همه چیز در مورد ظهور فیلم

[Amir Mohebi]

كاوه عزيز،ببخشيد وسط پست شما پريدم، گفتم اين وسط خروس بي محل شوم و كمكي بكنم، يعني حق شاگردي ادا كنم
آخر ما از شما بسيار آموختيم
البته به اصالت و سادگي نقاشي شما نميشود.

ساختار Velvia




ساختار Konica Centura 100 معروف خودمان!

[kakooch]

سلام،
ممنون از امیر عزیز. من خودم دقیقاً همون Snapshot اول رو از PDF ولویا گرفته بودم که شما زودتر زحمت کشیدید و فرستادید. ممنونم. حالا لینک PDFهای مربوط به فیلمهای کداک رو می*فرستم. فوجی رو می*تونید از اینجا بگیرید:

http://www.fujifilm.co.uk/professional/films.html

همونطور که می*بینید علاوه بر ساختمان فیلم اطلاعات مختلفی در مورد شدت حساسیت هر فیلم به طیف*های مختلف و پاسخدهی هر لایه به شدتهای مختلف هر نور با گذر زمان و چارت محبوب MTF برای فیلمها همه توی این مستندات هستن. ولویا 50 متاسفانه دیگه تولید نمی*شه و باید تا می*شه خرید و ذخیره کرد...

بازم ممنونم. بریم سر اصل مطلب. ظهور نگاتیو سیاه و سفید:

0- در مورد ظهور اسلاید سیاه و سفید (همین فیلمهای عادی رو می*شه اسلاید (مثبت) ظاهر کرد) بعد از کل این ماجرا صحبت می*کنیم.

1- همونطور که قبلاً عرض کردم برای اینکار باید بلورهای نوردیده نقره رو بهشون جون بدیم و بطور کامل به نقره تبدیلشون کنیم و بعد هم بلورهای نور ندیده رو از روی فیلم پاک کنیم و نقره*های موجود رو هم تو جای خودشون فیکس کنیم.

2- خب. قبل از شروع به این موارد نیاز داریم: تانک ظهور، ریل فیلم (همراه تانک میاد یا می*خرید)، یک جای کاملاً تاریک یا یک کیسه سیاه، ماده ظهور، ماده ثبوت، فیلم عکاسی شده و آب روان به همراه یک دماسنج و ظروف مدرج. در مورد خرید اینها و آماده*سازیشون جلوتر توضیح خواهم داد. الآن فرض کنیم همه اینها رو داریم.

3- خب. اتاق تاریک! ببینید، فیلم خیلی خیلی خیلی زیاد به نور حساس هستش و کوچکترین نوری تو هر طیفی (حتی نور قرمز) فیلم رو می*سوزونه، پس اگه یک کمد یا (روم به دیوار) دستشویی یا اتاقکی دارید که فکر می*کنید تاریکه و برای ظهور مناسبه برید توش و تاریکش کنید و 15 تا 20 دقیقه اونتو بایستید (بنشینید!) تا چشمتون حسابی خودش رو تطبیق بده با بی*نوری. اگه بعد از 20 دقیقه هیچ چیزی، تاکید می*کنم هیچ چیزی ندید اونجا رو می*شه گفت اتاق تاریک ولی اگه دیدید نور داره از جایی درز می*کنه هیچ راهی نداره جز اینکه خیلی مطمئن اونجا رو بپوشونید با پارچه کلفت مشکی یا یک چیز مشابه. آقاجان! با فیلم نمی*شه کنار اومد و بی رودربایستی می*سوزه! کاغذ رو می*شه کنار اومد ولی فیلم نه!

4- از طرفی کار ما تو تاریکی خیلی کوتاهه و بعد از Load کردن فیلم تو تانک دیگه می*تونیم تو روشنایی کار کنیم پس می*شه از یک کیسه تاریک (سیاه) هم استفاده کرد. این کیسه یه زیپ (دو لابه) داره که شما همه چیزو می*کنید توش بعد هم دو تا جای دست داره که از بالا دستاتون رو می*کنید توش و کارتون رو انجام می*دید. این کیسه*ها رو می*تونید به قیمت حدود 10 هزار تومان (تا 40 هزارتومان مارک Hama) از خیلی از فروشگاههایی که پایینتر اسمشون رو میارم تهیه کنید. MRF*جان عکس.

5- خب. فیلم، تانک، ریل و یا قاشق یا در باز کن رو ببرید تو تاریکی مطلق (اتاق یا کیسه). در فیلم رو با درباز کن باز کنید (فیلم 135، در بالاییش خیلی راحت باز میشه اگه با لبه قاشق یا دربازکن فشار بدید بهش و حلقه فیلم میوفته تو دستتون، اگه فیلمتون 120 هست که دیگه خیلی راحت یه چسب رو باز می*کنید و فیلم رو دارید) خب. الان فیلم در تاریکی در دستان شماست.

6- ریل مربوطه رو (MRF جان دوباره عکس) بردارید (اگه فیلمتون 120 هست باید ریل رو قبلتر بازش کنید و گشادش کنید تا فیلم 120 توش جا بشه. خیلی کار ساده*ای هست و ریل رو که دست بگیرید می*فهمید. به طور معمول ریل ها برای فیلم 135 تنظیم شدن که خیلی راحت به 120 تبدیل می*شن - عکس رو ببینید) و اون جاییش که یه لبه داره رو لمس کنید. دو دست رو دو طرف ریل بگیرید (MRF بیا!) و با شستها سعی کنید لبه فیلم رو وارد ریل کنید. همچین که اول فیلم وارد بشه می*شه بقیش رو با شست هل داد تو بعد هم می*تونید تا ته هل بدین فیلم رو تو (خودش تو شیارهای ریل به صورت حلزونی می*ره تو) یا اینکه اگه دقت کنید سر ریل روی تهش می*لغزه. یعنی جلو عقب می*ره. وقتی که سر رو به سمت راست می*پیچونید حدود 30 درجه می*چرخه و فیلم رو جلو می*بره. وقتی سر رو بر می*گردونید دو باره 30 درجه بر می*گرده عقب ولی فیلم رو نمیاره عقب و دوباره با حرکت بعدی چند فریم رو می*بره تو تر. اینجوری می*تونید خیلی سریع فیلم رو توی ریل جا بزنید.

7- نترسید! خیلی*ها فکر می*کنن اینکار پیچیده هستش اما همچین که ریل رو دست گرفتید و یک فیلم ظاهر شده یا سوخته رو تو روشنایی تمرین کردید که توش جا بزنید تو کمتر از 5 دقیقه یاد می*گرید به ریل کار کنید. خیلی خیلی ساده هست. نه معلم احتیاج داره نه تجربه. (چند تا نکته ریز داره که جلوتر می*گم.)

8- خب. وقی فیلم تا ته پیچید توی ریل اونموقع می*رسید به Film Core همون چیزی که فیلم از اول دورش پیچیده شده بوده. من ترجیح می*دم با یک فشار Core رو از فیلم جدا کنم (یعنی کنده بشه فیلم از Core) ولی خب این یک خشنه و اگه زیاد اینکارو نکرده باشید ممکنه وارونه بکشید و فیلم رو از تو ریل در بیارید. خیلی*ها قیچی می*برن تو کیسه (یا تو اتاق) و خیلی شیک ته فیلم رو می*چینن. اینم می*شه. خصوصاً که یک کاربرد دیگه هم می*تونه دشاته باشه قیچی که جلوتر می*گم.

9- خب. حالا فیلم تو ریله. فایدش چیه؟ فیلم که قبلاً خودش دور Core پیچیده شده بود؟! حالا توی ریله! خب. آره اما ریل فیلم رو باز نگه می*داره. یعنی وقتی که مواد رو می*ریزیم روش مواد جا دارن از لای شیارهای ریل به همه سطوح فیلم برسن. پس این شد کاربرد ریل.

10- بعد از اینکه ریل آماده شد، میله وسط تانک رو (عکس) بکنید وسط ریل و مطمئن بشید که ریل تا ته توی میله رفته و دیگه پایین*تر نمی*ره (این خیلی مهمه*ها!) بعد ریل و میله رو بکنید توی تانک (طوری که ریل بشینه ته تانک) و در اولیه تانک رو ببندید (تو روشنایی تمرین کنید که در رو ببندید که تو تاریکی به مشکل نخورید). تانکها به طور معمول دو تا در دارن که در اولی خیلی مهمه. در اول رو که ببندید دیگه نوری توی تانک نمی*ره و با اینکه می*تونید ماده تو تانک بریزید یا خالی کنید ولی نوری به فیلم نمی*رسه. در دوم کاربردش لوکس هست و برای اینکه که وقتی هم می*زنید مواد رو به بیرون نپاشن.

11- پس الان ریل قشنگ نشسته کف تانک و در اول تانک رو هم بستید! تبریک می*گم. دیگه مشکلی نیست! تانک رو بیارید تو نور تا کار رو ادامه بدیم.

12- الان فیلم شما آماده است که ماده به خوردش بدیم. اول از همه ماده ظهور (که بعداً در موردش صحبت می*کنیم چی بخرید و اینها) ماده ظهور رو باید بریزید توی تانک و یک مدتی صبر کنید. چقدر ماده؟ بسته به فیلمتون هست. برای فیلم 135 تانک استاندارد با 290 میلی*لیتر (شما 300 تا بریزید ضرر نداره) به اندازه*ای پر می*شه که کل ریل تو ماده غرق بشه (حالا دیدید چرا اصرار داشتم ریل رو بچسبونید ته تانک؟) اگه فیلمتون 120 هست 500 میلی ماده احتیاج دارید و اگه دوتا ریل 135 رو توی یک تانک کردید (خیلی تانکها جای دو یا حتی چهار یا 8 یا 16! ریل رو دارن، ما همیشه ریل رو می*چسبونیم کف و میایم بالا) همونطوری حساب کنید و حجم رو بریزید. دو تا 135 600 تا ماده می*خواهد و دو ریل 120 پشت سر هم یک لیتر ماده...

13- این از حجم. ولی دما و زمان چی؟ دما و زمان به هم وابسته هستن. هرچی دما بره بالاتر زمان بصورت لگاریتمی میاد پایین*تر و بر عکس هرچی دما بره پایین زمان می*ره بالا. ماده شما (و فیلم شما) علی*القاعده یک زمان نرمال دارن که شما اگه ظهور عادی بخواهید از این زمان نرمال استفاده می*کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای مثال توی قوطی ILFORD PAN 100 نوشته که تو دمای 18 درجه باید شش و نیم دقیقه توی محلول نرمال ILFOSOL S بمونه. این یعنی که اگه با فیلم PAN 100 عکس گرفتید به صورت نرمال و ماده شما هم ایلفوسول اس نرمال هست اگه دما 18 درجه هست (دمای ماده) باید اینقدر فیلم تو ماده بمونه. هرچی فیلم بیشتر تو ظهور بمونه بیشتر سیاه می*شه (و عکس نهایی سفید) و بر عکس هرچی کمتر بمونه کمتر سیاه می*شه (نقره*های کمتری احیا می*شن) و عکس نهایی بی*جون تر. حالا شما وضعیت نرمال رو دیدید.

14- اگه دمای آب بالاتر بود باید از روی جدول مربوطه (که تو سایت فیلم یا مادتون پیدا می*کنید و من لینک مهم*هاشو براتون می*گذارم) زمان برای ظهور نرمال رو تطبیق بدید. برای مثال همون فیلم تو دمای 21 درجه تو همون ماده 4 دقیقه زمان می*خواد. دمای بالاتر از 23 رو برای ظهور سیاه و سفید به هیچ وجه توصیه نمی*کنم پس سعی کنید ماده رو با دمای بین 18 تا 22 درجه تو تانک بریزید تا کارتون دقیق در بیاد.

15- با همه اینها که گفتم یک طرف اما عشق ماجرا یک طرف دیگه. اگه کارتون صنعتی نیست و یا حیاتی نیست و برای دل خودتون ظاهر می*کنید جدول رو بخونید ولی در نهایت خود شمایید که تعیین می*کنید چی دوست دارید. من همیشه یک دقیقه تا یک و نیم دقیقه بیشتر ماده به خورد فیلمم می*دم که همچین جون دار قوام بیاد! باید تجربه کنید تا دستتون بیاد. سیاه و سفید خیلی سخت جون تر از این حرفهاست که بشه خرابش کرد!!

16- پول و پوش (Pull and Push) می*دونید چیه؟ برای مثال شما فیلمی که روش نوشته ISO 100 رو به دوربین می*گید ISO 400 هست و با ISO 400 نورسنجی می*کنید کل حلقه رو. خب به این می*گن پوش! یعنی شما فیلم بیچاره رو فشار دادید که تا 400 تا جوابتون رو بده. خوب. توی ظهور باید جبران کنید و زمان رو بیشتر کنید. همینطوری بهتون بگم به ازای هر f-stop حدود 2 دقیقه باید زمان اضافه کنید و تو این کیس ما می*شه 4 دقیقه زمان اضافه. اما خب ماده شما حتماً زمانهای لازم برای پوش رو نوشته. پول هم بر عکسه. برای مثال فیلم 100 رو می*گیرید دو استاپ پول می*کنید می*شه 25. یعنی به دوربین می*گید این فیلم 25 هستش! و بعد هم با زمان دهی درست ماده 25 ظاهرش می*کنید. شکمی اگه آدم بگه به ازای هر استاپ 1 دقیقه کم کنید ولی دقیق تو جداول هست.

17- من، شخص خودم فیلم Delta 3200 رو به اندازه 12500 پوش کردم و بعد هم مثل یه نو عروس ظاهرش کردم بدون هیچ مشکلی. حالا بگید فیلم بده! اینم تفریح وسط ظهور!

18- خب. دیگه بسه در مورد ماده گفتن. فقط این رو هم بدونید که نوع ماده تو کنتراست و گرین نهایی بی*نهایت موثر هستش ولی این چیزیه که باید خودتون با مواد مختلف تست کنید و ببینید چیو دوست دارید. جلوتر عرض می*کنم.

19- خب. ماده رو ریختین تو تانک و باید هم بزنید. هم زدن خودش عالمی داره و هر عکاسی فرمول مخصوص خودش رو برای هم زدن (درست مثل آشپزیه دیگه) ولی خب اولی تکونها خیلی مهم هستن. کداک می*گه دوبار و ایلفورد می*گه 4 بار تو ده ثانیه اول تانک رو کاملاً وارونه کنید و برگردونید (در دوم رو یادتون نره) و بعد هم تو ده ثانیه اول هر یک دقیقه چهار بار یا دو بار تانک رو کله معلق کنید! من فرمول شخصیم اینه که اولش حسابی تکون می*دم تانک رو برای 15 ثانیه و بعد هم هر 30 ثانیه یه کله معلق می*دم بهش. حالا خود دانید! البته جای دیگه هم عرض کرده بودم. اگه تکون ندید درست کنتراست فیلم کم می*شه چون ماده تو جاهای کنتراستی ضعیف می*شه و بر عکس تو جاهای تاریک (روشن فیلم) قوی می*مونه. حالا خود دانید. بعضی وقتها لازمه. مثلاً برای پرتره من ترجیح می*دم فقط اولش تکون بدم جای اینکه از لنز Soft Focus استفاده کنم. البته فوکوس ربطی به این نداره اما در نهایت آدم می*خواد صورت یارو یه جورایی اونقدرم شارپ نباشه و جوش جوشی نباشه که خب من اینجوری می*پسند این کار رو انجام بدم! خود دانید. فقط یک تریک! اون هم اینکه بعد از هر بار تکون دادن ته تانک رو محکم بکوبید به میز (یا سینک یا هر جیزی) چرا؟ برای اینکه حبابهایی که اون*تو درست شدن بترکن یا بیان بالا وگرنه فیلمتون دون دونی می*شه*ها! من گفته باشم.

20- خب! حالا باید ماده رو خالی کرد. بسته به نوع ماده یا بریزیدش دور یا برش گردونید تو ظرف (جلوتر عرض می*کنم) و بعد هم توقف!

21- تو ممالک متمدنه ماده توقف هست که عملیات ظهور رو متوقف می*کنه (چون ماده تو جون فیلم می*مونه) به محض اینکه بریزیدش تو تانک ظهور رو خنثی می*کنه ولی اینجا این سوسول بازی*ها و ابزارش رایج نیست. آب می*ریزید تو تانک و خالی می*کنید. دو بار پر و خالی کردن بایست کافی باشه به عنوان توقف.

22- حالا وقت ثبوته. ماده ثبوت رو بریزید تو تانک و بعد هم صبر کنید. ثبوت کمش خیلی بده ولی زیادش هم بی*ضرر نیست. اگه لطف کنید و به من گوش بدید و عدد مددهای دارو رو جدی نگیرید 5 دقیقه ثبوت برای فیلم کافیه. همه داروهای ثبوت رو هم می*شه رای مدت خوبی ازشون کار کشید پس بعد از 5 دقیقه ثبوت رو برگردونید تو ظرفش.

23- حالا در تانک رو باز کنید و با آب روون و سرد ریل رو برای 5 دقیقه بشورید. بعدش هم تانک رو پر آب کنید و دو قطره مایع ظرفشویی بریزید توش و ریل رو یک دقیقه توش بالا پایین کنید! اینم از اون فنهای ایرانی هستش چون اونطرف ماده شستشو هست که مواد صابونی هم داره اما اینجا خیر (تو E-6 که صجبت کنیم چرا ولی سیاه و سفید نه!) بعد هم فیلم رو یه آب سرد مختصر بزنید و از تو ریل بکشیدش بیرون. با یه گیره لباس آویزونش کنید ه یه چیز مرتفع و بعد هم یه گیره دیگه (یا چندتا، یع چیز سنگین) بزنید تهش. الان فیلم چون خیسه دوست داره از اطراف جمع شه و چون مدت مدیدی رول بوده دوست دارهحلقه شه بیاد بالا ولی شما باید جلوشو بگیرید. اگه 135 دارید با 32 شات توصیه می*کنم همینجا بکنیدش دو تا 18 تایی و بعد هم بگذارید کامل خشک بشه. آقایون! خانوما! بگذارید خشک بشه! فیلم خیس از لپ بچه حساس*تره و چربی دستتون یا گرد و غبار یا زمین افتادن یا لوله شدن تو یه چشم به هم زدن از بین می*بره فیلم رو. هیچ جوری هم درستش نمی*تونید بکنید. پس بگذاری خشک شه.

24- شما که لایه*های فیلم رو می*شناسید می*دونید چرا موقع خشک شدن دوست داره از اطراف لوله بشه. چون اول اطراف لایه بین امولسیون و پایه خشک می*شه ولی وسطش همینطور خیسه و این اختلاف باعث می*شه لوله بشه ولی بعد از گذر زمان لازم (4-5 ساعت آویزون بودن) فیلم کم کم خشک می*شه. اگه مایع ظرفشویی رو خوب ریخته باشید و آب خونتون هم سخت نباشه (در اصل باید همه چی با آب مقطر باشه ولی عرض کردم که این سوسول بازیها به ما نیومده!) هیچ لکی نمی*مونه و اگه واقعاً خوب شسته باشید فیلم رو می*تونید حتی از دور با دو خیلی کم یک سشوار به خشک شدن سریعترش (که بهتر هم هست) کمک کنید. به هر حال اینکه بدون آب مقطر و بدون Washing Agent و بدون دستگاه فیلم خشک*کن بتونید فیلم بدون لک آب ظاهر کنید تجربه*ای هستش که خودتون تو گذر زمان بدست میارید.

25- خدا رو شکر! تموم شد!* حالا می*تونید با خیال راحت عکسها رو ببینید!* قبل از اینکار نگاتیوها رو 6 تا 6 تا (برای 135) ببرید و توی یک فایل نگاتیو بگذارید و بعد با خیال راحت تو نور تماشا کنید شاهکارتون رو. یادتون باشه کنترل کیفی از کنترل گوشه*ها برست میاد گوشه*ها باید شفاف باشن و نوشته اطراف فیلم (نوع فیلم و حساسیتش و شماره فریم) به خوبی خونده بشه. البته پایه فیلمهای سیاه و سفید بی*رنگ بی*رنگ نیست ولی شفافش رو می*شه راحت تشخیص داد. همچین فیلمی درست ظاهر شده!

ممنونم! حالا کلی نکته ریز موند که تو پست بعدی می*نویسم.

[Daruosha]

من با اجازه اساتید یک جند تا جسارت بکنم:

http://www.scphoto.com/html/processing.html

http://forums.clubsnap.org/showthread.php?t=45612

این لینک ها خیلی کمک می کنند تا توضیحات کاوه جان را به صورت تصویری ببینید.
ای کاش وقت داشتم و ترجمه می کردم. عذر من را در این مورد بپذیرید.

[kakooch]

سلام،

ممنون از داریوش عزیز. فقط یک نکته. اون آقا تو سری دوم عکسها فیلم رو از توی قوطی یکسره می*کنه تو ریل. من این روش رو پیشنهاد نمی*کنم و توی توضیحات هم *یشنهاد داده بودم که با قاشق یا درب باز کن قوطی فیلم رو باز کنن دوستان. به هر ترتیب اون ابزاری که تو عکس می*بینید ته فیلم رو از تو حلقه در میاره و می*تونید یکسره از حلقه فیلم رو ب*پیچید تو تانک. تجربه به من نشون داده این می*تونه کار رو سخت*تر بکنه.

بریم سر اصل مطلب، نکات مرتبط با ظهور فیلم:

۱- ماده!شما برای مواد انتخابهای مختلفی دارین و هر ماده هم خواص و خصوصیات خودش رو داره و تاثیر خودش رو بر اساس کنتراست و گرین و زمان و قدرت پول و پوش ولی به طور کل مواد رو می*شه چند جور طبقه بندی کرد. یکی بر اساس ماده خام و یکی بر اساس قابلیت استفاده مجدد.

۲- ماده خام ممکن هستش که پودر باشه و یا مایع وقتی می*خرید. مایع رو فقط (تو سیاه و سفید داریم صحبت می*کنیم) با آب رقیق می*کنید و تبدیل می*شه به ماده قابل استفادهَ برای مثال خودش نوشته روش ۱+۹ برای کنتراست بالا یعنی اگه ۱۰۰ میلی مایع دارید با ۹۰۰ میلی آب مخلوطش می*کنید و می*شه یک لیتر ماده ظهور با کنتراست بالا. این شد مایع. موادی هست که ضریب Concentration بالاتری دارن یا پایین*تر و اینکه می*شه چند جور مخلوطشون کرد (برای مثال ۱+۹ برای کنتراست زیاد و ۱+۱۴ برای کنتراست کم) به هر حال این می*شه مایع.

۳- پودر هم داریم و خیلی از مواد خوب پودر هستن. پودر*ها معمولاْ تو دو قسمت میان و یک ذستور العمل دارن یعنی شما مثلاْ بسته اول رو تو یک لیتر آب ۳۰ درجه حل می*کنید بعد بسته دوم رو می*ریزید و چند دقیقه هم می*زنید تا یک لیتر محلول ظهور داشته باشید.

۴- پودر رو باید همش رو یکجا درست کنید (مگر اینکه بدونید دارید چیکار می*کنید) یعنی اگه پودرتون نوشته ۱۰ لیتر محلول می*ده همون روز اول باید ۱۰ لیتر رو درست کنید و نگه دارید اما مایع رو می*شه خورد خورد رقیق کرد و مصرف کرد یعنی برای مثال برای هر ۳۰۰ سی سی ۳۰ سی سی مایع و ۲۷۰ سی سی آب رو قاطی کنید و بعد از ظهور هم مایع رو دور بریزید.

۵- یک طبقه*بندی دیگه بر اساس قابلیت بازگشت و توان ماده هست. بعضی ماده*ها رو می*شه برگردوند و دوباره استفاده کرد. محلولهایی که از پودر به دست میان معمولاْ اینطور هستن.

۶- قابلیت استفاده مجدد اونقدرها هم مهم نیست اگه شما تو کار ظهور توی حجم نیستید و می*تونه دست و پاگیر بشه. چرا؟ چون کنترل کیفی دارو و نگهداری مجددش پیچیده هستش. ببینید اگه شما ۳۰۰ سی سی دارو استفاده کنید نمی*تونید همون ۳۰۰ سی سی رو دفعه بعد هم مصرف کنید و باید ۳۰۰ سی سی رو برگردونید تو ظرف اصلی. حالا اگه داروی شما ۵ لیتریه و نوشته برای ۱۰۰ حلقه ۳۵ میلی*متری این به این معنیه که اگه هردفعه دارو رو برگردونید تو ۵ لیتر می*تونید ۱۰۰ تا ۳۵ ظاهر کنید نه اینکه برای مثال اگه یک لیتر داشتید ۲۰ تا بتونید ظاهر کنید! نه! همه چی اینجا از قانون Economy of Scale پیروی می*کنه. اگه داروی شما یک لیتر باشه حدودی می*تونید ۱۲ تا حلقه ظاهر کنید چون حجم بالاتر یعنی ظرفیت به مراتب بیشتر دارو... پس اگه بخواهید داروتون رو استفاده مجدد بکنید باید دستوراتش رو دقیق در این زمینه بخونید و بعد هم همش رو یکجا درست کنید و هردفعه که کارتون تموم شد دارو رو برگردونید تو ظرف اصلی. من برای شروع توصیه می*کنم داری ظهور رو بعد از مصرف دور بریزید و با داروی جدید دوباره ظاهر کنید.

۷- نگهداری داروی رقیق شده هم اینقدرا ساده نیست اگه کار تمیز و شیک می*خواهید بکنید. اول اینکه دوباره همه چیز لگاریتمیه! یعنی چی؟ یعنی دارو تو ظرف پر (مثلاْ یک لیتر دارو تو ظرف یک لیتری) یکسال عمر می*کنه ولی تو ظرف نصفه دو ماه و تو ظرف ۲۰ درصد یک روز! پس همیشه ظرفتون رو پر نگه دارید و یا از داروهای مایع استفاده کنید که موقع مصرف رقیقشون می*کنید. Hama ظرفهایی وارد ایران کرده که آکاردیونی! هستن و از ۵۰۰ سی سی تا ۱.۲ لیتر حجمشون عوض می*شه و چیزهای خوبی هستن به قیمت ۴۵۰۰ تومان!

۸- با همه این حرفها توصیه من برای تازه کارها استفاده از داروی مایعی هست که موقع مصرف رقیقش می*کنید و بعد هم دور می*ریزید. رایج*ترین این مواد ILFOSOL S از ایلفورد هست که تو بازار هم راحت پیدا می*شه. ۵۰۰ سی سی این دارو حدود ۳۰۰۰ تومان هست و نسبت خوبش یک به نه هست که می*کنه ۵ لیتر دارو که می*کنه حدود ۱۷ حلقه فیلم یعنی ظهور هر حلقه ۱۸۷ تومن که خب به نسبت خیلی گرونه ولی جواب می*ده! هر دفعه شما ۳۰ سی سی از این رو با ۲۷۰ سی سی آب قاطی کنید و بریزید توی تانک و بعد هم با خیال راحت بریزیدش دور. راهنمای کاملی هم داره روی سایش برای اینکه هر فیلم رو چطوری ظاهر کنید (جدول دما/زمان) و خب به احتمال زیاد هم فیلم شما هم ایلفورد خواهد بود که خب سازگار هم هستن دارو و فیلم!

۹- ایلفوسول اس برای شروع خیلی خوبه ولی کمی گرونه!!*(به نسبت بقیه داروها) و بعدش هم فاین گرین نیست و پوش هم بطور رسمی نمی*ده (یعنی درست نیست که زمان رو ببرین بالا برای پوش، رسماْ ساپورت نمی*کنه ولی ما کردیم شده!) خب. یکی از محبوب ترین داروها دکتول هست که همه از روش می*سازن و ایرانیش هم تو بازار هست. پودری که ۱۰ لیتر ماده قابل بازیافت بده از نوع ایرانی و حدود ۱۰۰ حلقه ۳۵ با کنتراست بالا براتون بزنه ۲ هزار تومن قیمت داره ولی باید هر ۱۰ لیترش رو درست کنید و توی یک ظرف ده لیتری نگه دارین. دکتول داروی خوبیه و ایرانیش هم پسندیده هست ولی باید همه ۱۰ لیتر رو یکجا درست کنید تو ظرف ۱۰ لیتری. هم پوش می*ده هم فاین گرین هستش. هر حلقه هم می*کنه ۲۰ تومن! که اقتصادی تر از ماده اشرافی/سلطنتی ایلفوسول هستش.

۱۰- دکتول اصل هم هست و تو جداول شما زمان و دمای X-Tol رو که نگاه کنید یعنی همه دکتول*ها و کپیه*هاشون. یکی از داروهای خیلی خوب که هنوز هم پیدا می*شه و تو ایران هم هست Kodak T-Max هست که خیلی حرفه*ایه و پوش و پول و گرین عالی و کنتراست بالا رو می*تونید ازش بگیرید و ۱ گالونش که ۲۰ گالون دارو می*ده رو باید درست کنید اگه حداکثر ظرفیت رو می*خواهید. خیلی از داروهای رویایی مثل Agfa Rodinal دیگه تولید نمی*شن و فقط یه خاطره ازشون مونده.

۱۱- پس شما با ایلفورد، ایلفوسول اس شروع کنید.

۱۲- فیکسر با اینکه خیلی می*تونه مهم باشه و انواع مختلفی داره (با توجه به وضعیت ژلاتینی که از فیلم خشک می*کنه فیلم نرم یا خشک خروجی می*ده) ولی حالا حالاها فراموشش کنید. هرچی گرفتید خوبه. ایرانیش با ۱۵۰۰ تومن دولیتر فیکسر می*ده که برای ۵۰ حلقه می*تونید استفاده کنید. ایلفور هم راپید فیکسر داره که مایع هست و می*تونید باهاش دو لیتر درست کنید و همون ۵۰ حلقه رو هم می*شه ازش کشید بیرون.

۱۳- اگه واقعاْ قصد دارید لابراتوار بزنید در مورد مواد باید بیشتر بدونیدو جداول کنترل کیفی و کنترل ظرفیت مواد و هزار و یک نکته دیگه. این پستها در اصل برای کار آماتوری و شخصی هستن وگرنه هیچکس نمی*تونه بگه ۵ لیتر از فلان دارو ۱۰ حلقه ظرفیت داره. بستگی به زمان و عمر دارو اره و نوع استفاده. اگه شما تو هر دفعه استفاده ۱۰ حلقه ظاهر می*کنید ظرفیت داروتون خیلی بالا می*ره ولی اگه هر ماه یک حلقه ظاهر می*کنید دارو خیلی جونش کمتر می*شه...

۱۴- ریلی که می*خرید پلاستیکی هست و دقت کنید که هر طرفش یک ساچمه باشه (بعضی*ها ساچمشون افتاده. یعنی ریل سالم دو تا ساچمه داره!) هیچوقت گول نخورید و ریل فلزی نخرید! بین اساتید عکاسی یک قانون نانوشته هست که اگه از یه شاگردی خوششون نیاد بهش می*گن که فیلمهاشو تو ریل فلزی جا بزنه و منظورشون از اینکار اینه که اون شاگرد عکاسی رو ترک کنه و از من بشنوید می*کنه! ریل فلزی قصه*ای داره که گفتنی نیست فقط جهت مقایسه عرض کنم من هنوز نتونستم بفهمم صخره نوردی سخت*تره یا جازدن فیلم تو ریل فلزی!! البته ریل فلزی رو یاد گرفتم بعد از سالها تمرین و برای همین الآن فکر می*کنم صخره نوردی شبیه آب خوردنه :) از شوخی که بگذریم هیچ لزومی نداره برید دنبال ریل فلزی مگر اینکه بخواهید کاری بکنید که با پلاستیک نمی*شه (مثلاْ بخار یک فلز گرم! رو بدید به فیلم که پلاستیک آب می*شه)

۱۵- یک نکته توی جا زدن فیلم تو ریل. خیلی کار ساده*ای هستش ولی یادتون باشه. اگه ریل یا فیلم یا دستتون حتی کمی خیس باشه (عرق کرده باشید برای مثال) هیچوقت فیلم نمی*ره تو ریل. فیلم در اثر کمی (خیلی کم) رطوبت بی*نهایت چسبنده می*شه و دیگه هیچ! پس خشک فیلم رو جا بزنید و اگه دیدید نتونستید (دفعه اول) اصلاْ عجله نکنید. فیلم رو بندازید تو تانک (همونطوری لوله که هست) و در تانک رو ببندید و چند ساعت بعد با آرامش کامل و دستهای خشک تلاش کنید.

۱۶- قیچی! اگه قیچی رو بردید تو تاریکی که ته فیلم رو باهاش ببرید یک کار دیگه هم می*تونید بکنید باهاش و اون اینکه
سر فیلم رو ببرید. سر فیلم اگه یادتون باشه یه حالت خمیده و ال شکلی داره که کمی کار رو برای جا زدن تو تانک سخت می*کنه. همون اول که فیلم رو از تو قالب در آووردید (یا مثل اون آقای شیک تو عکسی که اول پست حرفش شد نوکش رو کشیدید بیرون) می*تونید صاف ببریدش. برای همین تو پست قبل گفتم که اگه قیچی رو ببرید تو می*تونید استفاده*ها مفیدی ازش بکنید یکی هم همین بریدن اون L اول فیلم و صاف کردنش بود.

۱۷- فیلم ۱۲۰ کمی سخت*تره! دیشب ساعت یک و نیم! (بله همون دیشب که پست رو فرستادم) زنگ زد که با فیلم ۱۲۰ توی تانک مونده و نمی*دونه چیکار کنه! حالا خودش حتماْ میاد اینجا می*»ویسه و می*گه! حالا قرارتو کیسه سیاه شده بیاره من فیلمش رو جا بزنم براش امروز ولی در کل ۱۲۰ چون سوراخ سوراخ نداره اطرافش ساچمه ریل کاری نمی*تونه بکنه و چون ۶ سانت عرض داره زود تاب بر می*داره و خیلی سخت جا می*ره تو ریل اوایل ولی بعد آسون می*شه. شما با ۳۵ شروع کنید کار رو.

۱۸- نوع فیلم هم خیلی مهم هستش. فیلم ارزون و الکی چون همش تا می*شه خیلی سخت تر از فیلم خوب (مثل کداک یا ایلفورد) جا می*ره. پس فوماپن نخرید که بخاطر ۵۰۰ تومن فاوت موقع جا زدن به اندازه میلیونها تمون به خودتون اهانت! نکنید :)

۱۹- ظهور رو همه ما دوست داریم که در حد امکان یک پروسه مکانیکی باشه و مکانیکی و غیر خلاق بمونه چون می*خواهیم بتونیم نتایج یکسان تولید کنیم. هزچی شما توی مخلوط کردن مواد، هم زدن، کنترل دما و حجم و ... دقیق*تر باشید کارتون برای خودتون تکرار پذیرتر و در نتیجه قابل اطمینان*تر می*شه. پس با اینکه فیلم سیاه و سفید به هر حال ظاهر می*شه ولی دقت بیشتر به نفع خود شماست...

۲۰- موقع جا زدن فیلم تو ریل هیجان زده نشید، عجله نکنید و فیلم رو نشکونید. فیلم به راحتی می*شکنه و لبه*هاش می*پره و یا موقع خارج کردن تا می*خوره. خیلی آروم و نرم با همه چیز برخورد کنید.

۲۱- جدول مربوط به دما و زمان رو چند نمونه اینجا می*فرستم اما توی خود فیلمها و مادتون نوشته.

۲۲- تا جایی که می*تونید دست نزنید به فیلم. موقع جا زدن باز کردن و در آووردن از لبه*ها بگیرید و خلاصه چربی انگشت رو از فیلم دور کنید.

۲۳- برای خرید تجهیزات لازم بهترین*جا خیابون حسینی هست (هفت*تیر، شمال کریمخان، قبل از شروع پل، موازی با خردمند شمالی، کوچه*ای که خیابون سنایی بهش می*رسه، کوچه*ای که بیمارستان تهران توشه، خیابون اونوریه رستوران موفتار و دو تا خیابون اینور*تر از رستوران آرارات! دیگه چی عرض کنم؟!؟) اونجا عکاسی کودک هست، کمی پایینتر عکاسی سیمرغ و یه مغازه اونورتر عکاسی استاد ساعتچی که از هرکدوم می*تونید همه یا بعضی از مواد لازم رو بخرید. اگه نه که توی مفتح شمالی اول رومی هست (بعضی چیزا رو داره، خیلی محدودَ) بعد هم آریا که چیزهای خوبی داره. اگه از اینها هم خوشتون نمیاد ناصرخسرو فروشگاه برادران شرکا همه چیز رو داره و اگه باز هم نه فروشگاهی که اون هم همه این چیزها رو داره ولی فروشنده*هاش برخورد نادرستی دارنَ فروشگاه خانه عکاسان هست توی انتهای خیابون سمیه (ابتداش در واقع) از حافظ که بپیچید تو سمیه حدود ۳۰۰ متر که برید می*رسید بهش!
خب، جاهایی مثل تجهیزات حرفه*ای و دیگران هم هستن اما خیلی چیزهای لوکس و گرون دارن که من توصیه نمی*کنم. شما می*تونید گیره فیلم بخرید ۱۵۰۰۰ تومن هر گیره ولی در نهایت گیره لباس یا کاغذ هم همون کارو می*کنه و گیره هم روی فیلم نمیوفته و قسمت سوختش رو می*گیره پس چرا باید پولشو داد؟! خودتون می*دونید دیگه... اینکه چقدر خرج کنید و چقدر شیک باشید یا Practical به خود شما بر می*گرده. اکثر تانکهای توی ایران پترسون هست اما اسمشون پترسونه و همه تولید ایرانن که مشکلی هم ندارن فقط اگه تونستید ریل رو پترسون اصل بخرید چون کار با اصلش آسون*تره.

همین! من هیچوقت تو زندگیم حکم کلی ندادم اما نمی*دونم چی شد اسم این تاپیک رو گذاشتم «همه چیز در مورد ظهور» و حالا موندم که این همه چیزی که در مورد ظهور هست رو چطوری باید گفت! اینقدر هر دفعه پستهای جدید رو دیدم خوندم همه چیز در مورد S3 IS یا همه چیز در مورد ... دیگه فکر کنم ناخودآگاه این تاپیک رو زدم... ولی شما تو ذهنتون باشه که این همه چیز در مورد ظهور نیست فقط روش و نکاتی در مورد ظهور هست.

ممنون!

[kakooch]

خب! این تاپیک مثل اینکه همچین از مد افتاده هستش و اونقدری طرفدار نداره ولی من تمومش می*کنم که کار رو نصفه نکرده باشم! الآن در مورد ظهور اسلاید با پروسه E-6 صحبت می*کنیم. با این پروسه می*تونید اسلایدهای ولویا یا اکتاکروم یا هر اسلاید دیگه*ای رو که E-6 باشه (تقریباً تمام اسلایدها) رو ظاهر کنید.

1- برای انجام این کار به کیت پروسس E-6 احتیاج دارین. این کیت چیزی نیست جز چند تا دارو ولی چون پروسه کمی حساسه دیگه اینطور نیست که داروی ظهور رو جدا بخرید ثبوت رو جدا. باید همه رو یکجا بخرید توی یک کیت.

2- شرکتهای مختلفی این کیتها رو عرضه می*کنن که معروف*ترین اونها Fuji Hunt هست و کداک ولی تو ایران شما می*تونید ماده*های Tetenal و Jobo رو پیدا کنید فقط...

3- هر کیتی یک تعدای شستشو و ماده داره (به اصطلاح حموم) E-6 نرمال 5 حموم اصلی داره (پست تئوری رو خوندید دیگه؟) اما Tetenal اومده دو حموم اصلی رو یکی کرده و با سه حموم کار تمومه. ماده Tetenal هم ماده خوب و با کیفیتی هستش پس من این پست رو بر اساس Tetenal می*رم ولی کسی جوبو اگه داشت می*تونم اون رو هم توضیح بدم...

4- کیت یک لیتری 12 حلقه اسلاید 135 یا 120 (فرقی نداره) رو ظاهر می*کنه، کیت 5 لیتری 60 حلقه رو و کیت 15 لیتری 180 حلقه رو. البته می*شه ماده رو فرسود و ازش بیشتر کار کشید اگه برنامتون مرتب و مشخص باشه و تو هر سری ظهور چندین حلقه رو یکجا ظاهر کنید...

5- کیتی که می*خرید 5 لیتری خواهد بود چون به طور معمول کیتهای 15 و یک لیتری رو نمیارن تو ایران چون کاربرد خاصی نداره...

6- کیت شما از 6 تا دارو تشکیل شده که با ترکیب اونها 4 تا ماده به دست میارید.

7- اول یک ظهور اول دارید (ظهور سیاه و سفید هست، تئوری یادتون هست؟) که تو کیت 5 لیتری یک لیتر از اون رو خواهید داشت. می*تونید 200 سی*سی* از اون رو با 800 سی*سی آب 20 درجه قاطی کنید تا یک لیتر ظهور اول یا First Developer یا FD داشته باشید یا می*تونید یک لیترش رو با چهار لیتر آب مخلوط کنید تا 5 لیتر FD داشته باشید. هر جور خودتون می*دونید. به مطالب پست قبلی در مورد شرایط عمومی داروی ظهور مراجعه کنید...

8- بعد یک ظهور رنگی که در واقع هم Reversal هست هم Color Developer. به این می*گیم CD و تو دو ظرف میاد برای ساخت یک لیتر 200 سی*سی از ظرف اول رو با 120 سی سی از ظرف دوم قاطی کنید و روش 680 سی*سی آب بریزید تا یه لیتر ماده داشته باشید. برای 5 لیتر همه دو ظرف رو قاطی کنید و 3400*سی*سی هم آب بریزید تا 5 لیتر ماده داشته باشید.

9- بعد بلیچ و بعد هم فیکسر می*خواهید اینها رو هم تتنال قاطی کرده و یک ماده کرده اما تو دو ظرف میاد. برای یک لیتر 200 سی*سی از ظرف اول و 200 سی*سی از ظرف دوم رو با 600 سی*سی آب مخلوط کنید. برای 5 لیتر همه دو ضرف رو با 3 لیتر آب مخلوط کنید. به این می*گیم BX

10- بعد هم که استابلایزر رو دارید که همون ماده شستشو هست که تو سیاه و سفید مایع ظرفشویی ریختیم... این همونه. برای یک لیتر 100 سی*سی رو با 900 سی*سی آب و برای 5 لیتر همش رو با 4500*سی*سی آب قاطی کنید.

11- همه آبها بین 20 تا 25 درجه باشن...

12- دقیق اندازه بگیرید خصوصاً CD رو. رنگها قاطی می*شن. جدای از اینکه الآن عصبانی هستم! ولی ظهور رنگی خیلی جدی*تر و دقیق*تر و سخت از سیاه و سفید هست. کار همون کاره، ماده رو مکانیکی می*ریزید و خالی می*کنید ولی کوچکتری اشتباه باعث تغییر فاحش تو رنگها می*شه چون رنگدونه*های که کوپل شدن با نقره درست رنگ نمی*گیرن... قبل از اینکار توصیه می*کنم حداقل 50 تا سیاه و سفید ظاهر کنید.

13- شروع می*کنیم. فیلم رو همونطوری که بلدید جا بزنید تو تانک یا هر چیزی...

14- ماده FD رو به دمای 38 درجه (با اختلاف یک درجه یعنی 39 یا 37) برسونید. اینجا چون ما ماشین نداریم (همون ماشین 800 هزار تومنی جوبو که یکی از دوستان تو فروم می*خواست بخره) باید ماده رو از قبل گرم کنید. چطوری؟ هیچی! 10 دقیقه بگذاریدش تو ظرف آب گرم و یک دماسنج هم بگذارید توش. وقتی رسید 39 یعنی آماده هست. همه ماده*ها رو باید اینطوری گرم کنید و دقیق گرم کنید. اگه به این شیوه اطمینان ندارید (که باید داشته باشید) می*تونید یک بخاری آکواریوم ترموستات دار به قیمت 12 تا 45 هزار تومن بخرید که دما رو تا 40 درجه گرم می*کنن و با خیال داحت یک تشت آب رو به 39 برسونید و همه ظروف 3 تا ماده اصلی رو بگذارید تو تشت تا همه به 39 برسن.

15- حالا FD رو که 39 درجه دما داره بریزید تو تانک و شیش دقیقه و 15 ثانیه (من می*گم شش و نیم تتنال می*گه شش و 15 خود دانید) صبر کنید. همونطور که برای سیاه و سفید گفتم باید همش بزنید و حجمش هم که معلومه برای 135 300 میلی و برای 120 500 میلی ... اگه دمای اتاق بین 20 تا 25 درجه باشه تجربه نشون داده که موقع تخلیه ماده حدود 37 درجه دما خواهد داشت که خوبه اما اگه کارتون بی*نهایت مهمه و اسلایدهایی که چلنجر قبل از انفجار تو فضا گرفته به دستتون رسیده و باید ظاهرشون کنید! رو دارید خب تانک رو بگذارید تو همون تشت 39 درجه تا دماش پایین نیاد... خود دانید.

16- با آب 38 درجه برای 2 و نیم دقیقه تانک رو بشورید!

17- تبریک الآن می*تونید در تانک رو باز کنید. نه! کار تموم نشده ولی دیگه نور مزاحم نیست.

18- CD رو با دقت بریزید تو نانک. با چه دمایی؟ 38 درجه ولی خوب شما 39 درجه بریزید که تا پایان 6 دقیقه*ای که تو ماده هست بشه 37 درجه.

19- دو دقیقه و نه بیشتر با آب 37 درجه بشورید.

20- BX رو بریزید برای 6 دقیقه. دمای BX باید 37 درجه باشه (بله کمتره!)

21- 4 دقیقه فیلم رو با آب 37 درجه بشورید.

22- برای یک دقیقه فیلم رو تو Stablizer که دماش بین 20 تا 25 درجه هست نگه دارید و بعد هم مثل سیاه وسفید آویزون و خشک کنید! اسلایدهای شما آماده هستن.

23- این استابلایزر هم کف داره برای اینکه لکه ایجاد نشه موقع خشک شدن هم اینکه فرمالین داره (که سمیه!) برای کشتن ابدی همه باکتریهایی که روی ژلاتین فیلم در اعصار آینده ممکنه تشکیل بشن.

24- CD و BX سمی و خطرناک هستن و با دستکش باهاشون کار کنید و کامل برشون گردونید تو ظرف اصلی بعد از مصرف. تو جایی کار کنید که تهویه داشته باشه یا از ماسک استفاده کنید. داروها رو نگذارید قاطی بشن. دقیق باشید. حساس باشید. جدی باشید. نگران باشید.

25- بعد از مصرف ماده رو برگردونید تو ظرف اصلی و حسابش رو داشته باشید که چند بار با ماده چند لیتری جی ظاهر کردید تا بدونید کی باید ماده رو عوض کنید. به هر حال هر وقت CD ارغوانی پررنگ شد بدونید خرابه و باید عوضش کنید.

26- اگه زمان FD رو یک دقیقه بیشتر کنید اسلایدها روشن*تر و اگه یک دقیقه کم کنید تاریک*تر می*شن یک F-Stop

27- برای 2 استاپ پوش زمان FD رو 5 و نیم دقیقه اضافه کنید.

28- برای 1 استاپ پوش زمان FD رو دو دقیقه اضافه کنید.

29- برای 1 استاپ پول زمان FD رو دو دقیقه کم کنید.

30- برای 2 استاپ پول دمای FD رو بیارید روی 30.6 درجه سانتیگراد دقیق!

31- برای 3 استاپ پول دمای FD رو بیارید روی 28.6 درجه سانتیگراد.

32- اگه pH ماده CD رو تغییر بدید می*تونید با رنگها بازی کنید... کاهش یک واحد pH با افزودن 4 تا 6 میل محلول اسید سولفوریک (بله! می*دونستید که CD قلیایی هستش دیگه) 20 درصد به یک لیتر CD ممکنه و افزایش یک واحد pH با افزودون 4 تا 6 میلی محلول 20 درصد هیدروکسید سدیم به یک لیتر CD شرکت Jobo یکسری محلول داره برای اینکار اگه از اسمهای شیمیایی خوشتون نمیاد!

33- کاهش pH رنگ فیلمهای کداک رو به سمت زرد و سبز می*بره و فوجی و آگفا رو به سمت سیان. یعنی توی ولویا حجم قرمز کمتر از آبی و سبز می*شه و تو اکتاکروم آبی از قرمز کمتر و قرمز کمتر از سبز می*شه.

34- افزایش pH رنگ فیلمهای کداک رو به سمت آبی و ماژنتا می*بره و فوجی و آگفا رو به قرمز یعنی تو ولویا قرمز بیشتر از آبی و سبز می*شه و تو کداک آبی و سبز بیشتر از قرمز می*شن.

35- راهنمای تتنال می*گه برای 0.05 استپ تغییر رنگ برای کداک و فوجی تو یک لیتر CD 1 میل اسید یا باز بریزید (همونی که بالا گفتم) و برای آگفا (که دیگه نیست!) 2.5 میل باز و 1.5 میل اسید در لیتر. اگه pH رو یک واحد تغییر بدید طبق دستوری که تو شماره* 32 نوشتم حدود 0.15 استپ تغییر رنگ خواهیم داشت.

36- ماده یک لیتری تو ظرف درست حدود سه ماه عمر می*کنه.

37- تموم شد. اسلایدهای رنگی شما آماده هستن و منتظر اسکن شدن. کار خیلی ساده و رسمی هستش فقط باید دقیق باشید. دقیق، دقیق، دقیق و تمیز.

38- ماده 5 لیتری رو به سختی می*تونید پیدا کنید و خیلی از عکاسها نمی*دونن E-6 در اصل چی هست. تجهیزات حرفه*ای تو هفت تیر 5 لیتری تتنال رو می*ده 65 هزار تومان کیت رو که می*کنه ظهور هر حلقه 135 یا 120 رو حدود 1090 تومان که با توجه به قیمت 4 تا 6 هزار تومنی لابراتوار*های حرفه*ای و قیمت 3 هزار تومنی بعضی مینی*لب*های کثیف خیلی مناسب هستش بشرطی که مادتون نپوسه...

39- داشت یادم می*رفت. تو همه مراحل همونطوری که گفتم تو پست سیاه و سفید هم بزنید و دقیق تو ظهور رنگی باشید.
ممنونم.

[kakooch]

خب.
ما که اینهمه پیش رفتیم. بد نیست ظهور اسلاید سیاه و سفید رو هم با هم صحبت کنیم.

1- اسلاید سیاه و سفید رو با همون فیلم معمولی سیاه و سفید می*شه گرفت.

2- خیلی چیز شیکیه که خیلیها به عمرشون ندیدن و خیلی*ها (بخونید خیلی خیلی*ها) اصلاً نمی*دونن همچین چیزی وجود داره و همچین کاری می*شه کرد.

3- ماده خاصی برای اینکار وجود نداره و خودمون ماده رو می*سازیم. اینجا یک موقعیت اقتصادی ممکنه برای بعضیها وجود داشته باشه چون می*تونن این ماده رو تولید کنن و بفروشن یا اینکه برای دانشجوهای عکاسی یا معماری که آرزوی همچین چیزی دارن اسلاید سیاه و سفید ظاهر کنن و جاش پول یا چیزهای دیگه! بگیرن.

4- با نورسنجی دقیق (تر) فیلم رو بسوزونید (ناراحت نشید یعنی عکسو بگیرید! گیلکها به ته*دیگ می*گن سوخته و اگه ته دیگ بسوزه می*گن سوخته بسوخته! حالا این ماجرای سوزوندن هم همینه)

5- ماده ظهور دکتول (ایرانی یا خارجی) تهیه کتید.

6- هر ماده ثبوتی که دوست داشتید آماده کنید.

7- چند ده گرم (100 یا 200 گرم) بلور تیوسولفات سدیوم بخرید،

8- 10 یا 20 گرم پود پرمنگنات پتاسیوم بخرید.

9- یک لیتر محلول رقیق شده اسید سولفوریک 10٪ بخرید.

10- 200 گرم متابی*سولفید سدیم (یا پتاسیوم) بخرید. اگه پیدا نکردید (که می*کنید) می*شه خیلی راحت ساختش...

11- این حجمها رو که گفتم کمتر یا بیشترم می*شه خرید این عدد من عددی هست که تو بازار راحت و ارزون می*تونید بخرید. کل این مواد تو ناصرخسرو بین 5 تا 8 هزار تومن براتون آب می*خوره.

12- یک لیتر ماده ظهور جدا کنید و 10 گرم تیوسولفات سدیوم توش حل کنید، این می*شه FD

13- دو گرم از پرمنگنات پتاسیوم رو با نیم لیتر آب مخلوط کنید.

14- 100 میلی از اسید رو با 400 میلی آب مخلوط کنید. این دو تا به نسب مساوی Bleach رو می*دن ولی موقع کار قاطی می*کنیمشون.

15- متابی*سولفیت رو 25 گرمشو بریزید تو یک لیتر آب. این میشه Clearing Bath یا CB

16- هر ثبوتی هم که دارید دارید دیگه.

17- فیلم رو تو تانک بگذارید مثل معمول تو تاریکی و برای 12 دقیق روش FD رو بریزید.

18- مثل معمول هم بزنید و دما رو روی 20 نگه دارید. زمان بیشتر یعنی اسلاید روشننر و کمتر یعنی تاریک*تر

19- با دمای 20 درجع فیلم رو 5 دقیقه بشورید.

20- بلیچ 20 درجه رو (یعنی تصف از 13 نصف از 14، یعنی برای فیلم 135 150 تا 13 و 150 تا 14 می*ریزید) بریزید اونتو و هم بزنید برای 5 دقیقه.

21- خب! دیگه می*تونید در تانکو باز کنید. نور اونقدرا مزاحم نیست ولی شدید نباشه اصلاً.

22- 5 دقیقه با آب روون و 20 درجه بشورید فیلمو.

23- CB رو که 20 درجه دما داره برای سه دقیقه بریزید و تکون بدید و بعد خالی کنید.

24- 5 دقیقه فیلم رو با آب 20 درجه بشورید.

25- اینجا مهمه و هر کس یک چیزی می*گه. ایلفورد می*گه نگاتیو رو در بیارید و برای نیم تا یک دقیقه تو فاصله 46 سانتی یک لامپ 100 بگیرید یا معادلش! هر دو طرف هم می*گه نور بدید که حق داره. کداک یک چیز دیگه می*گه که تو همین ما*یه هاست ولی من از ریل هم در نمیارم و هر طرف ریل رو یک بار جلوی سافت باکس متصل به فلش 160 ژول نور می*دم. حالا با فلش سر دوربین هم میشه فقط مطئن بشید نور قشنگ به همش می*رسه یا مثل ایلفورد یا کداک فیلم رو دربیارید و قشنگ با لامپ (و نه خورشید!) نور بدید. نور دهی زیاد از حد باعث کم شدن کنتراست و ظهور فاگ می*شه اما اینقدری چیز دقیقی نیست! ایلفور می*گه تا چهار برابرم نور بخوره مشکلی نیست!

26- مواد رو بعد از مصرف دور بریزید و برای هر سری ماده جدید مصرف کنید.

27- خب. حالا درست مثل سیاه و سفید عادی فیلم رو ظاهر و ثابت کنید و بشورید (یک پروسه نرمال سیاه و سفید برای فیلم شما) و خشک کنید و از اسلایدهاتون لذت ببرید.

ممنونم! سوالی بود در خدمتم ولی می*دونم که زیاد علاقه*مندی نداره. C-41 و چند تا تکنیک ریز رو هم که بگم دیگه از شر این تاپیک هممون خلاص می*شیم.

[kakooch]

چارت ظهور مرتبط با Ilford:

http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2006216122447.pdf

[Daruosha]

ممنونم! سوالی بود در خدمتم ولی می*دونم که زیاد علاقه*مندی نداره. C-41 و چند تا تکنیک ریز رو هم که بگم دیگه از شر این تاپیک هممون خلاص می*شیم.

کاوه عزیز بهت اطمینان می دهم که علاقه مند داره، خیلی هم داره.
کافیه فقط ببینی که این تاپیک چند بار مشاهده شده!!!
منتظر باقیش هستیم. من هم می گردم چند تا لینک مرتبط پیدا می کنم می گذارم.

[arborhani]

آقاي كاوه ممنون عاليست و فكر كنم با توجه به آمار بازديد كنندگان در اين فروم خيلي از دوستان استفاده نموده اند بي صبرانه منتظر ادامه و مطالب تكميليش هستم

[MRF]

سلام به همه ،

کاوه جان واقعاً روم سیاهِ! دستور داده بودی که از مراحل ظهور فیلم چندتا عکس بگیرم و پست کنم. ولی خودت میدونی که مشغول سروکله زدن با Sinar هستم، بزودی عکسها رو می گیرم با اینکه اینجا همه استاد هستن و داریوشِ 5d دار(ولی 30d یه چیز دیگست داریوش!) یه لینک خوب با عکس گذاشت، بزودی انجام وظیفه میکنم. به این وسیله از دوستانی که پیگیر داستان بودن عذر می خوام.

قبل از اون چندتا عکس از یه ریل قدیمی فلزی گرفتم که خیلی برام جالب بود با چند خط قصه:

در زمانهای نه چندان دور که اجناس پلاستیکی باب بشن ریل های رایج در بازار و میان حرفه ای ها ریلهای فلزی بود. دیروز با کاوه سراغ یه استاد قدیمی رفته بودیم که این ریل را اونجا دیدیم، بنظرم اومد که چندتا عکس بگیرم از شیوه ریل کردن فیلم توی اون که شنیده بودم کار سختیه. استاد داشت بهم نشون میداد، منم تا اومدم دوربین رو در بیارم که چندتا عکس بگیرم دیدم که استاد فیلم رو کامل جا زده و داره در قوطی رو محکم میکنه! نصیب من هم عکس های سوخته زیر شد، ولی قول میدم خودم باهمون ریل براتون عکس ظاهر کنم. کار را با این ریل ها خیلی جالبِ، اولاً برعکس ریلهای پلاستیکی که فیلم از بالا وارد شیارها می شود، شما سر فیلم را به گیره مرکزی ریل وصل میکنید(گیر میدید) و با دو انگشت که لبه های فیلم را گرفته به داخل شیارها راهنمای میکنید که قسمت رومانتیکِ داستان همینجاست. فیلم ممکن در بره و شما باید از ابتدا شروع کنید و چون توی تاریکی دارید این کار را انجام میدید ممکن متوجه نشید، فیلم به هم بچسبه و در مرحله ظهور دارو به همجا نرسه که نتیجه اون تاریک شدن قسمتهایی از فیلم تونِ. بعد از این مرحله مابقی پروسه یک جور انجام میشه.

این هم داستان آشناییِ من و ریل فلزی.