سلام
کلا تنظیم نمشوند.
برای دیمر کردن باید روی لامپ ذکر شده باشه که قابلیت Dim کردن نور را دارد.
بعضی لامپ ها ممکن هست یه مقدار تغییر کنند ولی اگر 3 تا 4 بار دیگر ادامه بدین هم دیمر میسوزد و هم لامپ.
Printable View
سلام
ممنون از پاسخ
اما گویا منظورم رو خوب نرسوندم
مقصود از سوال این بود که اگر بیخیال دیمر بشیم کلاً میشه لامپ کم مصرف گذاشت بجای لامپ مدلینگ ؟ یعنی دیمر رو بذاریم رو ماکزیمم که مثلاً 75 واته و دیگه دست بهش نزنیم
از چه لامپهای سرپیچ بزرگ دیگه ای غیر هالوژنی میشه استفاده کرد؟
مشکل من با هالوژن اینه که نورش خیلی زرده و برای عکاسی با نور مدلینگ نمیشه روش حساب کرد و اینکه خیلی هم گرما ایجاد میکنه و باعث مشکل در کار میشه
LED
ببخشید دوستان در اینجا با خوندن کل این تاپیک که بسیار خوب بود یه سوال برام پیش اومد
برخی از دوستان پیشنهاد میدن فلاش بصورت کیت خریداری بشه و برخی دیگر اسرار به خرید جداگانه دارند
و اینجا این سوال پیش میاد که کیت های فلاش ارزانتر تمام میشود ؟
ایا فلاش های درون کیت ها دقیقا همان فلاش هایی هستند که بصورت جدا گانه بفروش میرسد ؟پس چرا کیت ها با وجود وسایل اضافه بسیار ارزانتر هستند؟
مثلا کیت فلاش s&s 300j= 1900000 البته با تجهیزات کامل و سه شاخه فلاش
در صورتی که همین کیت فقط با احتساب فقط فلاش ها قیمتی 2160000 تومانی دارد
ایا اوضاع تنها در s&s اینگونه است یا در برند های دیگر این کاهش بها وجود دارد ؟
اصولا وقتی جداگانه خریداری می کنید قدرت انتخاب بیشتر و بهتری دارید و می توانید ابزار های مورد نظر تان را بهتر انتخاب کنید.
در مورد کیفیت و نوع اجناس باید عرض کنم که فلاش های کیت ها اغلب تاریخ تولیدشان قدیمی تر است و به قول معروف فلاش ها در انبار مانده را درون کیت ها قرار می دهند.در ثانی کیفیت ابزار های جانبی مثل سافت باکس و ... هم قدری از نظر کیفیت متفاوت است.
سلام
یک سوال داشتم در مورد air remote فلاشهای profoto D1 Air
با ریموت امکان کار با 6 گروه و 8 کانال هست
خب فلاشها رو طبق نیاز در گروههای مختلف قرار میدیم تا بتونیم جداگانه کنترلشون کنیم
کانالها چه کاربردی دارن ؟ (فقط برای تنظیم جداگانه قدرت فلاشهای یک گروه ؟)
فایل پیوست 53979
ممنون
این می تواند یکی از کاربرد ها باشد اما کاربرد دیگر این است که وقتی شما دوست از ریموت را در یک محل استفاده کنید ( دو گروه عکاس مثلا ) اگر کانال مجزا نباشد در هر بار شلیک فلاش های آن کانال تخلیه می شود.اما با جدا کردن کانال ها می توان به همراه 7 نفر دیگر از یک سری یا چند سری فلاش استفاده کرد.
سلام
راستش الان جضور ذهن ندارم ولی فکرکنم ماسک برو بوذ
درود
برای نورپردازی اشیایی مثل مانیتور و تبلت و لپ تاب و از این دست چه نوع نورپردازی رو پیشنهاد میدید؟
چکار کنیم که خود صفحه به صورت روشن هم توی عکس به صورت خوبی بیفته؟
خیمه ی نور برایا ین کار مناسبه؟
پ.ن: یکی دو تا عکس با نورپردازی های مختلف گرفتم ولی صفحه خوب نمی افته
اگر از قرار هست از Strobe استفاده کنید با پایین آوردن شاتر صفحه روشن تر خواهد شد.
اگر هم از نور های مداوم مثل نور های فلوریسنت یا پروژجکتور ، باید نور رو مطابق با روشنایی صفحه تنظیم کنید.
با اینحال من با روش قبلی موافق هستم کیفیت کاری همیشه در آن حالت بیشتر هست
منتهی از جایی که امکان Moire و اشکالات Aliasing وجود داره به جای اینکه تصویر جداگانه با صفحه ی روشن بگیرم و بعدا Composite کنم
یک Screen Shot توسط خود گوشی میگیرم و بعدا در فتوشاپ در جای صفحه قرار میدم
این روش هم حوصله و وقت زیادی می طلبد همچنین اگر اشکالات پرسپکتیو در تصویر باشد منتهی دقیقترین حالت ممکن هست.
بهترین عکسهایی که از مانیتورها میبینید که مثلا روشن هستند، تصویر ال سی دی را جداگانه بصورت ScreenShot تهیه میکنند و بعداً با اصلاح پرسپکتیو به عکس نهایی اضافه میکنند (در یک لایهء مجزا)
بهترین نتیجه از همین روش (که ساده ترین روش هم هست) حاصل میشه :-)
بهتره دوربین روی سه پایه باشه و یک عکس بدون هیج نور اضافی (فقط دکمه های کیبورد روشنم باشه) بگیرید
و این نور رو روی عکسهای دیگه مونتاژ کنید
یک عکس تبلیغاتی ممکنه لایه های زیادی داشته باشه علتشم هدف هست که نشون دادن تمام زوایا و نکاتی هست که ممکنه در واقعیت با هم دیده نشن
دوستان نظرتون در مورد این نور ثابت (Photoflex Constellation 3
نور ثابت فوتوفلکس کانستلیشن 3) چیه؟ میشه به جای یه شاخه فلاش از اون استفاده کرد ؟ البته اگه از معایب نور ثابت بگذریم یکی از محاسنش اینه که تاریکخونه دیگه تاریک نیست و کاملا روشنه و سوژه ها مخصوصا اگه بچه کوچک باشند استرس کمتری پیدا می کنند . البته من قصدم اینه که از کوچولوه همزمان با عکاسی یکم فیلم هم بگیرم البته با دوربین دوم و به کمک دستیارم و نور مدلینگ کفاف فیلمبرداری را نمیده
یه نکته دیگه از سافت باکسهای معمولی میشه واسه این نور استفاده نمود ؟
سلام بر اهل فن
در مطلبی خوندم که نور فلاش استودیویی زمانی خلق می شود که جرقه ای از درون یک لامپ حاوی گاز زنون به بیرون می پرد این دلیلی است که نور طول مدت کوتاهی ـ در حدود 1000/1 ثانیه ـ را دارد و گاهی اوقات هم به یک 50000/1 ثانیه هم می رسد این یعنی آنکه نیازی نیست شما با وجود نور فلاش استودیویی از سه پایه برای عکاسی از مردم استفاده کنید حتی اگر دستان شما بلرزد.
سوال بنده از دوستان اینه که این امر واقعا در عمل هم جوابگو هست ؟( یعنی آنکه نیازی نیست شما با وجود نور فلاش استودیویی از سه پایه برای عکاسی از مردم استفاده کنید حتی اگر دستان شما بلرزد.)
سلام
البته بنده اهل فن نیستم ولی جسارتاً به نظرم اگر در یک محیط کاملاً تاریک عکس بگیریم این موضوع درست است. اگر در محیط منبع نوری به جز فلاش وجود داشته باشد و سرعت شاتر هم کم باشد به نظرم درست نیست. من این موضوع را تجربه کرده ام: از پسرم می خواستم با پس زمینه برج میلاد در هنگام غروب و دوربین روی دست عکس بگیرم: با فلاش چیزی از پس زمینه دیده نمی شد و بدون فلاش صورت پسرم تیره می شد. نورپردازی را بر اساس پسزمینه تنظیم کردم و بعد در مد منوال قراردادم و با حدود نیم استاپ کاهش EV و با استفاده از فلاش عکس گرفتم، عکس از نظر نورپردازی خوب شد ولی حرکت کردن پسرم باعث ثبت موشن بلار در عکس گردید.
ارادتمند
سلام
بله 100%
بنظر شما چرا هنگامی که با گوشی های موبایل با فلش عکاسی میکنید سوژه ثابت ثبت میشود حتی در تاریکی مطلق.
ولی دقت داشته باشید که دو مورد هست.
بُرد یا طول نور فلش ها رو در نظر بگیرید ، تا جایی که نور دهی کنند این مطلب صادق هست و پس از اون دقیقا همان اثر شاتر معمول رو خواهد داشت.
این مورد ساده در قطره گرافی نیز استفاده میشود ، از جایی که فلش قرار هست سوژه رو ثابت نگه دارد این مهم نیست که شاتر شما 1/200 ثانیه باشد یا حتی 5 ثانیه!
مهم این هست که فلش شما سرعت تخلیه ی بالایی داشته باشد ، در واقع در این زمینه سرعت شاتر شما در واقع سرعت تخلیه ی فلش هست
هرچه این فرایند سریعتر انجام گیرد سوژه ثابت تر ثبت میشود.
فلش های اکسترنال در این زمینه نسبت به فلش های استدیویی یا Strobe ها ارجعیت دارند ، سرعت تخلیه در این فلش ها بالاتر هست.
همچنین دقت داشته باشید سرعت تخلیه ی کم در قدرت های پایین مانند 1/64 یا 1/32 قدرت در فلش بدست خواهد آمد.
یا حق
بسیار ممنون.
فقط می خاستم بدونم آیا در درون آتلیه این امر با توجه به سرعت همزمانی فلاش و سرعت شاتر اشکال ایجاد نخواهد کرد؟
در ضمن اگر ممکنه قدری درباره این موردو به طور کلی در مورد مبحث دیافراگم در فلاش های استودیویی توضیح دهید.نقل قول:
همچنین دقت داشته باشید سرعت تخلیه ی کم در قدرت های پایین مانند 1/64 یا 1/32 قدرت در فلش بدست خواهد آمد.
در آخر اگر امکان دارد منبع فارسی یا انگلیسی در مورد نحوه تنظیم و عملکرد فنی فلاش های استودیویی معرفی کنید.
پیشاپیش از سخاوت مندی دوستان سپاسگذار و خرسندم.
خواهش میکنم بالاخره از خوبی های محیطی مانند انجمن های عکاسی همین تبادل نظر هست من از شما استفاده میکنم و شما هم از من.
در مورد سرعت همگام سازی که خیر چون بحث سرعت Sync هنگامی مطرح هست که شما بخواین از سرعت شاتر بالا استفاده کنید
و نه سرعت پایین در نتیجه شاتر 10 ثانیه هم مشکلی نخواهد بود ، فقط این مسئله کنترل عکس رو از شما میگیرد
چرا که مثلث نورتان که شامل : Shutter Speed , Aperture و ISO هست هنگام عکاسی با فلش یکمقدار متفاوت هستند.
- سرعت شاتر در هنگام عکاسی با فلش ، نور فلش را کنترل نمیکند ، قابل آزمایش هست:به طور مثال فلش سرخود دوربین رو روی حالت دستی قرار دهید
حالا با سرعت های متفاوت شاتر امتحان کنید ، مقدار نور فلش کم نخواهد شد ولی یک عامل دیگر تغییر میکنید
که میشود چیزی که شاتر در این منزله کنترل میکند ، نور محیط یا Ambiant Light.
جایی که فلش نوردهی میکند تحت کنترل شاتر نیست ولی هرچیزی که با نور فلش روشن نشود با سرعت شاتر کنترل میشود - هرچه سرعت شاتر ، کمتر نور بیشتر در محیط - .
- روزنه ی دیافراگم یا Aperture : عامل اصلی در عکاسی با فلش میباشد که مستقیما قدرت فلش را کنترل خواهد کرد در این زمان شما باید
به استاپ های نور مسلط باشید.
به طور مثال F-stop هارو بررسی میکنیم.
F/2.8 تا F/4 یک استاپ نوری متفاوت هست یا به طور کلی تر به ترتیب 22 , 16 , 11 , 8 , 5.6 , 4 , 2.8 , 2 , 1.4 و بقیه که قابل محاسبه هست.
در مورد این بحث صفحه ی روبرو بسیار خواندنی هست : F-number - Wikipedia, the free encyclopedia
در هر صورت شما با این مقدار جدای عمق میدان قدرت فلش رو تغییر میدهید پس مسلما اگر عمق میدان بالا نیاز دارید از جایی که بالا بردن F-stop
باعث کم شدن قدرت فلش میشود باید توسط خود فلش این مقدار رو جبران کنید.
پس به خاطر داشته باشید عدد F-Stop با قدرت فلش ارتباط مستقیم دارد - عدد بیشتر(عمق میدان بیشتر) قدرت فلش بیشتر و عدد کمتر (عمق میدان کمتر) قدرت فلش کمتر - .
- ISO : این عامل در عکاسی با فلش یک ضریب افزایش قدرت فلش و همچنین قدرت نورگیری از محیط می باشد
یعنی اگر آن را از 100 به 200 تغییر دهید قدرت فلش شما دو برابر خواهد شد ولی همچنین سریعتر نور محیط را جذب خواهد کرد
این به این معناست که اگر شما به طور مثال سرعت شاتر خود رو 1/200 ثانیه قرار دادید تا از شر نور اطاق خلاص شوید
موقعی که حساسیت رو به شکل بالا افزایش میدهید نور محیط هم دو برابر سرعتر جذب خواهد شد
یا به عبارتی دیگر نور لامپ اگر با سرعت 1/80 ثانیه در عکس ثبت میشود حالا با 1/160 ثانیه در تصویر مشخص هست
پس هنگام تغییر دادن حساسیت باید هوشمند عمل کنید.
این تغییرات کلی مثلث نور هنگام عکاسی با فلش هست که هنگام عکاسی با فلش باید دقت داشته باشید.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
سوال بعدیتون هم درست متوجه نشدم ، سرعت تخلیه رو متوجه نشدید یا قدرت فلش؟
با سپاس از شما
متاسفانه بنده درست متوجه ماجرا نمی شوم.بنده منظورم فلاش های استودیویی است که معمولن با یک سیم سینک یا رادیو تریگر با دوربین متصل می شوند و دوربین هنگام فشردن دکمه شاتر به آنها دستور شلیک می دهد.طبق گفته شما یعنی می توان با تغییر دیافراگم و شاتر و ایزو توان خروج روی مثلا یک ست سه شاخه فلاش را تغییر داد؟
در مورد عدم استفاده از سه پایه هم پس چرا اکثر عکاسان معروف در فیلم های آموزشی شان از سه پایه در درون آتلیه استفاده می کنند؟
باز هم ممنون
بنده عذر میخوام محضر اساتید بی ادبی میکنم و جواب جناب رو میدم . . .
دوست عزیز شما با باز کردن دریچه دیافراگم میتونی نور بیشتر رو به سنسور دوربینت برسونی ، در زبان ساده هر چی دریچه دیافراگم باز تر باشد ( عدد f کمتر ) نور بیشتر دریافت می کنید و برعکس هر چه دریچه دیافراگم بسته تر باشد ( عدد f بیشتر ) نور کمتری به دریافت میکنید . . .
برای سرعت شاتر هم همین موضوع امکان پذیر است . . . اگر شما سرعت شاتر رو روی 30 s بذارید . . . نور بیشتر دریافت میکنید . . . و اگر سرعت رو بالاتر ببرید به تدریج نور کمتری دریافت میکنید . . . همه ی مسائلی که شما مطرح کردید فکر میکنم مربوط به بازی با سرعت شاتر و دیافراگم باشد . . .
در مورد فلاش های استدیویی هم باید بگم هر فلاش قدرت خاصی داره . . . که مستحضرید و نیاز به توضیح نیست . . . شما اگر روی کمترین حالت خروجی فلاشتون رو تنظیم کنید ( البته جهت تست ) و سرعت شاترتون رو تا حد ممکن پایین بیازید و دیافراگم بازی هم استفاده کنید . . . تصویر کاملا سفید میوفته . . . حال با بازی کردن و کم و زیاد کردن سرعت شاتر و دیافراگم میتونید به نوردهی و بازی با این 2 پی ببرید . . .
پیشنهاد بنده به شما تمرین کردن با سرعت دیافراگم . . . کمی عملی این موضوع رو پیگیر بشید . . . با کمی حوصله همه چیز دستتون میاد . . .
پیشنهاد دیگه ای که دارم اینکه سایت دیجی کالا فیلم آموزشی در مورد عکاسی در چند بخش گذاشته اونها رو مشاهده کنید . . . فکر کنم مشکلتون رو کامل حل کنه . . . موفق باشید
با سپاس از شما و دیگر دوستان
البته بنده قصد طولانی کردن مبحث را ندارم.
آنچه شما و دوستان در باب مثلث نوردهی و تاثیر اجزای سه گانه نوردهی فرمودید کاملن واضح است اما اگر به سوال اول بنده دقت کنید بحث ام این بود که در مطلبی خوندم که نور فلاش استودیویی زمانی خلق می شود که جرقه ای از درون یک لامپ حاوی گاز زنون به بیرون می پرد این دلیلی است که نور طول مدت کوتاهی ـ در حدود 1000/1 ثانیه ـ را دارد و گاهی اوقات هم به یک 50000/1 ثانیه هم می رسد این یعنی آنکه نیازی نیست شما با وجود نور فلاش استودیویی از سه پایه برای عکاسی استفاده کنید حتی اگر دستان شما بلرزد.
خب این به لحاظ نظری درست است.سوال ام این بود که آیا به تجربه هم دچار مشکل نخواهیم شد که دوستان فرمودند؟:
و همچنین :نقل قول:
اگر در یک محیط کاملاً تاریک عکس بگیریم این موضوع درست است. اگر در محیط منبع نوری به جز فلاش وجود داشته باشد و سرعت شاتر هم کم باشد به نظرم درست نیست.
که صد البته متوجه ماجرا شدم.اما در ادامه با خواندن این مطلب دوست عزیزمون D.Daneshmand مبحث به سمت و سوی دیگری کشیده شد:نقل قول:
بُرد یا طول نور فلش ها رو در نظر بگیرید ، تا جایی که نور دهی کنند این مطلب صادق هست و پس از اون دقیقا همان اثر شاتر معمول رو خواهد داشت.
این مورد ساده در قطره گرافی نیز استفاده میشود ، از جایی که فلش قرار هست سوژه رو ثابت نگه دارد این مهم نیست که شاتر شما 1/200 ثانیه باشد یا حتی 5 ثانیه!
مهم این هست که فلش شما سرعت تخلیه ی بالایی داشته باشد ، در واقع در این زمینه سرعت شاتر شما در واقع سرعت تخلیه ی فلش هست
که در اینجا بنده سوالم این است که درون آتلیه هنگام کار با فلاش های استودیویی می گوییم مبنای کار ما دیافراگم است خب این دیافراگم در دوربین که مشخص است و ما با توجه به میزان قدرت نور فلاشمان و عوامل دیگری که دیافراگم بر آنها موثر هست دیافراگم را تنظیم می کنیم.اما این f-stop در فلاش ها به چه معناست؟و هنگامی که گفته می شود دیافراگم فلاش را f1/64 قرار بدهید به چه معناست؟ آیا این به معنی آن است که ما در بحث نظری مبنای قدرت نوردهی فلاش را بر اساس f-stop می سنجیم یا عملا امکان تنظیم فلاش های استودیویی بر اساس f-stop وجود دارد؟نقل قول:
دقت داشته باشید سرعت تخلیه ی کم در قدرت های پایین مانند 1/64 یا 1/32 قدرت در فلش بدست خواهد آمد.
باز هم از دوستان کمال تشکر را دارم
اون سیم سینک فقط جهت سینک هست و اطلاعات مثلث نور شمارو ارسال نمیکند ، تمام مواردی که توضیح دادم مربوط به دوربین میشود که چطوری نور رو ثبت کند.
بحث اینکه فلش ها چطوری با هم هماهنگ شوند ارتباط خاصی با این موضوع ندارد.
که گرچه اکثر کیت های 3 شاخه ی امروزی چشم الکترونیکی جهت استفاده ی آنها در حالت Slave برای همزمان سازی وجود دارد.
شما یکی رو که با کابل یا سیستم وایرلس متصل کنید بقیه هم اگر چشم الکترونیکی شان فعال باشد همزمان کار خواهند کرد بدون هیچ تاخیری.
دلیلی که در ویدئو های آموزشی از سه پایه استقاده میشود قابلیت مقایسه در عکس ها توسط شما هست.
اگر عکس ها روی سه پایه گرفته شود و فقط نور پردازی عوض شود بهتر مشخص است تغییر چگونه بوده
گرچه اگر توضیحات توسط شخصی با فن بیان خوب توضیح داده شود هیچ نیازی به اینکار نیست و گرفتن مطلب بدون سه پایه هم ممکن هست
مانند آموزش One Light از Zack Arias که توضیحاتی که بنده دادم رو در غالب ویدئو ارائه میکند.
دوست عزیز کار شما بی ادبی محسوب نمیشود و از شما بابت تبادل نظر متشکرم ولی بابت مطلبتان یکمقدار بیشتر دقت کنید.
هنگام عکاسی با فلش بحث عکاسی متفاوت هست ، بازی کردن چیزی نیست که برای یک عکاس جدی در یک زمینه تعریف شود.
منظورتون از این کلمه رو متوجه هستم منتهی یک عکاس باید در نظر داشته باشد چه چیزی دارد و چه چیزی میخواهد.
هنگامی که میتوان با یک لحظه درنگ 2 یا 3 عکس کمتر و بیهوده ثبت کرد چرا لحظه ای به عمل مذکور فکر نکنیم؟
ضرب و تقسیم که ماشاالله به دوره ی دبستان برمیگردد و یک توضیح هم نهایتا میتوان تست کرد یا بارها آن رو مطالعه کرد.
گرچه اگر عکاسی وارد بحث نور پردازی استدیویی و یا در کل عکاسی با فلش ها شود یک Flash Meter (فلش متر)
این لحظه درنگ را به نوشته تبدیل میکند همچنین دقیقتر هست ، البته قیمت بالایی هم دارد.
سرعت شاتر در بحث عکاسی با فلش فقط نور محیط یا نوری که تحت تاثیر فلش نبوده را کنترل میکند یا بهتر بگیم نور ثابت (Constant/Continues Light)
مانند نور صفحه ی مانیتور ، نور خورشید ، لامپ و یا هر منبعی که مانند فلش در یک آن ثانیه تخلیه نمیشود.
این تخلیه از جایی که در کسر زیادی از ثانیه صورت میگیرد فقط از طریق حساسیت و روزنه ی دیافراگم قابل کنترل هست.
متوجه ابهام شما شدم.
از ابتدا خدمتتون عرض میکنم:
سرعت تخلیه ی فلش ها چه استدیویی و اکسترنال به حدی بالا هست که لرزش دست تاثیری در عکس نداشته باشد.
منظور از 1/32 و 1/64 هم قدرت فلش هست که اینگونه تنظیم میگردد و به این شکل نیز خوانده میشود : 1/64 ( یک شصت و چهارمِ قدرت کامل)
قدرت کامل 1/1 هست که طبق ریاضی 1 تقسیم بر یک میدهد 1 بقیه هم کسری از این میزان هستند.
حال از قدرت 1/1 تا - (حتی بعضی از فلش ها اجازه ی 1/128 قدرت رو هم میدهند) - به طور مثال 1/64 نیز سرعت تخلیه هنوز بالا هست چون هنوز کسری از ثانیه هستند
ولی در کمترین قدرت سرعت تخلیه بیشتر هست ، پس اگر از یک مدل عکاسی میکنید سرعت 1/1 هم مشکلی نخواهد داشت (لرزشی ثبت نخواهد شد)
منتهی اگر قطره گرافی مد نظرتون هست بهتر هست از بیشترین سرعت تخلیه استفاده کنید که میشود کمترین قدرت فلش.
به عبارت ساده تر همونطور که قبلا اشاره کردم "هنگام عکاسی با فلش ، سرعت تخلیه ی فلش همان سرعت شاتر شما هست"
البته این در صورتی هست که سرعت شاتر شما نور محیط را حذف کرده باشد یعنی شما با سرعت شاتر 1/200 ثانیه نوری مشاهده نکنید و فقط نور فلش مشخص باشد
مگرنه آن قسمتی که نور ثابت هست هنوز تحت تاثیر لرزش میباشد.
F-stop هم در واقع همان به اصطلاح دیافراگم میباشد که در دوربین تنظیم میکنید اسم صحیح تر آن هست.
با سپاس از شما و دیگر دوستان جهت آنکه این مبحث برای کسانی که بعد ها به این تاپیک مراجعه می کنند قابل فهم تر باشد طی جستجو هایم در اینترنت به این تصویر برخوردم که حرف های شما را کاملا تصدیق می کند.نقل قول:
گرچه اگر عکاسی وارد بحث نور پردازی استدیویی و یا در کل عکاسی با فلش ها شود یک Flash Meter (فلش متر)
این لحظه درنگ را به نوشته تبدیل میکند همچنین دقیقتر هست ، البته قیمت بالایی هم دارد.
سرعت شاتر در بحث عکاسی با فلش فقط نور محیط یا نوری که تحت تاثیر فلش نبوده را کنترل میکند یا بهتر بگیم نور ثابت (Constant/Continues Light)
مانند نور صفحه ی مانیتور ، نور خورشید ، لامپ و یا هر منبعی که مانند فلش در یک آن ثانیه تخلیه نمیشود.
این تخلیه از جایی که در کسر زیادی از ثانیه صورت میگیرد فقط از طریق حساسیت و روزنه ی دیافراگم قابل کنترل هست.
با سپاس
تصویری از مقایسه میزان نور فلاش و نور محیط با استفاده از فلاش متر
فایل پیوست 55661
دوستان من برا عکاسی مهد همیشه دو تا فلاش با سافت باکس که از دو پرده سفید رنگش استفاده میکنم با زاویه نقریبا 45 درجه فلاش نسبت به دوربین می چینم کلاسی که من در ان عکاسی می کنم تنگه علاوه بر این که قدرت مانور لنزم دستم را باز نمیذارا(لنز18-55) احساس می کنم عکسها به اندازه کافی شارپ نیستند اکثرا با مشخصات زیر کار می کنم(منوال ایزو 100 دیاف 8 یا نه شاتر60) علاوه بر اون یک وجود یک هاله سفید و کدر مثل مه در عکسها اذیتم میکنه که مجبورم در فتوشاپ با منوی تنظیمات برطرفش کنم این دفعه تصمیم دارم دیاف را بسته تر انتخاب کنم و شاید از تک شاخه نور استفاده کنم دوستان پیشنهاد دیگه ای دارند؟
تن عکسهام هم همیشه سرده تک مایه ابی داره که در فتوشاپ با دستور کالر بالانس ته مایه گرم میدم. این هم برمیگرده به تنظیمات فلش کلوین فلاش ها 5000 هست که تصمیم دارم این دفعه رو 5200تنظیم کنم یعنی به صورت دستی و دیگه رو نور خورشید نتظیم نکنم
چرا با سرعت شاتر ۶۰ ؟ :think:;
اکثر فلاشها، حتی چینی ها هم روی ۱/۱۶۰ سینک میشوند (مگر اینکه رادیو فلاش غیر مرغوب استفاده بشه). روی اپرچر ۸ نباید عکسها غیرشارپ باشند، احتمالا دلیلش همان سرعت شاتر ۶۰ باشد. با سرعت ۱/۱۶۰ امتحان کنید و نتیجه رو درصورت تمایل همینجا انعکاس بدید.
همینطور، حضور یک کارت خاکستری در اولین شاتی که میگیرید، برای تنظیم WB کفایت میکنه.
عکس اولی را در Lr وایت بالانس میکنید و تنظیم اون رو بصورت فله ای به بقیه عکسها apply میکنید. به همین راحتی :-)
والا رادیو فلاش من نهایت این سرعت در پشتیبانی می کنه وقتی سرعت بالاتر از اینه یه قسمتی از فریم تیره میشه. خودش هم خروشنده موقع خرید رادیو فلشم را عوض کرد و گفت یه جنس مرفوبتر بهتون میدم
در مورد ارتفاع فلاشها از سوژه هم اگه میشه دوستان راهنمایی کنند سافت باکس ها تقریبا 40 در 60 هسنتد
بدترین نوع رادیوفلاشهای چینی، همین هایی هستند که از ۱/۶۰ ثانیه به بالا، قسمتی از سنسور رو در تاریکی قرار میدهند. (احتمالا رادیوفلاشی که اول با فلاشها بوده، بهتر از این بوده ... فلز فروشنده ظاهرا خراب بوده) در هر حال، با این رادیوفلاش مسئله دار، مشکل شما حل نمیشه ... اگر از طریق دوستان و آشنایان دسترسی به رادیوفلاشی که تا ۱/۱۶۰ سینک بشه دارید، حتما بصورت موقتی آن را قرض بگیرید و تست کنید. اگر جواب داد، باید رادیوفلاش تون رو عوض کنید (به خود فروشنده پس بدید، بهتره)
اگر سوژه های شما در مهد، انفرادی جلوی دوربین می نشینند، و همون سیستم ۴۵ درجه رو اجرا میکنید، بهتره که فلاشها هم ارتفاع با صورت کودک نباشه، تا سایه هایی که از بینی او روی صورت تشکیل میشه، کمی به پایین هم متمایل بشه. مثلا میتونید ببینید اگر مثلا فاصله پایه نور، از صورت سوژه حدود ۱۵۰ سانت میشه، شما بین ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر، فلاش رو بالا تر از صورت او قرار بدید (سعی و خطا کنید ببینید از چه حدود ارتفاعی نتیجه بهتری میگیرید.)
فایل پیوست 56591
اقای بیات خیلی ممنون از راهنمایی مفیدتان امروز رفتم با فروشنده صحبت کردم گفت بیار تعویض کنم برات. یکی از دوستان هم پیشنهاد داده از یک چتر و یک سافت باکس استفاده کنم و چتر فلاش را در سمت چپ قرار دهم تا تصویر شارپتری بدست بیارم نظر شما چیه؟
مدیران عزیز چرا پست منو پاک میکنید این پست که تبلیغات نبود
من میخوام کسایی که میخوان فلاش بخرن الکی پولشون حروم نشه
فرقی بین سافتباکس و چتر در شارپ بودن و نبودن تصویر نیست ... چون در شارپنس (یا عدم Blurred شدن تصویر)، سرعت حرکت سوژه و سرعت پرده های شاتر، مستقیم ترین تاثیر را خواهند داشت، و در ادامه داشتن لرزشگیر لنز، میتونه قضیه رو fine tuning کنه ... سافتباکس و چتر در چپ و راست یا برعکس، تغییر محسوسی روی شارپ بودن نداره
رادیوفلاش و در مغازه فروشنده تا ۱/۱۶۰ با دوربین خودتون و فلاشهای مشابه خودتون تست کنید.
در مورد تنظیم وایت بالانس با کارت خاکستری البته پروسه نظری کاریش را میدانم فقط چند تا سوال
سوال اول: من از صبح ساعت 9:30 تا ظهر حدود چهار عصر عکاسی می کنم در یک کلاس درس که هم لامپش روشنه هم پنچره داره که بالطبع نور در این ساعات فرق می کنه یعنی هر چند ساعت یکبار من دوباره از کارت خاکستری عکس بگیرم و دوباره وایت بالانس را روی عکس کارت خاکستری جدیدی که گرفتم تنظیم کنم؟
سوال دوم هر چند تکراریه اما با مطالعه پستهای گذشته به نتیجه واحدی نرسیدم اینکه هنگام عکاسی از کارت خاکستری چون من با فلاش عکاسی خواهم کرد فلاشها را روشن بذارم یا نه؟
در ضمن راهی وجود نداره که مچبور به هزینه زیادی برا کارت خاکستری نشم؟
چون با دو منبع نوری در آن واحد سر و کار دارید، قضیه کمی فرق میکنه
شما در هر حال باید کارت خاکستری رو که توسط سوژه دقیقا رو به دوربین نگهداشته شده، مثلا هر نیم ساعت یکبار (آنهم با فلاش، و نه با نور مدلینگ) ثبت کنید.
با اینکه کارت خاکستری، بهترین راه حل برای وایت بالانس دقیق است، شاید راه حل ارزان و نه چندان دقیق، این باشه که کاغذ مرغوب سفید و بدون ته رنگی رو پیدا کنید و بجای کارت خاکستری استفاده کنید. (البته نه بعنوان توصیه، بلکه بحالت اضطرار)
موفق باشید.
با عرض سلام خدمت اساتید محترم، اعضای محترم و مسئولین مستقیم فروم
بنده مدتی است که در حال مطالعه منابع مختلف سایت عکاسی هستم و چند وقت اخیر رو هم به مبحث نورپردازی استودیویی پرداختم.
چندی پیش با استفاده از نور پنجره شمالی به عنوان نور اصلی و یک سافت باکس 60*40 به عنوان نور پرکننده که عملکرد همزمان چتر و سافت باکس رو با استفاده از فلاش رو دوربینی کانن انجام میده، یک پرتره رو عکاسی کردم. به لحاظ نور و ادیت مشکل خاصی نداشتم ولی خنده دارترین بخش قضیه که منو کمی گیج کرده اینه که فایل خام رو در فتوشاپ CSS ادیت کردم در فضای رنگی خود فتوشاپ 1998. رنگ بندی عکس درست بود تا اینکه خروجی JPG گرفتم.
خروجی JPG در محیط نرم افزار پیش فرض کانن برای ادیت RAW فضای رنگی مشابه میده اما در viewer ی مثل ACDsee فضای رنگی رو میده که وقتی برای اولین بار عکس رو از فرمت CR2 در َadobe camera raw باز میکنید.
اگه ممکنه منبعی رو بهم پیشنهاد کنید نمیدونم اینجا جای درستی بود که مطرح کردم سوالم رو یا نه.
با سپاس
پی نوشت: هم اکنون درحال مطالعه عکاسی با فرمت RAW برای ابلهان هستم.
با عرض سلام مجدد خدمت اساتید محترم، اعضای محترم و مسئولین مستقیم فروم
اگر قصد تاسیس آتلیه عکاسی را داشته باشید بهتر است جهت اطمینان از عدم پیش آمد مشکلات آتی اقدام به دریافت مجوز نمایید. برای این مجوز هم نیاز است که شما ابتدا در آزمون اتحادیه قبول شوید برای این قبولی هم نیاز به تمرین عملی بر روی یک سوژه در آتلیه دارید. چون در امتحان عملی به شما 5 نوع نورپردازی را اعلام میکنندو شما باید در 5 شات آنها را عکاسی کنید ( با تجهیزات آتلیه ای موجود در اتحادیه )
حالا سوالی که من دارم این است که برای انجام تمرین ترکیبهای مختلف نورپردازی و تبحر در آنها ( چه برای آتلیه ای که در قصد تاسیس آن را دارید و چه برای امتحان ) آیا خرید ستهای از قبل آماده شده ای که جدیدا در هر کوی و برزنی ارائه میکنند و یا خرید و جمع آوری یک ست جمع و جور جهت تمرین از جایی مثل ناصر خسرو را پیشنهاد میکنید یا خیر ؟
در نظر داشته باشید که مشکل بودجه ای وجود ندارد ولی تصمیم گیرنده قصد ندارد که شاخه های نور مورد نظر راه اندازی آتلیه را در این مرحله خریداری کند.
قبلا از تمامی اساتید سپاسگزاری میکنم.
یکبار هزینه کردن برای کسی که مطمئنه میخاد یه روزی برای آتلیه اش فلاش بخره، منطقی تره ...
اما با پیش شرطی که در آخرین جمله مطرح شده، بهترین راه، اجاره یا امانت گرفتن از دوستانه ...
البته اگر مشکل مالی اصلا وجود نداشته، خرید یه کیت تمرینی هم توجیه داره ...
یه تاپیک هم داریم به اسم «راه اندازی استودیوی حرفه ای» که جای مناسب تری برای طرح و جواب گرفتن سوالاتی از این قبیل است.
موفق باشید.
سُلام و خسته نباشید به همه اساتید
من فلش 160ژول متل دارم و در زمیه عکاسی کاملا مبتدی هستم
به من گفتن این نوع کیت فلش برای عکس های پرتره مناسب نیست و فقط برای عکس های 3*4 مناسبه
البته فروشنده این حرف رو زد
روی عکس های سوختگی و زردی دارم و این دوست فروشنده می گه فلش متل نوع کیفیت تابشش این حالت رو ایجاد می کنه و اینکه گفت اولین فلش نورش با دومین فلشی که میزنه فرق می کنه
می خواستم بدونم این حرف منطقیه ؟
ممنون میشم راهنمائی کنید
دوربینمم 550D
پیشنهاد میدم از اون عکسهای سوخته و زرد، همینجا یه نمونه پیوست کنید تا بهتر بشه قضیه رو تشخیص داد.
.
اینکه «اولین فلش با دومین فلش فرق میکنه» منظورتون کدوم یکی از حالات زیره؟
۱) کیفیت نور یکی از هدهای شما، در تخلیهء اول و دوم متفاوته.
۲) کیفیت نورهای دو هد شما، با هم متفاوته.
پی نویس: منظور از هد، همون فلاش استودیویی است.
فایل پیوست 59556
به من گفتن فلش 160ژول متل برای آتلیه مناسب نیست و رنگ و کلوین تخلیه اول نسبت به تخلیه دوم فرق می کنه
3ساخه کیت متل دارم - 160ژول با سافت 40*40 180ژول با سافت 40*40 زنبوری دار و یه 160 شیدر و اسنوت - رفلتور 5 کاره S&S دوربین کانن 550دی و لنز 18 55
و یه فضای مناسب حدود 30 متر که به ابعاد کوچیکتر هم می تونم تغییر بدم
قصدمم داشتن یه اتلیه خونگی برای انجام کار شخصی اما حرفه ای
منتظر راهنمایی و پیشنهادتون هستم
تونهای رنگ پوست، روی مانیتور من مشکل چندانی ندارند ...
در این عکس، شما از تک نور استفاده کرده اید ... بنابراین مناطقی از پوست که تقریبا دارن با امتداد نور مماس میشن، طبعا رو به تاریکی میرن و رنگشون رو به اشباع میره. مثل یک-سوم سمت راست پیشانی سوژهء عکس شما ... (که به سوختگی موسوم نیست)
برای مناطقی از عکس که OverExpose میشن (یعنی کد RGB پیکسل هاشون حدود 250,250,250 یا بیشتر میشه) اصطلاح سوختن (نه چندان مناسب) یا Washed Out شدن (اصطلاح فنی) استفاده میشه که این اتفاق در عکس شما نیافتاده.
این که کلوین اولین تخلیه ها با ادامهء تخلیه ها متفاوته، صحیحه و برمیگرده به کلوین «متفاوت» در لامپی که سرده هنوز و لامپی که گرم شده ... برای اینکار میتونید چند تخلیهء تعمدی قبل از شات اصلی انجام بدید که لامپ نعلی گرم بشه ... به فلاش چینی و غیر چینی هم خیلی ربطی نداره و تا حدودی همون قوانین فیزیک نوره. مشابه این قضیه رو در هنگامیکه با کالیبراتور میخایم مانیتورمون رو کالیبره کنیم هم هست: نرم افزار کالیبراتور، صراحتا اعلام میکنه که کالیبریشن رو بعد از گذشت نیم ساعت از روشن بودن مانیتور شروع کنید که پیکسل ها گرم شده باشن و به وضعیت تثبیت شده ای رسیده باشن تا خطای کالیبراسیون به حداقل برسه ...
پی نویس: عکس شما روی مانیتور من، گرمه و کمی Red color cast داره. پیشنهاد میکنم با کارت خاکستری، عکس ها رو white balace کنید و به کلوین هد ها و AWB دوربین اعتماد نداشته باشید.
پیروز باشید.
چگونه نورهایی که دورود نورهای فلاش به داخل لنز جلوگیری کنیم همیشه وقتی با ست فلاشهایم عکاسی می کنم این مشکل را دارم اکثرا در فتوشاپ با گزینه level و کم کردن اهرم خاکستری این حالت را کمی تصحیح می کنم اما باز هم روی شارپنش عکسهایم اثر دارد انگار یک هاله محو سفید رنگ مث مه رقیق تمام عکس را پوشانده در حالی که هنگام عکاسی در طبیعت و با نور طبیعت اصلا این مشکل را ندارم و عکسهای شارپی دارم و یا هنگامی که ارتقاع فلاشها نسبت به سوژه را بالاتر قرار می دهم این مورد تا حدی حل میشود
خیلی کلافه ام کرده ممنون میشمراهنمایی دقیقی بکنید
در بهترین حالت تونستم این عکس را بگیرم ولی باز هم هنگام چاپ در سایز مثلا 50-70 اصلا شارپ نیست
عکس یک:بدون هیچ گونه رتوش
ATTACH]60108[/ATTACH]
عکس 2 با کم کردن گاما در level
فایل پیوست 60109
دوربین canon 40d
لنز 18-55
ست فلاش 160 ژول نایس فوتو چینی
ممنون از توجهتان. ست فلاش 160 ژول چینی نایس فتو. میدونم ست خوبی نیست ولی فعلا با همین ها مشق می کنم تا وقتی که بتونم یه گزینه بهتر داشته باشم
نورها را از زاویه های مختلف امتحان کردم دو شاخه نور 45 درجه. سه شاخه نور یکی رو به فون یا همون بک؟(بکگراند)!!! ؟
سه شاخه نور یکی با اسنوت و دو تای بعدی با سافت باکس 40*60 یک
روبرو دومی از کنار سوژه و اسنوت برای پرده
فقط مسئله ای که به صورت تجربی و تصادفی بهش پی بردم اینه که وقتی نور را برای حالت ایستاده تنظیم کردم بعد تصادفی نشستم و از سوژه که اون هم در حالت نشستن بود عکس گرفتم مسئله تا حدود زیادی تصحیح شد برای عکس تمام فد بزرگسال عملا امکان نداره
یک بار سافت باکس هاتو بردار و تست کن.
البته با قدرت کمتر.
حدس بنده اینه که سافت باکست خوب نور رو نرم نمی کنه :?
یک سوال داشتم آیا برای نور بک گراند و یا نور موها در پرتره در آتلیه میشه به جای فلاش از پروژکتور استفاده کرد؟!
نورسنجی و نور دهی در استدیو فقط بر اساس اندازه دریچه دیافراگم (یا ساده همون اف) انجام میشه . به همین دلیل هم فلاشمتری بر اساس اف انجام میشه. فلاشمتر به شما نمیگه سرعت شاتر فلان و اف فلان. فقط میگه اف فلان
اگر بنا باشه برای نور بالاسر از پرژکتور استفاده بشه مشکلاتی پیش میاد. اول اینکه سرعت شاتر باید تا حد جذب نور پرژکتور کم بشه که خودش باعث جذب نور محیط (در صورت وجود) و لرزش دست خواهد شد. اگر هم پرژکتور آنقدر قوی و نزدیک باشد که نیازی به تغییر سرعت شاتر از سرعت سینک نباشد مشکل گرما و سوزاندن مو پیش می آید.
پس جواب سوال از نظر من خیر خواهد بود
این به دلیل بازتاب نور از بکگراند است. با بک مشکی امتحان کنید خواهید دید که بهتر یا رفع خواهد شد. مورد بعدی بازتاب از در و دیوار فضا است که بهتره تیره باشه تا بزتاب نده
راه درست افزایش فاصله سوژه با بکگراند (و لذا افزایش فاصله بکگراند با فلاش) است اما اگر جا ندارید میتونید کمی فلاش ها رو کم کنید. (نورسنجی دقیق تر) و از هود روی لنز استفاده کنید
با نزدیک تر کردن فلاشها به سوژه مشکل حل شد یعنی تصاویر خیلی خوب و شارپی بدست اوردم
با سلام خدمت دوستان.
چند روزی هست کیت 300ژول answer رو خریدم.
دوربین رو وقتی رو حالت اتومات هست فلاشها کار میکنن و عکسها کامل سفید میوفته بخاطره نور زیاد
وقتی دوربین رو میزارم رو حالت m دستی فلاشها هیچ کدوم کار نمیکنن مشکل از کجاست؟
دوربین 600d کنن هست
رادیو فلاش هم گودکس هست.
شک بنده اینه که در همون حالت اول که فلاشها تخلیه میکنند، به احتمال زیاد فلاش کوچک سر دوربین (PopUp Flash) هم (در مود اتوماتیک) داره میزنه که باعث تحریک فوتوسل فلاشهای استودیوئی و تخلیهء اونا میشه ... و سفید شدن (سوختن - Washed Out شدن) عکس هم به این خاطره که نور فلاشهای استودیوئی در حین نورسنجی توسط دوربین، بهیچ عنوان در محاسبات دخیل نشده و بیش-نوری (Over Expose شدن) عکس رو منتج میشه. اگر این حدس، صحیح باشه، (و در مود M فلاشهای استودیوئی تون تخلیه نکنه) احتمال های زیر وجود داره:
۱. فرستندهء رادیو تریگر شما به دوربین به نحو مناسبی متصل نشده
۲. ممکنه رادیوتریگر خاموش باشه
۳. فرستنده ممکنه روی کانال ارسال سیگنال متفاوتی از کانال گیرنده تنظیم شده باشه
۴. باتری اش تموم شده باشه
۵. باتری گیرنده تموم شده باشه
۶. گیرنده درسه به هد استودیوئی تون وصل نباشه
۷. هر عامل دیگه ای که باعث عدم رسیدن فرمان، از دوربین به فلاش بشه
شما برای استفاده از فلاشهای استودیوئی و نورسنجی داخل استودیو، فقط باید روی مود M کار کنید ... و چون نورسنج داخلی دوربین در مود Manual غیرفعال میشه، دو راه برای نورسنجی صحیح (Correct Exposure) دارید:
۱. استفاده از فلاشمتر برای انجام عمل فلاشمتری (Flash Metering)
۲. انجام سعی و خطا (طی چند شات) و رسیدن به نورسنجی صحیح.
در شرایط غیر استودیوئی (که به نورسنج داخلی دوربین متکی هستید) نیز مود اتومات رو کلا فراموش کنید :-) یعنی روی یه DSLR باید بیش از یه دوربین کامپکت حساب باز کنید. در ۹۰٪ موارد، مود AV (تقدم اپرچر - Aperture Priority) جوابگوی کار نورسنجی هست ....
با سلام و تشکر از همه اساتید و دوستان
امروز دو شاخه فلاش ٣٠٠ ژول گودکس تهیه کردم. با توجه به محدودیت بودجه ام فروشنده برای نورربکگراند به جای فلاش سوم به من یک فلاش کوچک ٨٢ ژول گودکس را پیشنهاد داد. میخواستم بپرسم آیا این فلاش کوچک برای نور بک گراند جوابگو هست؟ اصلا کاربرد این فلاش ها چیه؟
اینم مشخصاتش هست:GODOX PHOTO EQUIPMENT CO.,LTD
ضمن همه نکاتی که دوستان گفتند ، وایت بالانس شما بهم خواهد ریخت!!!!! نور فلاش حدودا 5500 کلوین و نور پروژکتور های مدادی معمولا 3200 کلوین هستند و این مسئله ساز خواهد شد .
اما...... یه خبر خوب دارم برای دوستانی که نور پردازی میکنن .
اخیرا یکی از دوستان عکاسم، درگیر پروژه ایه که داره نور 6000 کلوین (معادل تقریبی نور روز ) رو روی فلاشهای استودیوئی سوار میکنه که نور ثابت با مصرف 100 وات و بازده نوری مشابه پروژکتور های مدادی 800 وات ، تولید کنه! و این بنظرم بسیار در راندمان کار تاثیر خواهد گذاشت و مشکلات نور پردازی مداوم مثل گرما و مصرف زیاد برق و هزینه های بسیار زیاد
تعویض لامپ را برطرف میکند و دیگر هر چه را که عکاس بخواهد انجام دهد ، با چشم براحتی میبیند و با توجه به نور سنج دوربین، عکسش را بالانس خواهد کرد و از آزمون و خطای عکاسی با فلاش نجات خواد یافت .
ضمن اینکه در هنگام فلاش زدن ، در عکاسی پرتره ، چشمها تغییر حالت پیدا میکنند که با این روش نور پردازی (نور پردازی مداوم) این مشکلات حل خواهد شد .
من که منتظرم اولین تولیدش رو بگیرم و تست کنم ...... شما چطور ؟؟
از این دوست عکاس مبتکر شما خبری نشد؟
سلام دوستان
برای نورپردازی از محصولاتی چون ظرف سس ، رب و ماکارونی و کلا هر محصول صنعتی غذایی
نورپردازی با نور ثابت خوبه یا با ست فلش
اگر بخواهیم با ست فلاش کار کنیم چند ژول مناسبه
من یک خیمه ساختم مشابه شکل سمت راست زیر
فایل پیوست 71138
برای حذف رفلکس ها از فیلتر پولاریزه استفاده خواهم کرد
به نظرتون برای دیفیوژ نورها از چه پارچه ای برای کناره ها استفاده بشه بهتره
در شکل سمت چپ از جه نورهایی استفاده شده
با تشکر
سلام آقای معانی
معمولا نور ثابت بکار برده میشود و از آنجائی که از سه پایه استفاده میشود ، میتوانید با سرعت پائین شاتر عکاسی کنید.
دو تا سه عدد چراغ مطالعه کافیست.
در مورد پارچه دیفیوز ، بنده هم دنبال چنین جنسی بوده ام که متاسفانه ظاهرا در بازار موجود نیست و میبایست از پارچه های سفید مثل تترون نازک و هر جنسی که نور بطور مناسبی ضمن پخش نمودن و کاهش شدت از آن عبور کند.
اما بجای شما بودم خیمه آماده تهیه می کردم ،که برای اینکار ساخته شده و قیمت زیادی هم ندارد.
ارادتمند
ممنونم از پاسخگویی جناب فرخ نسب
فقط در جایی خواندم که از پارچه سفید بارانی استفاده می شود
آیا شما تجربه استفاده از این نوع پارچه ها را داشته اید
در ضمن نتجه کار با نور فلش بهتره یا ثابت
چون مشکلی در تامین هزینه ندارم
البته میدانم که با نور فلش با یک شات نمیتوان به نتیجه رسید و سایه ها را کنترل کرد
با تشکر
جناب معانی، بنده هم برای ساخت خیمه اقدام به خرید پارچه سفید بارانی کردم، یک حجره ی کوچک توی بازار پارچه فروشا فقط داشت و بس آن هم به قیمت گرانی حساب کرد و خلاصه با دوخت و دوز خیمه طور(البته تمیز) قیمتش نصف مقدار مندرج در سایت ها و ... شد اما به شرش نمیرزه :|
سلام دوستان
نورپردازی پرده سفید با مشکی فرق داره؟
چیدمان نور تو بکگراند سفید مخصوصا موقعی که لباس سوژه سفید هست باید چطور باشه؟