظهور سیاه و سفید هست، تئوری یادتون هست؟) که تو کیت 5 لیتری یک لیتر از اون رو خواهید داشت. می*تونید 200 سی*سی* از اون رو با 800 سی*سی آب 20 درجه قاطی کنید تا یک لیتر ظهور اول یا First Developer یا FD داشته باشید یا می*تونید یک لیترش رو با چهار لیتر آب مخلوط کنید تا 5 لیتر FD داشته باشید. هر جور خودتون می*دونید. به مطالب پست قبلی در مورد شرایط عمومی داروی ظهور مراجعه کنید...
8- بعد یک ظهور رنگی که در واقع هم Reversal هست هم Color Developer. به این می*گیم CD و تو دو ظرف میاد برای ساخت یک لیتر 200 سی*سی از ظرف اول رو با 120 سی سی از ظرف دوم قاطی کنید و روش 680 سی*سی آب بریزید تا یه لیتر ماده داشته باشید. برای 5 لیتر همه دو ظرف رو قاطی کنید و 3400*سی*سی هم آب بریزید تا 5 لیتر ماده داشته باشید.
9- بعد بلیچ و بعد هم فیکسر می*خواهید اینها رو هم تتنال قاطی کرده و یک ماده کرده اما تو دو ظرف میاد. برای یک لیتر 200 سی*سی از ظرف اول و 200 سی*سی از ظرف دوم رو با 600 سی*سی آب مخلوط کنید. برای 5 لیتر همه دو ضرف رو با 3 لیتر آب مخلوط کنید. به این می*گیم BX
10- بعد هم که استابلایزر رو دارید که همون ماده شستشو هست که تو سیاه و سفید مایع ظرفشویی ریختیم... این همونه. برای یک لیتر 100 سی*سی رو با 900 سی*سی آب و برای 5 لیتر همش رو با 4500*سی*سی آب قاطی کنید.
11- همه آبها بین 20 تا 25 درجه باشن...
12- دقیق اندازه بگیرید خصوصاً CD رو. رنگها قاطی می*شن. جدای از اینکه الآن عصبانی هستم! ولی ظهور رنگی خیلی جدی*تر و دقیق*تر و سخت از سیاه و سفید هست. کار همون کاره، ماده رو مکانیکی می*ریزید و خالی می*کنید ولی کوچکتری اشتباه باعث تغییر فاحش تو رنگها می*شه چون رنگدونه*های که کوپل شدن با نقره درست رنگ نمی*گیرن... قبل از اینکار توصیه می*کنم حداقل 50 تا سیاه و سفید ظاهر کنید.
13- شروع می*کنیم. فیلم رو همونطوری که بلدید جا بزنید تو تانک یا هر چیزی...
14- ماده FD رو به دمای 38 درجه (با اختلاف یک درجه یعنی 39 یا 37) برسونید. اینجا چون ما ماشین نداریم (همون ماشین 800 هزار تومنی جوبو که یکی از دوستان تو فروم می*خواست بخره) باید ماده رو از قبل گرم کنید. چطوری؟ هیچی! 10 دقیقه بگذاریدش تو ظرف آب گرم و یک دماسنج هم بگذارید توش. وقتی رسید 39 یعنی آماده هست. همه ماده*ها رو باید اینطوری گرم کنید و دقیق گرم کنید. اگه به این شیوه اطمینان ندارید (که باید داشته باشید) می*تونید یک بخاری آکواریوم ترموستات دار به قیمت 12 تا 45 هزار تومن بخرید که دما رو تا 40 درجه گرم می*کنن و با خیال داحت یک تشت آب رو به 39 برسونید و همه ظروف 3 تا ماده اصلی رو بگذارید تو تشت تا همه به 39 برسن.
15- حالا FD رو که 39 درجه دما داره بریزید تو تانک و شیش دقیقه و 15 ثانیه (من می*گم شش و نیم تتنال می*گه شش و 15 خود دانید) صبر کنید. همونطور که برای سیاه و سفید گفتم باید همش بزنید و حجمش هم که معلومه برای 135 300 میلی و برای 120 500 میلی ... اگه دمای اتاق بین 20 تا 25 درجه باشه تجربه نشون داده که موقع تخلیه ماده حدود 37 درجه دما خواهد داشت که خوبه اما اگه کارتون بی*نهایت مهمه و اسلایدهایی که چلنجر قبل از انفجار تو فضا گرفته به دستتون رسیده و باید ظاهرشون کنید! رو دارید خب تانک رو بگذارید تو همون تشت 39 درجه تا دماش پایین نیاد... خود دانید.
16- با آب 38 درجه برای 2 و نیم دقیقه تانک رو بشورید!
17- تبریک الآن می*تونید در تانک رو باز کنید. نه! کار تموم نشده ولی دیگه نور مزاحم نیست.
18- CD رو با دقت بریزید تو نانک. با چه دمایی؟ 38 درجه ولی خوب شما 39 درجه بریزید که تا پایان 6 دقیقه*ای که تو ماده هست بشه 37 درجه.
19- دو دقیقه و نه بیشتر با آب 37 درجه بشورید.
20- BX رو بریزید برای 6 دقیقه. دمای BX باید 37 درجه باشه (بله کمتره!)
21- 4 دقیقه فیلم رو با آب 37 درجه بشورید.
22- برای یک دقیقه فیلم رو تو Stablizer که دماش بین 20 تا 25 درجه هست نگه دارید و بعد هم مثل سیاه وسفید آویزون و خشک کنید! اسلایدهای شما آماده هستن.
23- این استابلایزر هم کف داره برای اینکه لکه ایجاد نشه موقع خشک شدن هم اینکه فرمالین داره (که سمیه!) برای کشتن ابدی همه باکتریهایی که روی ژلاتین فیلم در اعصار آینده ممکنه تشکیل بشن.
24- CD و BX سمی و خطرناک هستن و با دستکش باهاشون کار کنید و کامل برشون گردونید تو ظرف اصلی بعد از مصرف. تو جایی کار کنید که تهویه داشته باشه یا از ماسک استفاده کنید. داروها رو نگذارید قاطی بشن. دقیق باشید. حساس باشید. جدی باشید. نگران باشید.
25- بعد از مصرف ماده رو برگردونید تو ظرف اصلی و حسابش رو داشته باشید که چند بار با ماده چند لیتری جی ظاهر کردید تا بدونید کی باید ماده رو عوض کنید. به هر حال هر وقت CD ارغوانی پررنگ شد بدونید خرابه و باید عوضش کنید.
26- اگه زمان FD رو یک دقیقه بیشتر کنید اسلایدها روشن*تر و اگه یک دقیقه کم کنید تاریک*تر می*شن یک F-Stop
27- برای 2 استاپ پوش زمان FD رو 5 و نیم دقیقه اضافه کنید.
28- برای 1 استاپ پوش زمان FD رو دو دقیقه اضافه کنید.
29- برای 1 استاپ پول زمان FD رو دو دقیقه کم کنید.
30- برای 2 استاپ پول دمای FD رو بیارید روی 30.6 درجه سانتیگراد دقیق!
31- برای 3 استاپ پول دمای FD رو بیارید روی 28.6 درجه سانتیگراد.
32- اگه pH ماده CD رو تغییر بدید می*تونید با رنگها بازی کنید... کاهش یک واحد pH با افزودن 4 تا 6 میل محلول اسید سولفوریک (بله! می*دونستید که CD قلیایی هستش دیگه) 20 درصد به یک لیتر CD ممکنه و افزایش یک واحد pH با افزودون 4 تا 6 میلی محلول 20 درصد هیدروکسید سدیم به یک لیتر CD شرکت Jobo یکسری محلول داره برای اینکار اگه از اسمهای شیمیایی خوشتون نمیاد!
33- کاهش pH رنگ فیلمهای کداک رو به سمت زرد و سبز می*بره و فوجی و آگفا رو به سمت سیان. یعنی توی ولویا حجم قرمز کمتر از آبی و سبز می*شه و تو اکتاکروم آبی از قرمز کمتر و قرمز کمتر از سبز می*شه.
34- افزایش pH رنگ فیلمهای کداک رو به سمت آبی و ماژنتا می*بره و فوجی و آگفا رو به قرمز یعنی تو ولویا قرمز بیشتر از آبی و سبز می*شه و تو کداک آبی و سبز بیشتر از قرمز می*شن.
35- راهنمای تتنال می*گه برای 0.05 استپ تغییر رنگ برای کداک و فوجی تو یک لیتر CD 1 میل اسید یا باز بریزید (همونی که بالا گفتم) و برای آگفا (که دیگه نیست!) 2.5 میل باز و 1.5 میل اسید در لیتر. اگه pH رو یک واحد تغییر بدید طبق دستوری که تو شماره* 32 نوشتم حدود 0.15 استپ تغییر رنگ خواهیم داشت.
36- ماده یک لیتری تو ظرف درست حدود سه ماه عمر می*کنه.
37- تموم شد. اسلایدهای رنگی شما آماده هستن و منتظر اسکن شدن. کار خیلی ساده و رسمی هستش فقط باید دقیق باشید. دقیق، دقیق، دقیق و تمیز.
38- ماده 5 لیتری رو به سختی می*تونید پیدا کنید و خیلی از عکاسها نمی*دونن E-6 در اصل چی هست. تجهیزات حرفه*ای تو هفت تیر 5 لیتری تتنال رو می*ده 65 هزار تومان کیت رو که می*کنه ظهور هر حلقه 135 یا 120 رو حدود 1090 تومان که با توجه به قیمت 4 تا 6 هزار تومنی لابراتوار*های حرفه*ای و قیمت 3 هزار تومنی بعضی مینی*لب*های کثیف خیلی مناسب هستش بشرطی که مادتون نپوسه...
39- داشت یادم می*رفت. تو همه مراحل همونطوری که گفتم تو پست سیاه و سفید هم بزنید و دقیق تو ظهور رنگی باشید.
ممنونم.
-
ظهور اسلاید سیاه و سفید
خب.
ما که اینهمه پیش رفتیم. بد نیست ظهور اسلاید سیاه و سفید رو هم با هم صحبت کنیم.
1- اسلاید سیاه و سفید رو با همون فیلم معمولی سیاه و سفید می*شه گرفت.
2- خیلی چیز شیکیه که خیلیها به عمرشون ندیدن و خیلی*ها (بخونید خیلی خیلی*ها) اصلاً نمی*دونن همچین چیزی وجود داره و همچین کاری می*شه کرد.
3- ماده خاصی برای اینکار وجود نداره و خودمون ماده رو می*سازیم. اینجا یک موقعیت اقتصادی ممکنه برای بعضیها وجود داشته باشه چون می*تونن این ماده رو تولید کنن و بفروشن یا اینکه برای دانشجوهای عکاسی یا معماری که آرزوی همچین چیزی دارن اسلاید سیاه و سفید ظاهر کنن و جاش پول یا چیزهای دیگه! بگیرن.
4- با نورسنجی دقیق (تر) فیلم رو بسوزونید (ناراحت نشید یعنی عکسو بگیرید! گیلکها به ته*دیگ می*گن سوخته و اگه ته دیگ بسوزه می*گن سوخته بسوخته! حالا این ماجرای سوزوندن هم همینه)
5- ماده ظهور دکتول (ایرانی یا خارجی) تهیه کتید.
6- هر ماده ثبوتی که دوست داشتید آماده کنید.
7- چند ده گرم (100 یا 200 گرم) بلور تیوسولفات سدیوم بخرید،
8- 10 یا 20 گرم پود پرمنگنات پتاسیوم بخرید.
9- یک لیتر محلول رقیق شده اسید سولفوریک 10٪ بخرید.
10- 200 گرم متابی*سولفید سدیم (یا پتاسیوم) بخرید. اگه پیدا نکردید (که می*کنید) می*شه خیلی راحت ساختش...
11- این حجمها رو که گفتم کمتر یا بیشترم می*شه خرید این عدد من عددی هست که تو بازار راحت و ارزون می*تونید بخرید. کل این مواد تو ناصرخسرو بین 5 تا 8 هزار تومن براتون آب می*خوره.
12- یک لیتر ماده ظهور جدا کنید و 10 گرم تیوسولفات سدیوم توش حل کنید، این می*شه FD
13- دو گرم از پرمنگنات پتاسیوم رو با نیم لیتر آب مخلوط کنید.
14- 100 میلی از اسید رو با 400 میلی آب مخلوط کنید. این دو تا به نسب مساوی Bleach رو می*دن ولی موقع کار قاطی می*کنیمشون.
15- متابی*سولفیت رو 25 گرمشو بریزید تو یک لیتر آب. این میشه Clearing Bath یا CB
16- هر ثبوتی هم که دارید دارید دیگه.
17- فیلم رو تو تانک بگذارید مثل معمول تو تاریکی و برای 12 دقیق روش FD رو بریزید.
18- مثل معمول هم بزنید و دما رو روی 20 نگه دارید. زمان بیشتر یعنی اسلاید روشننر و کمتر یعنی تاریک*تر
19- با دمای 20 درجع فیلم رو 5 دقیقه بشورید.
20- بلیچ 20 درجه رو (یعنی تصف از 13 نصف از 14، یعنی برای فیلم 135 150 تا 13 و 150 تا 14 می*ریزید) بریزید اونتو و هم بزنید برای 5 دقیقه.
21- خب! دیگه می*تونید در تانکو باز کنید. نور اونقدرا مزاحم نیست ولی شدید نباشه اصلاً.
22- 5 دقیقه با آب روون و 20 درجه بشورید فیلمو.
23- CB رو که 20 درجه دما داره برای سه دقیقه بریزید و تکون بدید و بعد خالی کنید.
24- 5 دقیقه فیلم رو با آب 20 درجه بشورید.
25- اینجا مهمه و هر کس یک چیزی می*گه. ایلفورد می*گه نگاتیو رو در بیارید و برای نیم تا یک دقیقه تو فاصله 46 سانتی یک لامپ 100 بگیرید یا معادلش! هر دو طرف هم می*گه نور بدید که حق داره. کداک یک چیز دیگه می*گه که تو همین ما*یه هاست ولی من از ریل هم در نمیارم و هر طرف ریل رو یک بار جلوی سافت باکس متصل به فلش 160 ژول نور می*دم. حالا با فلش سر دوربین هم میشه فقط مطئن بشید نور قشنگ به همش می*رسه یا مثل ایلفورد یا کداک فیلم رو دربیارید و قشنگ با لامپ (و نه خورشید!) نور بدید. نور دهی زیاد از حد باعث کم شدن کنتراست و ظهور فاگ می*شه اما اینقدری چیز دقیقی نیست! ایلفور می*گه تا چهار برابرم نور بخوره مشکلی نیست!
26- مواد رو بعد از مصرف دور بریزید و برای هر سری ماده جدید مصرف کنید.
27- خب. حالا درست مثل سیاه و سفید عادی فیلم رو ظاهر و ثابت کنید و بشورید (یک پروسه نرمال سیاه و سفید برای فیلم شما) و خشک کنید و از اسلایدهاتون لذت ببرید.
ممنونم! سوالی بود در خدمتم ولی می*دونم که زیاد علاقه*مندی نداره. C-41 و چند تا تکنیک ریز رو هم که بگم دیگه از شر این تاپیک هممون خلاص می*شیم.
-
لینکها - 1
-
پاسخ: ظهور اسلاید سیاه و سفید
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
kakooch
ممنونم! سوالی بود در خدمتم ولی می*دونم که زیاد علاقه*مندی نداره. C-41 و چند تا تکنیک ریز رو هم که بگم دیگه از شر این تاپیک هممون خلاص می*شیم.
کاوه عزیز بهت اطمینان می دهم که علاقه مند داره، خیلی هم داره.
کافیه فقط ببینی که این تاپیک چند بار مشاهده شده!!!
منتظر باقیش هستیم. من هم می گردم چند تا لینک مرتبط پیدا می کنم می گذارم.
-
پاسخ: ظهور اسلاید سیاه و سفید
آقاي كاوه ممنون عاليست و فكر كنم با توجه به آمار بازديد كنندگان در اين فروم خيلي از دوستان استفاده نموده اند بي صبرانه منتظر ادامه و مطالب تكميليش هستم
-
4 فایل پیوست
پاسخ: ظهور اسلاید سیاه و سفید
سلام به همه ،
کاوه جان واقعاً روم سیاهِ! دستور داده بودی که از مراحل ظهور فیلم چندتا عکس بگیرم و پست کنم. ولی خودت میدونی که مشغول سروکله زدن با Sinar هستم، بزودی عکسها رو می گیرم با اینکه اینجا همه استاد هستن و داریوشِ 5d دار(ولی 30d یه چیز دیگست داریوش!) یه لینک خوب با عکس گذاشت، بزودی انجام وظیفه میکنم. به این وسیله از دوستانی که پیگیر داستان بودن عذر می خوام.
قبل از اون چندتا عکس از یه ریل قدیمی فلزی گرفتم که خیلی برام جالب بود با چند خط قصه:
در زمانهای نه چندان دور که اجناس پلاستیکی باب بشن ریل های رایج در بازار و میان حرفه ای ها ریلهای فلزی بود. دیروز با کاوه سراغ یه استاد قدیمی رفته بودیم که این ریل را اونجا دیدیم، بنظرم اومد که چندتا عکس بگیرم از شیوه ریل کردن فیلم توی اون که شنیده بودم کار سختیه. استاد داشت بهم نشون میداد، منم تا اومدم دوربین رو در بیارم که چندتا عکس بگیرم دیدم که استاد فیلم رو کامل جا زده و داره در قوطی رو محکم میکنه! نصیب من هم عکس های سوخته زیر شد، ولی قول میدم خودم باهمون ریل براتون عکس ظاهر کنم. کار را با این ریل ها خیلی جالبِ، اولاً برعکس ریلهای پلاستیکی که فیلم از بالا وارد شیارها می شود، شما سر فیلم را به گیره مرکزی ریل وصل میکنید(گیر میدید) و با دو انگشت که لبه های فیلم را گرفته به داخل شیارها راهنمای میکنید که قسمت رومانتیکِ داستان همینجاست. فیلم ممکن در بره و شما باید از ابتدا شروع کنید و چون توی تاریکی دارید این کار را انجام میدید ممکن متوجه نشید، فیلم به هم بچسبه و در مرحله ظهور دارو به همجا نرسه که نتیجه اون تاریک شدن قسمتهایی از فیلم تونِ. بعد از این مرحله مابقی پروسه یک جور انجام میشه.
این هم داستان آشناییِ من و ریل فلزی.
-
ظهور نگاتیو رنگی - C-41
سلام!
خب!* بهتره این بحث ظهور فیلم رو تموم کنیم. الآن فقط پروسه C-41 مونده که برای ظهور نگاتیوهای رنگی استفاده می*شه. اگه C-41 هم انجام بشه یعنی شما می*تونید اسلاید و نگاتیو سیاه و سفید و رنگی رو همه تو خونه ظاهر کنید.
از آقای MRF* هم ممنون! درست همون چیزی رو که گفتم طرفش نرید رو (ریل فلزی) عکسش رو گذاشت (تازه خود منم تو عکسها هستم!) و اصل موضوع رو فراموش کرد! یکبار دیگه خواهش می*کنم از ایشون که همکاری کنن با من!
1- پروسه C-41 تنها پروسه*ای هست توی این پروسه*ها ظهور که از ریشه برای ماشین طراحی شده. یعنی درست شده تا تو ماشین انجام بشه. درسته که بعضی از شرکتها داروهایی دارن که برای ظهور دستی C-41 هست (و بطور معمول اسمش رو Press Kit می*گذارن و برای عکاسهای خبری، تتنال، جوبو و آگفا همچین چیزایی داشتن) ولی به هر حال این پروسه برای ماشین طراحی شده.
2- بند بالا به این معنیه که کار شما اگه خیلی عالی باشه به کیفیت ماشین می*شه و با توجه به قیمت پایین ظهور (500 تومن حلقه*ای) من دلیلی نمی*بینم که C-41 رو به لابراتوار ندم.
3- ولی دلایلی هم هست. لابراتوارها بطور معمول بسیار کثیف کار می*کنن و اگه از ماده*های فاسد و یا بی*کیفیت استفاده نکنن بخاطر رسیدگی نکردن به دستگاهاشون تقریباً همشون روی فیلم خط می*ندازن و کیفیت عکس رو کلی میارن پایین. از طرفی اگه نخواهید که کسی عکس شما رو ببینه راهی ندارید جز اینکه توی خونه ظاهرش کنید.
4- با همه این حرفها می*ریم سراغ خرید دارو. داروی C-41 دستی راحت پیدا نمی*شه ولی یک مهندسی هست که تولید می*کنه و تو مغازه*ها می*گذاره برای فروش. کیت 15 لیتری رو. اگه بگردید پیدا می*شه. داروی ماشینی رو هم می*شه استفاده کرد ولی دو تا مشکل داره! یکی اینکه بطور معمول توی بچ*های 100 لیتری!!! میاد و اینکه Replenisher لازم دارن بعضی داروها. این رپلنیشر یک دارویی هست که داروی ظهور رو زنده می*کنه. یعنی فردا صبح که میان ماشین ظهور رو روشن می*کنن یه مقدار از این اضافه می*کنن به داروی موجود و داروی موجود زنده می*شه برای کار دوباره. یک جور Start هست که برای خیلی از داروهای ماشینی لازمه. اما برای ما که تو خونه کار می*کنیم کارو سخت می*کنه. به خصوص که اضافه کردنشم به این سادگی نیست و باید تو دمای خاص و به مقدار دقیق مخلوط بشه بر اساس کارکرد دارو و ... . پس باید دنبال دارویی بود که رپلنیشر لازم نداشته باشه.
5- کیت تتنال یا این داروهای دست*ساز مهندسه رو (که اسمش فرید یا فردین یا همچین چیزی بود) رو می*شه پیدا کرد. دنبال کیتهای 5 یا 15 لیتری باشید. آخرین بار دیدم سیمرغ کیت مهندس! رو داشت.
6- خب. به هر ترتیب. بسته به کیتی که می*خرید با سه حموم یا چهار حموم کار تمومه. خود کیت اطلاعات دقیق رو نوشته و من خیلی خلاصه اینجا عرض می*کنم.
7- اگه کیت سه حمومه (مثل کیت تتنال) خریدید به این ترتیب عمل کنید:
7-1: دما رو به 38 درجه برسونید (توی C-41 دما خیلی مهمه! همونقدر که تو E-6 مهم بود و بیشتر! دما خیلی مهمه!) یعنی فیلم رو تو ریل کنید و بگذارید تو تانک (تو تاریکی) و بعد تانک رو بگذارید تو تشت آب داغ 38 درجه برای 5 دقیقه تا تانک و ریل و فیلم به دمای 38 برسن. بعد برای مدت دقیق 3 دقیقه و 15 ثانیه ماده ظهور رو که دمای اون رو هم به طور دقیق به 38 درجه رسوندید بریزید تو تانک.
7-2: بعد ظهور رو برگردونید و در اسرع وقت Bleach-Fix رو که به 38 درجه رسوندید برای 6 دقیق بریزید اون تو. وقتی اینو میریزد چون کمی ظهور به هر حال تو تانک و لای فیلم می*مونه بخار CO2 می*زنه بیرون که خطری نداره پس نترسید! فقط مواظب باشید که اگه از یک سیستم تانک بسته استفاده می*کنید (مثل تانک فیلمها تخت) یکجوری زمان بدید برای خروج گاز وگرنه گاز به هر حال خارج می*شه و شما خسارت می*بینید!!
7-3: 3 دقیقه با آب روون به شدت بشورید فیلمو
7-4: تو دمای اتاق برای یک دقیقه بگذارید تو استابلایزر (که قبلتر گفتم چی هست) و بعد هم مثل سیاه و سفید خشک کنید.
8- اگه ماده 4 حمومه دارید (مثل مواد ماشینی) اینطوری کنید:
8-1: مثل قبل گرم کنید تانک و فیلم رو و ماده ظهور گرم (38 درجه) رو برای 3 دقیقه و 15 ثانیه بریزید تو.
8-2: شش و نیم دقیقه بلیچ گرم رو بریزید تو و دما رو روی 38 ثابت نگه دارید.
8-3: 3 دقیقه با آب روون بشورید.
8-4: شش و نیم دقیقه با فیکس 38 درجه فیکس کنید و بعد هم از 7-3 به جلو رو تکرار کنید...
9- رقیق کردن ماده کار ساده*ای هست که بسته به نوع مادتون فرق داره. ماده مهندس رقیق شده میاد 5 لیتریش و 15 لیتریش رو هم خودتون می*تونید رقیق کنید.
10- اگه می*خواهید با مهندس! رقابت کنید خودتون هم می*تونید از پایه ماده رو بسازید. من تا بحال همچین کاری نکردم و بهش فکرم نکردم ولی خب اگه علاقه*مندید یک نمونه فرمول رو می*تونید تو http://www.bonavolta.ch/hobby/en/pho..._chemicals.htm پیدا کنید. این پروسس RA-4 که مادش رو گفته شبیه C-41 هست ولی برای ظهور کاغذ استفاده می*شه که الآن به هیچ وجه کاری باهاش نداریم.
11- اگه دمای همه مواد رو به 45 درجه برسونید می*تونید هر یک از روشهای 7 یا 8 رو با همون زمانهای قبلی برای ظهور ولی 3:30 برای بلیچ و فیکس انجام بدید! به این میگن C-41 سریع!
12- دما خیلی مهمه تو C-41، مواد مطابق معمول سمی هستن (خیلی بیشتر از مواد سیاه و سفید) پس از دستکش و ماسک استفاده کنید.
13- کسی فیلم C-41 رو Pull نمی*کنه چون کیفیتش پایینتر میاد ولی برای پوش به ازای هر استاپ پوش باید 15 درصد زمان ظهور رو زیاد کنید.
14- بطور معمول با این کیتها استابلایزر نمیاد. شما خودتون باید از استابلایزر E-6 تون یا استابلایزر جداگونه استفاده کنید یا به آب صابون قناعت کنید.
15- دیگه چی بگم؟ آهان! باید همش هم بزنید بدون توقف! یعنی کل مدت ظهور و بلیچ و اینها هم بزنید. نه اینکه اصلاً صبر نکنید چرا مثلاً هر 10 ثانیه 10 ثانیه صبر کنید ولی دوباره هم بزنید. خیلی بیشتر از سیاه و سفید و E-6 هم لازم داره چون ماده خیلی ضعیفتری نسبت به اونا داره و برای پروسس ماشینی هم طراحی شده که فیلم همواره در حال گذر از ماده هستش.
17- همین. الآن نگاتیو رنگی هم ظاهر کردید :)
ممنونم.
-
تکنیکهای ریز - 1 - ظهور در کویر!
سلام!
خب، دوستان. بحث ظهور به طور رسمی با پست قبلی تموم شدش و چیز اساسی نمونده به نظر بنده، دوستان هم هرکدوم که شروع کردن به انجام هر کدوم از این عملیاتها و به مشکلی برخوردن بنده در حد سواد ناچیز خودم در خدمت هستم.
بگذریم... چند تا چیز ریز مونده بود که می*خواستم کم کم و سر فرصت اینجا بگم، بعضیهاش مثل ساختن ماده ظهور سیاه و سفید رو نظرم عوض شدش و تصمیم گرفتم که اینجا نگم چون به طور معمول کسی برای ظهور نگاتیو ماده نمی*سازه و اونهایی هم که با ساخت ماده خودشون افکت*هایی رو که لازم دارن به وجود میارن تو ظهور از اون مواد برای ظهور کاغذ استفاده می*کنن و نه نگاتیو. پس اگه یک روزی یک تاپیکی در مورد چاپ ایجاد شد اونجا درباره ساخت ماده ظهور صحبت می*کنیم... اما دو تا چیز که دوست دارم بگم یکی ساخت ماده حساس به نور و فیلم هست و یکی دیگه هم ظهور در کویر!! این پست رو اختصاص می*دم به ظهور در کویر...
1- خب! ظهور تو کویر که در اصل فرقی با ظهور تو خونه نداره! منظور من از ظهور در کویر یعنی وقتی که هیچ امکاناتی نیست! یعنی وقتی که نه ماده ظهور هست نه ثبوت و نه امکانات ظهور...
2- خب، فیلم رو بپیچید تو تانک یا یک راهی پیدا کنید که تو تاریکی بتونید به فیلم یک مایعی برسونید طوری که به همه سطوحش مایع برسه... این می*تونه خیلی سخت باشه و من توصیه می*کنم که تانک رو با خودتون تو کویر ببرید اما اگه نبود هم یک راههای هست که بعداً درموردش صحبت می*کنیم :)
2- به هر ترتیب، ماده ظهور! ماده ظهور باید یک ماده*ای داشته باشه که بتونه نقره رو احیا کنه و این اتفاق هم باید تو محیط قلیایی رخ بده. احیاگر ما می*تونه کافئین باشه یا ویتامین سی! هر دو اینها احیاگرهای خوبی هستن. فقط کافیه که محیط رو قلیای کنیم. بهترین ماده کربنات سدیم هستش که تو خیلی از مواد شوینده پیدا می*شه... دم دست*ترین این مواد اسپری*های کف*شور و یا مواد ماشین*لباسشویی یا ماشین ظرفشویی هستن... دقت کنید که ما باید یک ماده قلیایی با pH نزدیک 11 درست کنیم و ماده کف شور خیلی قوی هست پس باید رقیقش کرد، پودر ماشین لباسشویی رو کمتر باید رقیق کرد و پودر ظرفشویی رو کمی بیشتر از ماشین لباسشویی ولی برای مثال پودر شستشوی دستی قدرتش خیلی کمه و باید خیلی غلیظ درست بشه... به هر حال، روی ظرف رو نگاه کنید و اگه کربنات سدیم داشت همه چیز می*زونه!
3- محلول کربنات سدیم (پودر یا مایع شوینده قلیایی!) رو آماده کنید، و به اندازه نصف محلول روش قهوه بریزید... اگه چایی می*ریزید چون کافئین چایی کمتر هستش باید نسبت چای رو ببرید بالا... اگه هم ویتامین C می*ریزید حدود 8 تا قرص جوشان باید کافی باشه ولی کربنات سدریم (پودر یا مایع شوینده قلیایی!) رو بیشتر کنید چون محیط ویتامین اسیدی هست و قلیا می*بره که این اسید رو خنثی کنیم.
4- با توجه به غلظت محلول بین 32 تا 35 دقیقه توی ظهور بگذارید فیلمو...
5- بعد هم با آب روون بشورید برای توقف...
6- بعد برای 5 تا 6 ساعت بگذاریدش تو آب نمک غلیظ (نه بینهایت غلیط، هرچقدر نمک که توی آب تو دمای اتاق حل می*شه رو حل کنید)
7- فیلم شما آماده هستش! با آب برای 10 دقیقه بشورید و بعد هم یک قطره مایع ظرفشویی بریزید تو آب آخری و حسابی فیلم رو کفی کنید و بعد هم آویزون کنید که خشک بشه...
8- خب! ماده ظهور ما به کیفیت دکتول نیست! شکی نیست ولی کار آدم رو راه می*ندازه، به خصوص تو کویر! :)
ممنونم!
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
این ظهور در کویر ، خیلی هیجان انگیز بود . ممنون . اصلا فکر نمی کردم چنین چیزی امکان پذیر باشه !
-
تکنیکهای ریز - 2 - ساخت فیلم
سلام!
در اصل این پست مربوط به ساخت ماده حساس به نور هست و شما می*تونید هر چیزی رو با این ماده رنگ کنید و به نور حساسش کنید و بعد هم ظاهرش کنید! یعنی می*تونید فیلم بسازید با این ماده یا اینکه یک دیوار رو باهاش رنگ کنید (تو تاریکی!) و بعد یه نگاتیو رو روی دیوار پروجکت کنید و بعد هم ماده ظهور و ثبوت رو بمالید رو دیوار و یک عکس گنده رو دیوار خواهید داشت! یا روی کفش یا تخم مرغ یا میز یا هر چیزی! خب! چطوری؟ باید ماده حساس به نور بسازیم...
1- به اندازه نیاز محلول نرمال نیترات نقره بخرید... 100 سی*سی بایست کافی باشه...
2- به نسبت 4 واحد آب 6 واحد نیترات نقره محلول نیترات نقره رو رقیق کنید...
3- تو دمای حدود 60 تا 80 درجه محلول ژلاتین درست کنید (پودر ژلاتین رو از بقالی می*تونید بخرید). این رو باید جوری درست کنید که خیلی ژله*ای نباشه ولی خیلی هم شل نباشه... به نظر من 100 گرم پودر ژلاتین تو یک لیتر آب بد نباید باشه...
4- محلول ژلاتین رو گرم کنید و به ازای هر لیترش 300 گرم نمک توش حل کنید... کار سختیه ولی می*شه!
5- خب! حالا تو تاریکی مطلق دو محلول بدست اومده (ژلاتین نمک دار + نیترات نقره) رو به نسبت مساوی مخلوط کنید یعنی 100 سی*سی با 100 سی*سی و حسابی هم بزنید...
6- محلول رو تو ظرف مشکی بریزید و دورش رو هم با مقوای مشکی بپوشونید و حواستون جمع باشه که نور نبینه...
7- تو تاریکی می*تونید به هر چیزی که دوست دارید (از جمله کاغذ ترانسپارنت یا شیشه (لام یا لامل یا شیشه*ها بزرگتر)) یا دیوار یا هر چیزی که دوست دارید با قلمو بمالید و با یک سشوار خشکش کنید... آب بخار می*شه و زلاتین و هالیدهای نقره روی سطح می*چسبن... حالا کافیه از پشت یک عدسی به سطح حساس نور بدید و با ماده*های ظهور سیاه و سفید و یا حتی ماده پوزتیو سیاه و سفید ظاهرش کنید و بعد هم ثابتش کنید... همه چیز ردیفه...
8- نور قرمز بی*ضرر نیست ولی اگه خیلی لازم شد از یک Safe light خیلی ضعیف استفاده بکنید...
9- کیفیت فیلم شما بسیار پایین بوده و ایزوی اون بسته به کیفیت پروسه و غلظت محلولها شاید بین 2 تا 6 باشه :)
10- ولی کار می*کنه و بعد از یک مدت می*تونید استاد این ماجرا بشید... بعدها می*تونید جای کلرید سدیم (نمک) از برمیدها استفاده کنید برای کیفیت بهتر...
11- نیترات نقره رو خیلی جاها مثل ناصر خسرو می*فروشن ولی من آخرین بار 50 سی*سی رو از انقلاب (ته یک پاساژ قدیمی بعد از وصال تو انقلاب) خریدم 800 تومن...
ممنونم و موفق باشید!
-
نقره
سلام،
اگه یادتون باشه قبلتر گفته بودم که می*شه از ماده* ثبوت نقره استخراج کرد که البته مقدار خیلی خیلی کمیه... با اضافه کردن یه عنصر سنگین*تر به ماده مصرف شده (یک چیزی مثل روی) می*شه نقره رو آزاد کرد، اینطوری هم نقره گیر آدم میاد هم فیکسر رو می*شه دوباره استفاده کرد (روی رو به راحتی می*شه جدا کرد). خب، مقدار نقره خیلی خیلی خیلی کمه و به چشم نمیاد اصلاً و برای ماها به صرفه نیست ولی جاهایی که فیلم سینمایی ظاهر می*کنن یا لابراتوارهای خیلی بزرگ شاید روزی چندین گرم نقره رو با فیکسر دور بریزن... به هر ترتیبة ماجرا به هیچ وجه اقتصادی نیست و می*تونه فقط کمی تفریحی باشه ولی امروز دیدم سازمان نقشه*برداری یک حرکت جالب انجام داده که سازمان بهره*وری ازش تشکر کرده (این یکی دیگه :) داره!):
http://www.nipo.ir/News/Pages/Pic07.htm
http://www.nipo.ir/News/Pages/Pic06.htm
شاد باشید.
-
آب
سلام!
خب! کسی اینجا ظهور کرد؟ به مشکلی بر نخوردید؟ همه چیز مرتبه؟ از نظر من این تاپیک بسته شده*است و فقط موردی چیزایی رو که یادم میاد می*خواهم اینجا بنویسم که اینجا کامل و کاملتر بشه... خواهش می*کنم اگه سوالی یا نکته مبهمی هست بفرمایید که تا وقتی عمری هست بتونم اگه بلد باشم جواب رو بنویسم.
نکته این دفعه در مورد آب هستش. آبی که برای شستشو و ساخت ماده*ها استفاده می*شه باید در حد امکان خالص باشه و خیلی از عکاسهای حرفه*ای آب خالص رو می*خرن برای ساخت دارو و شستشو. نه اینکه با آب شیر نشه اما اول اینکه تو ظهور رنگی (به خصوص اسلاید) املاح آب و سختی آب خیلی می*تونه کیفیت ثبوت و شفافیت رنگها رو خراب کنه و تو سیاه و سفید هم لکه*های ریزی رو ایجاد می*کنه و گرینها بعضی وقتها به شکلای خاصی ظاهر می*شن. حالا اگه کارتون خیلی براتون مهم هست و به کیفیت کار فکر می*کنید یا باید آب خالص دیونیزه بخرید (که آب خالص تو فروشگاه مواد شیمیایی پیدا می*شه اما دیونیزه خیلی سخت) یا اینکه خودتون درست کنید. بهترین و سریعترین روش استفاده از متد اسمز وارونه Reverse Osmosis و خرید یک دستگاه RO که متصل به شیر یا منبع آبتون باشه. همچین دستگاهیی رو خیلی راحت تو خیابون سعدی می*تونید بخرید (یک سیستم کاملی هست شامل دو تا تنک و سیستم و ...) و یک سیستم کوچیک 200 لیتر در روز حدود 190 هزارتومن براتون آب می*خوزه. اگه ماجول DI رو هم لازم داشته باشید که آب رو دیونیزه هم بکنه (دیگه نمی*شه اون آب رو خورد البته!) 40 تومنی هم اضافه می*شه به سیستم. دیگه چی؟ یک سری (5 یا 6 تا) هم فیلتر کربنی داره این سیستم که بسته به استفاده بین 6 ماه تا 2 سال باید عوض کنید و قیمت هر کدوم 8 تا 10 هزار تومن هستش... تکرار می*کنم این سیستم فقط وقتی لازمه که شما بخواهید کارتون خیلی تمیز و حرفه*ای انجام بشه و همه چیز دیگتون هم مرتب و سرجاش باشه، یعنی این هزینه*ای که مالی و حجمی (فضای نصب رو می*گم) می*کنید فقط تا حدود 5 درصد کیفیت کار رو زیاد می*کنه و رنگهاتون دقیقتر و شفاف*تر در میان.
ممنونم!
-
ترکوندن ژلاتین
سلام! این تاپیک هم مثل اینکه فقط واسه دل خود من اینجاست :) من هی سعی می*کنم چیزای جذاب بنویسم ولی انگار نه انگار! الان یهو یاد این تکنیک قدیمی افتادم و گفتم اینو هم بنویسم! بلکه یک روزی به کار یک نفری بیاد!
خب. ژلاتین امولسیون رو می*شه ترکوند، قبلتر صحبت کردیم که ژلاتین کجای امولسیون هست و کارش چیه اما در مورد ترکوندنش حرفی نزدیم. فایده ترکوندن ژلاتین چیزی نیست جز جذابیتش! شما در واقع فیلم رو خراب می*کنید با اینکار ولی خب طرحی که از این ترکیدن ایجاد می*شه خیلی جالب و جذابه و ممکنه خیلی ها دوست داشته باشن! من همین الآن خودم نمونه*ای ندارم که اینجا بگذارم و رو اینترنت هم مثل اینکه زیاد طرفدار نداره این تکنیک! من http://photo.net/bboard/image?bboard_upload_id=31033984 و http://www.peltzdyr.dk/images/reticulation.gif رو پیدا کردم. به این کار هم می*گن Gelatin Reticulation که همون ترکوندن ژلاتین بهتره به نظر من!
چطوری باید اینکارو کرد؟ قبلترها که امولسیون فیلمها کلفت بودش خیلی راحت با تغییر دما می*شد اینکارو کرد، یعنی اینکه شما فیلم و تانک رو اول با آب خیلی داغ (برای مثال 45 تا 50 درجه) گرم می*کردید و بعد تو دمای عادی (برای مثال 18 درجه) ماده ظهور رو می*ریختید بعد دوباره با دمای بالا می*شستید و تو فیکس خیلی سرد فیکس می*کردید (زمان بیشتری برای مثال دو برابر به فیکس بدید) و بعد هم با آب خیلی داغ می*شستیدش... این باعث می*شه که ژلاتین یکپارچگیش رو از دست بده (بخاطر اختلاف سرعت انبساط و انقباض ژلاتین به نسبت پایه) و ترک ترک بشه و یک حالت Random و اتفاقی شکستن و خورد شدن به عکس بده... تو فیلمهایی که امروزه بتونید بخرید و بترکونید فقط ایلفورد HP5 رو می*تونم اسم ببرم و بقیه اینقدر مدرن شدن که نترکن به این سادگی.
برای بقیه فیلمها دو تا راه هست، یکی تغییر سریع pH که من خودم امتحان کردم و جواب می*ده حتی رو فیلمهای خیلی سخت جون به این معنی که بعد از ظهور یک محلول اسیدی با pH بالا برای مثال 4 آماده می*کنید و به جای داروی توقف (که اگه پایینترو خونده باشید می*دونید که ما آب می*ریختیم جای داروی توقف) می*ریزید تو تانک و بعد هم با یک ثبوت رقیق برای زمان بیشتر ثابتش می*کنید. یکی دیگه هم اینه که فیلم رو بعد از ظهور و قبل از ثبوت روش یه ماده قلیایی خیلی خیلی داغ بریزید که البته من خودم این رو تست نکردم. با این دو روش باید بتونید فیلمهای جدیدتر مثل T-Max یا سری FP یا PAN رو بترکونید. فیلم 120 هم راحت*تر از 35 می*ترکه در ضمن چون کلفت*تر هست چسب 120 تو خیلی از موارد. دیگه چی؟ آهان، اگه از روش اول (گرما، سرما) استفاده می*کنید از یک ثبوت ساده و آماتوری و ارزون مثل ILFORD Rapid Fixer استفاده کنید. فیکس*های جرفه*ای و گرون قیمت چون ماده سخت کننده دارن کار رو پیچیده می*کنن... حالا من فردا اگه بشه چندتا پیدا می*کنم از این ترکوندنها قدیمی خودم و اسکن می*کنم و می*فرستم، خودتون هم خیلی خیلی راحت می*تونید اینکارو بکنید.
شب خوش!
-
پاسخ: ترکوندن ژلاتین
کاوه جان، من به نوبه خودم از بابت در اختیار گداشتن تجربیاتتان تشکر می کنم.
-
پاسخ: ترکوندن ژلاتین
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
kakooch
سلام! این تاپیک هم مثل اینکه فقط واسه دل خود من اینجاست :)
کاوه جان
باور کنید من که لذت می برم و دارم یاد میگیرم. اما چه کنم که مشغله زندگی مجال تمرین این آموخته ها را نمیدهد.
در هر حال دانستنش رو هم مفید میدونم و بسیار سپاسگزارم.
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
سلام به همه دوستان!
داریوش و هادی عزیز،
آقا من بی*نهایت شرمنده*ام، به هیچ وجه منظورم این نبود که اینجوری بشه و وظیفه*است این چیزی که من اینجا می*نویسم، از این فروم کلی چیز یاد گرفتم و حالا اگه چیز کوچیکی هست که ممکنه یک نفر اینجا ندونه رو بتونم بنویسم این وظیفه*ام هست که اینکارو بکنم. تو ماورا همیشه می*گفتیم که BBS یعنی اینکه یه بیت بگذاری یه بایت برداری :) اینجا هم همینه. منم اگه یک چیزی گفتم جز غرغر آخر شب و دیروقت نبوده و این هم یکی دیگه نقایص بی*شمار بنده*است که بعضی وقتها احساس می*کنم باید یه غری زده باشم! از همه دوستان بخاطر گله و شکوایه عذر می*خواهم و بازهم ممنونم و تاکید می*کنم که به هیچ وجه منظوری نداشتم و اگه هم می*داشتم می*دونم که این چهار خط نوشته من که همه همه چیزش رو می*دونن ارزشی نداره که بشه اونطوری در موردش گفت! به هر حال ممنونم و بازم عذر می*خواهم.
حالا برای اینکه این جواب خصوصی نشه یکچیزی هم در مورد پایه فیلمهای پلی*استر به ذهنم رسید. اصولاً دو دسته از فیلمها رو می*گن تو Total Darkness سوار دوربین کنید. یکیش فیلمهای مادون قرمز حساسیت بالا هستن که اگه Total Darkness رعایت نشه به سرعت Fog می*زنه یکی دیگه که به این بحث مربوط می*شه فیلمهای با پایه پلی*استر هستن. پایه پلی*استر می*تونه مثل لوله*نوری عمل کنه و اگه سر فیلم حفاضت نشده باشه (رنگ نشده باشه Lead فیلم) از لبه*ها نور می*ره تو و تمام فیلم رو می*سوزونه. یعنی الیاف پلی*استر نور رو از سر می*گیرن و می*برن توی حلقه فیلم! پس اگه پایه فیلم پلی*استر هست اگه فیلم حرفه*ای باشه به احتمال خیلی زیاد محافظت نشده و باید توی Total Darkness باز بشه و رو دوربین سوار بشه اگه هم عمومی و برای مصرف روزمره هست بازم بهتره که توی Total Darkness و تاریکی مطلق فیلم سوار بشه، البته همونطور که قبلتر عرض کردم خیلی از فیلمهای عکاسی پایه استات دارن اما فیلمهای پلی*استری هم کم نیستن. یکی از جذابترین فیلمهایی که تازگی به بازار اومده و محصول مشترک آلمان و بلژیک هست (تو ایران نیست ولی من منتظرم که یه کمسافر بیاد و 5 تا برام بیاره اگه ازش نگیرن!!!) فیلم گیگابیت هست که همه جا به عنوان یک محصول بی*نهایت فوق*العاده ازش یاد می*شه. این فیلم سیاه و سفید با حساسیت 40 مثل اینکه خیلی خیلی خیلی زیاد Fine Grain هست و دقت خیلی خیلی بالایی داره. بصورت کیت عرضه می*شه یعنی داروی ظهور به اندازه یک حلقه همراه هر حلقه میاد و در کل جز تعریف چیزی رو اینترنت در موردش ندیدم :)
http://www.gigabitfilm.de/html/engli...o_135_main.htm
به هر حال این فیلم پایه*اش پلی*استر هستش و حفاظت نشده و باید توی Total Darkness سوار دوربین بشه اگه می*خواهید بهترین کیفیت رو داشته باشید تو Total Darkness فیلم رو سوار دوربین کنید (حالا مطلق هم نبود بازهم هرچی تاریک*تر بهتر ماجرا یه جورایی شانسیه دیگه ولی تو تاریکی مطلق هیچ ریسکی نمی*کنید). این یک فیلم پن کروماتیک هست که با دقت خیلی خیلی بالاتر جای فیلم محبوب Technical Pan کداک رو که سالهست دیگه تولید نمی*شه می*گیره. یک نکته دیگه در مورد این نوع فیلمها اینه که این قضیه نیاز به تاریکی اولاً که سوار کردن فیلم رو کمی کند می*کنه (یک کیسه سیاه باید همراه داشته باشید) ولی یکی از مهمترین مزایای 35 رو که همون Mid Roll Film Changing هست رو هم از شما می*گیره. من تقریباً برای همه سیستمهای 35 وسط حلقه*ها چند بار فیلمها رو عوض می*کنم و هی می*رم رو سیاه و سفید بعد بر می*گردم رو اسلاید یا نگاتیو رنگی و الی آخر، کاری که تو مدیوم نمی*شه و آدم باید چندتا Back آماده داشته باشه... این فیلمهای پلی*استر این کار تعویض فیلم وسط ماجرا رو کمی کند و سخت می*کنن طوری که آدم عطاش رو به لقاش می*بخشه، از اون طرفم با توجه به اینکه سخت گیر میان آدم دلش نمیاد تند تند بگیره و در نتیجه دوربین شما برای مدتی در انحصار این فیلم و حساسیتش خواهد موند... من که حاضر نیستم ریسک کنم و وسط کار همچین فیلمی رو دربیارم از تو دوربین چون حتی موقع نگهداری ممکنه نور ببینه...
ممنونم!
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
اقا بنده هم با اینکه ساکت بودم با علاقه بحث را دنبال کردم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید.
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
آقا كاوه مطالبتون خيلي جالبه.
ميشه يه نمونه عكس از روش ظهور در كوير! براي ما بذاريد
-
مهندس و Paterson
سلام به همه!
اون مهندس که گفتم داروی C-41 می*سازه یادتون هست؟ پریروز محبور شدم از دواهاش بخرم (دم عید هست و آدم بعضی وقتها لازم می*شه نگاتیو هم بگیره یا برای دوستان ظاهر کنه :)* ) به هر ترتیب، اولاً که به نسبت گذشته خیلی کیفیت کارش بهتر شده و بسته بندی و اینها خیلی خوب بود، قیمت کیت 5 لیتری 16 هزار و پونصد تومن و کیفیت دارو مناسب بودش (با ایده*آل فاصله داره ولی اگه نگاتیو رو اسکن می*کنید مشکلی نیست...). اسم اون مهندس هم مهندس خطیری هستش و تلفنهاش 66706560 و 66708819 هست و موبایل مهندس رو هم به زودی می*نویسم اینجا... شرکت طیف ساز هم هست اسم شرکت مهندس.
دیگه اینکه با 5 لیترش باید خیلی راحت بتونید 30 حلقه رو ظاهر کنید و تا 50 حلقه هم نباید مشکلی داشته باشید اگه تو هر تانک بیشتر از یک حلقه می*گذارید، ایراد مهم این دارو به نظر من اینه که داروی بلیچش بک مایع و دو تا پودر هست که باید مخلوط بشن با آب (ظهورش سه تا مایع هست که با آب قاطی می*شن، ثبوتش یک مایع که رقیق می*شه و استابلایزرش هم یک مایع هست) و پودر یعنی اینکه شما نمی*تونید خودتون نسبت ببندید و دارو رو کمتر درست کنید (یعنی برای مثال از مواد اصلی به انداز یک لیتر درست کنید) چون وزن کردنش و جدا کردنش کار سختیه، از اون طرفم مخلوط کردن این حجم پودر با آب و بعد با مایع اونقدری کار لذت بخشی نیست! باید به مهندس پیشنهاد بدیم که یک حرکاتی بکنه و اینا رو هم مایع بده.
خب، فشار از اطراف باعث شد یکی دو تا کشوی قدیمی رو به هوای سال جدید اینور اونور کنم که یه خونه تکونیی کرده باشیم!!! :) تو همین شلوغیا یه تانک Paterson اصل قدیمی پیدا کردم تو قوطی و پلاستیک پترسون و با راهنما. این تانک از سری تانکهای Multi Unit هست که می*شه چندتا ریل رو گذاشت توش. مولتی یونیت یک رو می*شه سه تا 35 یا دو تا 120 گذاشت، دو رو می*شه 5 تا 35 یا 3 تا 120 گذاشت و مدل 3 رو می*شه 8 تا 35 و 5 تا 120 رو گذاشت. من مدل 3 و یک رو دارم و سعی می*کنم فیلمها رو جمع کنم و یکهویی چندتا رولو با هم ظاهر کنم. به خصوص برای E-6 یا C-41 که زمانها ثابت هستن و ربطی به حساسیت فیلم یا نوع فیلم ندارن (به جز برای پول و پوش) خیلی کار رو راحت می*کنن. 5 تا 120 رو می*گذارین تو مدل 3 و 2 و نیم لیتر ماده*ی گرم شده رو می*ریزید روش و راحت همه با هم در میان... اگه اشتباهی هم بکنین همه با هم مرخص می*شن و جایی برای ناراحتی باقی نمی*مونه :) به هر حال دفترچه این پترسون رو اسکن کردم که هم به عنوان یک سند تاریخی اینجا باشه هم اینکه شاید به کار بعضی از دوستان بیاد. من فقط صفجات انگلیسی رو اسکن کردم... به ظاهر تانک من مال 1980 هست و البته حتماً جایی انبار شده بوده قبل از اینکه من بخرمش و گرنه اینقدرها هم سن ندارم که از 80 ظهور بکنم!!! :)
http://www.kaveh.org/pictures/Paterson-Manual/Cover.jpg
http://www.kaveh.org/pictures/Paters...l/Pages1-2.jpg
http://www.kaveh.org/pictures/Paters...l/Pages3-4.jpg
http://www.kaveh.org/pictures/Paters...l/Pages5-6.jpg
ممنونم!
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
موبایل مهندس خطیری عزیز هم 1714026-0912 هستش :)
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
سلام به همه دوستان بخصوص آقا کاوه
همین چند دقیقه پیش از روی نوشته های این موضوع برای اولین بار یک حلقه فیلم سیاه و سفید ظاهر کردم!
:laughs:
کاوه خان دوست داریم اساسی! نوشته هات عالی اند!
اما جسارتاً من میخوام یه تجربه از این بار اولی بگم و اون اینه که در حین چرخاندن ریل برای وارد کردن فیلم به داخل آن، ممکنه که از یه جایی احساس کنید دیگه فیلم تو ریل جلوتر نمیره، برای من این مشکل پیش آمد و اولین بار ریل رو باز کردم، فیلم رو خارج کردم و از اول شروع کردم، و سعی کردم تا اونجایی که ممکنه با خونسردی و آرامش کارکنم. ولی برای بار دوم هم دوباره این اتفاق افتاد، اما این بار با چند بار ضربه زدن به روی ریل - محلی که ساچمه ها قرار دارند - احتمالاً باعث شد که ساچمه ها دوباره در جای مناسب قرار بگیرند و بقیه فیلم هم به راحتی به داخل ریل وارد شود.
بنابراین هروقت این مشکل برایتان پیش آمد با چند بار ضربه آرام روی ریل - جایی که ساچمه ها قراردارند - سعی کنید مشکل را مرتفع کنید.
دوباره: کاوه خان دوست داریم اساسی!
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
با عرض سلام و احترام.....من میخواستم بدونم لکه ی ماده ی ثبوت رو چطور میشه از روی لباس پاک کرد....مخصوصا لباسهای سفید نمای خیلی بدی پیدا میکنن و حتی غیر قابل استفاده میشن...اگه ممکنه لطفا روش پاک کردن این لکه ها رو هم برامون توضیح بدین:::happy::: با تشکر پیشاپیش (گل)
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
simin_simin
... من میخواستم بدونم لکه ی ماده ی ثبوت رو چطور میشه از روی لباس پاک کرد....مخصوصا لباسهای سفید نمای خیلی بدی پیدا میکنن و حتی غیر قابل استفاده میشن...اگه ممکنه لطفا روش پاک کردن این لکه ها رو هم برامون توضیح بدین ...
سلام،
اول، اینکه خوشآمدید،
دوم، اینکه با توجه بهاینکه اینجا فروم عکاسی هست بهنظرم این سوال آنچنان مرتبط نمیاد!
سوم، کاملاً بستگی به Fixer داره، فیکسرهای معمولی (غیر سریع) همه Sodium Thiosulfate یا Na2S2O3 هستند که خودش یک حلال هست و اگه رنگ لباس رو حل کنه معمولاً لکش نمیره! اصولاً پزشکها لک محلولهای ید ضد عفونی رو با این دارو از روی روپوششون پاک میکنند چون دو تا S2O3 دو منفی بهعلاوه یدین میدهد تتراتیونات دو منفی بهعلاوه دو تا یودید (همه محلول در آب!) انواع دیگر مواد ثبت (نوع سریع) معمولاً آمونیوم تیوسولفات هستند که فعالتر از فیکسرهای معمولیاند و اصولاً مثل بلیچ عمل میکنند!
چهارم، لباس سفیدِ مطلق باشد نباید با محلول فعال فیکسر تغییر رنگ دهد.
پنجم، اگر در لابراتوار محلول ثبوت روی لباس شما میریزد بدون شک یکجای کار ایراد دارد. فعالیت در لابراتوار بسیار حساستر از ایناست که لباستان آغشته به محلول شود، اگر محلول اینقدر پراکندهاست که به لباس شما میرسد به احتمال زیاد پیشتر داروی ظهور را فاسد کرده، فیلم یا کاغذ شما را از بین برده و در نهایت به لباستان هم رسیدهاست. اصولاً دقت مطلق در کار با محلولها تنها شیوهی نتیجه گرفتن از فعالیت در لابراتوار است وگرنه خروجی شما بدون شک ایراد دارد.
ششمین و آخرین نکته اینکه در هنگام کار با هرگونه مادهی شیمیایی بینهایت دقیق باشید، اگر محلول به لباس شما رسیدهاست پس حتماً با پوست و چشمتان هم تماس داشتهاست. بههیچ وجه این مواد شیمیایی را دستِکم نگیرید، حتی اگر نتیجهی برخورد آنها را فوری نبینید بعد از چند بار کار کمکم به مواد حساس شده و عکسالعملهای بینهایت شدیدی در برخورد با کمترین مقدار این مواد خواهید داشت.
همواره از لباسِ کار و پوشش مناسب برای لابراتوار استفاده کنید و بینهایت در کار با مواد حساس باشید، حداقل بهخاطر حفظ کیفیت کار!
ممنونم.
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
با سلام و عرض ارادت خدمت همه دوستان
من یک مشکلی در ظهور دارم و اون اینه که وقتی فیلم کاملاً خشک میشه، در راستای محور فیلم (نه در راستای عرض که در اثر خشک نشدن جمع میشه) جمع میشه -یعنی اگر نگاتیو رو از عرض نگاه کنید، مقطع اون به شکل یک کمان از دایره دیده میشه- و این اسکن نگاتیو رو در اسکنر های flatbed خیلی سخت میکنه چون انحنای فیلم باعث میشه که حاشیه های نگاتیو پرنورتر از نقاط میانی اسکن بشوند. این مشکل در فیلمagfaخیلی شدیدتر از ilford اتفاق میافته. من تابحال با اینکه زیاد در اینترنت جستجو کردم متوجه نشدم اشکال کارم کجاست!
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
سلام،
به نظر من مشکل شما در خشک کردن صحیح فیلم هست، برای خشک کردن فیلم:
۱- حتماً از یک Wetting Agent مانند ILFOTOL یا ERWA استفاده کنید. (در صورتی که به این مواد دسترسی ندارید، برای شستشوی آخر کمی مایع ظرفشویی (یا صابون مایع) به آب مورد استفاده برای شستشوی آخر اضافه کنید، اگر کیفیت کار -خیلی-برایتان مهم است میتوانید از استابلایزرهای نگاتیو یا پوزتیو رنگی که به وفور در بازار یافت میشوند استفاده کنید)
۲- یک مرحلهی مهم که معمولاً حذف میشود، Squeegee است، بعد از آویختن نگاتیو با گیرهی ابردار مخصوص با دقت فراوان آب سطح فیلم را بگیرید.
۳- وزنهی انتهایی را فراموش نکنید، حتماً برای خشک شدن به انتهای نگاتیوِ آویخته، وزنهی مناسب متصل کنید.
۴- اگر از خشک کن دستی یا سشوار استفاده میکنید با فاصلهی بسیار زیاد و با حرارت بسیار کم فیلم را گرم کنید.
۵- بعد از خشک شدن اولیه فیلم را در Sheetهای نگهداری فیلم آرشیو کنید.
۶- وضعیت نهایی فیلم بعد از ۳ تا ۴ روز معلوم میشود، چون تازه آن موقع فیلم بهطور کامل خشک شدهاست. از رطوبت دیدن مجدد فیلم جلوگیری کنید.
اگر همهی این موارد را رعایت میکنید و همچنان مشکل باقیاست، تنها مورد باقیمانده کهنه بودن فیلم است. فیلم کهنه تاب برمیدارد!
شاد باشید.
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
سلام من جدیدا با مدیوم کار می کنم و واقعا این همه فیلم برام به صرفه نیست برای طهورش بدم لابراتوار با خوندن این تاپیک و اون قیمتهایی که اولش گفتین تصمیم گرفتم این خرج کوچولو رو بکنم که کلی راحت بشم تازه خودمم کلی عشق کنم فقط:
اول اینکه من معمولا از فیلم حساسیت 400دلتا استفاده می کنم بعضی اوقات هم 100 و 200 سیاه سفید.
دوم اینکه نظرتون راجعبه داروها چیه به نظرتون چه دارویی تهیه کنم البته اگه حدود قیمتهاشونم بگید دیگه سرم کلاه نمیره البته خودتون گفته بودید که داروهای مختلف هست که هر کدام برای یک کاری هست من یکم در این مورد مطالعه داشتم خودم فکر می کنم داروهای ریزدانه یا خیلی ریزدانه بهتره اطلاعاتی که از کتاب دکتر هادی شفائیه بدست اوردم به شرح زیر است:
1- محلولهای ظهور تجاری
d-72 و dk-52 و g-214
2-ریز دانه
d-76 و g-206
3-خیلی ریز دانه
d-76 و dk-50 و d-25
در مورد انتخاب دارو یک مقداری کمک می خوام-------البته قرار بود خودتون نوع داروها و مغازه هارو بگید(یاد آوری)
آیا می شه از یک نگاتیو سیاه سفید کپی برداری کرد؟
آیا می شه از یک نگاتیو رنگی چاپ سیاه سفید گرفت؟
-
داروهای فنی مقدم !!
سلام به همه ی دوستان ؛
امروز رفته بودم ناصرخسرو برای خریدن یک سری تجهیزات ظهور که تونستم یه تعدادی بگیرم موقتا. سوالی که دارم اما مربوط میشه به داروهای ظهور. یک داروهایی بود به نام «داروی فنی مقدم» که من نمی دونم چقدر قابل حساب کردن هستند. اصولا معادل چه نوع داروی ظهور و ثبوتی هستند اینها؟
ممنون میشم اگه دوستان کمک کنند.
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
سلام خدمت دوستان عزیز
مشکلی در مورد چاپ نگاتیو ها برخوردم
متاسفانه کیفیت چاپ بسیار پائین بعضی لابراتوارها به کارم داره لطمه وارد میکنه
میخواستم ببینم اگر دوستان در شرق تهران لابراتواری رو میشناسند که کارشون خوب یا عالی هستش معرفی کنند که کارهامو به اونجا ببرم
متشکرم
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
نقل قول:
آیا می شه از یک نگاتیو سیاه سفید کپی برداری کرد؟
آیا می شه از یک نگاتیو رنگی چاپ سیاه سفید گرفت؟
بله. الان با یک اسکنر تخت با قیمتی حدود 200 تومن میشه اسکن های خیلی خوبی از فیلم گرفت.
مثبت. اگر که فرآیند چاپ دیجیتال باشه، عکس رو به صورت دیجیتال میتونه به سیاه سفید تبدیل کنه، اما اگر که فرایند چاپ هم آنالوگ باشه، باید از کاغذهایی که مخصوص این کار هستند استفاده کنید، کاغذهای Panalure. که البته نمی دونم الان پیدا میشند یا نه و اگر هم بشه احتمالا قیمت خیلی بالایی دارند.
در مورد داروها هم فکر میکنم اول از همه بستگی داره که چه دارویی رو پیدا می تونید بکنید، اما بر فرض اینکه هر دارویی رو می تونید پیدا کنید اون موقع باید بپرسید که چه ویژگی های از دارو انتظار دارید، مثلا با چه فیلمی می خواید اون رو استفاده کنید، اندازه ی دانه های کم باشه یا زیاد بشه، چه اندازه منحنی ها رو تغییر میده و ... . با این حال اگر که بتونید پیدا بکنید، kodak xtol یکی از محبوبترین داروهاست. برای فیلم های کند، ایزوی 100، هم محلول ایلفوسول خیلی نتیجه های خوبی میده. (البته اگر که میتونید پودر تهیه کنید که دوام به مراتب بیشتری از محلولها داره که معمولا حدود 1 سال طول میکشه تاکاراییشون رو از دست بدند)
-
پاسخ: همه چیز در مورد ظهور فیلم
گرچه با تاخیر ولی مطالب رو خوندم الان دارم دیوانه میشم بسیار جالب و مثل یک گنجینه است. نمیشه تاریکخانه غیر دیجیتال هم بگذارید ؟
آقا کاوه ممنون از اشتراک
-
سپاس بی پایان
با سلام خدمت کاوه عزیز
مطالب بسیار گرانبهایی رو عرضه داشتید
بی نهایت ممنون:::love2:::
جمع مطالبی که شما در این تاپیک نوشتید یه جزوه بیست و چند صفحه میشه که میتونه یه مرجع خوب برای آشنایی با مبحث ظهور نگاتیو باشه
باز هم تشکر
موفق و سربلند باشید
-
سلام
کاوه خان یه جایی رو معرفی نمیکنید برای خرید وسایل لازم برای ظهور؟:confused:
-
:( هیچکس پیدا نمیشه یه حلقه فیلم سیاه سفید رو ظاهر کن...وا اسفا
رفتم که خودم وسایل بخرم ، به آدرسهایی که داده شده بود رفتم
آتلیه کودک رفتم ، لوازم ظهور نداشت
کوچه های اطرافش هم خبری از هیچ عکاسی یا آتلیه ای نبود
فروشگاه خانه عکاسان هم جمع سده
چه روز خسته کننده ای بود:(
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
ahmad.abaee
:( هیچکس پیدا نمیشه یه حلقه فیلم سیاه سفید رو ظاهر کن...وا اسفا
رفتم که خودم وسایل بخرم ، به آدرسهایی که داده شده بود رفتم
آتلیه کودک رفتم ، لوازم ظهور نداشت
کوچه های اطرافش هم خبری از هیچ عکاسی یا آتلیه ای نبود
فروشگاه خانه عکاسان هم جمع سده
چه روز خسته کننده ای بود:(
من توصیه می کنم اگر حوصله دارید، خودتان ظاهر کنید و برای چاپ به هر جا که خواستید مراجعه می توانید کنید.
با اینجال دور میدان ونک یک عکاسی هست که اگر من حوصله یا وقت این کار را نداشته باشم، فیلم های سیاه و سفید خودم را به آنجا می برم. من از کارش راضی هستم.
راستی همه وسائل و داروهای ظهور را می توانید از باب همایون بخرید.
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Daruosha
من توصیه می کنم اگر حوصله دارید، خودتان ظاهر کنید و برای چاپ به هر جا که خواستید مراجعه می توانید کنید.
با اینجال دور میدان ونک یک عکاسی هست که اگر من حوصله یا وقت این کار را نداشته باشم، فیلم های سیاه و سفید خودم را به آنجا می برم. من از کارش راضی هستم.
راستی همه وسائل و داروهای ظهور را می توانید از باب همایون بخرید.
سلام
مرسی از توجه تون
اتفاقاً محل کارم ونک هستش،اسم عکاسی چیه؟
من میخوام خودم ظاهر کنم،اما متاسفانه وسایل گیر نمیاد!امروز به 3 تا از جاهایی که توو این تاپیک ادرشسون داده شده بود سر زدم،توو این گرمای طاقت فرسا،اما یا نداشتن،یا بکل فروشگاه جمع شده بود...اگر در خ باب همایون مغازه و فروشگاهی رو میشناشید که در زمینه فروش وسایل ظهور کار میکنه،لطفاً اسمش رو بفرمایید(بشرطی که مطمئن هستید جمع نشده)
باز هم ممنون
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
ahmad.abaee
سلام
مرسی از توجه تون
اتفاقاً محل کارم ونک هستش،اسم عکاسی چیه؟
من میخوام خودم ظاهر کنم،اما متاسفانه وسایل گیر نمیاد!امروز به 3 تا از جاهایی که توو این تاپیک ادرشسون داده شده بود سر زدم،توو این گرمای طاقت فرسا،اما یا نداشتن،یا بکل فروشگاه جمع شده بود...اگر در خ باب همایون مغازه و فروشگاهی رو میشناشید که در زمینه فروش وسایل ظهور کار میکنه،لطفاً اسمش رو بفرمایید(بشرطی که مطمئن هستید جمع نشده)
باز هم ممنون
عکاسی کنار سادویچ فروشی هایدا است.
برای وسائل ظهور هم باید تانک پترسون را از مغازه ای که بیرون پاساژ ایران پگاه (داخل کوچه) روبه روی پاساژ جوانمرد تهیه کنید.
برای دارو ها هم می توانید به طبقه زیرزمین پاساژ ایران پگاه مراجعه کنید. عکاسی فیلم هنوز زنده هست دوست من.
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Daruosha
عکاسی کنار سادویچ فروشی هایدا است.
برای وسائل ظهور هم باید تانک پترسون را از مغازه ای که بیرون پاساژ ایران پگاه (داخل کوچه) روبه روی پاساژ جوانمرد تهیه کنید.
برای دارو ها هم می توانید به طبقه زیرزمین پاساژ ایران پگاه مراجعه کنید. عکاسی فیلم هنوز زنده هست دوست من.
ممنون از راهنماییتون
ما که از خدا میخوایم زنده باشه و حالا حالا هم به حیاتش ادامه بده...
ارادتمندم
-
برای تمام دوستانی که دارو لازم دارند:
1- ضلع شمال غرب میدان انقلاب یک پاساژ قدیمی هست که به شکل L هست، از دربی که داخل میدانه که وارد شدید آنقدر جلو برید تا کمی عقب نشینی بشه، باقیشو خودتون میبینید، یک مغازه کوچک که تو ویترینش پر از وسایل قدیمی عکاسیه!!! سعی میکنم فردا اسم مغازه رو بنویسم، من همیشه میرم پیشش ولی تا حالا به اسم مغازه توجه نکرده بودم.
2- حالا چی داره؟ ایشون به وفور داروهای پلمب شده اصل ایلفورد رو دارند، بطری 2500 تومن به شرح زیر که خودم الان جفتشو دارم:
الف- ILFORD ILFOSOL S براي ظهور فیلم، بطری 500 میلی با نسبت 1 به 9 آب معادل 5 لیتر دارو، پشت بطری دستورالعمل ظهور 8 نوع فیلم ایلفورد درج شده.
ب- ILFORD RAPID FIXER برای ثبوت فیلم و کاغذ، با نسبت 1 به 4 یا 1 به 9 آب که باز پشت بطری دستورالعمل درج شده.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
حالا یکی از دوستان به من کمک کنه! من بعد از مدتها با اسلاید Velvia 50 120 عکاسی کردم، میدونستم که جایی برای ظهور پیدا نمیشه به همین خاطر رفتم لابراتوار آریا که تو سایت عکاسی آدرسش اشتباه درج شده! به هر مصیبتی بود پیداش کردم و رفتم بالا که گفتن ما انجام نمیدیم باید بری پیش آقای میگلی که ادرس ایشان هم به در بسته خورد!
حالا اگر کسی جایی رو سراغ داره خبر بده.......
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Saint
برای تمام دوستانی که دارو لازم دارند:
1- ضلع شمال غرب میدان انقلاب یک پاساژ قدیمی هست که به شکل L هست، از دربی که داخل میدانه که وارد شدید آنقدر جلو برید تا کمی عقب نشینی بشه، باقیشو خودتون میبینید، یک مغازه کوچک که تو ویترینش پر از وسایل قدیمی عکاسیه!!! سعی میکنم فردا اسم مغازه رو بنویسم، من همیشه میرم پیشش ولی تا حالا به اسم مغازه توجه نکرده بودم.
2- حالا چی داره؟ ایشون به وفور داروهای پلمب شده اصل ایلفورد رو دارند، بطری 2500 تومن به شرح زیر که خودم الان جفتشو دارم:
الف- ILFORD ILFOSOL S براي ظهور فیلم، بطری 500 میلی با نسبت 1 به 9 آب معادل 5 لیتر دارو، پشت بطری دستورالعمل ظهور 8 نوع فیلم ایلفورد درج شده.
ب- ILFORD RAPID FIXER برای ثبوت فیلم و کاغذ، با نسبت 1 به 4 یا 1 به 9 آب که باز پشت بطری دستورالعمل درج شده.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
حالا یکی از دوستان به من کمک کنه! من بعد از مدتها با اسلاید Velvia 50 120 عکاسی کردم، میدونستم که جایی برای ظهور پیدا نمیشه به همین خاطر رفتم لابراتوار آریا که تو سایت عکاسی آدرسش اشتباه درج شده! به هر مصیبتی بود پیداش کردم و رفتم بالا که گفتن ما انجام نمیدیم باید بری پیش آقای میگلی که ادرس ایشان هم به در بسته خورد!
حالا اگر کسی جایی رو سراغ داره خبر بده.......
همان عکاسی دور میدان ونک فیلم اسلاید هم ظاهر می کند.
فیلم Velvia 50 از کجا پیدا کردید؟؟ مگر هنوز هم در بازار هست؟؟
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Daruosha
همان عکاسی ذور میدان ونک فیلم اسلاید هم ظاهر می کند.
فیلم Velvia 50 از کجا پیدا کردید؟؟ مگر هنوز هم در بازار هست؟؟
عزیز ممنونم بابت این کمکت / آقای قاسمی تو ناصر خسرو هنوز iso50 و iso100 داره، دقیقا پنجشنبه گذشته هم داشت، البته فقط 120، و جالب تر اینکه تاریخ دار هم هستند...
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Daruosha
عکاسی کنار سادویچ فروشی هایدا است.
برای وسائل ظهور هم باید تانک پترسون را از مغازه ای که بیرون پاساژ ایران پگاه (داخل کوچه) روبه روی پاساژ جوانمرد تهیه کنید.
برای دارو ها هم می توانید به طبقه زیرزمین پاساژ ایران پگاه مراجعه کنید. عکاسی فیلم هنوز زنده هست دوست من.
با سلام
دوستان من فیلمم رو بردم به این عکاسی...اما قیمت ظهورش بسیار بالا بود و برای ظهور فیلم سیاه و سفید 3000 تومن میخواست...و تازه کانتنت هم چاپ نمیکرد...راستش اول دادم،اما بعد پشیمون شدم و رفتم پس گرفتم فیلمم رو...عکاسی قبلی،با کانتنت 800 ازم گرفته بود...سر گردنه بود
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Saint
برای تمام دوستانی که دارو لازم دارند:
1- ضلع شمال غرب میدان انقلاب یک پاساژ قدیمی هست که به شکل L هست، از دربی که داخل میدانه که وارد شدید آنقدر جلو برید تا کمی عقب نشینی بشه، باقیشو خودتون میبینید، یک مغازه کوچک که تو ویترینش پر از وسایل قدیمی عکاسیه!!! سعی میکنم فردا اسم مغازه رو بنویسم، من همیشه میرم پیشش ولی تا حالا به اسم مغازه توجه نکرده بودم.
2- حالا چی داره؟ ایشون به وفور داروهای پلمب شده اصل ایلفورد رو دارند، بطری 2500 تومن به شرح زیر که خودم الان جفتشو دارم:
الف- ILFORD ILFOSOL S براي ظهور فیلم، بطری 500 میلی با نسبت 1 به 9 آب معادل 5 لیتر دارو، پشت بطری دستورالعمل ظهور 8 نوع فیلم ایلفورد درج شده.
ب- ILFORD RAPID FIXER برای ثبوت فیلم و کاغذ، با نسبت 1 به 4 یا 1 به 9 آب که باز پشت بطری دستورالعمل درج شده.
با سلام
توو پستهای همین تاپیک اشاره شده که ILFORD ILFOSOL S فاین گرین نیست...
و باز در پستهای همین تاپیک نوشته شده که ماده ظهوری که از پودر دکتول بدست میاد فاین گرین هستش!
شما از دکتول هم استفاده کردین؟و آیا فرق این دوتا در ظهور چقدره؟
ممنون
-
سلام
امروز رفتم اون مغازه توو انقلاب...از شانس من داروی ظهور و ثبوت فیلم رو تموم کرده بود:::angry:::
رفتم ناصر خسرو،پرسون پرسون فروشگاه شرکاء رو پیدا کردم،تانک خریدم...بعد از مدتها جستجو :::yess:::
داروی ظهور فقط پودر داشت...فتوشیمی...تا حالا کسی استفاده کرده؟
خوبه؟
قسمت بد ماجرا اینه که داروی ظهورش،داخلش دستورالعمل داروی ثبوت هست
و اون یکی پودری که داده و من اصلاً چکش نکردم،داروی ظهوره عکسه
:::angry::::::angry::::::angry:::
باز باید توو مترو مچاله بشم...ای خدا...:cry3:
کسی هم پیدا نمیشه یک کلمه جواب بده
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
ahmad.abaee
سلام
امروز رفتم اون مغازه توو انقلاب...از شانس من داروی ظهور و ثبوت فیلم رو تموم کرده بود:::angry:::
رفتم ناصر خسرو،پرسون پرسون فروشگاه شرکاء رو پیدا کردم،تانک خریدم...بعد از مدتها جستجو :::yess:::
داروی ظهور فقط پودر داشت...فتوشیمی...تا حالا کسی استفاده کرده؟
خوبه؟
قسمت بد ماجرا اینه که داروی ظهورش،داخلش دستورالعمل داروی ثبوت هست
و اون یکی پودری که داده و من اصلاً چکش نکردم،داروی ظهوره عکسه
:::angry::::::angry::::::angry:::
باز باید توو مترو مچاله بشم...ای خدا...:cry3:
کسی هم پیدا نمیشه یک کلمه جواب بده
در مورد brand فتوشیمی باید بگویم که من هم اگر چیز بهتری پیدا نکنم از همین استفاده میکنم و خوب، پاسخگو هست.
از داروی ظهور عکس هم می توانید برای ظهور فیلم استفاده کنید، اما چون contrast بیشتری را ایجاد می کنند باید زمان کمتری با فیلم در تماس باشد. هرچند این قضیه داستان بلندی دارد... بعضی وقت ها هم داروهای ظهور فیلم و عکس (بسته به کارخانه تولید کننده) یکسان هستند و نسبت حل کردن آنها در آب متفاوت است (عکس غلیظ تر، فیلم رقیق تر).
اگر هم کار فوری دارید، من پس فردا یک حلقه برای خودم می خواهم ظاهر کنم و چون تانک من 2 تایی است، می توانم درخدمتان باشم.
الان هست که جنگ بین digital و film دوباره شعله ور بشه!!
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Daruosha
در مورد brand فتوشیمی باید بگویم که من هم اگر چیز بهتری پیدا نکنم از همین استفاده میکنم و خوب، پاسخگو هست.
از داروی ظهور عکس هم می توانید برای ظهور فیلم استفاده کنید، اما چون contrast بیشتری را ایجاد می کنند باید زمان کمتری با فیلم در تماس باشد. هرچند این قضیه داستان بلندی دارد... بعضی وقت ها هم داروهای ظهور فیلم و عکس (بسته به کارخانه تولید کننده) یکسان هستند و نسبت حل کردن آنها در آب متفاوت است (عکس غلیظ تر، فیلم رقیق تر).
اگر هم کار فوری دارید، من پس فردا یک حلقه برای خودم می خواهم ظاهر کنم و چون تانک من 2 تایی است، می توانم درخدمتان باشم.
الان هست که جنگ بین digital و film دوباره شعله ور بشه!!
سلام
واقعاً همینکه جواب میدید آدم امیدوار میشه،الان اشک تووی چشمام حلقه زده
آقا داریوش ، اینها که گفتید رو من سر در نمیارم که زمان بیشتر و کمتر و اینها رو...من تازه میخوام اولین حلقه فیلمم رو ظاهر کنم،ترجیح میدادم با ایلفاسول اس کار کنم و دردسر درست کردن 4 لیتر دارو رو نمیکشیدم
اما فعلاً که اینطوری شده
از لطف شما بی نهایت سپاس گذارم،اما الان یه حلقه فیلم عکاسی شده دارم که مدتهاست قصد کردم خودم ظاهرش کنم...الان هم که تقریباً همه چیز مهیاست...فقط باید قدم رنجه کنم یکبار دیگه تا ناصرخسرو برم...
غیر از فروشگاه شرکاء جایی هست که برم و بتونم داروی دیگه ای مثل دکتول پیدا کنم؟
ممنون
-
چرا لابراتوار آریا نمیرید، داروهای ایلفورد داره هم فیلم هم کاغذ، اگر احیانا تمام کرده بود برید خیابان کریمخان قبل از پل خیابان حسینی انجا هم چند تا لابراتوار هست میتونید داروی ایلفورد تهیه کنید.
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Hajiabadi
چرا لابراتوار آریا نمیرید، داروهای ایلفورد داره هم فیلم هم کاغذ، اگر احیانا تمام کرده بود برید خیابان کریمخان قبل از پل خیابان حسینی انجا هم چند تا لابراتوار هست میتونید داروی ایلفورد تهیه کنید.
کجاست این لابراتوار آریا؟شماره تماسش رو بدید لطفاً...
خیابان حسینی هم رفتم...کسی چیزی نداشت...لابراتواری هم در کار نبود...یعنی بود ، اما همه دیجیتال شدن...
لطفاً اگر راهنمایی میکنید،یا جزئیات باشه
بخدا خسته شدم بس که رفتم به این آدرسها و چیزی برای خرید نبوده و یا کلاً اثری از لابراتوار مذکور وجود نداشته
ممنون از توجه شما
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
ahmad.abaee
کجاست این لابراتوار آریا؟شماره تماسش رو بدید لطفاً...
خیابان حسینی هم رفتم...کسی چیزی نداشت...لابراتواری هم در کار نبود...یعنی بود ، اما همه دیجیتال شدن...
لطفاً اگر راهنمایی میکنید،یا جزئیات باشه
بخدا خسته شدم بس که رفتم به این آدرسها و چیزی برای خرید نبوده و یا کلاً اثری از لابراتوار مذکور وجود نداشته
ممنون از توجه شما
88302481
-
لابراتوار سیمرغ رفتید؟ صرفا با دیدن دستگاه دیجیتال داخل مغازه نا امید نشوید، سوال کنید از مغازه دار
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Hajiabadi
لابراتوار سیمرغ رفتید؟ صرفا با دیدن دستگاه دیجیتال داخل مغازه نا امید نشوید، سوال کنید از مغازه دار
رفتم لابراتوار کودک...نداشت...پرسیدم کی داره اینطرفها...همون موقع از یکی دیگه از لابراتوارها پرسید،اونم گفت ندارم...اومدم بیرون چرخ زدم،کوچه های اطراف بیمارستان تهران و خلاصه اونطرافها رو گشتم اما لابراتواری ندیدم والا...فروشگاه خانه عکاسان هم که جمع شده...
بچه ها گفتن انقلاب داره،رفت،تموم شده بود
ناصر خسرو هم که فقط پودر داره،فتوشیمی...
بخدا ده روزه دنبالشم...درسته که هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد اما ...
حالا فردا به این سیمرغ هم زنگ میزنم...هرچند بعید میدونم چیزی دستم رو بگیره...خبرش رو میدم انشالله...
الان همه وسایل رو دارم اما مواد ظهور ندارم
-
سلام،
در سایت ایلفورد شرکت رنگ سیستم بهعنوان توزیعکنندهی محصولات در ایران معرفیشدهاست:
کد:
Range System Co Ltd
No 417, N Jamalzadeh, P O Box 14185-177, Keshavarz Blvd, Tehran, Iran
Tel 00 98 21 642 0900
Fax 00 98 21 642 0901
کد:
http://www.ilfordphoto.com/contact.asp?c=Iran
خودشان هم که سایت دارند:
کد:
http://www.rangesystem.com/
شاد باشید،
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
kakooch
سلام،
در سایت ایلفورد شرکت رنگ سیستم بهعنوان توزیعکنندهی محصولات در ایران معرفیشدهاست:
کد:
Range System Co Ltd
No 417, N Jamalzadeh, P O Box 14185-177, Keshavarz Blvd, Tehran, Iran
Tel 00 98 21 642 0900
Fax 00 98 21 642 0901
کد:
http://www.ilfordphoto.com/contact.asp?c=Iran
خودشان هم که سایت دارند:
کد:
http://www.rangesystem.com/
شاد باشید،
ممنون کاوه جان
البته انگار شرکت جدیداً دارو پخش نکرده
اما یه جایی که با راهنمایی آقای حاجی آبادی رفتم و به مقدار زیادی هم داروی ظهور و هم ثبوت داشت رو با اجازه آدرسش رو مینویسم تا اگر کسی طالب بود،مثل من در به در نشه
فروشگاه امین : خ باب همایون ، نرسیده به صور اسرافیل ، دست چپ خیابون ، سرای همایون ، طبقه زیرین ، پلاک 19 ، تلفن : 33913781
-
سپاسگزاری
با سلام
میخواستم از کاوه خان تشکر کنم،من با استفاده از مطالب این تاپیک،دیروز اولین حلقه فیلم سیاه و سفیدم رو در حموم خونمون ظاهر کردم و نتیجه اش خیلی خوب بود:::yess:::
البته شیرینی نخستین تجربه ظهور،با دیدن نگاتیوهایی که نصفشون آندر اسپوژر شده بودن،حسابی تلخ شد:ill:
بهرحال بسیار بسیار سپاسگزارم از بوجود آورنده این تاپیک که دانش و تجربیاتشون رو در اختیار سایرین قرار دادن...
پاینده و پیروز باشید:::love2:::
-
سلام .
یه سوال .
چیزی به اسم داروی توقف نتونستم پیدا کنم
میخواستم بدون از چه ماده ای میتونم استفاده کنم که همون کار رو انجام بده.
لطفا یه توضیح در مورد hardner واینکه چقدر مفیده و اصلا تو بازار هست یا نه بدین.
لکه های آب روی نگاتیو بعد از خشک شدن کمی ناراحت کننده است wetting agent پیشنهاد شده اما به هرکس میگم از کجا میشه گیر آورد و یا مشابهی داره یا نه میگه اصلا چی هست.
ممنون میشم اگه امکان داره یه توضیحی بدین.
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
meysam
سلام .
یه سوال .
چیزی به اسم داروی توقف نتونستم پیدا کنم
میخواستم بدون از چه ماده ای میتونم استفاده کنم که همون کار رو انجام بده.
لطفا یه توضیح در مورد hardner واینکه چقدر مفیده و اصلا تو بازار هست یا نه بدین.
لکه های آب روی نگاتیو بعد از خشک شدن کمی ناراحت کننده است wetting agent پیشنهاد شده اما به هرکس میگم از کجا میشه گیر آورد و یا مشابهی داره یا نه میگه اصلا چی هست.
ممنون میشم اگه امکان داره یه توضیحی بدین.
البته اگر topic را از ابتدا مطالعه می فرمودید، همه پاسخ ها را پیدا می کردید. به جرات می گویم زحماتی که کاوه عزیز برای نوشتن این پست ها صرف کرده است، آنقدر با ارزش و منحصر بفرد محسوب می شوند که این topic را به بهترین مرجع ظهور فیلم به زبان فارسی در اینترنت تبدیل کرده است (مدرکش هم واقعا موجود است، از google بپرسید).
اما به طور خلاصه:
برای مرحله توقف می توانید از آب استفاده کنید. در برخی منابع هم آمده است که می توانید به نسبت 1.5% اسید استیک به آب اضافه کنید. از آنجای که سرکه همان اسید استیک رقیق شده به نسبت 15 تا 18 درصد اسید به آب می باشد، می توانید (به فرض اسید 15% ) به نسبت 10 به 90 سرکه را به آب اضافه کرده و آز آن به عنوان داروی توقف استفاده کنید.
برای جلوگیری از مشکل ماندن لکه های خشک شده آب، به سادگی می توانید در آخرین مرحله که فیلم را شستشو می دهید، 2-1 قطره مایع ظرفشویی رقیق به تانک اضافه کنید.
-
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
meysam
سلام .
یه سوال .
چیزی به اسم داروی توقف نتونستم پیدا کنم
میخواستم بدون از چه ماده ای میتونم استفاده کنم که همون کار رو انجام بده.
لطفا یه توضیح در مورد hardner واینکه چقدر مفیده و اصلا تو بازار هست یا نه بدین.
لکه های آب روی نگاتیو بعد از خشک شدن کمی ناراحت کننده است wetting agent پیشنهاد شده اما به هرکس میگم از کجا میشه گیر آورد و یا مشابهی داره یا نه میگه اصلا چی هست.
ممنون میشم اگه امکان داره یه توضیحی بدین.
سلام
نقل قول:
- تو ممالک متمدنه ماده توقف هست که عملیات ظهور رو متوقف میکنه (چون ماده تو جون فیلم میمونه) به محض اینکه بریزیدش تو تانک ظهور رو خنثی میکنه ولی اینجا این سوسول بازیها و ابزارش رایج نیست. آب میریزید تو تانک و خالی میکنید. دو بار پر و خالی کردن بایست کافی باشه به عنوان توقف.