آیا میتوان در S3 Is فرمت Raw داشت

[Delbaz]

اسکریپت ها,نمایانگر قدرت


دوربین های زیادی تو بازار هستند. آنالوگ و دیجیتال.بعضی ها خیلی گرون بعضیا ارزون
بعضیاشون بی کیفیتند و فقط برای کارای روزمره مناسبند. بعضی ها با کیفیتند و میشه باهاشون عکس های خوبی گرفت
یه عده دوربین های خیلی خاص دارن مثل هسلبلاد یه عده دوربینای بازاری دارند مثل کنون و نیکون و ...

همه این دوربین ها از قبل کارشون و کیفیتشون و قابلیت هاشون مشخصه. اما تصور کنید شما یه دوربینی داشته باشید که بعد از خریدش و حتی بعد

از چند ماه استفاده ناگهان چیزای تازه ای براش کشف بشه. چیزای سرگرم کننده یا حتی قابلیت های جدید

این همون اتفاقی بود که برای دوربین های پاورشات کنون افتاد. دوربین های سری آ و دوربین های سری اس
تصورش رو بکنید کسایی که میگفتن کاش دوربین ما نشانگر باتری داشت یا ای کاش این دوربین هم میتونست با فرمت
RAW
عکس برداری کنه. خب یکی دوتا آدم باهوش با فکر درست ناگهان پیدا میشن و یه برنامه ای برای این دوربینا مینویسن که نه تنها این قابلیت ها بلکه

خیلی چیزای دیگه هم میشه توش پیدا کرد. خیلی چیزا که شاید در نگاه اول از چشم آدم پنهان باشند اما وقتی خوب بهشون نگاه میکنی تازه ارزش

اونها برات مشخص میشه و وقتی میفهمی هیچ دوربین دیگه ای این امکانات رو نداره تازه دوربین به دلت می چسبه

یکی از همین امکانات , قابلیت اسکریپت نویسی بود که از همون ابتدا توی این برنامه قرار داده شد. و چون تو این سری از دوربین ها هر دکمه

یا کارکرد بوسیله یک کلمه کلیدی تعریف میشد بنابراین اگه تو اسکرسپت ها از این کلمات کلیدی استفاده میشد اونوقت میشد تا با اسکریپت ها دوربین رو

کنترل کرد. و این به این معنی بود که دوربین دیگه فقط یه وسیله با قابلیت از پیش تعیین شده نبود بلکه وسیله ای شده بود که قابلیت برنامه نویسی

داشت

امروز ما از اسکریپت ها زیاد استفاده میکنیم. حتی تو برنامه ای مثل فتوشاپ و همیشه قابلیت استفاده از اسکریپتها یه امکان واقعا بزرگ بوده چون

در وقت و انرژی صرفه جویی میکنه. همین جاوا اسکریپت که امروزه کل اینترنت روی اون مانور میده مگه غیر از چند دستور ساده است. جاوا

اسکریپتی که حتی
CGI
رو در خیلی از موارد از کار اندخت و روند کنترل آنلاین رو چه در سرور و چه در کلاینت تغییر داد

همین اتفاق هم برای دوربین های سری پاورشات افتاد. این اسکریپت ها امکان این رو داشتند که فراتر از امکانات خود دوربین حرکت کنند
مثلا فکر میکنید برای برکتینگ فوکوس به بیشتر از یک گام یا دوگام فوکوس نیاز دارید . فکر میکنید که سه تا عکس با فوکس متفاوت جوابگوی شما

نیست. خیلی خوب راه حل ساده است تعیین کنید چند عکس با چه اختلاف فوکوسی نیاز دارید شاید بخواید بیست عکس با بیست فوکوس متفاوت از

یک صحنه بگیرید. دیگه با اسکریپت ها شما محدودیتی ندارید

فکر میکنید دوربین شما نمیتونه فیلم برداری زمان بندی شده بکنه. فکر میکنید کاش دوربین شما به طور اتوماتیک از یک صحنه خاص به طور اتوماتیک

هم عکس برمی داشت و هم فیلم. فکر میکنید قابلیت برکتینگ نوری و فوکوسی که در دوربین شما گذاشته شده به شما امکان تغییر نوردهی و زوم رو

در حین برکتینگ نداده. بسیار خوب اصلا نگران نباشید . اکنون قدرت دردستان شماست . فقط باید این قدرت رو در دست بگیرید

فقط تصورش رو بکنید که میخواید از دوربین برای یک کار تحقیقاتی استفاده کنید به طوری که دوربین باید تا یک ماه هر یک ساعت باید عکس برداره .

بسیار خوب دوربین رو به یک منبع دائمی تغذیه متصل کنید و از اسکریپت مربوطه استفاده کنید

دوربین شما چند ایکس زوم داره . دوازده ایکس . بسیار خوب شاید بخواید به طور اتوماتیک از یک صحنه با زوم های متفاوت عکس بردارید.

یعنی با زوم های یک و دو و سه و ... تا زوم دوازده ایکس. یعنی مثلا دوازده عکس هر کدام با یک گام بزرگ نمایی بیشتر اون هم به طور زمان

بندی شده

در تمام این مدت هم لازم نیست پشت دوربین بایستید. به کارهای روزمرتون برسید بذارید قدرت جدید دوربین شما رو غافل گیر کنه

میخواید به طور پنهانی از یک واقعه فیلم برداری کنید. طوری که مثلا نیم ساعت دیگه دوربین شروع به فیلم برداری کنه. در حالی که حتی خود

شما در اون مکان نیستید . خیلی خب این امکان برای شما فراهم شده.

اما این نهایت کار شما نیست . اسکریپت های جدید در راهند با قابلیت های بزرگتر مثل قابلیت زنگ اخطار قبل از گرفتن یک شات زمان بندی شده .

فقط باید قدرت جدید رو امتحان کرد

سعی میکنم در پست های بعدی نمونه اسکریپت ها رو قرار بدم

سلام
دلباز جان, میشه در این مورد هم توضیح بدی, ما که چیزی نفهمیدیم!!!!!!!!! :confused: :confused:

وحید جان حتما مبسوطانه میگم ولی بعدا

[Delbaz]

برای اینکه مفهوم فریم تاریک رو خوب متوجه بشید باید چند مورد در ابتدا خوب شکافته بشه تا عمق مطلب دستتون بیاد


یک : ما میدونیم که CCDها از سلول های حساس به نور ساخته شدند . این سلولها با دریافت نور شارژ میشن و مقدار شارژ اونها بستگی به شدت نوری دریافتی داره و هر چی نور بیشتری به اونها برسه بیشتر شارژ میشن و هر چی بیشتر شارژ بشن پیکسل روشن تری ایجاد میکنن

اما نکنه از همینجا آغاز میشه . فکر میکنید که اگر از ما از سیاهی مطلق عکس برداریم یعنی از جایی که نور به معنی عامش وجود نداشته باشه , چه اتفاقی میافته . جواب باید ساده باشه . چون هیچ نوری به CCD و سلول های اون نرسیده بنابراین هیچ شارژی صورت نمیگیره و عکس کاملا سیاه برداشته میشه و باید بگم این برداشت کاملا اشتباهه حالا چرا ؟

در واقع اگر ما یک عکس در محیط کاملا تاریک برداریم و حتی در پوش لنز رو هم روی لنز قرار بدیم تا هیچ نوری به لنز نرسه, شاید عکس در مرحله اول تاریک به نظر برسه اما وقتی عکس رو به کامپیوتر منتقل کنیم و سطح روشنایی اون رو زیاد کنیم , پیکسل های رنگی یکی یکی نمایان میشن. اینجا چه اتفاقی افتاده.

مگر نه اینکه نوری به سلول ها نرسیده پس این پیکسل های رنگی از کجا پیداشون شده

حقیقت اینه که پیکسل های CCD فقط حساس به نور نیستند اونها به شدت به گرما هم حساس هستند. طبق آزمایشاتی که در دانشگاه British Colombia صورت گرفت , مشخص شد هرگاه دمای یک سلول CCD فقط 5 درجه کلوین افزایش پیدا کنه اونوقت میزان شارژ اون سلول دوبل برابر میشه یعنی به توان 2 میرسه. یعنی نمودار افزایش شارژ سلول نسبت به گرما حالت نمایی ( توانی ) داره و اکیدا صعودی است

یک آزمایش ساده انجام میدیم .فرض کنید در فضایی هستیم که مقدار تاریکی اون از 0 تا 100 واحد قابل کنترل باشه. 0 یعنی تاریکی مطلق و 100 یعنی روشنایی مطلق

یک بار دوربین رو روی نوردهی 2 ثانیه تنظیم میکنیم و در تاریکی 20 درجه عکس برمیداریم

بار دیگه همون دوربین رو روی 1 ثانیه تنظیم میکنیم و در تاریکی 40 درجه عکس بر میداریم



اگر CCD این دوربین حساس به گرما نبود هر دو عکس با مقدار نور یکسان ثبت میشدند . اما چون CCD ها اغلب به گرما حساسند بنابراین نوردهی 2 ثانیه گرمای بیشتری نسبت به نوردهی 1 ثانیه تولید میکنه پس عکس اول چون گرمای بیشتری به سلول هاش رسیده پس سلول هاش بیشتر شارژ شدند و نقاط روشن تر بیشتری در محیطش یافت میشه

اما چرا گفتم نقاط روشن تر . چرا نگفتم همه عکس روشن تر میشه

مگر نه اینکه در عکس اول به علت نوردهی طولانی تر همه سلول ها بیشتر گرم شدند. پس همه سلول ها باید بیشتر شارژ بشند و در نتیجه همه عکس باید روشن تر بشه

اما باید بگم اینگونه نیست. حقیقت اینه که هر سلول رفتار متفاوتی هنگام شارژ حاصل از گرما داره. گاهی یک سلول به علت گرم شدن خیلی شارژ میشه ولی سلول دیگر در حالیکه همان مقدار گرم شده اما کمتر شارژ میشه و نور کمتری تولید میکنه. این رفتار سلول ها کاملا تصادفی است . هنوز بشر به اون تکنولوژی نرسیده تا به طور کامل این رفتار سلول ها رو کنترل کنه



پس در نوردهی های طولانی چون گرمای CCD افزایش پیدا میکنه پس مقدار شارژ سلولهای اون هم بیشتر میشه اما چون بعضی سلول ها بیشتر و بعضی کمتر به گرما حساسند بنابراین بعضی ها بیشتر و بعضی ها کمتر شارژ میشن و این یعنی بعضی کاملا روشن و بعضی کمتر روشن میشند و این همون چیزیه که موجب ایجاد نویز Noise میشه



دو : مفهوم بعدی که باید توضیح داده بشه خود فریم تاریکه

دوربین کامپکت خودتون رو بردارید و گشودگی اون رو در باز ترین حالت یعنی F2.7 قرار بدید , لنز رو در واید ترین حالتش بذارید یعنی اصلا زوم نکنید سپس به حالت M برید و مدت زمان باز بودن شاتر رو مثلا روی 2 ثانیه بذارید . حالا دوربین رو برگردونید و مستقیم به وسط لنز جایی که شاتر بازه ویک فلز دایره ای کوچک نمایانه نگاه کنید. در همین حال دکمه شاتر رو فشار بدید . خواهید دید که بعد از فشاردن دکمه شاتر همچنان تا 2 ثانیه باز خواهد بود آنگاه به مدت 2 ثانیه می بندد و سپس دوباره باز میشود

بعد از فشردن دکمه که شاتر همانگونه که شما تعیین کردید تا دو ثانیه نور میخوره و سلولهاش شارژ میشه . اما چرا بعدش شاتر بسته میشه و چرا مدت زمان این بسته بودن درست برابر با مقدارنوردهیش یعنی همون 2 ثانیه است

یه مثال بهتر بزنم. حتما با نوردهی پونزده ثانیه عکس برداری کردید. متوجه شدید که بعد ازاینکه پونزده ثانیه نوردهی تمام شده به مدت پونزده ثانیه هم دوربین علامت Busy رو نشون میده . باید بگم در اون 15 ثانیه دوم شاتر بسته شده . اما چرا ؟

این اتفاقی که در حین بسته بودن شاتر در حال انجامه همونیه که ما بهش فریم تاریک میگیم.در واقع شاتر بسته میشه تا اولا هیچ نوری به سلول ها نرسه .دوما در این مدتی که شاتر بسته است , CCD بی کار نیست بلکه مشغول جمع کردن شارژ سلولهاست اما این دفعه شارژ سلول ها به علت رسیدن نور نیست چون شاتر بسته است بلکه این شارژها به علت گرمای ایجاد شده در مدت مشخص شده است

در واقع تو حالتی که شاتر بسته است دوربین میخواد بفهمه چقدر از شارژ سلولها فقط به خاطر گرما بوده. مقدار شارژی که از این مرحله بدست میاد از حالت اولی که شاتر باز بوده و نور به CCD رسیده کم میشه و در واقع اون مقدار شارژی که به علت گرما بوجود اومده از مقدار شارژی که به علت گرما و نور توامان بدست اومده کم میشه و اونچه که باقی میمونه مقدار شارژی است که فقط حاصلرسیدن نور بوده

در حالتی که شاتر بسته است و CCD مشغول جمع آوری شارژ های حاصل از گرماست در واقع عکسی تولید میشه که سیاهه اما در اون پیکسل های تاریک و روشنی وجود داره . این پیکسل ها بر اثر گرمای ایجاد شده و شارژ سلول ها بر اثر گرما بوجود اومدند

حالا فقط کافیست ارش نوری این پیکسل های تاریک و روشن که فقط بر اثر گرما بوجود اومدند از ارزش نوری پیکسل های عکس اصلی که بر اثر هم گرما و هم نور رسانی بوجود اومدند کم بشه تا ارزش نوری واقعی پیکسل ها بدست بیاد

به عکس زیر دقت کنید



عکس اول حاصل یک نوردهی طولانی بوده . مثلا 2 ثانیه شاتر باز بوده نور به سلول ها رسیده و عکس هم ثبت شده اما چون سلول ها گرم شدند , بعضی از سلول ها بیش از حد شارژ شدند و اثرشون به صورت پیکسل های روشن تر دیده میشه

بعد از نوردهی شاتر بسته میشه تا فریم تاریک رو ایجاد کنه . عکس دوم در واقع یک فریم تاریکه. در اینجا شاتر بسته بوده یعنی هیچ نوری به CCD نرسیده اما شارژی که به خاطر گرم شدن دو ثانیه ای ایجاد شده در اینجا شبیه سازی میشه. یعنی اینجا مشخص شده وقتی سلول ها بدون اینکه نور به اونها برسه , 2 ثانیه گرم بشند چنین شارژی پیدا میکنند و چنین روشنای ای تولید میکنند

وقتی ارزش نوری سلول های فریم تاریک از ارزش نوری فریم اولیه کم بشه اونوقت به عکس نتیجه میرسیم که دارای نویز کمتری است



فکر میکنم حالا باید با مفهوم فریم تاریک و کارکرد اون بیشتر آشنا شده باشید

به این عمل که ارزش نوری فریم تاریک از ارزش نوری فریم اصلی کم بشه Subtract Dark Frame میگن. پس وقتی میگن دوربین چنین قابلیتی داره در واقع داره از نویز اضافی که به خاطر گرما بوجود میاد جلوگیری میکنه.



اما چرا هنوز هم عکس های ما با وجود این قابلیت دارای نویز مخصوصا در ایزوهای بالاست. حقیقت اینه که در نوردهی های خیلی بالا سلول به خاطر گرمای بیش از حد کاملا شارژ میشه و این یعنی یک پیکسل کاملا سفید ایجاد میکنه که حداقل یکی از کانال های رنگی اون دارای اشباع 255 درجه است

خب شاتر بسته میشه و دوربین برای محاسبه فریم تاریک آماده میشه . درسته که شاتر بسته است اما گاهی اونقدر مدت زمان شبیه سازی گرما بالاست که سلول با وجود اینکه هیچ نوری به اون نرسیده باز هم کاملا شارژ میشه و ارزش نوری سفید ایجاد میکنه و وقتی این ارزش نوری از فریم اصلی کم میشه تنها چیزی که باقی میمونه سیاهی مطلقه به عکس زیر دقت کنید





در اینجا عکس اول به خاطر یک نوردهی بسیار بالا مثلا 30 ثانیه دارای پیکسل ها یی با شارژ کامل شده

عکس دوم فریم تاریک ایجاد شده بعد از پایان نور رسانی و بعد از بسته شدن شاتر بوده اما چون مدت زمان شبیه سازی شده یعنی سی ثانیه بسیار بالا بوده باز هم سلول ها به شارژ کامل رسیدند و ارزش نوری سفید پیدا کردند

حالا اگر ارزش نوری فریم تاریک رو از ارزش نوری فریم اصلی کم کنیم به عکس نتیجه میرسیم که چندان رضایت بخش نیست



خب در این مورد چاره چیست. آیا عملکرد دوربین به همین جا متوقف میشه. باید بگم در دوربین های دیجیتال بعد از عملیات Subtract Dark Frame عملیات دیگری با نام عملیات درونیابی روی پیکسلهای فریم تاریک انجام میشه که باز هم به عکس زیر میرسیم که نشان دهنده یک سلول بیش از حد شارژ شده در فریم تاریک و ارزش پیکسلهای مجاور اون در فریم اصلی و روش میانیابی است



هر کدم از عددها نمایانگر در صد تاریکی یک سلول است. البته روش های میانیابی به همین سادگی نیست و گاهی الگوریتم های پیچیده تر برای اون به کار برده میشه

دقت کنید که تمام این مراحل قبل از رسیدن اطلاعات به فیلترهای رنگی برای رسیده به رنگه.مراحل میان یابی رنگی و الگوریتم های ایجاد رنگ و ماتریس بایر بعد از این مراحل صورت میگیره



درسته که دوربین چنین روش هایی رو خودش برای جلوگیری از نویز انجام میده ولی همونطور که میدونید حتی این روش ها هم برای از بین بردن نویز کامل نیست

گاهی استفاده از برنامه های Noise Reduction میتونه کمک بزرگی باشه

به هر حال این مختصری از توضیح کامل فریم تاریک بود. روش بدست آوردن فاکتور K در فریم تاریک ، مفهوم Entropy , و یا انتگرال ها و سیگماها و اصولا فرمولهای محاسبه کننده پیکسل های داغ و یا مفهوم Frame equalization و نظایر اینهاهمگی قسمتی از پردازش های فریم تاریک هستند که شرح اونها در این مختصر نمی گنجه و شرح فرمول های ریاض و منحنی های اون هم از حوصله فروم خارجه

[Mashhadi Vahid]

سلام

باز هم ممنون دلباز جان از توضیحات کاملتون, پس یعنی حالا میشه عکسهایی با نویز خیلی کم گرفت ( مثلا" مثل دوربینهای فوجی) ؟؟!!:confused:

اصلا" چطور میشه از این "فریم تاریک" استفاده کرد؟ چون من که با فعال کردنش, چیزی به شکل فریم تاریک تو مموریم ندیدم!! :confused: :biggrin:

در ضمن, این کار برای زمانهای نوردهی کوتاهی مثل 50/1 ثانیه تاثیری هم داره؟!!

[Delbaz]

وحید جان فریم تاریک روی کارت حافظه دوربین ذخیره نمیشه بلکه بعد از بسته شدن شاتر و بعد از اینکه فریم تاریک در حین بسته بودن شاتر گرفته شد این فریم تاریک در حافظه موقت و داخلی خود دوربین باقی میمونه تا ارزش پیکسل های اون از ارزش نوری فریم اصلی کم بشه
بعد از این کار و بعد از میانیابی برای پیکسل های بسیار شارژ شده , این فریم تاریک از حافظه موقت دوربین پاک میشه و فقط اطلاعات فریم اصلی یعنی عکسی که با نور دهی گرفته شده برای استخراج اطلاعات رنگی به قسمت های بعدی فرستاده میشه و در نهایت روی کارت حافظه ضبط میشه

نکته بعدی اینه که دوربین ما از قبل هم دارای این امکان بود یعنی فایل های جی پگ رو با استفاده از همین فریم تاریک ذخیره میکنه. مثلا برای نمونه حتی قبل از این هک اگه با نوردهی 15 ثانیه عکس برمیداشتی متوجه می شدی که دوربین پونزده ثانیه طول میکشه تا عکس برداره و بعد پونزده ثانیه روی صفحه علامت Busy میده که در واقع تو پونزده ثانیه دوم داشت از تکنیک فریم تاریک استفاده میکرد
اما هکی که برای دوربین استفاده میشد فقط فریم اصلی رو برای فایل خام ذخیره میکرد تا اینکه هک جدید هم ارائه شد و موجب شد تا بتونیم در فایل های خام هم از این تکنیک استفاده کنیم و جالب اینکه فعال کردن یا نکردنش دست خودمون باشه

این عملیات برای نوردهی های کمتر از یک ثانیه هم انجام میگیره اما عملا برای چنین سرعت هایی خالی از فایده است چون نوردهی خیلی پائین بوده و عملا شارژ حاصل از گرما وجود نداره

سنسور های فوجی شاید در ظاهر کم نویز باشند ولی فکر میکنید چرا شرکت های دیگه مثل سونی که غول الکترونیک جهان محسوب میشه به سراغ این نوع سنسورها نمیرن؟
مشکل سنسورهای فوجی در جایی دیگه است و اونهم آشفتگی در لبه های تیز عکس به علت استفاده از روش های میانیابی مخصوصا برای لبه های افقی و عمودی است
ضمن این که اون سنسورهای فوجی که واقعا خوب عمل میکنند سنسورهای دینامیک رنج اون هستند نه سنسورهای رزولیشن بالای اون

============================================

خب هک دوربین کم کم داره کامل و کامل تر میشه
میتونید هک جدید رو از آدرس زیر دانلود کنید
http://grandag.nm.ru/hdk/test1-pre12-s3is-100a-109.zip


اگر تنظیمات خاصی رو پس از ریختن فایل های هک روی کارتتون برای این هک انجام می دید لازم نیست که هر سری کارتتون رو فرمت کنید و بعد از ریختن فایل ها دو باره اون تنظیمات رو انجام بدید
کافیه از این به بعد کارتتون رو فرمت نکنید و فقط دوتا فایلی رو که آپدیت میشه روی دو فایل قبلی
Over Write
کنید و فایل های دیگه رو دست نزنید تا تنظیمات شما باقی بمونه

هک جدید قابلیت اینو پیدا کرده که وقتی در حالت Alt میرید مشخصه ذخیره باتری یعنی همون گزینه که موجب میشه دوربین برای ذخیره میزان باتری به کما بره رو غیر فعال کنید
این برای اجرای اسکریپت ها که دوست داشتید بعد از زدن دکمه شاتر حدود مثلا نیم ساعت بعد اجرا بشه بسیار لازم بود
علاوه بر این دیگه فقط لازم به زدن دکمه شورتکات برای رفتن به حالت Alt نیست و میتونید هک رو طوری تنظیم کنید که از دکمه های دیگه هم برای این منظور استفاده کنه . فکر میکنم دکمه فلاش برای این کار مناسب تر باشه البته اگر زیاد از فلاش استفاده نمیکنید


تغییر عمده ای که تو این دو سه ورژن اخیر افتاده اینه که قبلا اگه دکمه منو رو میزدید و وارد یک منو می شدید برای بازگشت به منوی قبلی حتما باید وارد قسمت Back میشدید ولی حالا میتونید برای بازگشت به منوی قبلس از دکمه Display استفاده کنید


دو گزینه در قسمت Raw اضافه شده بود که به خاطر توضیحی که در مورد فریم تاریک داده شد فکر میکنم توضیح این دو گزینه در اینجا مناسب باشه

After dark frame substract
قبلا فایل خامی که ذخیره میشد بدون کم کردن فریم تاریک بود و در نوردهی های طولانی موجب ایجاد یک فایل خام پر از نویز میشد ولی حالا میتونید این گزینه رو فعال کنید تا فریم تاریک از فایل خام شما هم کم بشه و به این ترتیب یک فایل خام بدون نویز داشته باشید
فقط دقت کنید استفاده از این گزینه در بعضی مدل ها موجب رخ دادن Eror16 میشه که اگه این اتفاق افتاد نباید این گزینه رو فعال کنید

Only first RAW in series
قبلا در عکس برداری پیاپی عکس اول ابتدا به فرمت جی پگ و بعد به صورت خام ذخیره میشد و این موجب میشد بین عکس اول و عکس دوم وقفخ بیافته با فعال کردن این گزینه ابتدا فایل خام برداشته میشه و سپس فایل جی چگ برداشته میشه و عکس دو و سوم و... دیگه بدون معطلی برداشته میشند



در چند هک اخیر قسمت هایی هم به Visual settings menu اضافه شده

Language
اگر فایل هایی که دارای پسوند .lng هستند و هر کدام مربوط به یک زبان هستند رو دانلود کرده و در پوشه LANG در کارت حافظتون بریزید اونوقت میتونید از این گزینه برای تغییر زبان این هک استفاده کنید

OSD codepage
کدپیجی که برای نمایش صفحات این هک استفاده میشه

Menu RBF font
با این گزینه میتونید از فونت دیگری برای نمایش منوهای هک استفاده کنید
البته باید قبلش فونت های هماهنگ با این هک رو دانلود کرده باشید

Use zoom buttons for MF
یک بهبود فوق العاده اینجا اتفاق افتاده که اگر دکمه فوکوس دستی رو پائین نگه دارید اونوقت از بیبیلک زوم میتونید به جای فوکوس دستی استفاده کنید
اگه دکمه فوکوس دستی رو رها کنید با وجود اینکه هنوز فوکوس دستی فعاله اما دکمه زوم به کار کرد طبیعی خودش برمیگرده و میتونید زوم کنید

<ALT> mode button
در اینجا میتونید یکی از پنج دکمه شورتکات , فلاش , تایمر , ایزو , و یا ویدئو رو برای فعال کردن حالت ALT استفاده کنید


در قسمت
Text Reader menu
هم یک گزینه به نام Wrap by words اضافه شده که فعال کردن اون موجب میشه کلمات در انتهای خطوط نشکنند



در قسمت Debug menu یک گزینه جالب به نام
Benchmark
وجود داره که سرعت عملکرد های دوربین و همچنین سرعت خواندن و نوشتن روی کارت های اس دی رو نشون میده

و شامل
سرعت رایت کردن فایل خام روی کارت حافظه
سرعت رایت فایل خام روی حافظه 32 مگابایتی داخلی دوربین
و سرعت نوشتن اطلاعات کوچک 64 کیلو بایتی روی حافظه است

[Delbaz]

به نظر میرسه دوربین S3 IS نه تنها اینجا بلکه در تمام دنیا محبوبیت زیادی داره جوری که براش سایت و فروم جداگانه ترتیب میدن
به هر حال با ورود دوربین های آلترا زوم جدید و اینکه کیفیت عکس هاسون زیاد جالب نبوده و با توجه به اینکه دوربین با هک جدید قابلیت های خوبی پیدا کرده به محبوبیت دوربین اضافه شده

به سایت زیر یه سری بزنید
http://www.s3users.com/

[ShahrokhOK]

با قابلیت جالب اندازه گیری سرعت کارت که به برنامه اضافه شده وجناب دلباز هم به اون اشاره کردند- بد نیست اونایی که برنامه رو تست کردن سرعت ومدل کارت خودشونو بزارن که یک راهنمای عالی برای خرید کارت میشه
4 عدد اخری مربوطه به سرعت Read & Write کارت حافظه میشه
----------------
Flash Card:
Write(RAW):3570
Write(Mem):4602
Write(64K):4147
Read(64K):7992
----------------
کارت توشیبا 2GIG پرسرعت Class4
قیمت 23K :)

[saeedglx]

Flash Card:
Write(RAW):6845
Write(Mem):7021
Write(64K):4179
Read(64K):5619

رم لكسار يك گيگ

ببينم اين گذينه فريم تارك كجاست

[Delbaz]

مقایسه بین فابل خام در حالت فعال بودن و فعال نبودن گزینه After Dark Frame

دو عکس زیر رو ببینید . هر دو این عکس ها در ایزو 80 و مدت زمان نوردهی 15 ثانیه با 10.5 برابر زوم اپتیکال و گشودگی 3.5 برداشته شدند. هر دو با برنامه DNG for Powershot تبدیل شدند و در مبدل فایل خام فتوشاپ باز شدند و وایت بالانس و دیگر تنظیمات اون در حالت اتوماتیک تنظیم شده و در آخر هر دو به اندازه 200 درصد بزرگتر شدند تا بهتر دیده بشند






عکس اول بدون فریم تاریکه و عکس دوم با فریم تاریک گرفته شده. تفاوت در رنگ بسیار مشهوده . . در عکس اول که بدون کم شدن فریم تاریک گرفته شده به علت اینکه پیکسل ها به علت گرم شدن , بیشتر شارژ شدند کمی عکس روشن تر شده اما عیب فقط در اینجا نیست به مرکز دایره هایی که من کشیدم دقت کنید تا پیکسل های بیش از حد شارژ شده رو ببینید . این ها سلولهایی بودند که نسبت به گرما خیلی حساس بودند و نه به خاطر نوردهی بلکه به خاطر 15 ثانیه گرم شدن کاملا شارژ شدند . به این سلولها , سلولهای یا پیکسل های داغ هم گفته میشه
Hot Pixels

اما در عکس دوم که ارزش نوری فریم تاریک از اون کم شده همانطور که میبینید رنگ ها طبیعی تر شده و پیکسلهای داغ هم وجود ندارند
پس بهتره همیشه گزینه
After Dark Frame
رو فعال کنید تا اونچه که در فایل خام شما ثبت میشه کیفیتی مطلوبتر و بدون نویز یا سلولهای داغ باشه

شاید فریم تاریک شکلی شبیه به شکل زیر داشته





'البته در هک جدید گزینه فریم تاریک به خاطر اهمیتی که داره به طور پیش فرض فعاله ولی میتونید برای غیر فعال کردن یا فعال کردن اون ابتدا وارد حالت ALT بشید بعد با زدن دکمه Menue وارد منو بشید , وارد قسمت Raw بشید و فکر میکنم دومین گزینه باید After dark frame substract باشه

میتونید تو فتوشاپ هر سه عکس رو روی هم بذارید و اونا رو بررسی کنید

[Delbaz]

دوستان هک جدید رو دریافت کنید
http://grandag.nm.ru/hdk/test1-pre12-s3is-100a-116.zip

[smaiwd]

دوستان هک جدید رو دریافت کنید
http://grandag.nm.ru/hdk/test1-pre12-s3is-100a-116.zip

با سلام، خوب version جديدتر هم اومد اما در مورد version قبلي من در تستهاي اوليه تجارب نه چندان خوشايند زير رو داشتم:

1. با فعال شدن اين crack انسجام در عملكرد دكمه هاي دوربين از دست ميره و در برخي دكمه ها كلا عملكرد عوض ميشه، گاهي با فعال شدن دكمه ALT و كار كردن با دكمه ها، دوربين در وضعيتي مشابه Stand By قرار مي گيرد.

1. من حتي با فعال كردن تنظيمات مربوط به فرمت RAW نتونستم عكسي با اين فرمت تهيه كنم، خيلي هم با تنظيمات سر و كله زدم اما با هر بار Download كردن عكسها روي كامپيوتر، خبري از فرمت Raw نبود.