http://www.img98.com/images/nf96uedo773dh0lq0n2.jpg
محل ثبت اتوبان زنجان - قزوین و از داخل ماشین
یک روز فوق العاده برای عکاسی منظره و روزی بود که حسرت خوردم چرا سه پایه و فیلتر گراجوال و ND همراهم نبود
Printable View
http://www.img98.com/images/nf96uedo773dh0lq0n2.jpg
محل ثبت اتوبان زنجان - قزوین و از داخل ماشین
یک روز فوق العاده برای عکاسی منظره و روزی بود که حسرت خوردم چرا سه پایه و فیلتر گراجوال و ND همراهم نبود
این عکس رو تو گالری گذاشتم ولی از اونجایی که خودتون خوب میدونید کسی ما رو تحویل نمیگیره گفتم لااقل اینجا بزارم هر عیب و ایرادی داره دوستان لطف کنن بیان کنن
اطلاعات اگزیف موجوده ;)
در ضمن ادیت هم فوق العاده ناچیز بوده
نمی دونم چرا دفعه قبل عکس نیومد...
لطفا راهنمایی کنید چطور میشه اونو پاک کرد.
در ضمن نظرات تون رو بهم بگید چون هم ناواردم و هم تازه کار...
و البته علاقمند که کارم بهتر بشه...
ممنون.
وحید
ممنون از توضیح شما
حجم عکس اصلاح شد.
http://farm3.static.flickr.com/2790/...e6c10ae3_d.jpg
بردیای عزیز 911 رو بیش از حد غیر طبیعی کردی به نظر من. حالت کارتونی به خودش گرفته. بیشتر منظورم ابرهاست. گاهی یک عکس هایی از شما میبنیم که جدا آرزو میکنم منم بتونم اینجور بگیرم و ادیت کنم گاهی هم مثل این آخری میشه. که بیشتر مثل تمرین های بی پروای ادیت میمونه.
912 سیامک جان 2 ثانیه نور دادی. تو این شرایط اینجوی وقتی رنگ رو حذف می کنیم بهتره توجه بیشتری رو معطوف به ثبت جزئیات کنیم. مجموعاً عکس خوبیه اگر ماه رو اون بالا خارج از محور نداشتیم تبدیل به یک عکس معمولی میشد. شاید می شد تو زاویه های دیگه کادر بهتری پدید آورد. از طرفی تلاش برای پر رنگ تر نشان دادن انعکاس ابر و ماه می تونه به قوت عکس کنه. همینطور درختان یا کوهی که در دوردست وجود داره اگر واضح تر بشه عکس رو بالاتر می کشه.
در این زمینه اگر بدی بردیا ادیت کنه همچین برات جزئیات بیرون میکشه که نگو! ;)
آقای مداح پست اخیرتان کادر جالبی دارد. ممنون از همگی
سلام
سیامک جان آقای میلانی شوخی کردند و شما جدی گرفتی :biggrin:
من آخرین کسی هستم که باید یک عکس را ویرایش کنه
ولی خوب سنگ مفت کبوتر مفت.... :::yess:::
در اینکه افراد صاحب سبک اینجا زیاد هستند شکی نیست. اما برخی از ویرایش های بردیا حد اقل از نظر من بسیار خوب است که با توجه به تشکر هایی که عکس ها می گیرند بیراه نگفته ام. به هر حال منظره سیاه و سفید یا تک رنگ موضوع جالبی است که به نظر جای کار زیاد دارد.
نحوه سایه وسفید کردن عکس هم در خروجی نهایی خیلی موثر است.
http://www.img98.com/images/83z3retvuvtzo816wcx4.jpg
Camera: Nikon D90
Lenz: Tokina 11-16mm f/2.8 AT-X
Focal Length: 11mm
Exposure: 1/3 sec
Aperture: f/18
ISO Speed: 100
Exposure Bias: -0/3 EV
16x ND_Filter
16x ND Filter+f18 =exposure 1/3s =Non-sense :::shame on you:::
ببخشید استاد منظورتان را متوجه نشدم "حس نمیشه" غیر ممکنه یا ..؟!
http://www.img98.com/images/5bnoncf4ciqqny4wy9.jpg
خوب از فرصت استفاده کنم:
چطور میشه این رفلکسهای لنز را در تصویر حذف کرد آیا روش و تکنیک خاصی برای حل این مشکل وجود دارد؟
با تشکر
جناب بردیا
سلام
میشه توضیح بدین چرا در این ثبت از فیلتر ND استفاده کردین؟
ممنون
سلام
دست راست در تصویر یک آبشار 35 متری(از ته دره تا ابتدا) وجود داره در اصل مشغول عکاسی از آبشار بودم که متوجه موقعیت قشنگ خورشید شدم و از روی تبلی نخواستم فیلتر را باز کنم هم مشکلی هم بوجود نمی آمد با توجه به اینکه دوربین روی سه پایه محکم نصب بود
راستش متوجه نشدم مشکل دقیقا چیست اینکه چذا فیلتر بسته شده یا اینکه چرا بسته شده و یا اینکه ثبت نا زییبایست و... :::confused2:::
فیلتر ND 16 و دیافراگم 18 و سرعت یک سوم ثانیه، معجون بیمعنایی برای این عکس محسوب میشود.
سلام
من در عکاسی از طبیعت هیچ سر رشته ای ندارم ! (مثل بقیه ژانرهای عکاسی) سئوال کردم که بدانم چرا از ND استفاده شده است.
ولی اگزیف به نظرم عجیب بود.
ولی در عکس اصلا متوجه آبشار نشده بودم. (الان هم که نگاه میکنم آن آبشار میان برفها بیشتر شبیه یخ است و اصلا خودنمایی نمی کند)
..دیاف 18 برای خوشگل شدن خورشید(و دستیابی به سرعت کم شاتر) فیلتر 16 برای خوشگل شدن آبشار(و دستیابی به سرعت کم شاتر) خوب سرعت یک سوم ثانیه هم که به خودخودی خود حل شد در این معادله وجود سه پایه را هم فراموش نکنید استادنقل قول:
فیلتر ND 16 و دیافراگم 18 و سرعت یک سوم ثانیه، معجون بیمعنایی برای این عکس محسوب میشود.
عکس نخست که اصلا اگزیف نداشت!نقل قول:
..اگزیف به نظرم عجیب بود.
(باز یک سوال: فایلهایی که با فرمت TIF_16b را نمیتونم به jpg تبدیل کنم و اگزیف هم از بین نرود!؟)
و اما
فایل raw موجود است ,اگر درست متوجه شده باشم!!
در نگاه اول آبشار دیده نمی شود و خیلی باید دقت کرد
کاملا درسته
آقای حسینیان چرا باید عجیب باشد؟
اینکه سرعت شاتر اینقدر پایینه که در اینصورت توضیح و اشاره به اینکه از فیلتر ND 16X استفاده شده به همین خاطر بود.
در عکس زیر:
http://www.img98.com/images/yf9g9kmssnwk02won0em.jpg
با توجه به اگزیف (اگزیف همراه عکس می باشد):
Focal Length: 11mm
Exposure: 1/6 sec
Aperture: f/18
ISO Speed: 100
16x ND_Filter
در اینجا نیز دستیابی به سرعت پایین شاتر مد نظرم بوده که از فیلتر ND و دیاف بسته استفاده کردم
در عکس(مثال) پست شماره 931 نیز انتخاب دیاف 18 به خاطر زیبا شدن خورشید انتخاب...
امیدوارم توضیحات کامل بوده باشد
با تشکر
سلام:
بردیا عزیز این صحبت کلیست.
شما با هر تنظیماتی میتوانید عکاسی کنید و با دقت به نورسنجی مورد نظر ثبت هم انجام خواهد شد، منتها پیشنهاد میشود محدوده های مورد نظر با رعایت مواردی یا اولویت بندی انجام شود
فرضا دیافراگم را برای حالت ستاره ای شدن تا این حد میبندید بعد عکستان را که میخواهید در سایز پیشفرض دوربین چاپ کنید از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست به دلیل آنکه ممکن است خیلی از محدوده دیفرکشن رد شده باشید و تاثیر آن روی عکس محسوس.
سرعت را روی محدوده ارتعاش آینه ( برای نورسنجی درست ) پایین می آورید بی آنکه حدس بزنید ممکن است، تاثیر آنرا در نظر گرفته باشید. ( بگمانم دوربین شما قفل آینه ندارد اما احتمالا بتوانید از تاخیر زمان نوردهی یک ثانیه ای ( اگر اشتباه نکنم ) استفاده کنید )
یا حتی در صورت رعایت تاخیر زمان نوردهی یک وزیدن باد میتواند کار شما را دچار افت کیفیت کند.
برای ستاره ای شدن یا از فیلتر استفاده کنید یا از دو شات تا ....
دیفرکشن را به شرطی بپذیرید که نبود دیافراگم بسته تاثیر بدتر از دیفرکش روی ثبت داشته باشد یا کلا منظور شما را برآورده نکند
و مواردی از این دست....
مشکل اصلی اینجاست که این مورد روی مانیتور هایمان در این ابعاد ممکن است دیده نشود ولی اگزیف عکس گهگاهی میتواند با بیننده حرف بزند بی آنکه عکاس در زمینه کیفیت چیزی گفته باشد
به هر شکل شما که شرایط مطلوبی برای عکاسی دارید حتما رسیدن به نورسنجی درست را با معیارهای مورد نیاز، و در نظر گرفتن تاثیر پارامترهای مزاحم انجام دهید و سعی کنید عکسهایتان همیشه در بهترین کیفیت مورد نظر قابل چاپ باشد. تا بعد ها حسرت مجدد این ثبت ها را نخورید.
این موارد راهنمایی نبود حسرت بعضی از ثبت هایم بود.... و به بدین شکل برای شما نوشته شد
موفق باشید
ضمن تشکر از آقای قشقایی بابت توضیحات و راهنماییهای بسیار مفید و آموزنده اشان ,در یک مورد موضوع محدوده دیفرکشن لازمه که توضیح بدمنقل قول:
فرضا دیافراگم را برای حالت ستاره ای شدن تا این حد میبندید بعد عکستان را که میخواهید در سایز پیشفرض دوربین چاپ کنید از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست به دلیل آنکه ممکن است خیلی از محدوده دیفرکشن رد شده باشید و تاثیر آن روی عکس محسوس.
البته قبلا در قسمت مربوط به لنز Tokina11-16 اشاره کرده بودم: بر خلاف بسیاری از لنزها که معمولا در دیاف های بسته تر از F/11 تفرق رنگ و افت محسوس کیفیت بوجود میاد در این لنز حتی در دیاف 18 نیز اثری از چنین مشکلاتی دیده نمیشه
توضیح علمی این مسعله را نمیدانم ولی به نظر من این یکی از ویژگیهای لنز توکینا می باشد.
در همین راستا و به عنوان مثال تحت هیچ شرایطی دیاف بسته تر از 11 را در لنز 18-105 نیکون استفاده نمیکنم ,بنا بر تجربه...
با تشکر
محسن جان سلام:
تاثیر چگالی به مراتب بیشتر است منتها طراحی لنز هم این میان میتواند بنوعی در کنترل دیفرکشن تاثیر داشته باشد ( نه خیلی بیشتر از چگالی سنسور ) فرضا ممکن است روی لنز 55-17 Efs رفتار بهتری از آن دیده شود تا لنز دیگری. هر چند تاثیر اصلی آن در همان موردی است که شما اشاره فرمودید. پیکسل سایز یا حتی نحوه قرار گیری میکرو لنزها ( چیزی مثل دوربین 7D )
در مورد لنز Tokina11-16 و کنترل بهتره دیفرکشن نظر خاصی ندارم. اما فرضا اگر لنز هم تاثیر گذار باشد. 1 الی 2 استپ بستن دیافراگم بعد از ابتدای شروع این محدوده شاید در کنترل آن تاثیر گذار باشد و بیشتر از آن، دیفرکشن دیده خواهد شد.
به هر شکل کیفیت اپتیکی و طراحی یک لنز میتواند تا حدودی در کنترل آن تاثیر گذار باشد. ولی ظاهرا این پدید از چگالی سنسور ها اثر پذیری بیشتری خواهد داشت.
در کل بهتر است رفتار اپتیکی لنز و کنترل رفتار یک دوربین برای یک عکاس مشخص باشد تا بهترین خروجی ها نسبت به ابزار، ثبت شود. این مورد همراه با تجربه، ضمن چند شات روی ابزاری که تازه خریداری میشود قابل ارزیابی خواهد بود. و در نهایت ضمن عکاسی تمامی تنظیمات با در نظر گرفتن این موارد جهت رسیدن به غایت کیفیت ( نسبت به امکانات ) انجام شود
نظر دوستان فروم را در این خصوص جویا شوید
موفق باشید
http://www.img98.com/images/024kf6rni42wfz7ed16.jpg
canon 18-55, f/16, 1/160", iso 100, tripod
مکان: سد شهرستان فریمان
با عرض پوزش بحث مانع این شد که یه دستی به این عکس زمستانی بکشم و بدون پروسس قرار داده بودم قبلا..
http://www.img98.com/images/hoyb4nehu5uugqqousvm.jpg
سلام
دوستان در مورد نحوه بکارگیری تکنیک مالتی شات که در عکسهای منظره برای بهبود دینامیک رنج استفاده میشه مطلبی کامل چه به فارسی و یا انگلیسی ندارن؟ من فکر می کردم خیلی ساده باشه اما در عمل به مشکل خوردم (منظورم کلیات تکنیک نیست چون بلدم، می خوام لینکی باشه که بیشتر وارد جزییات بشه)
خودم دارم تو نت سرچ می کنم، میخواستم دوستان اگه مقاله خاصی مد نظر دارن که مفیده بذارن تا سرعتم بیشتر بشه:::happy:::
ممنون
http://www.img98.com/images/wzv02ctc1mcwj7e71vrv.jpg
canon 18-55, f/16, 1/10", iso 100, tripod
سلام
CA در لبه کوه کاملا مشهود است همچنین فکر می کنم که عکس ته رنگ آبی هم دارد که اگر بردارید زیباتر میشود.
سلام و ممنون از توجه
در مورد CA هنوز این خطا برام قابل درک نیست که بخوام رفع کنم، مقاله زیاد خوندم اما بازم نمی دونم CA رو چطوری در عکسم تشخیص بدم تا رفع کنم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
ته رنگ آبی رو هم با توجه به اینکه عکس در سایه ثبت شده قبول دارم ولی آبی رو خیلی کم کردم و اگه بیش از این کم می کردم شاهد ته رنگ زرد می بودیم:::happy::: می تونید در فتوشاپ امتحان کنید شاید شما به نتیجه بهتری رسیدید:)
يك مقاله عالي:
http://photo.net/learn/digital-photo...images/part-1/
قسمت دومش هم در همون سايت منتشر شده كه مي تونيد پيدا كنيد و ادامه بديد.
فعلا...
دوست من تشخیص CA در عکس کار چندان دشواری نیست کافیست که شما از زوم بالا ( مثلا ۱۰۰٪) استفاده کنید و لبه های سوژههای داخل عکس را بینید که اصولا طیف نازکی به یکی از رنگهای آبی (مانند عکس شما) زرد قرمز یا سبز نمایان میشود.
در برخی موارد هم که مانند عکس شما CA به وضوح خود نمایی میکند و با کمی دقت و بدون زوم می توان آنرا تشخیص داد.
برای از بین بردن CA می توانید از Filter/Distort/Lens Correction یا راحتتر از آن ACR استفاده نمایید
در مورد ته رنگ هم اگر از گزینه Match Color استفاده کنید بعید میدونم که با مشکلی مواجه بشوید
موفق باشید
سلام
آیا در این عکس هم ته رنگ دیده میشود؟ اگر بشود که باید یه فکری به حال مانیتورم بکنم
http://www.img98.com/images/vz7x7dsyp4w92o4yzp5x.jpg
Canon 70-300mm, f/11, 1/250, iso 100, handheld
سلام بردیا جان، میشه بگی عکس ارسالی شما با مال من چه فرقی کرده؟ ته رنگ احتمالی گرفته شده؟:think:; چون من تغییری نمی بینم:::confused2:::
ممنون
..با کمی دقت میتونید متوجه بشید که تفاوت وجود داره خصوصا در قسمت آسمان بیشتر مشهوده.
------
http://www.img98.com/images/9f3slygzw7j7b01luj5.jpg
سلام
http://www.img98.com/images/xiwqofuuojtfdm8ewi.jpg
من سعی کردم ته رنگ و CA را از بین ببرم...
کد:http://www.img98.com/images/shl83jvi9c4g869ik7l.jpg
سلام میلاد جان
در تاپیک بررسی عکسهای HDR، سوال و جواب و توضیح در مورد روند صحیح زیاد هست. اگر با کلیات مشکلی ندارید خواندن همین تاپیک در کنار تمرین و تجربه کارساز است.
این پست هم نکات مفید زیادی دارد:
http://www.akkasee.com/forum/showpos...1&postcount=85
با سلام
روستای ایگل
http://i.imagehost.org/0941/MG_7577.jpg
سلام
جناب اکبری
منظره خوبی بوده
کاش در وایدترین حالت ممکن عکاسی میکردید و تا آنجا که ممکن بود به صخره نزدیکتر میشدید؛ این عکس پرسپکتیو بیشتری میطلبد.
پیروز باشید.
سلام
جناب اکبری
فاصله کانونی (Focal Length) مهمترین عامل است. همچنین فاصله و زاویه دوربین نسبت به سوژه تأثیر گذار است.
به عنوان نمونه به عکسهای پیوست توجه کنید؛ در هر دو کادر اندازه سوژه تقریباً یکسان است اما چشماندازی متفاوت دارند. یکی با لنز 70 مم و دیگری با لنز 24 مم ثبت شده است.
سلام
جناب قشقایی
اگر منظورتان این پست + است، مثالی بود برای نقش فاصله کانونی و بالطبع فاصله از موضوع در تشدید یا کم کردن پرسپکتیو. (لنز 50 مم روی دوربین کراپدار و فولفریم که برای حفظ کادر یکسان باید فاصله تا سوژه را تغییر داد)
با فرض اینکه بخواهیم اندازه سوژه در کادر ثابت باشد: تغییر فاصله کانونی > تغییر فاصله از سوژه > تغییر پرسپکتیو
اگر ثابت بودن اندازه موضوع مد نظر نباشد، با تغییر فاصله (به تنهایی) به تغییر پرسپکتیو میرسیم.
شاید بد نوشتم؛ با ذکر همان شرط قبلی، Focal Length و فاصله همزمان تأثیر گذارند. و از یکدیگر منفک نیستند.
با شک: تغییر زاویه هم به نظرم باز نهایتاً منجر به تغییر فاصله از قسمتی از سوژه (فرضاً نوک ساختمانی) میشود که به نوعی تغییر در پرسپکتیو است.
با احترام
سلام
جناب قشقایی شما یک بار لطف کردید و به بنده تاثیر فاصله در پرسپکتیو رو توضیح دادید و بنده متوجه شدم.اما فکر نمیکنید فاصله یک فاکتور باشه و فاکتور دیگر فوکال هست؟بنده از ساختمانی 50 متر فاصله دارم.از همان نقطه با در نظر گرفتن فاصله ثابت یک بار با واید 10 عکاسی میکنم و یک بار با 50 نرمال.نتیجه کار پرسپکتیو های مختلف هست.پس تنها فاکتور فاصله نیست.و کمی بزرگنمایی که لنز 50 نسبت به 10 دارد و کادر بسته تر به دلیل زاویه شکست نور کمتر و تشکیل تصویری با پرسپکتیو تخت تر هست.هرچه ما خواهان پرسپکتیو تخت باشیم باید طراحی المان ها در لنز طوری باشد شکست نور کمتری بوجود اید و این مسئله باعث تشکیل کادری بسته با بزرگ نمایی سوژه خواهد شد.اصلا دلیل اینکه تله 400 تصویری بزرگتر با کادر بسته تر نسبت به لنز 50 نرمال میدهدهمان فوکال میباشد که تصویری با پرسپکتیو کمتر و شکست نوری با زاویه کمتر ایجاد میکند.
سلام:
دوستان قبلا در یک تاپیک دیگری ( بغیر از تاپیک مورد اشاره آقای روزبهانی ) هم صحبت هایی شده بود...
این دو پست را نقل قول کردم و تاکید روی این موضوع صرفا اشاره به دوربین های موجود در بازار با مگاپیکسل های متفاوت، فرضا 5DII و 30D یا 7D با دقت به این موضوع که فقط فاصله در پرسپکتیو تاثیر گذار است کراپ هایی از این عکس ها با دقت به رزولوشن موثر دوربین های مورد نظر و .... میتوان با فوکال لنت های بسیار متفاوت کراپ هایی نزدیک به هم بدست آورد بی آنکه تاثیری در پرسپکتیو باشد.
این یک واقعیتی است که فوکال لنت تاثیر در پرسپکتیو ندارد و فقط فاصل تا سابجکت تاثیر گذار خواهد بود.
میماند محدودیت رزولوشن موثر جهت بهره برداری از تفاوت Magnification های بدست آمده از سنسورهای مورد نظر که با دوربین های امروزی ( نسبت به ابعاد چاپ ) میتوان خروجی های معقولی از آن بدست آورد. یا حتی گاهی نیاز نیست عکس در ابعادی نزدیک به سایز پیش فرض دوربین چاپ شود و مواردی از این دست...
فکر میکنم به زبان ساده میشه گفت که استفاده از فاصله کانونی بیشتر مشابه کراپ عکس است.
بنابر این فاصلهکانونی از بعد نظری تاثیری در پرسپکتیو ندارد.
ولی از نظر بصری، فاصله کانونیهای پایین باعث تقویت بصری پرسپکتیو میشود.
امیدوارم به خاکی نزده باشم.
با سلام.
عکسی از قله کسری تابستان 88
http://www.upic.ir/images/49223581578959227916.jpg
سلام آقای فانی وقت بخیر:
عکس ارسالی شما را مرور کردم. در همین راستا چند نکته خدمت شما دوست خوب.
این ثبت شما کادر مناسبی ندارد. نورسنجی عکس از ضعف زیادی برخوردار است ( با توجه به دوربین ممکن است از ویرایش هم کاری ساخته نباشد) مقادیر RGB نشان از اوور اکسپوز روی ابرهاست که بیانگر از دست دادن بافت زیبای آنها است. جزییات ابرها میتوانست قسمتی از زیبایی ثبت شما را عهده دار باشد.
کادر از قسمت پایین درست بسته نشده است. و چیزی در فورگراند عکس نیست و این برای عکسی از این منطقه شاید مناسب نباشد.
قله بخوبی به تصویر کشیده نشده.
البته قبول دارم برای بهترین زاویه از قله فرضی نیاز به بررسی زیادی است که ممکن است مدتها طول بکشد.
ولی بهتر است اول صحنه ثبت را بررسی کنید نقاط ضعف، قوت، نور محیط، شرایط محیطی، زمان مناسب، و .....
و سپس با دقت به امکانات موجود ثبت هایتان را انجام دهید.
جسارت بنده را بر توضیح مختصری پیرامون این عکستان پذیرا باشید
ارادتمندتان
آف تایپیک
و اینگونه بود که قدرت ادیت خودش را مطرح کرد
lolسواحل جنوب شد سواحل شمالlol
راستی هنوز سنسور 5d رو تعمیر نکردی بازم که مونو کرم عکس میگیره
آقا رسیدن بخیر
همیشه شاد باشی
سلام
امروز فرصتی شد تا در خدمت خودم باشم:) و قبل غروب یه سر تا بالای کوهای آب و برق مشهد برم، غروب خورشید هم فرصت خوبی برای تمرین تکنیک Exposure Blending بود، نمی دونم تا چه حد درست انجامش دادم
این دو عکس تقریبا از یک نما هستن و روی سه پایه
http://img63.imageshack.us/img63/1488/img5226s.jpg
Sigma 10-20, f/22, 1/5", iso 100
http://img697.imageshack.us/img697/7370/img5221a.jpg
Sigma 10-20, f/16, 1/10", iso 100
با احترام:::happy:::
سلام
لینک زیر بصورت تقریبا کلی توضیح داده (بخش میانی مقاله)
Blended exposures to expand the dynamic range
اگه این کافی نیست پیشنهاد می کنم ویدئوی زیر رو ببینید، فکر می کنم برای درک و یاد گیری این تکنیک کافی باشه
Blend Exposures
اگه در لینک بالا ویدئو قابل مشاهده نبود مجبورید این ویدئو رو از یوتیوب بگیرید و ببینید (که نیاز به ف.ش دارید) ولی ارزشش رو داره
لینک یوتیوب
پیروز باشید