نه من نگرفتم چون نه دوربینشو دارم ونه مدلشو.
ببخشید من انقدر پر چونه ام. کار با این Gray card های کمیاب به چه صورت است؟
با تشکر.
Printable View
مشکل اینجاست که ممکن است فلاش ها دمای رنگی یکسان ندهند و دیگر کار زیادی در ACR ساخته نیستنقل قول:
من اشتباه نوشتم منظورم همون کلوین فلاشها بود.که با توجه به اینکه درACR میتوانیم
دمای رنگ متناسب با یک منبع نوری هماهنگ میشه و چاره جز ماسک گیری های دقیق در فتوشاپ نیست
با اینکه نظر من به نظر نوید جان نزدیک تر است
ولی هیچ یک از وایت بالانس ها گزینه خوبی نمی باشند
معمولا عکاس ها در ابتدای یک شروع پروژه ( اعم از مدل , صنعتی و .... ) یک شات در محیط با یک کارت خاکستری می گیرند و سپس در فتو شاپ با قراردادن قطره چکان روی قسمت کارت خاکستری وایت بالانس صحیح را مشاهد و بر روی دیگر عکس ها اعمال می کنند
باید در مورد کارت خاکستری های کوچک دقت کرد که جهت خوبی با منابع نوری داشته باشد
گاه نیز بعضی از عکاس ها از ابعاد بزرگتری استفاده می کنند و کادر کاملتری از کارت را میگیرند و سپس از روی دوربین اقدام به اصلاح وایت بالانس می کنند
کارت خاکستریکد:http://en.wikipedia.org/wiki/Gray_card
با سلام
نمیشه از روی فایل JPEG مقدار وایت بالانس مناسب را تشخیص داد , ولی حدودی فکر کنم وایت بالانس 4900 مناسب باشه حال مقدار 200 در این بازه کم و زیاد شه
این یک نمونه ادیت شخصی ( کمی سعی کردم با لایت روم تصحیح سفیدی کنم - مقداری هم تم سرد اضافه کردم )
http://hmoradi3.persiangig.com/audio/2.jpg
تصویر اصلی
http://www.akkasee.com/forum/attachm...9&d=1276251669
نورپردازی استودیویی پرتره با کوچکترین کیت ( با یک نور ! )
Studio portrait lighting with minimal kit ~ feature article
کد:http://www.prophotonut.com/2010/06/12/studio-portrait-lighting-with-minimal-kit-feature-article/
بر طبق تجربه شخصی میتونم بگم بهترین راه برای گرفتن تون پوست طبیعی مطالعه دفترچه فلش برای آگاهی یافتن از میزان کلوین فلش وقرر دادن دوربین در مد K در داخل استودیو هست .حالا این عدد از ۵۳۰۰ تا ۵۵۰۰ متغیر هست .قرمزی یا بنفش بودن عکس هم میتونید با جا به جا کردن WB SHIFTدرست کنید .این کاری هست که تو اکثر استودیوهای انجام میدهند .اما انتخاب دوم استفاده از مد فلش دوربین هست .
با سلام خدمت اساتید محترم
بنده دارای استودیو در ابعاد 4*5 متر هستم و از فلاش 800b برونکالر استفاده می کنم و دوربینم هم d90 حالا به نظر شما اساتید محترم بهترین وضعیت هم برای دوربین و هم برای تجهیزات استودیو را می خواستم بدونم ممنون.
این سایت هم 20 سایت معتبر نورپردازی رو معرفی کرده.
http://blog.epicedits.com/2010/03/25...l-get-you-lit/
دوستان لطفا رهنمایی کند بری وصل کردن چتر همراه با فلاش بر روی سه پایه آیا تبدیل خاصی نیاز دارم
پایه و فلاش من به این صورت است:
http://up.iranblog.com/Files000/53ab...4d42859f07.jpg
هر چی نگاه میکنم جایی برای نصب چتر پیدا نمیکنم(کاسه وصل شده بر روی فلاش مخصوص نصب سافت باکس است و ربطی به هنگام نصب چتر ندارد...)
با سلام
میخواستم بدونم توی سایت ها که قیمت fomex d-400 رو 500 تومان زده...این قیمت کیت کامل هست یا هر شاخه...آبا میتونم با هزینه 500 تومان یه ست فلش برای پرتره توی یه اتاق 3*4 پیدا کنم؟
سلام
بردیا جان من فلاش فومکس ندارم.اما فلاش های من زمانی که این کاسه سافت باکس را باز کنی می شود چتر را روی ان نصب کر د والبته می شود کاسه رفلکتور را هم روی ان نصب کرد سپس چتر را نصب کرد بعبارتی می توان با کاسه رفلکتور و یا بدون کاسه رفلکتور روی فلاش , چتر را نصب کرد.آیا شما فقط همین یک فلاش را خریده اید؟
اگر امکان داره کاسه رفلکتور را باز کن و یک عکس از روبروی فلاش در تاپیک قرار بده.(این عکس شما از نیم رخ فلاش است).شاید فوکس فلاش های سافت باکسش را فقط مخصوص سافت باکس درست کرده و قابلیت نصب چتر ندارد که البته بعید می دانم.
پایدار باشید
یا حق
سلام
500تومن فقط قیمت یک هد فلاش فومکس 400ژول است بدون سه پایه و چتر مخلفات.بله امکانش هست .اما از برندهای چینی.مثلا ست 160ژول جی تی ال که حدود 320تا 350فکر کنم باشه.ویا دو تا شاخه فلاش چینی 200ژول با مخلفات که حدود 150تومنی از 500تومن شما بالا می زند.
پایدار باشید
یا حق
عامو اسد بعد از راهنمایی شما دقت که کردم دیدم در خود فلاش جایی برای نصب پایه چتر قبلا تعبیه شده :::happy:::
آیا برای وصل کردن چتر احتیاجی به کاسه و یا وسیله دیگری شبیه آن هست؟ یه جورایی لخت دیده میشه در حالت عادی...
من الان دو تا فلاش فومکس 400 و یک فلاش فومکس 600 و یک فلاش 200 ژول فتون دارم
دو تا فلاش دیگر هم میخوام بگیرم برای بک گراند چه مارکی و با چه قدرتی بگیرم؟ فومکس 400 ژول پایینتر نداره متاسفانه از طرفی میخوام فلاشی بگیرم که تفاوت نور و کلوینش با فومکس زیاد نباشه
کاری که کاسه برای چتر می کند این است که نور را جمع می کند که خارج از چتر نتابد. حالا اگر بدون کاسه استفاده کنید نور موازی صفحه دایره فلاش پخش خواهد شد و از سطوح موجود روی سوژه بازتاب خواهد کرد.
معمولاً برای چتر از کاسه استفاده می شود. کاسه نرمال
از طرفی شما 2 تا فلاش دیگر را برای چه کاری می خواهید؟ ؟ همین الان هم به تعداد لازم و کافی فلاش دارید.
خیر قیمت یک هد است بدون هیچ لوازم دیگریفقط یک کابل سینک خوب تو جعبه هست. شما برای استفاده از هد دست کم به یک پایه فلات و یک جور وسیله دیفیوزر (حالا سافت باکس یا چتر یا ...) نیاز دارید. و اینکه این قیمت مال قدیم است و الان 580 الی 600 فروخته می شود.نقل قول:
میخواستم بدونم توی سایت ها که قیمت fomex d-400 رو 500 تومان زده...این قیمت کیت کامل هست یا هر شاخه...آبا میتونم با هزینه 500 تومان یه ست فلش برای پرتره توی یه اتاق 3*4 پیدا کنم؟
بله با 500 می تونید از برند هایی مثل نایس و جی تی ال و اس اند اس خرید کنید.
کدام روش پسندیده تر است و نتیجه بهتری دارد:
1- دور کردن منابع وری(اصلی و فیل) از سوژه و افزایش شدت نورها
2- نزدیکتر کردن منابع نوری به سوژه و کم کردن شدت نورها
از این سه کدام بری نور اصلی و کدام برای نور فیل مناسب تر هستند:
چتر سفید یک متر ,سافت باکس 120x180 و اکتا باکس 120
آیا وجود نورهای دیگری در استودیو مانند چراغهای خود استودیو اشکالاتی در نور و رنگ و ته رنگ ایجاد میکند؟
و آیا برای روشنایی فضای استودیو باید لامپ های خاصی مورد استفاده قرار بگیرد؟
برای افزایش سرعت سینگ فلاش به جز بدنه راه دیگری وجود دارد؟
آیا کج لایتها حتما باید در ساعت 2 و 10 قرار بگیرند و خلاف آن نیز اصولی است؟ مثلا اگر در ساعت 3 قرار گرفته باشد
سافت باکس بزرگ مانند 120x180 کج لایت بزرگی ایجاد میکد(به نظر من که خوشگل هست) آیا بزرگ بودن آن از نظر فنی اشکال محسوب میشود؟
سلام
دور کردن نورها مطلوب نیست چون باعث کوچکتر شدن اندازه آنها نسبت به سوژه میشود. اگر قرار بود نورها را دور کنند سافتباکس های بزرگ نمیساختند
دوتای آخر مناسب هستند
خیر
برای بررسی کچلایتها باید نورپردازی را هم مدنظر داشته باشید. اگر کچلایت شما در ساعت 4 تا 8 باشد یعنی نورپردازی شما از زیر است و زیبا نیست. اگر نورپردازی شما در ساعت 3 یا 9 باشد نور اصلیشما چنان سایه مهیبی از دماغ را ایجاد میکند که مطلوب نیست (مگر برای اسپلیت لایتینگ که واقع شدن کج لایت در ساعت 3 یا 9 اشکال ندارد). در نورپردازی پارامونت (باترفلای) کچلایت در ساعت 12 قرار میگیرد. برای الگوهای مختلف نورپردازی به مقاله موجود در امضای بنده مراجعه کنید. اما در استودیوهای حرفهای کچلایتها کلاً حذف و دوباره با توجه به جهت نور ایجاد میشوند (کچلایتها معمولاً محتوی چیزهای نامطلوبی مثل کالرکست آبی و دیستورشن و ... هستند) برای دیدن روش کار،این مقاله را بخوانید. (البته ادیت کچلایت سلیقهایست...اما جایش را نورپردازی تعیین میکند. با دیدن کچلایت ...نورپردازی خودش را لو میدهد)
برای نور اصلی یا فیل؟نقل قول:
دوتای آخر مناسب هستند
و اگر برای هر دو ,کدام یک برای نور اصلی و کدام یک برای نور پر کننده؟
برای داشتن کج لایتها در ساعت 10 یا 2 با یک سافت باکس بزرگ مانند 120x180 ارتفاع قسمت بالای سافت فکر کنم حدود 3 متری از زمین فاصله داشته باشه شاید هم بیشتر که در این صورت قسمتی از نور(از بالا) هدر خواهد رفت.
آیا محل کج لایت ها با اندازه سافت باکس ارتباطی نداره؟
در یک پرتره سر و شانه منابع نوری معمولا چقدر بالاتر از سر سوژه قرار میگیرند(در حالت کلی)
با تشکر
ببخشید من جواب می دهم درس پس می دهم دوستان اصلاح کنند.نقل قول:
برای داشتن کج لایتها در ساعت 10 یا 2 با یک سافت باکس بزرگ مانند 120x180 ارتفاع قسمت بالای سافت فکر کنم حدود 3 متری از زمین فاصله داشته باشه شاید هم بیشتر که در این صورت قسمتی از نور(از بالا) هدر خواهد رفت
سافت باکس 120 در 180 را اگر عمودی قرار داده اید و بالایش 3 متر تا زمین فاصله دارد خیلی بالا برده اید. برای داشتن کچ لایت های مناسب در جای مناسب تنها راه جابجایی سافت باکس نیست. کمی تغییر زاویه سر سوژه (بالا پایین چپ راست و ترکیبی از این ها) شما را از جابجایی های زیاد و مکرر سافت باکس بی نیاز می کند. امتحان کنید، با فلاش هایی که دارید تر محیط کم نور براحتی پیش از شات زدن و از درون ویزور می توانید محل کچ لایت را ببنید و تنظیم کنید.
یک قاعده کلی به صورت عام وجود دارد که می گویند سایه بینی به پایین بیفتد اما به لب نرسد. در بیشتر منابع این مورد ذکر شده البته تنظیم دقیقش با توجه به سایز نور ها و فاصله شان تا سوژه صورت می گردد.نقل قول:
در یک پرتره سر و شانه منابع نوری معمولا چقدر بالاتر از سر سوژه قرار میگیرند(در حالت کلی)
جسارتاً با توجه به سایز سافت باکس هایتان یک مورد را در نظر داشته باشید، که وقتی زیاد به سوژه نزدیک باشد محدود کردن نور دشوار می شود. روی کاغذ کمی بازی کنید و یکی دوتا نسبت تناسب و تشابه مثلث ها بزنید ببندید در چه فاصله ای سافت باکستان معادل چه سایزی کار خواهد کرد. توجه کنید که سافت باکس شما 120در180 است و 6 برابر مساحت یک عدد سافت باکس 50در70 است و برای پرتره سر و شانه 50 در 70 هم کاملاً کارا است. فلاشتان هم که قوی است و می توانید کمی دورتر کنید.
همان طور که جناب میلانی توضیح دادند لازم نیست سافتباکس به آن بزرگی تهیه کنید...آنها کاربردهای دیگری دارند
بارها عرض کردهامکه نورپردازی نوعی طراحی است....کدام دو طرح را دیدهاید که مثل هم باشد؟ قاعدهای کلی برای انتخاب و چیدمان نورها وجود ندارد. فقط یک سری چهارچوبها است که باید رعایت کنید و به آنها محدود میشوید.
مثلاً بارها دیدهام که تبلیغ میشود این سافتباکس بلند است و از بالا به پایین سوژه را یکنواخت نور میدهد...به نظر من این چیز خوبی نیست! یک سافت باکس کوچکتر از کمر به پایین سوژه گرادینتی بسیار مناسب ایجاد میکند. اما وقتی میخواهید از یک پورشه عکاسی کنید به آن سافتباکس غولاسا نیاز خواهید داشت.
در مورد نور فیل....به نظر من سافتباکسها مناسبتر هستند. اگر هم چتر باشد چتر دیفیوزر بهتر است.
در مورد نور اصلی چتر انعکاسی و سافتباکس مناسبتر است. در مورد چتر انعکاسی از این لحاظ عرضميکنم که دقت بیشتری دارند و نتیجه بسیار قابل پیشبینیتر است.
اینها سلیقه من است و الا در دنیای واقعی هر ترکیبی به خوبی قابل اجراست
همیشه وسایلگران تر و پیچیدهتر بهتر نیستند...استودیوهای بسیاری دیدهام که با پانتوگراف و سافتباکسهای بزرگ اینقدر برای عکاس جابجایی دست و پا گیر است که از خیر دستکاریهای (tweak) دقیق قبل از شات می گذرند و دیگر 10 سانت و 10 درجه خطا برایشان قابل قبول است.
با تشکر از پاسخ دوستان....اینطور که از مطالب پستهای قبل متوجه شدم فلاشهای JTL چیزهای بدی نیستن...ممکنه بفرمایید با بودجه 500تومان چه ستی رو از اون میتونم خریداری کنم...
با سلام
دوست عزیز شامل
سه شاخه فلاش - سه تا پایه - یک سافت باکس - یک چتر - یک اسنوت - یک شیدر - یک تریگر و یک ساک رو تقریبا نزدیک به این بودجه میتونید بگیرید.
سلام دوستان عزیز .
من یه دوتا فلاش 300 ژول دارم که پشتش برای قدرت فلاش از 1 تا 58 شماره بندی شده است .
زیر ولوم قدرت نوشته F/Stop 1-6 . اولا می خواستم بدونم این شماره بندی ها برچه اساسی باید انتخاب و تنظیم شوند ؟
دوما این F/Stop چیه ؟
سوما من یه Diagram دارم از یکی از عکاس های معروف مدلینگ . در زیر عکسش رو قرار می دهم .
فایل پیوست 11920
در عکس بالا برای SoftBox نوشته F/4.5 و برای SoftBox Grid نوشته F/5 . می خواستم بدونم این عدد ها چی هستند ؟
و یه توضیح کلی در مورد این Diagram بدین .
و این هم نتیجه کار :
فایل پیوست 11921
باتشکر احسان
مواردی که پرسیدید نیاز به توضیحاتی در حد یک کلاس نورپردازی دارد. اما به طور خلاصه عرض کنم که در استدیو قدرت فلاش با عدد دیافراگم سنجیده می شود. مثلاً وقتی کنار فلاش نوشته F/4.5 یعنی در اون فاصله و با اون دیفیوزری که روش هست و با اون قدرتی که داره اگر شلیک کنه و اف 4.5 باشد نور عکس صحیح خواهد بود.
اما اینکه چند تا فلاش هست و کنار هر کدام عددی نوشته . . . مثلاً با فلاش متر اندازه می گیرید و می بینید سافت باکس باید روی اف 5.6 باشد اما با توجه به چیدمان و سایر فلاش هایی که روشن هستند شما تصمیم می گیرید که یک F/Stop (یعنی یک درجه نوری که اگر توی فروم بگردید توضیحات زیادی در باره اش هست) قدرت فلاش را کم کنید و روی اف 4.5 قرار دهید. و همین طور سایر فلاش ها را تنظیم می کنید.
در مورد فلاشتان اگر یک عکس از پشت فلاش قرار دهید می شود توضیح داد بنده درست متوجه منظورتان نشدم.
سلام عرض می کنم خدمت دوستان و آقای میلانی عزیز .
آقای میلانی تشکر بابت پاسختون .
عکس زیر نمایی از پشت فلاش بنده هست .
فایل پیوست 11925
باتشکر احسان
سلام
فلاش شما تا 6 استاپ قابلیت تقسیم نور را دارد :
full power 1/1 الی 32/1 قدرت. پیچ تنظیم دستی است و نمایشگر قدرت دیجیتال.
دکمه ها هم که پاور- نور مدلینگ - اتو هم احتمالاً مربوط به اسلیو بودن یا نبودن- و بعدی هم صدای اعلام شارژ است.که می تواند روشن یا خاموش باشد.
هنگام وایت بالانس دقیق حتی با استفاده از کارت خاکستری 18% در acr کلوین حدود 4900 تا 5100 به دست میاد(بزای بیشتر عکسها)
سوالی که رام پیش آمده ,مگر نباید در صورت عکاسی با فلاش کلوین 5400 تا 5600 برای داشتن دقیق ترین وایت بالانس صحیح باشد؟
آیا این مقدار کمتر ناشی از چیست و آیا اشکالی دارد؟
(فلاشهای مورد استفاده فومکس 400HD و 600)
بردیا خان سلام
کارت خاکستری یک مبنا است . اگر قرار بود انتظار داشته باشی همیشه کارت خاکستری عددی را بین 4900 تا 5100 به شما دیکته کند، دیگر نیازی به استفاده از کارت خاکستری نبود !
در واقع شما یک مبنا خواهید داشت برای تنظیم وایت بالانس.
مثلا میگویند فلاش های HotShoe برای نور روز با کلوین 5500 تنظیم شده اند. اما وقتی استفاده زیادی شوند و مدت زمان زیادی از آنها بگذرد دمای رنگی آنها تغییر پیدا میکند.
باید ببینید در دفترچه راهنمای این فلاش ها چه عددی را برای Color Temperature فلاش ذکر کرده اند.
ممکن است لامپ این فلاش ها 5500 نباشند.
در ضمن از چه نوع کارت خاکستری استفاده میکنید؟
در قسمت مشخصات مربوط به فلاش های فومکس ذکر شده:
دمای رنگ : 5500 کلوین
نوید عزیز اشاره به کارت خاکستری ظاهرا درک مطلب را دچار اشکال کرده
در کل منظورم این بود که به هنگام تنظیم وایت بالانس بر روی فایل خام در acr معمولا مقادیر بین 4900 تا 5100 به دست میاد(به عنوان مقادیر صحیح) و نه 5500.
امیدوارم تونسته باشم منظورمو به طور واضح بیان کنم
با تشکر
در مثال زیر:
http://up.iranblog.com/images/n18qfk04rs0fpqewf59t.jpg
به ترتیب از چپ به راست:
(As Shot) وایت بالانس دوربین در مد Flash تنظیم شده. جالب اینکه با انتخاب این مد پیش مقادیر پیش فرض Temperature = 6000 و Tint = -8 در نظر گرفته میشود(چرا 5500 نه؟)
(Falsh) با انتخاب این مد در acr با توجه به هیستوگرام تنظیمات وایت بالانس صحیح نمی باشد
(Custom) با اعمال مقدار صحیح وایت بالانس تنظیم میشود. و مشکل من دقیقا همین جاست
با وجود استفاده از فلاشهای با دمای رنگ مشخص (5500 کلوین) این اختلاف مقدار از کجا ناشی میشود :confused: :confused:
یک تست انجام دهید: فلاش را در قدرتهای متفاوت، از کم تا زیاد، تست کنید. با Gray card. ببینید که چه کلوینی در مبدل RAW بدست میآید. آیا کلوین ثابت است؟ اگر ثابت نباشد، یک احتمال این است که کلوین اسمی با کلوین واقعی متفاوت است بخصوص در برخی قدرتهای فلاش.
بررسی وایت بالانس از روی هیستوگرام خیلی دقیق نیست.نقل قول:
با انتخاب این مد در acr با توجه به هیستوگرام تنظیمات وایت بالانس صحیح نمی باشد
به نظر من رنگی که با وایت بالانس 5500 از فلاش های فومکس استخراج می شود صحیح است و البته کمی (فقط کم) گرم تر. در حدی که انگار سوژه در نور اوایل بعد از ظهر عکاسی شده.
بدون کارت خاکستری و هیستوگرام و ... چشمتان به شما چه می گوید؟ (مانیتورتان که کالیبره است.) و سرعت شاترتان سرعت سینک است دیگر؟
سلام
در این حالت این تنظیمات پیش فرض دوربین است و دلیلی ندارد که روی 5500 باشد ! چون فقط فلاش تریگر روی دوربین نصب بوده است و دوربین برای صحنه با توجه به الگوریتم های پردازشی اش این مقدار را مناسب دانسته است.نقل قول:
(As Shot) وایت بالانس دوربین در مد Flash تنظیم شده. جالب اینکه با انتخاب این مد پیش مقادیر پیش فرض Temperature = 6000 و Tint = -8 در نظر گرفته میشود(چرا 5500 نه؟)
در این حالت ACR یک حالت پیش فرض را بر روی عکس اعمال میکند. یعنی Color Temperature = 5500 و Tint = 0نقل قول:
(Falsh) با انتخاب این مد در acr با توجه به هیستوگرام تنظیمات وایت بالانس صحیح نمی باشد
این یک پیش فرض است و دلیل ندارد برای تمام فلاش ها درست باشد. بسیاری از فلاش ها خروچی واقعی شان مثل آنچه اعلام می کنند نیست.
این مقداری است که عکاس تشخیص میدهید درست است. با توجه به پارامتر هایی مثل کالیبره بودن مانیتور، توانایی چشمتان در تمییز رنگها، نورهای محیطی موثر بر مانیتور، میزان خستگی و زاویه کارت خاکستری، کیفیت کارت خاکستری .....نقل قول:
(Custom) با اعمال مقدار صحیح وایت بالانس تنظیم میشود. و مشکل من دقیقا همین جاست
با در نظر گرفتن تمام این پارامتر ها این شما هستنید که این مقادیر را مناسب دانسته اید.( برای اینکه به صورت خیلی دقیق و فارق از پارامتر های گفته شده بخواهید متوجه شوید که آیا واقعا خروجی فلاش های شما 5500 است یا پایین تر یا بالاتر احتیاج به Kelvin Meter دارید.)
همانطوری که آقای دکتر روشن گفتند همه فلاش ها در تمام قدرتشان خروجی یکسان و دقیق ندارند.
حتی برخی از فلاش های معمولی و نه چندان با کیفیت بازار در یک تنظیم قدرت دو کلوین متقاوت دارند.
نتیجه تستهایی که انجام دادم:
http://up.iranblog.com/images/x73hsfrxjleagj5h0frp.jpg
تستها با دو فلاش Fomex 400HD و وسایل جانب خود فومکس انجام شد.
کارت خاکستری که استفاده کردم از نوع مرغوبی است و قبلا هم تستها و مقایسه هایی که با کارت یکی از دوستان(اگر اشتباه نکتنم با مارک x-rey) انجام دادیم نتایج کاملا مشابه بود.
وایت بالانس اتوماتیک نیکون(دی نود) باز مثل همیشه اعداد و ارقام پرت و پلایی را نشان میداد
با وایت بالانس دستی نیز نتایج تقریبا مشابه نتایج با کارت خاکستری 18% بود البته کمی گرمتر ,معمولا.
چندی پیش به آتلیه یکی از دوستان رفته بودم که از قرمزی و یا زردی برخی عکسها به قول خودش شکایت داشت قبل از عزیمت زمانی که سوال کردم مانیتورتان کالیبره هست یا نه جواب دادند مانیتورهایمان از LGهای قدیمی است!
خلاصه رفتم و. سعی کردم مانیتورهایشان را به طور نرم افزاری حداقل کالیبره کنم و... وقتی به آتلیه رفتیم دو تا فلاش هر دو با مارکهای مختلف کاشته بود یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ البته کاملا ثابت نبودند و در صورت لزوم میشد تغییرشان داد(شما بخوانید نیمه ثابت) و یک نور بالای سر که مانند لامپ از سقف پآویزان بود و....
از raw خبری نبود و اصلا نمیدانستند raw چیست تنظیمات دوربین هم در تمام طول سال یعنی از زمانی که دوربین را گرفته بودند iso100 و دیاف 8 و شاتر 1/160 و کلوین 5400 بود. و عکاسی هم در مد jpeg بود.
و تاکید داشتند که تنظیمات دوربین مبادا به هم بخورد باید برود برای تنظیم مجدد :mlaugh:
همین جریان را یک بار که خدمت جناب میلانی رسیده بودم تعریف کرده بودم
و جالب است با این وضعیت تنها گله ای که داشتند این بود چگونه برخی مشتری ها(به قول خودشان عروسها) را دک کنند چون واقعا فرصت کافی ندارند و از طرفی معمولا مراجعه کنندگان یا آشنا هستند یا کسی معرفی کردو و الا آخر
و البته اندکی هم دغدغه بابت قرمز یا زرد شدن عکسها
باری ,غرض از بیان این مثال نمیدونم یا من زیادی توهم ورم داشته و حساسیت نشان میدهم یا :::angry:::
با همین اوصاف اگر قدرت یکی از فلاشها مثلا فول باشه و قدرت پرتاب فلاش دیگر در مثلا 1/16 تنظیم شده باشد آیا هنگام تنظیم وایت بالانس تولید اشکال نمیکند؟
سلام
دوستان این نور دایره ای بزرگ که داخل چشم سوژه منعکس میشه به کمک کدام مودیفایر به این اندازه در میاد ؟ به کمک رینگ فلش که فکر نکنم باشه ...
راستی بجای پنکه های چینی 300 هزار تومانی!! چه پیشنهادی دارید ؟ سشوار باتری دار بهتر نیست ؟ البته سشوار باد متمرکز داره که به اندازه پهنای صورت باد را پخش نمی کنه..
برای این نوع نور دایره ای، از beauty dish استفاده می کنن که روی فلاش های استودیویی وصل میشه... البته من مدل های دست سازش رو هم برای speed light ها دیدم ولی نمونه شرکتیش رو نه!
ساختار هم اینه که یه کاسه بزرگ و یه کاسه کوچیک داخل هم قرار گرفتن (با فاصله از هم) بطوری که لبه های خارجی شون تو یه سطح باشه، سطح بیرونی هم با یه ورق دیفیوزر پوشونده شده. ته کاسه بزرگ خالیه و فلاش اونجا وصل میشه و نورش به سطح داخلی کاسه بزرگ و سطح خارجی کاسه کوچک می خوره و بعد از حلقه ای که بین دو کاسه وجود داره و با دیفیوزر پوشونده شده خارج میشه:
اینم یه نمونه دیگه که ساختارش یه مقدار فرق داره:
ویرایش: نمی دونم چرا عکس ها نشون داده نمیشه!؟ ولی اگه beauty dish رو گوگل کنید نمونه هاش رو میبینید.
http://www.google.com/imgres?imgurl=...QEwAA&dur=4859
سلام
چند روزی میشه که اولین ست فلاش استدیوییمو خریدم(یه ست ساده چینی فقط برای تمرین توی خونه).الان دارم اصول نورپردازی استدیویی رو یاد میگیرم.اینجوری که من متوجه شدم(البته اگه اشتباه نکنم)الگوهای نورپردازی چهره به دو صورت تقسیم بندی میشه:
1-broad lighting ، short lighting، butterfly lighting، loop lighting، rambrandt lighting
2-نورپردازی مرکزی،غیر مرکزی،اریب،کناری،کناری-پشت سر،حاشه ای،پشت سر
من از دوستان نمیخوام که جزییات تک تک این الگوهارو توضیح بدید سوال من اینه که کدوم یک از این دو تقسیم بندی رو باید یاد گرفت؟از اساتید آتلیه دار کسی با تقسیم بندی دوم کار میکنه؟
مرسی
دوستان میشه در مورد پارچه زنبوری که روی سافت باکس نصب میشه توضیح دهید؟
و اینکه بود و نبودش در نورپردازی چه تفاوتهایی دارد؟
خوب! ظاهراً تصمیم دارید که به نور پردازی چهره گیر بدهید!
تقسیم بندی دومی که فرمودید را ناقص نوشته اید. این تقسیم بندی شبیه تقسیم بندی " والتر نرنبرگ " است. (کتابی هم از ایشان ترجمه شده به نام نورپردازی تک چهره که اگر اصلش را داشته باشید به نظر من بهتر از ترجمه اش است.اصل کتاب : LIGHTING for PORTRAITURE است)
به هر حال خلاصه مطلب این که این زاویه هایی که در قسمت دوم نوشتید اگر در شرایطی باشد که سایه بینی به سمت پایین یا بالا نباشد در خط تراز خواهد بود و شامل نورپردازی :
1- مرکزی 2- غیر مرکزی 3- اریب 4- کناری 5- کناری-پشت سر 6- از پشت سر
خواهد بود و حاشیه ای ندارد! احتملاً کسی خودش اضافه کرده است.
و از لحاظ ارتفاع نور هم 6 حالت مختلف خواهیم داشت : ارتفاع های
1- تحتانی 2- نسبتاً کوتاه 3- متوسط 4- نسبتاً بلند 5- بلند 6- منتها درجه (کاملاً بالا)
در این صورت برای یک چهره 36 نوع نورپردازی مختلف تک نور قابل انجام است که نتایج متمایزی دارد.
در مورد سوالتان که کسی با این ها کار می کند یا نه ؟ . . . . بسیاری از این 36 حالت نتایجی دارد که به درد کارهای معمولی نمی خورد مثلاً برخی چهره را ترسناک و خطرناک برخی افسرده برخی مظطرب نشان می دهد. (البته اثر های جالبی هم هست نظیر لاغر و کشیده شدن یا پر جلوه دادن چهره که مورد استفاده قرار می گیرد) لذا بیشترین دقت روی این نوع دسته بندی در کلاس های آموزش عکاسی پرتره و مخصوصاً دانشگاه ها است. بلد شدنش دشوار است اما اگر مسلط باشید کمکتان میکند. بلد هم نبودید نبودید!
قسمت اول دسته بندی دیگری است و بیشتر به درد آـلیه می خورد. درواقع به درد بخورتر است. لازم است یاد بگیرید.
از بین بردن فلر و فاگ مخصوصاً از زاویه های کناری مهمترین کار شبکه های روی سافت باکس است.نقل قول:
دوستان میشه در مورد پارچه زنبوری که روی سافت باکس نصب میشه توضیح دهید؟
و اینکه بود و نبودش در نورپردازی چه تفاوتهایی دارد؟
دوستان آیا تجربه ای یا اطلاعاتی در زمینه کاربرد فیلترهای ND در استودیو(نورپردازی) به منظور استفاده از دیافهای باز مانند 2.8 و یا حتی بازتر دارند؟
بنده با اف 2 زیر نور 400 ژول سافت باکس 120-80 قدرت 64/1(کمی هم آنطرفتر مینیمم) تست کرده ام. نیازی به ان دی نبود. اگر دوربین حساسیت 50 هم داشته باشد که اصلاً نیازی نیست. من فلاش رو در فاصله 3 متری گذاشته بودم.
فقط نکتی هست از جمله تغییر وایت بالانس به دلیل تاثیر نور محیط. گرچه سرعت 250/1 است اما چون دیافراگم خیلی باز است نور محیط هم جذب میشود پس باید نور محیط مینیمم باشد جهت فوکوس و مدلینگ هم خاموش باشد. معمولاً اگر دستیار داشته باشید که بعد از فوکوس مدلینگ را خاموش کند موفق تر خواهید بود.
تفاوت بین تئوری و عمل ناشی از کیفیت پائین لامپ های modeling می تواند باشد (کاهش تدریحی نور ) یا اینکه مدار تغذیه لامپ (که برای تثبیت نور modeling از خازن و transistor استفاده می کند)، ولتاژ ورودی لامپ را به تدریح کاهش دهد. البته در اینجا صحبت میلی ثانیه است.
من قبلا با EF 70-200 روی F/2.8 آزمایش کردم، متوجه تفاوت خاصی نشدم، اما لازم شد تا دوباره بررسی کنم و این بار روی f/1.4!
راستی: بنده بسیار کوچکتر از آن هستم که بخواهم ایراد بگیرم، تنها خواستم مطلب شما دوست عزیز را تکمیل کرده باشم.
خواهش می کنم داریوش جان شما سالاری. گفتم ایراد چون واقعاً این یک ایراد است. منم امروز روی 1.4 با دقت تست می کنم نتیجه رو شب می گذارم.
بنده با فومکس 400HD و برونکالر SOLO 800 و Nice 300 تست کردم و هیچ تفاوتی در هنگام روشن بودن مدلینگ و خاموش بودن اش نبود.
نورهای موجود در استودیو را تست کنید.
راحت ترین تستی که بنده در کلاس هایم توصیه می کنم آن است که:
با تنظیمات ( سرعت شاتر دیافراگم و ایزو مثلا ایزو 100 دیاف 7.1 و شاتر 1/200 ) که در استودیو عکاسی می کنند به سمت منابع نوری ( پنجره ، چراغ سقف ، نورهای مخفی سقف و کف و ... ) در حالت M یک عکس تهیه کنند.اگر در تصویر حاصله منابع نوری دیده شوند یعنی در خروجی شما ( هم از نظر نور و هم از نظر کلوین ) تاثیر خواهند داشت.اما اگر تصویر حاصله تاریک و یک دست سیاه ( ایده آل ترین حالت ) بود یعنی نورهای محیطی هیچ اثری بر روی خروجی شما نخواهند داشت.
نورهای مدلینگ هم اصولا باید قبل از شلیک فلاش خاموش شوند و اگر روشن بمانند مشکلی در فلاش وجود دارد.
روش بالا بخصوص برای هنگامی که اپن فلاش عکاسی می کنید باید رعایت شود و در غیر این صورت مشکل ایجاد خواهد شد.
در اولین فرصت خودم هم تست میکنم و نتیجه را اعلام خواهم کرد
..قبلا مشکلی من داشتم(هنوز هم دارم) ته رنگ شدید و عجیبی(زرد مایل به سبز) در پرتره هایی که با فلاش میگرفتم وجود داشت ,اتاقی به اندازهای حدود 3 در 6 و ارتفاع 2/5 متر
دیوارهای جانبی سرامیک قهوه ای ,کف سرامیک سفید و سقف پارکت(سقف کاذب چوبی خودرنگ)
پس از کلی کلنجار رفتن خلاصه این ته رنگ از عکسها حذف برطرف نمیشد
برای تست تاثیر نورهای محیطی با همان تنظیمات دوربین در مد M و شاتر و دیاف و ایزو ثابت عکس میگرفتم و کاملا سیاه بود ,برای تست تاثیر احتمالی نور لامپ های مدلینگ نیز از همین روش استفاده میکردم البته بدون تریگر نتیجه کاملا سیاه بود. حتی بک گراندها را نیز عوض کردم تاثیری در رفع ته رنگ نداشت...
با استفاده از نور لامپ های مادلینگ (مدلهای HD فومکس لامپ های مدلینگ قابل تنظیم تا 1000 وات را دارا هستند) نورپردازی و آزمایش کردم البته با شاتر و دیاف متناسب با نور این بار نتیجه مثبت بود بدین ترتیب که با اعمال وایت بالانس صحیح(ثابت) رنگها کاملا درست و عکس عاری از کوچکترین ته رنگ خاصی بود
تجهیزات را برای تست به جای دیگری(خانه) منتقل کردم ابعاد: 6 در 10 و ارتفاع 3/20 متر کف فرش دیوارهای جانبی و سقف رنگ و نتیجه مثبت بود و پس از اعمال وایت بالانس صحیح کوچکترین آثاری از ته رنگ آزار دهنده مشاهده نمیشد
نتیجه گیری خودم این است که نور فلاش به خاطر برخورد با دیوارهای جانبی و سقف و بلکه کف در برگشت(انعکاس یا رفله) باعث ایجاد این مشکل میشود که بدین ترتیب میتوان نتیجه گیری کرد که این مشکل میتواند همیشه و در همه جا وجود داشته باشد هر چند خیلی خیلی کم باشد به طوری که محسوس نباشد و
بسته به محیط تاثیر آن کم و زیاد میشود
وجود چنین ته رنگهایی حتی بر روی شارپنس کلی عکس نیز تاثیر میگذارد به طوری که هر چه مقدار این برگشت نور کم باشد عکس شارپتر میشود (عکاسی با فلاش در یک محیط کاملا باز یا بزرگ ) همچنین از بین بردن این نوع ته رنگها نیز کار ساده ای نیست و نهایتا نیز به طور کامل برطرف نمیشود و حتی تلاش برای از بین بردن آن نیز در کیفیت و شارپنس نهایی عکس تاثیر سوء میگذارد
اگر دوستان و اساتید نظری دارند خوشحال میشم در این مورد نیز راهنمایی کنند
سلام
حالا تا اساتید بیایند من نظر خودم رو بگم.عامو کسی که اتلیه راه اندازی می کند باید بفکر نوع پوشش دیوارهای جانبی و سقف باشد مگر می شود شما در محیطی عکاسی کنید که دیوار ان رنگ روغنی براق و یا حتی غیر براق (اسمش یادم نیومد) و یا سرامیک و یا کاشی باشه و از تاثیر ان بر روی رنگ عکس غافل باشید.در اتلیه ها باید جنس پوشش دیوارها از نو عی باشد که کمترین بازتاب را داشته باشد.اتلیه ها هر چه کوچکتر باشد این چالش بیشتر بچشم خواهد خورد صاحبان اتلیه هایی که از این چالش اگاهی دارند قطعا دیوارهای اتلیه خودرا با جنس کاشی یا رنگ های روغنی و یا حتی رنگ ها پلاستیک مات روشن هم استفاده نخواهند کرد.یکی از پوشش های مناسب برای دیوارهای اتلیه ای پوشش های نه چندان جدیدی است که معروف شده به فامالین(باز هم اسم اصلی ان را فراموش کرده ام.پیریه دیگه!!)این نوع پوشش تشکیل شده از خورده پارچه های رنگی که زیبایی خاصی به دیوارهای اتلیه می دهد ومی شود گفت که تقریبا کاملا نور های بازتابی را نخواهد داشت.
انشالله همیشه شادیتون را ببینیم
یا حق
نقل قول:
سلام
حالا تا اساتید بیایند من نظر خودم رو بگم.عامو کسی که اتلیه راه اندازی می کند باید بفکر نوع پوشش دیوارهای جانبی و سقف باشد مگر می شود شما در محیطی عکاسی کنید که دیوار ان رنگ روغنی براق و یا حتی غیر براق (اسمش یادم نیومد) و یا سرامیک و یا کاشی باشه و از تاثیر ان بر روی رنگ عکس غافل باشید.در اتلیه ها باید جنس پوشش دیوارها از نو عی باشد که کمترین بازتاب را داشته باشد.اتلیه ها هر چه کوچکتر باشد این چالش بیشتر بچشم خواهد خورد صاحبان اتلیه هایی که از این چالش اگاهی دارند قطعا دیوارهای اتلیه خودرا با جنس کاشی یا رنگ های روغنی و یا حتی رنگ ها پلاستیک مات روشن هم استفاده نخواهند کرد.یکی از پوشش های مناسب برای دیوارهای اتلیه ای پوشش های نه چندان جدیدی است که معروف شده به فامالین(باز هم اسم اصلی ان را فراموش کرده ام.پیریه دیگه!!)این نوع پوشش تشکیل شده از خورده پارچه های رنگی که زیبایی خاصی به دیوارهای اتلیه می دهد ومی شود گفت که تقریبا کاملا نور های بازتابی را نخواهد داشت.
انشالله همیشه شادیتون را ببینیم
یا حق
ی مطلب کوچولو اضافه کنم دقت کنید تقریبا تمام تجهیزات استودیو به رنگ مشکی مات هستند حتی پره های پنکه پشت سافت باکس.... دلیلش همین جلوگیری از انعکاس های نا خاسته هست
البته من کار پرتره نمیکنم هر چند که 6 شاخه فلاش و نواع ساف باکس - ها و تجهیزات تقریبا کاملی دارم ,اگر هم پرتره میگیرم فقط و فقط برای تمرین ,علاقه و یادگیری استنقل قول:
امو کسی که اتلیه راه اندازی می کند باید بفکر نوع پوشش دیوارهای جانبی و سقف باشد
در مورد فامالین و کلا نوع پوشش سقف و یا دیوارهای جانبی آتلیه
خوشحال میشم نظرات و توصیه های دیگر دوستان و اساتید فن را هم بدانم
با تشکر
سلام
اگر اشتباه نکنم منظور جناب مداح پوشش های سلولزی هست که به بلکا معروف هستند
البته زیاد ازشان تعریف می کنند مانند عایق گرما و سرما یا صدا و حتی قابل شستشو ولی این آخریه را زیاد جدی نگیرید ما یک انبار داشتیم از این بلکا ها زدیم دیوار نم می داد و پوشش تبله کرد و ریخت با این حساب اگر چرک بشود فکر نکنم راحت بشود تمیزش کرد هرچند فروشنده می گفت با شامپو فرش می شه تمیزش کرد؟!!!
برای آتلیه هم باید کسانی که تجربه دارن نظر بدهند
پیروز باشید
تو دیاف 1.4 سرعت 250 با فومکس فرقی نکرد. با جی تی ال فرق کرد.
من با 160 معمولی. البته کمی هم کهنه شده اند. ولی وایت بالانس را همچنان باید برای نور محیط تنظیم کرد.
بله این تجربه را داشته ام که عکس خیلی ترو تازه میشود مثلاً وقتی شب با فلاش استدیو در محیط باز عکاسی کنیم.نقل قول:
(عکاسی با فلاش در یک محیط کاملا باز یا بزرگ )
پوشش های سلولزی که دوستان گفتند رنگ های مختلف دارد و قابل شستشو هم نیست. به رطوبت هم حساس است. رنگ های روشنش برای این منظور مناسب نیست. اتاق دفتر من رنگ سبز زیبایی دارد که روی همه چیز اثر میگذارد اما رنگ های تیره یا طوسی اش خوب است. یک مدل قابل شستشوی تقریبی هم دارد که رویش رزین می زنند اما به درد این کار نمی خورد چون نور را منعکس می کند.
بهترین پوشش برای دیوار و کف استودیو همیشه برای عکاسان حرفه ( این حرفه ها خیلی با عکاسانی که فقط عکس می گیرند فرق دارد ) یک مشکل بزرگ بود.
یکی دو شرکت خارجی هستند که رنگ های خاص برای اتلیه ها تولید می کنند.این رنگ ها که همگی خاکستری ( ایده آل اش 18% ) است با قیمت بسیار گرانی به فروش می رسد.اما در ایران...
سعی کنید از سقف های کمتر از 3.20 استفاده نکنید.ایده آل ترین ابعاد سقف های بالای 4 هستند که کمتر پیدا می شود.
حتما کف را موکت خاکستری معمولی ( از همین ها که در مدرسه ها و نمازخانه ها هستند و پرز کوتاهی دارند و بسیار ارزان هستند انتخاب کنید.
دیوار ها را با رنگ اکرليك سفید ( به نسبت 1 به 150 ) و مادر رنگ مشکی اکرلیک ( ترجیحا رنگ سحر درجه یک و یا هاویلوکس پلاس ) که به خوبی مخلوط شده است پوشش دهید.
برای رنگ امیزی اگر از استاد کار استفاده می کنید که هیچ.اما اگر خودتان قصد دارید اجرا کنید از بهترین حالت استفاده از پمپ باد است و در حالت بعدی از قلطک رولی استفاده کنید.
زیاد نیازی به زیر سازی و ... نیست مگر اینکه دوست داشته باشید کیفیت کارتان بالا برود.
پنجره ها را همیشه با یکی از فون های مشکی قدیمی که کثیف شده و دیگر به آن نیازی ندارید بپوشانید به صورتی که نور به هیچ وجه وارد استودیو نشود.
بهترین شرکت هم که یک پالت رنگی مفصل در اختیار مشتریان می گذارد اینها هستند که در ایران متاسفانه دست نیافتنی اند.اما برای دوستان خارج نشین احتمالا گزینه خوبی باشد.
http://www.valsparpaint.com/
با اجازه از استاد قبادی ,نقل قول:
دیوار ها را با رنگ اکرليك سفید ( به نسبت 1 به 150 ) و مادر رنگ مشکی اکرلیک ( ترجیحا رنگ سحر درجه یک و یا هاویلوکس پلاس ) که به خوبی مخلوط شده است پوشش دهید.
رنگ مناسب(ترجیحا خاکستری 18%) تنها بر ایجاد ته رنگ های مزاحم اثر گذار خواهد بود ولی نمیتواند مانع رفله نور شود
برای حصول به بهترین نتیجه بایستی هم عوامل ایجاد ته رنگ برطرف شوند هم مانع بازتاب نورهای مزاحم حتی نور فلاشهایمان باشیم
سطوح غیر هموار مانند موکت بهترین گزینه می باشد
وجود نورهای مزاحم در مسیر لنز تا سوژه (اگر مسیری غیر موازی با این مسیر داشته باشند) به هر مقدار زیاد باشد ,به همان مقدار در کیفیت و شارپنس عکس تاثیر گذار میشود
به همین جهت اگر مسیر لنز تا سوژه شما در فضای آزاد در سایه واقع شده باشد نتیجه بسیار بهتری از نظر کیفیت و شارپنس به دست میاد تا زمانی که این مسیر در معرض نور باشد!(این نتیجه تستهای خودمه :biggrin: )
در آتلیه هم میتوانید با قرار دادن یک فلاش در مسیر بین سوژه و لنز البته با اختلاف 90 درجه نسبت به این مسیر تاثیر مخرب این نور را مقایسه کنید
بنابراین نورهای رفله شده یا بازتابیده شده از جانب دیوارها یا اشیاء حتی اگر از سطی با رنگ خنثی مانند خاکستری 18% باشند بر روی کیفیت کلی عکس تاثیر منفی میگذارند و اگر بشود انها را به نوعی حذف یا حداقل پخش کرد نتیجه کار بسیار جذاب و متفاوت خواهد بود
نور های بازتابی مسلماً اثر نامطلوب دارد و برای همین هم سعی می کنیم همیشه از هود لنز و تا حد امکان از شبکه مقابل سافت باکس ها استفاده کنیم. من مشکلی که با موکت دارم نرم بودش بود (حتی این نوع بدون پرز هم وقتی نو باشه کنی نرم است) که باعث سوراخ شدن فون زیر کفش پاشنه بلند میشد. ایده آل برای من دیوار های مشکی است که با توجه به اجاره ای بودن فضا امکانش نیست (تازه صورتی بود من با هزینه خودم آکریلیک سفید زدم)
سلام
یکی از راههای جلوگیری از بازتاب نورهای دیوارهای جانبی استفاده از کاغذ دیواری هایی است با رنگ مات و غیر براق البته یکی دوتا اتلیه هم دیده ام که از پرده های سیاه برای دیوارهای جانبی استفاده می کردند .استفاده از فیبرهایی تزئینی مات باابعاد تقریبی 1/24 در 2/43که طرح های مختلفی دارند مثلا طرح چوب روی دیوار هم نتیجه ء خوبی دارد.
انشالله همیشه شادیتون رو ببینیم
یا حق
یک مورد دیگر هم رنگ لباس عکاس و یا همراهان است.
شخصا وقتی به قصد عکاسی جایی برویم یقینا لباس ام یا سفید است یا مشکی راه راه با خاکستری.
هیچ وقت از رنگ های تند مثل قرمز و زرد و نارنجی برای لباس استفاده نکنید.
در مورد موکت هم اگر موکت دست دوم ( با قیمت نازل ) پیدا کنید خیلی مناسب است و پاشنه کفش نمی تواند فون را سوراخ کند.
و نکته اینکه همیشه یک متر از فون را به عنوان زیر پا در نظر بگیرید که هم همیشه کثیف است و هم سوراخ.
در مورد رنگ هم به این دلیل اکرلیک را عرض کردم که کمترین رفلکس نور را دارد.بخصوص وقتی تیره باشد که دیگر عملا رفلکسی ندارد
به دلیل رفلکس نور لباس شما و یا همراهان بر روی صورت سوژه و یا خود سوژه ( حتی اگر سوژه بیجان است که بنده 99% با سوژه های بی جان در ارتباط هستم )
اگر فرد مقابل انسان باشد احتمال اینکه وایت بالانس به هم بریزد و یا صورت به سمت یک رنگ برود وجود دارد.همچنین دیده شده که رنگ لباس عکاس در کچ لایت سوژه معلوم می شود.
اگر هم سوژه بی جان است ( مثل بنده عکاسی صنعتی می کنید ) باز هم رفلکس لباس شما باعث تغییر کلوین و رنگ خواهد شد.
یه سافت باکس 120x80 دارم و یه سافت باکس هشت ضلعی 120 مدتیه که دارم تمرین میکنم اما قلق هشت ضلعی 120 اصلا دستم نمیاد و طوری شده که با تک فلاش (80x120) به نتیجه بهتری دست پیدا میکنم.هر دو شاخه فلاشهام هم 300 ژوله خلاصه هم بعنوان نور اصلی و هم بعنوان فیل ازش استفاده کرده ام اما نتیجه دلنشین نیست ...!
فاصله تا سوژه هم حدو یک تا دو متر قرار داده ام
دوستان و اساتید لطفا راهنمایی نمایید با سپاس
والله این مورد بیشتر به اطلاعات شما از ابزار و توانایی استفاده از اون مربوط میشه.
بنده به اکثر دوستانی که به دنبال سافت باکس های چند ضلعی هستند توصیه می کنم که به سراغ بیوتی دیش ( سافت لایت کب ) بروند.هم خروجی بهتر و هم زیباتری خواهند داشت.همچنین شارپنس خروجی بهتر خواهد بود.
اما استفاده از سافت باکس هنر های خاص خودش را دارد.سعی کنید از این وسیه به عنوان نور اصلی و از سافت باکس بزرگ به عنوان فیل استفاد کنید .
بسته به بزرگی و کوچکی چند صلغی فاصله را طوری تعیین کنید که کچ لایت فقط در قسمت تیره چشم قرار بگیرد.
دوستان من واسه نور موها از اسنوت خرطومی استفاده میکنم اما اصلا رضایت بخش نیست ... روی پایه فلات هم گذاشته ام ولی نور مطلوبی بهم نمیده و تنها بخش کوچکی از موها رو روشن میکنه...چاره کار در چیست؟
شخصا و بنا بر تجربه نورهای سافت را برای موها نمیپسندم(استفاده از سافت باکس یا رفلکتور و یا هر روش دیگری)
اسنوت و خرطومی هم که بیشتر برای نور پردازیهای خاص و کارهای هنری مفیده در کل در صورت استفاده از اسنوت برای نور موها یک اسنوت معمولا کافی نخواهد بود.
من معمولا از بکگراند دیجیتال برای پرترهام استفاده میکنم و نتیجه دلخواه برای hair light را با یک فلاش بدون سافت باکس و کاسه و یا هر لوازم جانبی دیگری درست در بالای سر آویزان از سقف تجربه کرده ام.(این تجربه اماتوری من هست و لزوما صحیح نمی باشد)
براي موي سر من از كاسه استاندارد استفاده ميكنم و سعي ميكنم از لبه كاسه به اندازه اي كه ميخوام نور بگيرم .
اين نور بخشي از شانه و گردن رو هم روشن ميكنه كه به نظر من خوبه
بیوتیدیش خاصیت Specular زیادی دارد و بیشتر جایی کاربرد دارد که مدلی با پوست بینقص داشته باشیم و بخواهیم جزئیات آنرا به رخ بیننده بکشیم، مثل تبلیغ لوازم آرایش و ...
اما اگر در استودیو احساس کردید که نورشما زیادی دیفیوز است (مثلاً وقتی دو سافتباکس را به عنوان اصلی و فیل استفاده میکنید) میتوان از چتر نقراهای یا طلایی به عنوان نور اصلی استفاده کرد.
همان طور که کاوه عزیز اشاره کرد هیچ کدام جای یکدیگر را نمیگیرند، نمیتوان گفت خوب من بیوتیدیش فیلان گرفتم و حالا از همه مشتریها با اون عکس میگیرم.