عكاسي نجومي Astrophotography

سلام . یک چیزی که من رو وادار کرد که یک پست کوچولو بزنم اینه که ناسلامتی اینجا تاپیک عکاسی نجومی هست ... درسته ! خوب در عکاسی نجومی باید از ابزارهایی استفاده کنیم تا بشه که اون چیزی رو که با چشم نمیشه دید بخوبی نمایش بدیم .تا اونجایی که من تا حالا در این چند سال سیرو سلوک در سایت عکاسی میبینم ، تنها ابزاری که برای عکاسی نجومی استفاده میشه یک عدد دوربین مجهز به سرعت شاتر b
و یا گرفتن شونصدتا عکس و بعد با نرم افزاری اونها رو مچ کردن! خوب خیلی کارهایی زیبایی هم خلق میشن.
من در این سایت دوستان زیادی رو میشناسم که تلسکوپ دارن ، ماونتهای گران قیمت کامپیوتری دارن ...
خواهش و پیشنهاد من برای اینکه سطح علمی و البته زیبایی کارها بیشتر بشه اینکه که دوستان ابزارهای خودشون رو از کمد بیرون بیارن تا هم مرجع خوبی برای اموزش داشته باشیم و صد البته تصاویری زیبا از کارهای بچه های ایرانی ...

خوب بالاخره با كمك و راهنمايي جناب مبين علي عكسها رو تركيب كردم و اين بار نتيجه درست بود البته كار زيبايي نشده منم فقط ميخواستم اولين تجربه نجومي رو داشته باشم حالا انشالا كاراي بعدي.

450D, 18mm, F4.0, 30Sec x 70
حواسم نبود فيلتر يو وي درپيتم رو باز كنم كه نتيجه اون فلير پايين تصوير شده. براي اينكه درختها وضوح كافي داشته باشند هم لايه آخر رو با يك كپي و شارپ كردن درختها و در نهايت ماسك كردن بقيه قسمتهاي تصوير به نتيجه نهايي اضافه كردم.

http://pearless.bizhat.com/30-08-201...20Exp%2001.jpg

canon 450 D
ef-s 17-85
30s :exp
f4
http://irsky.persiangig.com/%D8%A8%D..._MG_3218-3.jpg

درود به همه دوستان

یه سوال : برای ثبت نقطه ای ستارگان حداکثر تا چند ثانیه وقت داریم دریچه شاتر را باز نگه داریم که ستاره محو نشود ؟؟
عموم عکسهایی که دیدم با 30 ثانیه بود اما در حاهای خیلی تاریک که امتحان کردم 30 ثانیه کم بود شات بعدی را با تایمر گرفتم حدود 50 ثانیه شد
که باز به نظرم خوب اومد ...

و یه مشکل دیگه هم دارم و اون فوکوسه !! هر چی توسایت گشتم و هر چی مقاله راجع به فوکوس بود خوندم اما دست آخر به هیچ نتیجه قابل تاملی
نرسیدم !! آخرین نظریه ای هم که چند وقت پیش عملی کردم و نسبتا جواب داد این بود :
فوکوس اتومات روی یک ستاره پرنور در آسمان و بلافاصله تغییر روی فوکوس دستی و جلوگیری از بهم خوردن فوکوس و سپس کاشت دوربین روی سه پایه
و چلیک !
راه بهتری سراغ دارید ؟؟

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط M.Mobin

سلام

این روش را نیز تست کنید:

نوشته اصلی توسط nmroshan
اگر فتوشاپ نسخه Extended دارید از این روش استفاده کنید:

1-در Ps، از طریق File > Scripts > Load Files into Stack… ، صفحه مربوط به Load Layers باز کرده و فایلها را به خورد این ابزار بدهید.
2- دو گزینه پایین صفحه را حتما چک‌مارک بزنید.(برای ثبت رد ستارگان فقط گزینه پایین را انتخاب کنید)
3-با دکمه Ok فرایند ادغام شروع می‌شود و بسته به تعداد عکس‌ها، اندازه فایل‌ها و منابع سیستمی، این فرآیند مدتی طول خواهد کشید.
4-پس از اتمام مرحله فوق، یک فایل جدید خواهید داشت که در واقع حاصل ادغام و منطبق نمودن عکسها بر روی هم است. این خروجی، همانگونه که مشاهده می‌شود، یک Smart Object است.
5- اکنون زمان رندر کردن تصاویر پشته بر حسب یک الگوریتم است. از طریق Layer > Smart Object > Stack Mode، لیستی از الگوریتمهای رندرینگ را مشاهده می‌کنید. برای مقصود ما الگوریتم Maximize مناسب است.
6-الگوریتم مورد نظر را انتخاب کنید. باز هم بسته به تعداد تصاویر و وضعیت سیستم‌تان، مدتی طول می‌کشد تا نتیجه کار حاصل شود.




علاوه بر این مورد
فاصله بین هر شات شما زیاد و نامرتب بوده که باعث شده ردها منقطع باشند.
ظاهرا ادیت دیگری نیز روی عکس(یا عکسها) انجام داده اید که آثار تخریبی روی عکس داشته است.
با تغییر کنتراست،شارپنس و کلاریتی میتوانید ردهای پر نورتری داشته باشید.در ترکیب بندی هم بهتر است سهم زمین را در عکس بیشتر بفرمایید.
موفق باشید.

---

با سلام در CS4 بنده این کار عملی نمی شود و پس از طی مراحل گفته شده در آخر smart object تشکیل نشده و Maximize هم قابل اجرا نیست

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط Haji Shahkaram

با سلام در CS4 بنده این کار عملی نمی شود و پس از طی مراحل گفته شده در آخر smart object تشکیل نشده و Maximize هم قابل اجرا نیست

---

سلام
احتمالا فتوشاپ شما نسخه اکستندد نیست.
در برخی موارد هم دیده ام که نسخه های me فتوشاپ این قابلیت خود را از دست داده اند!!
احتمالا باید نرم افزار خود را دوباره نصب نمایید.

بله
فتوشاپ اینجانب me میباشد
پس باید آنرا تعویض نمایم

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط BEN

درود به همه دوستان

یه سوال : برای ثبت نقطه ای ستارگان حداکثر تا چند ثانیه وقت داریم دریچه شاتر را باز نگه داریم که ستاره محو نشود ؟؟
عموم عکسهایی که دیدم با 30 ثانیه بود اما در حاهای خیلی تاریک که امتحان کردم 30 ثانیه کم بود شات بعدی را با تایمر گرفتم حدود 50 ثانیه شد
که باز به نظرم خوب اومد ...

و یه مشکل دیگه هم دارم و اون فوکوسه !! هر چی توسایت گشتم و هر چی مقاله راجع به فوکوس بود خوندم اما دست آخر به هیچ نتیجه قابل تاملی
نرسیدم !! آخرین نظریه ای هم که چند وقت پیش عملی کردم و نسبتا جواب داد این بود :
فوکوس اتومات روی یک ستاره پرنور در آسمان و بلافاصله تغییر روی فوکوس دستی و جلوگیری از بهم خوردن فوکوس و سپس کاشت دوربین روی سه پایه
و چلیک !
راه بهتری سراغ دارید ؟؟

---

سلام
در مورد زمان باز بودن شاتر برای ثبت نقطه ای دو عامل بر این مورد اثر میگذارد.یکی فوکال لنت مورد استفاده شما که هر چقدر تله تر باشد اثر حرکت بیشتر مشخص خواهد بود و مورد دیگر فاصله ستاره هایی که ثبت می شوند با ستاره قطبی.هر چه ستاره ها از ستاره قطبی دورتر باشند سرعت حرکت آنها بیشتر است.سرعت حرکت ستاره های دورتر به اندازه ای است که حتی یک ثانیه زمان بین ثبت هرکدام از شاتها بین ردها فاصله می اندازد.

برای ثبت نقطه ای میتوانید چندین عکس با تایمهای کوتاه بگیرید و با روشی که از جناب روشن در چند پست قبل نقل قول کرده بودم استفاده بفرمایید.فقط در زمان انتخاب عکسها هر دو گزینه ساخت اسمارت آبجکت و الاین کردن عکسها را انتخاب نمایید.

در مورد روش فکوس نیز در مورد لنزهایی که نشاندهنده فاصله فکوس دارند می توانید فکوس را دستی و کمی قبل از بینهایت قرار دهید.من مدتهاست از این روش استفاده میکنم و مشکل خاصی هم مشاهده نکرده ام.

يك سوال ديگه تو ذهنم اومد كه اگر دوستان لطف كنن راهنمايي كنن ممنون ميشم. براي ثبت رد ستاره ها من از ريموت استفاده كردم اما هر كاري ميكنم باز فاصله بين ثبت ها ميوفته ميخواستم بدونم آيا روشي هست كه اين اتفاق نيفته يا تنظيمي هست كه دوربين شاتهاي بدون وقفه بگيره؟

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط saadi126

يك سوال ديگه تو ذهنم اومد كه اگر دوستان لطف كنن راهنمايي كنن ممنون ميشم. براي ثبت رد ستاره ها من از ريموت استفاده كردم اما هر كاري ميكنم باز فاصله بين ثبت ها ميوفته ميخواستم بدونم آيا روشي هست كه اين اتفاق نيفته يا تنظيمي هست كه دوربين شاتهاي بدون وقفه بگيره؟

---

با ریموت تایمر دار عکسها را گرفته اید؟تنظیمات آن چه بوده است؟

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط M.Mobin

با ریموت تایمر دار عکسها را گرفته اید؟تنظیمات آن چه بوده است؟

---

مدل ريموت كانن RC1 هست و براي گرفتن عكسها از تايمر استفاده نكردم و عكسها در حالت عادي ريموت (منظور بدون وقفه زماني) گرفتم. به عنوان مثال اين عكس رو ببينيد (جداي از بد بودن عكس كه فقط تست بوده):

http://pearless.bizhat.com/Night%20Shot%202-740.jpg

اين هم كراپ 100 درصد:

http://pearless.bizhat.com/Night%20S...Crop%20100.jpg

فاصله بين شاتها كاملا معلومه من هم سعي كردم بين شاتها كمترين وقفه نباشه

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط M.Mobin

مورد دیگر فاصله ستاره هایی که ثبت می شوند با ستاره قطبی.هر چه ستاره ها از ستاره قطبی دورتر باشند سرعت حرکت آنها بیشتر است.

---

همیشه این مساله صادق نیست. بهتر است بگوییم فاصله از استوای سماوی، هر چه کمتر، سرعت بیشتر.
در حقیقت عامل موثر، قدر مطلق میل ستاره است. تابعیت سرعت بر حسب میل نیز کسینوسی است.

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط saadi126

مدل ريموت كانن RC1 هست و براي گرفتن عكسها از تايمر استفاده نكردم و عكسها در حالت عادي ريموت (منظور بدون وقفه زماني) گرفتم. به عنوان مثال اين عكس رو ببينيد (جداي از بد بودن عكس كه فقط تست بوده):

اين هم كراپ 100 درصد:

فاصله بين شاتها كاملا معلومه من هم سعي كردم بين شاتها كمترين وقفه نباشه

---

می توانید یک فیش هدفن را به سوکت ریموت دوربین زده و سه قسمت خروجی آنرا به هم اتصال دهید.در دوربینهایی مثل 40nd یا 50دی و .. میتوان با یک ورق نازک فلزی را در قسمت ورودی فیش بگذارید تا اتصال را برقرار نماید.(با تشکر از فرساد به خاطر معرفی این روش)
دوربین را در حالت کانتینیوس شوتینگ و مد M قرار دهید.با این روش می توانید عکسهای متوالی تا سرعت 30 ثانیه بگیرید بدون نیاز به ریموت تایمر دار و یا زدن شاتر به صورت دستی.
البته باز هم تقریبا همین فاصله بین ردها وجود خواهد داشت.

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط M.Mobin

می توانید یک فیش هدفن را به سوکت ریموت دوربین زده و سه قسمت خروجی آنرا به هم اتصال دهید.در دوربینهایی مثل 40nd یا 50دی و .. میتوان با یک ورق نازک فلزی را در قسمت ورودی فیش بگذارید تا اتصال را برقرار نماید.(با تشکر از فرساد به خاطر معرفی این روش)
دوربین را در حالت کانتینیوس شوتینگ و مد M قرار دهید.با این روش می توانید عکسهای متوالی تا سرعت 30 ثانیه بگیرید بدون نیاز به ریموت تایمر دار و یا زدن شاتر به صورت دستی.
البته باز هم تقریبا همین فاصله بین ردها وجود خواهد داشت.

---

منظورتون رو متوجه نميشم يعني با اين روش خود دوربين بلافاصله عكس بعدي رو ميگيره و نيازي نيست هر 30 ثانيه دكمه شاتر رو بزنم و مثلا ميشه دوربين رو فيكس كرد و شروع كرد به عكس گرفتن و احتمالا تا 1 ساعت ديگه بايد حدود 120 فريم ثبت شده باشه بدون اينكه نيازي باشه به دوربين نزديك بشم؟
در مورد اجرا هم ميشه كمي بيشتر توضيح بيدن كه فيش هدفون رو دقيقا بايد چيكار كنم؟

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط saadi126

منظورتون رو متوجه نميشم يعني با اين روش خود دوربين بلافاصله عكس بعدي رو ميگيره و نيازي نيست هر 30 ثانيه دكمه شاتر رو بزنم و مثلا ميشه دوربين رو فيكس كرد و شروع كرد به عكس گرفتن و احتمالا تا 1 ساعت ديگه بايد حدود 120 فريم ثبت شده باشه بدون اينكه نيازي باشه به دوربين نزديك بشم؟
در مورد اجرا هم ميشه كمي بيشتر توضيح بيدن كه فيش هدفون رو دقيقا بايد چيكار كنم؟

---

بله
تا وقتی که فیش را از دوربین جدا نکنید دوربین با همان تنظیمات عکس میگیرد و نیازی نیست هر بار شاتر را به صورت دستی بزنید.
راحت ترین کار این است که سه سیمی که از فیش هدفن خارج شده است را به هم وصل نمایید.اگر فیش شما سیم ندارد به آن یک سیم 3 رشته ای وصل کرده و آنها را به هم اتصال دهید.


اصلان جان با تشکر از راهنمایی شما
فکر میکنم در همون خط استوای سماوی هم ستاره هایی که دورتر هستند دایره چرخش بزرگتری نسبت به ستاره های نزدیکتر داشته باشند.

نقل قول:

---

اصلان جان با تشکر از راهنمایی شما
فکر میکنم در همون خط استوای سماوی هم ستاره هایی که دورتر هستند دایره چرخش بزرگتری نسبت به ستاره های نزدیکتر داشته باشند.

---

مسعود جان در جواب شما باید بگویم خیر. استوای سماوی مکان هندسی نقاطی در کره سماوی هست که از پلاریس فاصله زاویه ای 90 درجه دارد. پس هیچ کدام نزدیک تر یا دورتر نیست :-؟

با این شکل مشکل حل خواهد شد :

http://www.earth-sci.com/image/Image1.gif

بالاخره پس از مدت ها فرصتی دست داد که بتوانم ساعتی در یک مکان با آلودگی نوری کم به عکاسی بپردازم.
طبیعیست که به عنوان اولین تجربه, مشکلات و عیوبی داشـته باشه که امیــدوارم با راهنمایی های دوســـــتان با تجربه تر رفع بشه.

http://aaaaaaamir.persiangig.com/image/END.jpg

102 عکس 30 ثانیه ای در فوکال 18 و دیاف 4.5 با ایزوی 200 + 1 عکس 30 ثانیه ای با دیاف 3.5 و ایزوی 1600

از راهنمایی مسعود خان هم بسیار ممنونم.
-------------------------------------------------------------

مکان هم تالاب انزلی است.

امروز برای روی هم انداختن عکس ها دچار مشکل عجیبی شدم. دیشب 77 فریم 1 ثانیه ای و در فکال 50 و نسبت کانونی 2.2 و ایزو 800 ، از صورت فلکی جبار عکاسی کردم به این امید که عکسی کامل از سحابی های اطراف صورت فلکی جبار به دست خواهم آورد. امروز صبح که دست به کار شدم، فوتوشاپ نتوانست فریم ها را درست Align کند. به سراغ نرم افزار های دیگر رفتم، بهترین نتیجه را با نرم افزار Rot'n'Stack به دست آوردم ( به دلیل Align منوال خوب آن نرم افزار ) ولی نتیجه مانند زیر است. نویز Pattern و ظاهرا Over Heat شدن حسگر! در طی مدتی که عکاسی دیجیتال می کنم، جالب ترین پدیده برای من بوده است! چگونه می توانم مشکل را حل کنم؟ :-؟ آیا فوتوشاپ Align منوال دارد؟ در کل چرا باید اشتباه کند؟ فکر نکنم تک فریم ها آنقدر دیتیل کم و نا واضحی داشته باشند :-؟؟

تک فریم:
http://www.akkasee.com/forum/attachm...1&d=1283854271

حاصل ادغام:
http://www.akkasee.com/forum/attachm...1&d=1283854271

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط AslanAslan

امروز برای روی هم انداختن عکس ها دچار مشکل عجیبی شدم. دیشب 77 فریم 1 ثانیه ای و در فکال 50 و نسبت کانونی 2.2 و ایزو 800 ، از صورت فلکی جبار عکاسی کردم به این امید که عکسی کامل از سحابی های اطراف صورت فلکی جبار به دست خواهم آورد. امروز صبح که دست به کار شدم، فوتوشاپ نتوانست فریم ها را درست Align کند. به سراغ نرم افزار های دیگر رفتم، بهترین نتیجه را با نرم افزار Rot'n'Stack به دست آوردم ( به دلیل Align منوال خوب آن نرم افزار ) ولی نتیجه مانند زیر است. نویز Pattern و ظاهرا Over Heat شدن حسگر! در طی مدتی که عکاسی دیجیتال می کنم، جالب ترین پدیده برای من بوده است! چگونه می توانم مشکل را حل کنم؟ :-؟ آیا فوتوشاپ Align منوال دارد؟ در کل چرا باید اشتباه کند؟ فکر نکنم تک فریم ها آنقدر دیتیل کم و نا واضحی داشته باشند :-؟؟

تک فریم:
http://www.akkasee.com/forum/attachm...1&d=1283854271

حاصل ادغام:
http://www.akkasee.com/forum/attachm...1&d=1283854271

---

دقیقا این مشکل من هم هست و اصلا برام قابل درک نیست فوتوشاپ چرا نمیتونه فریمها رو با هم align کنه در صورتی که حتی بعضی اوقات نقاط تاریک عکس اونقدر تاریکند که نقاط روشن بولد هستند و به راحتی قابل تشخیص!

موقع انتخاب روشهای تطبیق، می توانید گزینه Reposition را انتخاب کنید و به صورت دستی لایه‌ها را تنظیم کنید.
اما قبل از روش فوق، که وقت گیر است، دو مسیر زیر را هم امتحان کنید :
۱- در فتوشاپ همه لایه‌ها را انتخاب کنید و سپس Edit > Auto align layers > Auto وبعد Edit > Auto blend layers
۲- از Panorama Tool استفاده کنید که در این زمینه خیلی قوی است.

سحابی های اطراف دجاجه، از جمله سحابی آمریکای شمالی، که فقط با نوردهی مشاهده می شود. پرنور ترین ستاره، آلفا دجاجه ( Deneb ) است. عکاسی به روش پیگی بک

http://www.irupload.ir/images/e21hcdn9qfz3o3zcafg8.jpg

ISO : 2000
f = 1.8
F = 50 mm
t = 30 Seconds

توضیح بیشتری می‌فرمایید؟

نقل قول:

---

عکاسی به روش پیگی بک

---

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط nmroshan

توضیح بیشتری می‌فرمایید؟

---

ببخشید که من دخالت می کنم. گفتم تا اصلان خان جواب کامل بدن یه توضیح کوچولو بدم.
در این روش دوربین بر روی تلسکوپ نصب میشه و به دلیل اینکه حرکت تلسکوپ به واسطه موتور پایه, اثر حرکت دورانی زمین رو خنثی می کنه, دوربین هماهنگ با موقعیت ستاره ها حرکت می کنه و در نتیجه اون حالت رد ستاره ها از بین میره. برای مورد استفاده این تکنیک هم وقتیه که از تلسکوپ یا لنز تله برای عکاسی از اعماق آسمان استفاده می کنیم و می خوایم برای مدت "طولانی" دیافراگم باز بمونه اما ردی از ستاره ها نمونه. معادل فارسیش هم میشه قلمدوش.
درست گفتم اصلان خان؟

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط nmroshan

توضیح بیشتری می‌فرمایید؟

---

Piggy Back، اصطلاحا به سوار شدن بر کمر شخصی یا حیوانی گفته می شود! این روش عکاسی که به روش قلمدوش هم معروف است، برای عکاسی نقطه ای از ستارگان به کار می رود و در حقیقت ساده ترین راه و یکی از دقیقترین راه ها هست. این عکس ها را مشاهده فرمایید:

فکر کنم گویای همه چیز باشد:
http://www.astro.com.sg/images/p-photo-93609-mid.gif

این هم تجهیزات خودم در آن شب: (بابت کیفیت کم عذر خواهی می کنم، با موبایل گرفته ام)
http://www.irupload.ir/images/do87guw4okd8olk2xjvy.jpg

دلیل این که دوربین و تلسکوپ هر دو روی مقر قرار می گیرند، این است که مانت (موتور) در دنبال کردن ستاره، همیشه خطاهایی دارد، تلسکوپ این گونه به کمک ما می آید که شما چشمی رتیکول دار روی تلسکوپ می بندید، این چشمی ها یک + درون خود دارند که با LED روشن می شود، و شما یک ستاره نسبتا پر نور هم بُعد با نقطه مورد نظر عکاسی را با چشمی نشانه می روید و در طول مدت نوردهی مواظب خواهید بود که از وسط + خارج نشود.

نمونه چشمی رتیکول دار:
http://sctscopes.net/Photo_Basics/Ac...g_Eyepiece.jpg

نقل قول:

---

ببخشید که من دخالت می کنم. گفتم تا اصلان خان جواب کامل بدن یه توضیح کوچولو بدم.
در این روش دوربین بر روی تلسکوپ نصب میشه و به دلیل اینکه حرکت تلسکوپ به واسطه موتور پایه, اثر حرکت دورانی زمین رو خنثی می کنه, دوربین هماهنگ با موقعیت ستاره ها حرکت می کنه و در نتیجه اون حالت رد ستاره ها از بین میره. برای مورد استفاده این تکنیک هم وقتیه که از تلسکوپ یا لنز تله برای عکاسی از اعماق آسمان استفاده می کنیم و می خوایم برای مدت "طولانی" دیافراگم باز بمونه اما ردی از ستاره ها نمونه. معادل فارسیش هم میشه قلمدوش.
درست گفتم اصلان خان؟

---

شما خودتان استاد هستید :"> البته با لنز های زاویه باز هم این گونه عکاسی می کنند، اکثر عکس هایی که راه شیری بسیار پر نور و جذاب ثبت شده، همین گونه عکاسی شده است.

پ.ن : امیدوارم مشکل من با Stack کردن، با عوض کردن فوتوشاپ حل شود. من از CS4 ME Extended استفاده می کنم، ولی نه امکانات ME را درست و حسابی ارائه می دهد، نه امکانات Extended را ! :D

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط nmroshan

۱- در فتوشاپ همه لایه‌ها را انتخاب کنید و سپس Edit > Auto align layers > Auto وبعد Edit > Auto blend layers

---

سلام؛
در تعداد شاتهای بالا با فاصله نسبتا زیاد (زمانی) آیا Image Stacking مشکل ساز نمی شود؟

ممنون از توضیحات.

نقل قول:

---

امیدوارم مشکل من با Stack کردن، با عوض کردن فوتوشاپ حل شود. من از CS4 ME Extended استفاده می کنم، ولی نه امکانات ME را درست و حسابی ارائه می دهد، نه امکانات Extended را ! :D

---

من از پست قبلی شما برداشت کردم که می خواهید با ترکیب چندین عکس، یک عکس وسیع از آسمان داشته باشید. حالا این stacking چیست؟

نقل قول:

---

در تعداد شاتهای بالا با فاصله نسبتا زیاد (زمانی) آیا Image Stacking مشکل ساز نمی شود؟

---

یعنی فاصله بین دو فریم زیاد باشد؟
بله اگر اینگونه باشد، Trail مداومی نخواهیم داشت.

نقل قول:

---

سحابی های اطراف دجاجه، از جمله سحابی آمریکای شمالی، که فقط با نوردهی مشاهده می شود.

---

اصلان‌جان سنسور دوربین شما اصلاح شده‌اس؟ برای ثبت شدن سحابی‌ها عرض می‌کنم.

نقل قول:

---

اصلان‌جان سنسور دوربین شما اصلاح شده‌اس؟ برای ثبت شدن سحابی‌ها عرض می‌کنم.

---

خیر. ولی برنامه هایی برای خرید بادی دوم و به اصلاح این بادی ( به اصطلاح Modified کردن ) دارم. دوربین های قدیمی فیلتر های IR نا مرغوب تری نسبت به دوربین های جدید دارند، همین باعث شده تا این لحظه جلوی خودمو بگیرم :-S

نقل قول:

---

من از پست قبلی شما برداشت کردم که می خواهید با ترکیب چندین عکس، یک عکس وسیع از آسمان داشته باشید. حالا این stacking چیست؟

---

منظور دقیق من این است:
وقتی شما از رد ستارگان عکس می گیرید و آنها را روی هم می اندازید، می توان نوردهی فریم ها با هم جمع می شود. مثلا 10 فریم 30 ثانیه ای مانند یک تک فریم 5 دقیقه ای می شود. فقط چون 3 پایه ثابت است، پیش زمینه عکس ( درخت، مناظر زمینی و... ) ثابت است و راحت فریم ها روی هم انداخته می شوند. ولی در مورد من، کادر به مقدار بسیار کم ( + و - 0.2 یا 0.3 درجه ) شناور است و هر فریم مقدار بسیار کمی با بقیه تفاوت دارد. این تفاوت به خاطر خطای تلسکوپ در دنبال کردن جرم است (موتور من به دلیل کهولت خطای زیادی دارد) یعنی برای روی هم انداختن فریم ها، هر فریم باید کمی حرکت داده شود تا ستارگان هر دو فریم منطبق بر هم شوند. مشکل من این حرکت دادن فریم ها و به اصطلاح Align کردن آنها است تا به طور اوتوماتیک ستارگان همه فریم ها روی هم منطبق شوند.

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط AslanAslan

منظور دقیق من این است:
وقتی شما از رد ستارگان عکس می گیرید و آنها را روی هم می اندازید، می توان نوردهی فریم ها با هم جمع می شود. مثلا 10 فریم 30 ثانیه ای مانند یک تک فریم 5 دقیقه ای می شود. فقط چون 3 پایه ثابت است، پیش زمینه عکس ( درخت، مناظر زمینی و... ) ثابت است و راحت فریم ها روی هم انداخته می شوند. ولی در مورد من، کادر به مقدار بسیار کم ( + و - 0.2 یا 0.3 درجه ) شناور است و هر فریم مقدار بسیار کمی با بقیه تفاوت دارد. این تفاوت به خاطر خطای تلسکوپ در دنبال کردن جرم است (موتور من به دلیل کهولت خطای زیادی دارد) یعنی برای روی هم انداختن فریم ها، هر فریم باید کمی حرکت داده شود تا ستارگان هر دو فریم منطبق بر هم شوند. مشکل من این حرکت دادن فریم ها و به اصطلاح Align کردن آنها است تا به طور اوتوماتیک ستارگان همه فریم ها روی هم منطبق شوند.

---

سلام، اصلان جان نمي دونم كه تا به حال از برنامه Registar استفاده كردي يا نه؟ ولي در سايت زير مي توني اون رو به صورت آزمايشي دانلود كني، كارش تركيب فريم هاست، من خودم فقط نصبش كردم چون فعلا پايه با موتور ردياب ندارم.

کد:

---

http://www.aurigaimaging.com/

---

به ادعاي اين سايت خوشه پروين يا M45 با كمك اين نرم افزار:

http://www.aurigaimaging.com/images/pleiades_big.jpg

نقل قول:

---

The black-and-white images were, respectively, 60- and 110-minute unfiltered and cyan-filtered exposures. The cyan exposure captured the faint blue reflection nebulosity. The 3 images were aligned by RegiStar, and then a composite image was created using the Lab color model in

---

البته در توضيحات فقط از عكس استفاده شده و نوردهي طولاني بوده!!

سلام

يك سوال در مورد اينتروال تايمر D700 دارم، اگر زمان نوردهي شما با زمان تنظيم شده بين شاتها (intervals) يكي باشد، شات‌ها درست ثبت نمي‌شوند. (از دست مي‌روند...به اين ترتيب كه دومين شات از دست مي‌رود و سومي با توجه به فقدان اولي فرصت پيدا مي‌كند و به اين ترتيب فقط شات‌هاي فرد ثبت مي‌شوند)

- راه حل جايگزين بدون استفاده از ريموت و با همان تايمر دوربين چيست؟
- اگر بر فرض اينتروال‌ها سه‌ثانيه* اضافه باشند(در مورد عكاسي نجومي مثلاً عكس‌هاي 30 ثانيه‌اي و اينتروال‌هاي 33 ثانيه‌اي...) رد ستارگان منقطع نمي‌شود؟ اگر هم اين اتفاق نيفتد (منقطع نشود) در مواردي غير از عكاسي نجومي (مثلاً 40شات 2 ثانيه‌اي پشت‌هم و بدون وقفه) چكار بايد كرد؟

در نهايت براي امثال بنده كه هنوز فرصت تعويض فتوشاپ خود با نسخه اكستندد را پيدا نكرده‌اند....- اين نرم‌افزار - با فرض اين كه قبلاً در اين تاپيك معرفي نشده - را توصيه مي‌كنم (كه freeware است و با حجم بسيار كم) كه در آن مي‌توانيد خروجي را در حال تكميل شدن ببينيد و ويدئو نيز از آن درست كنيد (اين آخري را امتحان نكرده‌ام)

• قاعدتاً بايد 31 ثانيه كافي باشد...اما در فورومي چنين نوشته بود و براي تست آن بايد خودم (البته با استفاده از درپوش لنز) امتحان كنم اما نظرش اين است كه بايد لااقل 33 ثانيه باشد و الا شات‌ها از دست مي‌روند (بعيد نيست، چون زمان شروع نيز اگر "حالا" تنظيم نشود، بايد لااقل دو دقيقه! بعد باشد تا تايمر كار كند!) مطلب را اين جا مي‌آورم:

نقل قول:

---

The best I could set on my D3S and get 20 images in a row (setting the number of images to 20) each taken at a 30" shutter speed was taking one shot every 33 seconds. If I tried an interval shorter than that it would skip images.

A second way of configuring interval the run of a very long sequence is to take multiple shots during each interval. By setting the number of shots to 9 instead of one and setting the interval to 4' 50". I ran this experiment setting the number of intervals to 5 and ended up with the full 45 images.

Even better, using a locked cable, by setting the camera in continuous mode, it will take an image every 30" until you release the lock. Of course, this only works if you are there to start and stop the sequence.

Interestingly enough, for the first method, each image was recorded exactly 33 seconds after the previous. The second method recorded each 32 seconds after the previous except for the 9th image. The last method recorded each either 32 or 33 seconds after the previous image with 32 seconds happening for about 4 out of 5 frames.

I have not tested this for star trails to see how the gaps are.

---

جالب اينجاست كه اگر يك ريموت سيمي ساده به كار رود، با تنظيم دوربين در حالت عكاسي پياپي همه چيز درست مي‌شود (حتي با روش كش و ...‌) اما خيلي آدم لجش مي‌گيرد كه از اين امكان در دوربينش نتواند استفاده كند. باز لااقل اگر تعداد شات در هر اينتروال دو رقمي بود، همه چيز حل مي‌شد.

جناب محبی تجربه‌ی بنده دقیقا همان نوشته‌ی فروم مذکور است، و خودم از همان 33 ثانیه استفاده می‌کنم. انقطاع وجود دارد اما در حالت واید خیلی مشهود نیست، ضمن این‌که با یک ثانیه تاخیر هم حتی، پیوستگی 100% از بین می‌رود.
در کل فکر می‌کنم فقط محدودیت نرم‌افزاری باشد و البته غیر قابل توجیه !

اما نکته‌ای که وجود دارد این هست که اینتروال داخلی نیکون اگر پارامترهایش صحیح داده شود، از بسیاری از تایمرهای 3rd party قابل اعتمادتر عمل می‌کند!

نقل قول:

---

در مواردي غير از عكاسي نجومي (مثلاً 40شات 2 ثانيه‌اي پشت‌هم و بدون وقفه) چكار بايد كرد؟

---

شاید محدودیت پردازشی وجود داشته باشد (؟!)

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط MZITech

جناب محبی تجربه‌ی بنده دقیقا همان نوشته‌ی فروم مذکور است، و خودم از همان 33 ثانیه استفاده می‌کنم. انقطاع وجود دارد اما در حالت واید خیلی مشهود نیست، ضمن این‌که با یک ثانیه تاخیر هم حتی، پیوستگی 100% از بین می‌رود.
در کل فکر می‌کنم فقط محدودیت نرم‌افزاری باشد و البته غیر قابل توجیه !
(؟!)

---

من امشب تنظیم دیگری را امتحان کردم...اینتروال‌های یک ثانیه‌ای با تعداد خیلی زیاد و اکسپوژر مثلاً 15 ثانیه‌ای...وقفه بین شات‌ها به یک ثانیه کاهش یافت...که احتمالاً از روش اینتروال 33 ثانیه بهتر باشد. (حتی می‌توان این روش را با تعداد 9 شات در هر اینتروال بهینه کرد)

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط AslanAslan

خیر. ولی برنامه هایی برای خرید بادی دوم و به اصلاح این بادی ( به اصطلاح Modified کردن ) دارم. دوربین های قدیمی فیلتر های IR نا مرغوب تری نسبت به دوربین های جدید دارند، همین باعث شده تا این لحظه جلوی خودمو بگیرم :-S


منظور دقیق من این است:
وقتی شما از رد ستارگان عکس می گیرید و آنها را روی هم می اندازید، می توان نوردهی فریم ها با هم جمع می شود. مثلا 10 فریم 30 ثانیه ای مانند یک تک فریم 5 دقیقه ای می شود. فقط چون 3 پایه ثابت است، پیش زمینه عکس ( درخت، مناظر زمینی و... ) ثابت است و راحت فریم ها روی هم انداخته می شوند. ولی در مورد من، کادر به مقدار بسیار کم ( + و - 0.2 یا 0.3 درجه ) شناور است و هر فریم مقدار بسیار کمی با بقیه تفاوت دارد. این تفاوت به خاطر خطای تلسکوپ در دنبال کردن جرم است (موتور من به دلیل کهولت خطای زیادی دارد) یعنی برای روی هم انداختن فریم ها، هر فریم باید کمی حرکت داده شود تا ستارگان هر دو فریم منطبق بر هم شوند. مشکل من این حرکت دادن فریم ها و به اصطلاح Align کردن آنها است تا به طور اوتوماتیک ستارگان همه فریم ها روی هم منطبق شوند.

---

من یک آزمایش به شرح زیر انجام دادم:
حدود ۳۰ فریم از عکس‌هایی که برای ثبت رد ستارگان گرفته بودم، انتخاب کردم. سپس آنها را در فتوشاپ به صورت لایه load کردم و با Edit > auto align سعی کردم منطبقشان کنم. یعنی حرکت آنها را خنثی کنم. در مرحله بعد همه لایه‌ها را با Stacking ادغام کردم.
نتیجه: موفقیت آمیز بود. یعنی می‌شود بدون موتور ردیاب ثبتهای طولانی مدت نجومی داشت.
خب البته عوامل محدود کننده متعددی نیز وجود خواهند داشت: مثل محدود شدن کادر بعلت چرخش طولانی مدت و نیز محدودیت توان سیستم برای پردازش اولیه انطباق لایه ها.

http://irsky.persiangig.com/astrophotos/pano-mini.jpg
25 شات 45 ثانیه ای
canon 450D
efs-17-85
17mm
f:4
isoo:1600
خطای وسطش رو نمی دونید چه جوری باید رفع کنم؟

نمایی از مقارنه هلال ماه و سیاره ناهید

http://ghzare.persiangig.com/image/photo/IMG_9404.jpg

اطلاعات اگزیف عکس:


نوع دوربین : Canon 50D * شاتر : 1.125 ثانیه * دیافراگم : F5.6 * ایزو: ISO:125 * لنز Sigma 70-300

http://m-mobin.com/images/20100912160625_4taghi.jpg


چهار طاقی رباط سفید(بازه هور)

Canon EOS 7D Focal Length: 10 mm Aperture: f/3.5 Exposure: 20 sec×370 ISO Speed: 1250

با سلام
مجموعه عکس های زیبای نجومی منتخب 2010

http://www.telegraph.co.uk/science/p...0.html?image=1

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط nmroshan

من یک آزمایش به شرح زیر انجام دادم:
حدود ۳۰ فریم از عکس‌هایی که برای ثبت رد ستارگان گرفته بودم، انتخاب کردم. سپس آنها را در فتوشاپ به صورت لایه load کردم و با Edit > auto align سعی کردم منطبقشان کنم. یعنی حرکت آنها را خنثی کنم. در مرحله بعد همه لایه‌ها را با Stacking ادغام کردم.
نتیجه: موفقیت آمیز بود. یعنی می‌شود بدون موتور ردیاب ثبتهای طولانی مدت نجومی داشت.
خب البته عوامل محدود کننده متعددی نیز وجود خواهند داشت: مثل محدود شدن کادر بعلت چرخش طولانی مدت و نیز محدودیت توان سیستم برای پردازش اولیه انطباق لایه ها.

---

سلام دكتر، من هنگام Align كردن عكسها با مشكل روبرو شدم، پيام خطايي با عنوان اينكه عكسها بايد با هم در حدود 40 درصد Overlap داشته باشند نشان داده مي شود، اشكال از كجاست؟ آيا نوردهي كم بوده؟

معمولا در این نوع ترکیب‌، مقدار همپوشانی زیاد است. در مورد آزمایش شما این مقدار چطور بود؟

نقل قول:

---

معمولا در این نوع ترکیب‌، مقدار همپوشانی زیاد است. در مورد آزمایش شما این مقدار چطور بود؟

---

من حدود 15 عكس با نوردهي كم كه فقط چندين ستاره در آن ديده مي شد رو به صورت Layer وارد فوتوشاپ كردم، اگر منظورتون رو درست متوجه شده باشم بايد بگم كه همه 15 عكس از يك قسمت آسمان گرفته شده ( تفاوت اندك ميان عكسها) سوال من اينجاست كه با توجه به اينكه عكسها داراي ستاره هاي زياد نبودند ممكن براي فتوشاپ يك شكل بودن يا اشتراك نقاط بين عكسها مشخص نشده باشد؟

پس احتمالا مشکل در کم نور بودن ستارگان بوده است.

سلام، اولين عكس من از مشتري با برنامه RegiStax
مدت فيلم: 7ثانيه=7*15 فريم
رزولوشن: 320*240
روش: استفاده از هنديكم با روش پرايم فوكوس بر روي چشمي 25 ميليمتر و بارلوي 2 برابر روي تلسكوپ 10 اينچي.
(عكس ساعتي قبل گرفته شده است)

http://www.akkasee.com/forum/attachm...1&d=1284672021

عکسی دیده نمیشه!
از چند جا تست کردم.

با ابراز شرمندگي اين هم دو عكس از اون ويرايش:

http://up.iranblog.com/Files/49068586cf524ec2b085.jpg
http://up.iranblog.com/Files/1e12a471ea4c483ea455.jpg

روش عكاسي پرايم فوكوس ذكر شده بود كه در واقع آفوكال مي باشد.

سلام، ادامه عكاسي به روش آفوكال: ماه و بعضي از دهانه ها:

http://up.iranblog.com/Files/6c74b452d75e4e1ba4f1.jpg
http://up.iranblog.com/Files/7cba75cb40eb4bfc85ea.jpg
http://up.iranblog.com/Files/5b83e010313e449eba75.jpg

:::happy:::

http://www.irupload.ir/images/4tuctp0m4c2g2zjzf8j1.jpg

مشتری، حاصل ادغام 6 فریم با 3 نوع نوردهی مختلف. پردازش با نرم افزار Registax
نحوه اتصال دوربین به تلسکوپ نیز به طور مستقیم بوده است.
عکس مال 2 هفته پیش است.

اون نقاط نورانی هم قمرهای مشتری هستند؟

بله. از 16 قمر مشتری 4 تا که بزرگ هستن به راحتی دیده میشن
آيو (IO)، اروپا (Europa)، گانيمد (Ganymede) و کاليستو ( Callisto).

سلام، بيشتر عكسهاي ارسال شده در اين تاپيك از ماه هست، بنابراين به نظرم بهتره كه دوستاني كه امكان استفاده از تلسكوپ و لنزهاي با فاصله كانوني بيشتر از 300 ميليمتر رو دارند از برنامه Registax استفاده كنند،
بهترين حالت كاركرد با اين برنامه گرفتن يك فيلم از سوژه (ماه يا سيارات) از چند ثانيه تا 2 دقيقه هست به اين علت كه هر ثانيه فيلم برداري شامل چندين فريم (بسته به نوع دوربين) است، اين نرم افزار با تركيب اين تعداد زياد، فريم خروجي بسيار بهتري نسبت به فيلم اوليه به شما مي دهد، البته اگر هم قابليت فيلم برداري براي شما موجود نيست، مي توانيد از تعدادي عكس (حداقل با قفل بودن فوكوس و ثابت بودن فاصله كانوني) از ماه به نتيجه اي مطلوب برسيد، البته براي راحت شدن كار Align كردن در نرم افزار Registax، بهتر هست كه قبل از آن نرم افزار هاي زير را دانلود كرده و سپس از خروجي در Registax استفاده كنيد:
نرم افزار VirtualDub نرم افزاري هست كه امكانات زيادي براي فيلم اوليه شما خواهد داشت ولي ما فقط از اين نرم افزار براي تبديل فيلم هاي گرفته شده به فايل BMP استفاده خواهيم كرد.
اين نرم افزار را از اينجا دانلود كنيد:

کد:

---

http://www.virtualdub.org/download.html

---

بعد از نصب نرم افزار فايل مورد نظر خود رو بارگذاري كنيد و از منوي File به Export و سپس Image Sequence را انتخاب كنيد، محل خروجي فايلهاي Bmp را مشخص كنيد.
مرحله بعدي استفاده از نرم افزاري هست كه سوژه مورد نظر شما رو در مركز تصوير قرار دهد.
اين نرم افزار را از آدرس زير دانلود كنيد:

کد:

---

http://www.iceinspace.com.au/download.php?b946947aea55501addf25c8b9cc5799c

---

كار با اين نرم افزار بسيار ساده است.
در مرحله آخر شما بنابر زمان فيلم برداري عكسهايي خواهيد داشت كه در تمام آنها سوژه مورد نظر در مركز مي باشد، حالا نوبت استفاده از Registax مي باشد.
برنامه Registax را از لينك زير دانلود كنيد:

کد:

---

http://www.astronomie.be/registax/

---

اين هم آموزش اين برنامه:

کد:

---

www.astronomie.be/registax/registax5usermanual.pdf

---

حالا قبل از خواندن آموزش اگر بخواهيد آن را يكبار امتحان كنيد كارهاي زير را انجام دهيد:
(دقت كنيد كه خود برنامه قابليت وارد كردن عكسهاي RAW و فايلهاي AVI را داراست ولي استفاده از نرم افزار هاي بالا مراحل قبلي كار را بسيار آسان مي كند.)

1) Loading Images
2) Setting Alignpoints
3) Aligning
4) Optimizing
5) Stacking
6) Processing with wavelets

مراحل ذكر شده به شما تصوير نهايي را خواهد داد:
مرحله اول بارگذاري عكسها مي باشد كه نياز به توضيح ندارد.
در مرحله دوم شما بايد نقاطي را انتخاب كنيد تا به وسيله آن نقاط نرم افزار بتواند عكسها را با هم مطابقت بدهد مي توانيد اين كار را به صورت دستي انجام دهيد يا آن را به نرم افزار واگذار كنيد. بعد از بارگذاري عكسها شما يك فريم از آن را به صورت نمونه مي بينيد در زير منوي Align سه دكمه راديويي (از اون گردها) قرار داده شده با عنوان Alignment method؛ در حالت Default شما مي توانيد واضح ترين نقطه (فقط يك نقطه) را انتخاب كنيد مثلا واضح ترين دهانه ماه، سپس دكمه Align را بزنيد، مراحل تطابق آغاز مي شود، دقت كنيد نقطه هاي بيشتر هميشه به معني نتيجه بهتر نخواهد بود( در ضمن در همه مراحل ذكر شده گزينه هاي بسيار زيادي براي تنظيمات وجود دارد كه در فايل PDF بالا همه آنها را خواهيد يافت)
بعد از اتمام مرحله قبل دكمه Limit را فشار دهيد تا تعداد مشخص شده فريم ها براي پردازش آماده شود.(ظاهرا اين تعداد قابل تغيير است كه من هنوز نتوانستم آنرا تغيير دهم).
با فرض تنظيمات صحيح در مرحله بعد بر روي Optimize and Stack كليك كنيد.
سپس به تب Wavelet رفته و تغييرات مورد نظر كه امكانات زيادي از هيستوگرام، تنظيم گاما تا Sharpness و كنتراست مي باشد را اعمال كنيد.
در تب Final هم آخرين تغييرات شامل Rotation عكس خود را انجام دهيد و از عكس حاصل شده لذت ببريد.
در صفحه زير نرم افزارهاي ديگري را مي يابيد كه اكثرا رايگان هستند و امكانات جالبي از جمله Stack كردن عكسها از سه كانال رنگي مجرا را انجام مي دهند.:

کد:

---

http://www.iceinspace.com.au/index.php?id=63,306,0,0,1,0

---

نمايي از محيط نرم افزار Registax:

http://www.astronomie.be/registax/images/preview1.jpg

اميدوارم كه مفيد واقع باشه.

سلام ..


خیلی خوشحال شدم از اینکه بالاخره دوستان دستی به کمدشون بردند و تلسکوپهاشون رو بیرون اوردن ...

راستش جدیدا یک 100ED به دستم رسیده ...

البته نه اکستندر تیوپ دارم نه فوکال ردیوسر و نه SLR

فقط یک عدد s9600 که فکر میکنم بتونم باهاش افوکال کار کنم ... برای بستنش به تلسکوپ احتمالا باید یک نوع خاص T رینگ تهیه کنم ( یا نوعی نگهدارنده )

سوال اینجاست که نمیدونم نتیجه کار چی از اب درمیاد با توجه به اینکه ماونت من از نوع سمتی ارتفاعی هست و خوب s9600 در ایزوهای بالا اگر لازم بشود دارای نویز زیادی میشه ... و نوردهی هم فقط محدود به 30 ثانیه هست :(

دهنه لنز دوربین 58 است . ایا برای این سایز هم T رینگ یا نوعی نگهدارنده وجود داره ...

هزینه کردن برای T رینگ کار درستی هست با این تجهیزات و اون هم فقط عکاسی از سیارات و ماه :confused:

اگر SLR رو بدون فوکال ردیوسر استفاده کنیم ( در صورت موجود بودن بدنه ) با توجه بهF 10 این تلسکوپ ما ،
نتیجه چه می شود ؟

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط hadhoo

سلام ..
....
اگر SLR رو بدون فوکال ردیوسر استفاده کنیم ( در صورت موجود بودن بدنه ) با توجه بهF 10 این تلسکوپ ما ،
نتیجه چه می شود ؟

---

ببينيد اگر پايه شما موتور دار نيست به فكر نوردهي طولاني نباشيد، با روشي كه دكتر روشن گفتند در فاصله كانوني هاي كوتاه ( كه در تلسكوپ شما بسيار بلند نيست) قابليت تركيب چندين فريم و بدست آوردن عكسي كه اجرام اعماق آسمان را در آن مشخص باشند وجود دارد. پس در درجه اول هدف شما همان ماه و سيارات باشد كه عكاسي از آنها هم لذت بخش است، اگر بتوانيد دوربين خود را پشت چشمي هاي تلسكوپ نگه داريد براي عكاسي از ماه كمتر مشكل خواهيد داشت ولي براي سيارات از وبكم يا دوربيني با دهانه كوچكتر لازم خواهد بود.
براي دوربين شما هم T-Ring موجود است با آسمان شب تماس بگيريد.
نتيجه اتصال SLR به اين تلسكوپ با توجه به فاصله كانوني نه چندان بلند آن 900 ميلي متر، براي عكاسي مناسب خواهد بود.

http://s-chamani.persiangig.com/imag...zbad_Alt_1.jpg

سلام دوستان
این اولین پست من در سایته.امیدوارم بتونم به کمک دوستان مشکلات این عکس رو بفهمم.


محل : دیزباد نیشابور
93 شات
Canon EOS 500D | Canon Ef-s 18-55is@18 | 30s | f/5.6 | ISO 1600

باتشکر

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط Chamani

http://s-chamani.persiangig.com/imag...zbad_Alt_1.jpg

سلام دوستان
این اولین پست من در سایته.امیدوارم بتونم به کمک دوستان مشکلات این عکس رو بفهمم.


محل : دیزباد نیشابور
93 شات
Canon EOS 500D | Canon Ef-s 18-55is@18 | 30s | f/5.6 | ISO 1600

باتشکر

---

راجبه این نور هد لامپ که پایینه کادر اثراتش رو میبینید یک نکته بگم
اونموقع فقط یک نفر از این هد لامپهای نورافکنی داشت که احسان منصوریان بود و این جوری اثرش تو عکسها پیداست
حالا تصور کنین همه ما (بچه های مشهد) هر کدوم یکی داریم و از این به بعد عکسهای شبانه چه خواهد شد

http://s-chamani.persiangig.com/imag..._pic1_Alt1.jpg


این یک عکس دیگه از همون موقعیته و بگفته آقای امدادی آقا احسان در این عکس سنگه تمام گذاشتن.



محل : دیزباد نیشابور
173شات
Canon EOS 500D | Canon Ef-s 18-55is@18 | 32s | f/5.6 | ISO 1600

سلام، همانطور كه ديشب عرض كردم، مشتري شب گذشته نزديك ترين فاصله به زمين را در فاصله سالهاي 1963-2022 با زمين داشت، اين هم عكسي از لحظاتي كه لكه بزرگ قرمز در مركز قرار داشت:

http://up.iranblog.com/Files/ec74757449e14b75a699.jpg

http://nemaroshan.persiangig.com/pub...han-4497-4.jpg

http://nemaroshan.persiangig.com/pub...han-4347-2.jpg

دوستان متخصص عکاسی نجومی از راهنمایی‌ دریغ نکنند.
ممنون.

سلام ...

اقای دکتر روشن این دو تصویر بسیار زیبا هستند ...:::love2:::

راجب به تکنیک و زمان نوردهی و ابزارتون هم توضیحی می فرمودین ، لذت ما را صد برابر می فرمودین ...

اون خط پایین جای پایه پیست ؟

با تشکر از شما. واقعیت این است که در زمینه عکاسی نجومی بسیار کم‌تجربه هستم و هدفم از ارسال، دریافت راهنمایی‌ دوستان است.

عکس اول : ایزو ۳۲۰۰ - دیافراگم ۲.۸ - زمان نوردهی ۳۰ ثانیه - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر- دوربین دی۷۰۰

عکس دوم : ایزو ۲۰۰۰ - دیافراگم ۲.۸ - زمان نوردهی ۳۰ ثانیه - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - دوربین دی۷۰۰ . آن خط روشن پایین نیز مسیر عبور یک موتورسیکلت در جاده است.

یک سوالی که بارها در فروم های مختلف پرسیدم و هنوز جواب خوبی براش پیدا نکردم به غیر از موارد کلی :mad: اینه که : برای عکاسی نجومی با توجه با قابلیتهای بدنه های جدید ساخت برندهای مختلف ، هنوز هم سنسور پیشنهادی اساتید ، سنسور های CANON است ؟

دوربینهای جدید نیکون درسته از لحاظ پروسس و نویز گیری فرق زیادی دارن با پروسس کنون اما هنوز هم نمیشه از بدنه هایی مثل رده جدید نیکون ( D7000 ) استفاده کرد ... (توصیه نمیشه ؟ )
من هنوز دوربین SLR تهیه نکرده ام ... احتملا D 7000 دوربین اینده من خواهد بود و فعلا با یک دوربین لایک سر میکنم ! :(

از طرفی فکر میکنم لنزهای نیکون ، مثل لنز بار ارزش 70-24 در برابر معادل کنونی بسیار با کیفیت تر هست . هر چند که در بدنه کراپدار واید خوبی ندارد . ( اگر به دوستان کنونی بر نخورد ) و از طرفی دوستی را نمی شناسم که بدنه ای را برای کار نجومی خریده باشد به غیر از کنون ! در این میان دو بدنه 60D یا 550D در مقابل D7000 خود نمایی میکنند .
از اسایتد و دوستان محترم شرمنده ام اگر اف تاپیک شد !

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط nmroshan

با تشکر از شما. واقعیت این است که در زمینه عکاسی نجومی بسیار کم‌تجربه هستم و هدفم از ارسال، دریافت راهنمایی‌ دوستان است.

عکس اول : ایزو ۳۲۰۰ - دیافراگم ۲.۸ - زمان نوردهی ۳۰ ثانیه - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر- دوربین دی۷۰۰

عکس دوم : ایزو ۲۰۰۰ - دیافراگم ۲.۸ - زمان نوردهی ۳۰ ثانیه - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - دوربین دی۷۰۰ . آن خط روشن پایین نیز مسیر عبور یک موتورسیکلت در جاده است.

---

سلام و با عرض تبريك براي عكسهاي زيباتون، با توجه به فاصله كانوني عكس، قصد شما عكسي از راه شيري بوده است، در اين شبها يكي از قسمتهاي پرنور راه شيري در صورت فلكي قوس يا Sagittarius قرار دارد، (شايد عكس پاييني شما از آن منطقه از آسمان باشد) اين صورت فلكي در حدود 2 ساعت بعد از غروب خورشيد در جنوب آسمان قرار دارد و بعد از آن به تدريج پايين مي رود به نظر مي رسد اگر در عكس پايين دوربين به كمي بالاتر نشانه مي رفت شاهد عكسي زيباتر بوديم.( البته بنده ساعت و منطقه اي از آسمان كه از آن عكس گرفته شده را نمي دانم).

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط nmroshan

دوستان متخصص عکاسی نجومی از راهنمایی‌ دریغ نکنند.
ممنون.

---

عکس های زیبایی هستند. عکس اول رو به یکی که کمی نجوم حالیش بود نشون دادم گفت روی 3پایه موتور دار گرفتید. درسته؟ چون ستاره ها نچرخیدن

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط artara74

عکس های زیبایی هستند. عکس اول رو به یکی که کمی نجوم حالیش بود نشون دادم گفت روی 3پایه موتور دار گرفتید. درسته؟ چون ستاره ها نچرخیدن

---

سلام، نه عليرضا جان نوشتند 30 ثانيه و فاصله كانوني 15 ميليمتر، احتياجي به پايه موتوردار نيست، در اندازه اصلي رد ستاره ها معلوم خواهد بود.
پ.ن. راستي قرار بود كه در نقل قول عكس ها رو نياريم.

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط hadhoo

یک سوالی که بارها در فروم های مختلف پرسیدم و هنوز جواب خوبی براش پیدا نکردم به غیر از موارد کلی :mad: اینه که : برای عکاسی نجومی با توجه با قابلیتهای بدنه های جدید ساخت برندهای مختلف ، هنوز هم سنسور پیشنهادی اساتید ، سنسور های CANON است ؟

دوربینهای جدید نیکون درسته از لحاظ پروسس و نویز گیری فرق زیادی دارن با پروسس کنون اما هنوز هم نمیشه از بدنه هایی مثل رده جدید نیکون ( D7000 ) استفاده کرد ... (توصیه نمیشه ؟ )
من هنوز دوربین SLR تهیه نکرده ام ... احتملا D 7000 دوربین اینده من خواهد بود و فعلا با یک دوربین لایک سر میکنم ! :(

از طرفی فکر میکنم لنزهای نیکون ، مثل لنز بار ارزش 70-24 در برابر معادل کنونی بسیار با کیفیت تر هست . هر چند که در بدنه کراپدار واید خوبی ندارد . ( اگر به دوستان کنونی بر نخورد ) و از طرفی دوستی را نمی شناسم که بدنه ای را برای کار نجومی خریده باشد به غیر از کنون ! در این میان دو بدنه 60D یا 550D در مقابل D7000 خود نمایی میکنند .
از اسایتد و دوستان محترم شرمنده ام اگر اف تاپیک شد !

---

سلام دوست عزیز
کلاسهای آموزش عکاسی نجومی TWAN که توسط آقایان تفرشی و زاکاریان در حوزه هنری شیراز برگزار گردید به چنین گفتند که:

اگر برای ثبت رد ستاره می خواهید کار کنید بهتر است با دوربین های آنالوگ (فیلمی) کارکنید. اما برای ثبت نقطه ای بهتر است با دیجیتال کار کنید.

بهتر است با دوربین های دیجیتال بیش از 5 دقیقه نور دهی نشود چون به مرور زمان به سنسور آسیب می رساند البته من خودم هم تجربه ای گران دارم

بهترین دوربین برای ثبت نقطه ای هم دوربین های فول فریم می باشند.

لنز هم بهتر هست که فیکس و سریع باشد مانند :
لنز کانن 15 اف 2.8 فیش آی / Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye
لنز کانن 85 اف 1.8 / Canon EF 85mm f/1.8 USM
و...

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط ghz

سلام دوست عزیز
کلاسهای آموزش عکاسی نجومی TWAN که توسط آقایان تفرشی و زاکاریان در حوزه هنری شیراز برگزار گردید به چنین گفتند که:

اگر برای ثبت رد ستاره می خواهید کار کنید بهتر است با دوربین های آنالوگ (فیلمی) کارکنید.

---

باور کنید عکاسی رو نمیشه نسخه عمومی پیچید،اصرار برای نقل قول از کسانی که خود اکنون از وسایل متفاوت تری استفاده میکنند....به فرض صحت بر نقل قول شما و اینکه نمیدانیم در چه تاریخی فرموده اند،کار مناسبی نیست(به نظر من).*
در هر حال چه در اینجا چه در جاهای دیگر همه دوستان توصیه ها و پیشنهادهای لازم را فرمودهاند.
شما یه سر به سایت پروژه TWAN بزنید بد نیست.
-------------------------
*.پ.ن: -البته در یک کلاس آمورشی توصیه های زیادی میشود که نقل قول چند جمله فقط مخاطب را گمراه میکند.
--من قصد بی احترامی یا .... ندارم اما واقعا خیلی ها به این انجمن می ایند و با همین پستها تصمیم به خرید میگیرند.

سلام ...

هر چند که جای بحث در مورد بدنه های مناسب عکاسی نجومی اینجا نیست ! و اینکه دوستان در فروم انقدر نکته سنج هستند که ممکنه یک دفعه یک از اساتید از راه برسه و مچ دستمون رو بگیره !

باید عرض بکنم که متوجه فرموده شما هستم که دوربین فول فریم چرا ! و بدنه انالوگ چرا !

بدنه های فول فریم نویز کمتری دارند :::love2::: دامنه واید بیشتر برای عکاسی با لنز که خوب مشخصه .

خوب اما اینها سوال من نبود ... سوال سنسور های ساخت نیکون و کنون هست . از تمام کسانی که کار نجومی می کنن اگر سوال کنید راجب به خرید دوربین مناسب ، به شما کنون را پیشنهاد میکنند :(

بنده خودم از بدنه های نیکون بیشتر خوشم میاد :::love2::: شاید یکی از علل این علاقه ، لنز هایی هستند که در این برند به نظر من هم از نظر کیفیت ساخت ( در رنج خاصی که من کار میکنم مثل 70-24) و هم از نظر کیفیت اپتیک ( باز هم موردی است ) وجود دارند .

سوال اینجاست که هنوز هم بدنه های نیکون مناسب نوردهی های بلند مدت نیستند ! در قدیم :cool: بحث بر سر نحوه نویز گیری و پرسس کنون نسبت به نیکون بود :eek: یادمه در جایی شاید در همین فروم ، دوستی گفته بود که در پرسس نیکون حتی وقتی که سیستم نویز گیر فعلا نباشه باز هم دوربین یک جور پروسس خاص در فایلها داره که باعث میشه خروجی نهایی حتی اگر RAW هم باشه نوعی دستکاری روش شده باشه که ماسب عکاسی نجومی نیست :mad:

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط hadhoo

سلام ...

هر چند که جای بحث در مورد بدنه های مناسب عکاسی نجومی اینجا نیست ! و اینکه دوستان در فروم انقدر نکته سنج هستند که ممکنه یک دفعه یک از اساتید از راه برسه و مچ دستمون رو بگیره !

باید عرض بکنم که متوجه فرموده شما هستم که دوربین فول فریم چرا ! و بدنه انالوگ چرا !

بدنه های فول فریم نویز کمتری دارند :::love2::: دامنه واید بیشتر برای عکاسی با لنز که خوب مشخصه .

خوب اما اینها سوال من نبود ... سوال سنسور های ساخت نیکون و کنون هست . از تمام کسانی که کار نجومی می کنن اگر سوال کنید راجب به خرید دوربین مناسب ، به شما کنون را پیشنهاد میکنند :(

بنده خودم از بدنه های نیکون بیشتر خوشم میاد :::love2::: شاید یکی از علل این علاقه ، لنز هایی هستند که در این برند به نظر من هم از نظر کیفیت ساخت ( در رنج خاصی که من کار میکنم مثل 70-24) و هم از نظر کیفیت اپتیک ( باز هم موردی است ) وجود دارند .

سوال اینجاست که هنوز هم بدنه های نیکون مناسب نوردهی های بلند مدت نیستند ! در قدیم :cool: بحث بر سر نحوه نویز گیری و پرسس کنون نسبت به نیکون بود :eek: یادمه در جایی شاید در همین فروم ، دوستی گفته بود که در پرسس نیکون حتی وقتی که سیستم نویز گیر فعلا نباشه باز هم دوربین یک جور پروسس خاص در فایلها داره که باعث میشه خروجی نهایی حتی اگر RAW هم باشه نوعی دستکاری روش شده باشه که ماسب عکاسی نجومی نیست :mad:

---

این صحبت مال زمانی بود که سنسورهای نیکون CCD بودند، در حال حاضر خیلی فرقی نمی کنند. برای کارهای عادی و روتین همین D90 دوربین مناسبیست.

http://nmroshan.persiangig.com/image...han-4408-3.jpg


http://nmroshan.persiangig.com/image...han-4172-2.jpg

سلام دوستان

این عکس رو چند ساعت پیش گرفتم


http://up.iranblog.com/Files73/dde182c652b64dcc80ec.jpg

[QUOTE=sam123;185444]سلام دوستان

این عکس رو چند ساعت پیش گرفتم


با تشکر
زیباست فقط اگه مشخصات عکس و دوربین و لنز رو هم بدید ممنون میشم

[QUOTE=navid1361;185451]

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط sam123

سلام دوستان

این عکس رو چند ساعت پیش گرفتم


با تشکر
زیباست فقط اگه مشخصات عکس و دوربین و لنز رو هم بدید ممنون میشم

---

با اجازه عکاس :
exif عکس ببینید nikon d90 18mm f3.5 30sec iso800