Printable View
دوست عزیز این دو عکس مربوط به دو موقعیت مکانی کهکشان (شمال و جنوب) است . اگر یک تصویر کلی از راه شیری را مشاهده کنید بهتر متوجه منظورم خواهید شد.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohammad.baroji
عکس زرد رنگ دوربین به طرف جنوب و آن عکس بنفش رنگ دوربین به طرف شمال قرار داشته است.
دوستان و اساتید با دوربین 7D mark ii و لنز 18-135 این عکس رو چطور میبینید ؟؟
فایل پیوست 72379
کارت بیسته میلاد جان عالیه . فقط exif و محل عکس رو هم لطف کنی ممنون میشم .نقل قول:
نوشته اصلی توسط milad.nikzad
ممنون بابت تعریف اما این در واقعا اولین اقدامه من برای ثبت تصویر از ماه بود . اینم بگم که عکس کراپ شدس که مقداری هم کیفیتو کم کردهنقل قول:
نوشته اصلی توسط Shoterisland
f/5.6
1/200
iso-100
محلشم بیابانهای سعادت آباد
در انتها میخوام بدونم این عکس با این لنز و دوربین در چه سطحی هست ، ینی میشه فراتر از انتظارات دونستش؟
سلام دوست عزیزنقل قول:
نوشته اصلی توسط milad.nikzad
به نظر شخصی خودم ثبت خوبی هستش با این تجهیزات
دیشب تو مانیتور خودم دیدم،دیدم که کمی عکس تار هستش..گفتم شاید ایراد از مانیتور من باشه..الان با مانیتور های دیگه تو محل کار دارم میبینم،هنوز اون مشکل تاری وجود داره
به نظر مشکل فکوس وجود داره
درست عرض میکنم؟
سلام محمد جاننقل قول:
نوشته اصلی توسط mohammad.baroji
ویدئو آموزشی؟
اگه منظورت ویدئو هایی از قبیل اون چه که در سایتهایی مثل یوتیوبه ::: فراوونه بگو برات بفرستم.
اگه منظورت در مورد اون تاپیکی که قرار بود بزنیم::: به علت مشغله های کاری خارج برنامه، فرصت نشد راه اندازی کنیم و من به شخصه از شما و بقیه دوستان عذرخواهی میکنم.
سلام امیر جاننقل قول:
نوشته اصلی توسط amir.komeily
شما بزرگواری
چند تا کلیپ هم برامون بفرستی کفایت میکنه تا زمانی که تاپیک راه بیافته
با سلام
فایل پیوست 72396
مراحل ویرایش عکس
شماره 1 : عکس خام یا RAW
شماره 2 : ویرایش شده با برنامه لایت روم
شماره 3 : ویرایش شده با برنامه فتوشاپ
Canon eos 700D + 55-250mm stm
سلام
5.5 ساعت نوردهی کنون 60 دی مودیفای شده
تلسکوپ آپو 80 میلیمتری
فایل پیوست 72773
سایز بزرگتر رو اینجا ببینید
درود بر شما
بعد از چند شب ابری و آلوده بالاخره فرصتی شد تا بتونم مقر دست سازم رو تست کنم.البته نتیجه به پای عکسهای هنرمندانه و حرفه ای دوستان نمیرسه ولی با هزینه اندکی که کردم برای تجربه٬ نتیجه خوبی گرفتم.
فایل پیوست 72884
8x10 sec f/5.6 iso 10.000 300mm
دوستان سلام
امکان داره در مورد قانون 500 کمی توضیح بدید.
فرمول دقیقش چیه ؟
ممنون.
تا دوستان پرتجربه جواب کاملی به شما بدن بنده در حد درک خودم عرض میکنمنقل قول:
نوشته اصلی توسط naseh
برای ثبت نشدن حرکت ستاره ها از قانونی به اسم 600 استفاده میشه که به طور تقریبی این میشه 600 تقسیم بر فاصله کانونی = مدت زمان نوردهی
برای مثال 600 تقسیم بر 18 = 33 یعنی شما سرعت شاتر کمتر از 33 باشه ردی ثبت نخواهد شد
قانون 500 فکر میکنم به خاطر ضریب کراپ باشه
18 تقسیم بر 500 = 27
18 * 1.5 / 600 = 22
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط naseh
قانون 500 را که دوستمون توضیح دادند.
ولی رابطه زیر برای ثابت کردن حرکت ستاره ها استفاده می شه که بطور کلی برای تمام دروربین ها صادقه
فایل پیوست 72912
فقط به یک نکته توجه داشته باشید فاصله کانونی در دوربین های کراپ در فاکتور کراپ هم ضرب می شه!
از طرفی میل ستاره هم 0 در نظر می گیرند که نتیجه نهایی برابر 1 خواهد شد و چون بازه تغییر Cos x بین 0 تا 1 هست، در حالت 1 بیشینه مقدار خواهد شد.
ارادتمند
دیدن این جدول هم خالی از لطف نیست اما به نظر من که لذت آزمون و خطا یه چیز دیگست !
فایل پیوست 72926
البته پیشنهاد میکنم عکس هاش رو هم ببینید و لذت ببرید
درود
آقا فرشاد عزیز وسوسم کرد یک عکس از جبار هم بنده آپ کنم
در مورد Exif ترجیج می دم دوستان نظر بدن.
بعد خدمت همه روش رو عرض خواهم کرد.
ارادتمند
ضمن تشکر از هر دو دوست عزیز، درخواست میگردد در مورد نحوه ثبت عکس توضیح دهید.
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط MohammadH
بنده که در ابتدای تصویر عرض کردم!
دلم می خواد دوستان نظرشون رو بدن ببینیم چقدر به حدسیات نزدیکه!
مثلا اینکه چند ثانیه؟ چه روشی برای ثبت اثر، لنز یا تلسکوپ و ...
راهنمایی هم اینکه ISO روی 3200 بوده!
یک راهنمایی دیگه اینکه تصویر کمی هم کراپ داره.
دوربین هم 30D هست
این دوربین بنده هم که خودش در هنگام ورود به خدمت مستعد نویز سبز بود! دیگه حالا که خسته است و مدام داره درخواست بازنشستگی از دست من رو می نویسه ولی باهاش موافقت نمی شه!:oops:
iso : 3200نقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
camera : 30D
سه پایه هم داشتین
:-D
ولی سوای شوخی میخوام حدس بزنم هرچند به شدت ضعف دارم تو این قسمت ولی امتحان میکنم
فاصله کانونی با توجه به اینکه میگین کراپ هم کردین میتونه 200 باشه
نوردهی هم بین 10 تا 12 ثانیه
با توجه به بدنه و ایزوی مورد استفاده به شدت علاقمند یادگیری مراحل حذف نویز هستم چون جرات نمیکنم از همچین حساسیتی رو بدنه 3200 نیکون استفاده کنم :::angry::: البته از ناتوانی شخص بنده تو رفع نویزه
بله سه پایه را فراموش کرده بودم!نقل قول:
نوشته اصلی توسط خزان
راستی ریموت هم داشتم
lol
خیلی ازتون سپاسگزارم!
حدس های خوبی بود. اجازه بدید دوستان دیگه هم تلاشی انجام بدهند بنده کامل در موردش صحبت خواهم کرد.
اراتمند
پیشاپیش بابت راهنمایی تشکر میکنمنقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
البته زمان نوردهی که گفتم با فاصله کانونی که گفتم همخونی نداره ولی حدسه دیگه با ده ثانیه خطا :-)
فایل پیوست 72971
آخر هفته گذشته یه دو ساعتی زیر این آسمون پر ستاره بودم
برای اولین بار پانوراما رو تو این فضا تجربه کردم و به علت نا آشنا بودن به ادیت و موارد پانوراما یکم تو عکس اصلی مشکل دارم
یکی اینکه نویز قسمت زمین زیادی زیاده و نمیدونستم چجوری نویز گیری کنم که رو آسمون تاثیر نداشته باشه یکی دیگه اینکه یه سری خطوط تو عکس اومده که فکر میکنم به خاطر متعادل نبودن تنظیمات شخصی من تو ادیت بوده
اول عکسارو تو لایت روم ادیت کردم بعد همه رو سینک کردم که تنظیمات برای همه یکسان بشه و بعد از منوی ادیت برای پانوراما تو فوتوشاپ فرستاده شده
البت هنوز دارم رو عکس کار میکنم که خروجی بهتری بگیریم ولی در صورت امکان دوستان پرتجربه راهنمایی کنن
فکر میکنم که تصویر به نوعی از ترکیب چند شات بدست آمده. اطلاع چندانی در زمینه عکاسی نجومی و تکنیک های آن ندارم اما فکر میکنم HDR شده است. احتمالا با همان لنز دوست داشتنی 600-150 هم گرفته شده و نوردهی بالا و مقر! فوکال هم حدود 300نقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط MohammadH
ترکیب ۹ فریم با ایزوی ۱۲۸۰۰ و دیاف ۸ و شاتر ۵ ثانیه توسط بدنه d610 و لنز 300-28 در ۳۰۰ میلیمتر و با استفاده از اسکای ترکر دست سازی که قبلا در موردش صحبت کرده بودم.قبلا هم یک عکس از m31 به همین روش گرفته بودم که به اشتراک گذاشته بودم.
متاسفانه هم آسمان به اندازه کافی تاریک نبود ( مکان عکاسی پردیس بومهن ) و هم این لنز برای اینکار اصلا مناسب نیست.به دنبال یک لنز تله پرایم آنالوگ با دیاف باز هستم تا نتایج بهتری بگیرم.
این هم نمونه های دیگه:
فایل پیوست 72974
فایل پیوست 72975
در حال حاضر بزرگترین چالش آلودگی نوری هستش که متاسفانه گریبان ما شهرنشین ها رو گرفته.
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
با این و نظرتون خیلی موافق نیستم!
بخصوص اولی!
چه چیز باعث شده فکر کنید 300-28 لنز خوبی نیست؟
تصویر آندرومدا را خیلی زیبا ثبت کردید!
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط MohammadH
درسته! چند شاته!
بهتره بگم دقیقا 86 شات و البته 20 شات
Dark Frame
HDR نه ولی جزئیاتش افزایش پیدا کرده و در حالت 32bit پردازش شدهنقل قول:
اطلاع چندانی در زمینه عکاسی نجومی و تکنیک های آن ندارم اما فکر میکنم HDR شده است.
لنزش که بدون شک درسته! ولی فوکالش نه!نقل قول:
احتمالا با همان لنز دوست داشتنی 600-150 هم گرفته شده و نوردهی بالا و مقر! فوکال هم حدود 300
هر روز بیشتر از داشتن این لنز لذت می برم! فکر کنم اگر با بازنشستگی بادی موافقت کنم و بادی جدید بگیرم سر به بیابان بگذارم!:oops:
راهنمایی دیگه اینکه دیاف در حالت F/6.3 هست!
و صد البته در شهر تصویر ثبت شده که آلودگی نوری را هم شامل می شه.
همچنان منتظر نظر بقیه دوستان هستم
ارادتمند
درود و شب بخیرنقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
اتفاقا لنز خوبیه.من قبلا که کنون داشتم خیلی درگیر لنز بودم و همیشه یه کوله پر از لنز همرام بود ولی از وقتی به نیکون کوچ کردم و پولی برای خرید لنز ندارم٬ از همین یک لنز برای بیشتر کارهام استفاده میکنم میتونم بگم در تمام سبک ها پتانسیل خوبی داره.
ولی در مورد عکاسی نجومی به علت داشتن وینت نسبتا زیاد٬ در حاشیه ها از کیفیت عکس کم میشه.اگه دقت بفرمایید عکس m42 با دیاف ۸ ثبت شده برای رهایی از این مشکل.البته به کمک نرم افزار میشه این مشکل رو تا حدودی برطرف کرد ولی یک لنز پرایم ۳۰۰ با دیاف مثلا ۲.۸ کجا و فوکال ۳۰۰ این لنز با دیاف ۵.۶ کجا؟!؟
اینکه عرض کردم برای اینکار خیلی مناسب نیست منظورم همین بود وگرنه برای بودجه محدود من خیلی هم عالیه :-)
متشکرم
سلام و درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
آقا مصطفی عزیز با تشکر از ثبت زیباتون
ازتون گله دارم:-(
تصمیم داشتین یه آموزش برای افراد آماتوری مثل من آماده کنین که چند شاتی هم ما تو این زمینه با این تجهیزات داغون بزنیم:::angry:::{دست به دامان ادیت بشم شاید خوشمان آمد:)}
همچنان چشم به تاپیک نشستیم مصطفی جان
ارادتمند
:hopelessness::hopelessness::hopelessness:نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohammad.baroji
عذرخواهی می کنم!
فراموش نکردم. از نظر کاری سرم به شدیدا شلوغ شده. فرصت ثبت عکس را هم فعلا ندارم
یک روز درمیان هم درگیر کلاس و آموزشم.
از طرفی هم درگیر یک ضرب المثل قدیمی هستم که فعلا تمام وقتم رو گرفته!
مطمئن باشید انجام می شه! دیر و زود داره ولی انجام می شه حتما.
اولش شتاب زیادی برای این کار داشتم. با وقفه ای که خواسته یا ناخواسته ایجاد شد باعث شد دانش شخصی خودم رو برای این زمینه ارتقا بدم.
نمونش همین ثبته و در آینده نزدیک (البته نه مثل آموزشه که شرمنده دوستان هستم) یک نمونه دیگه آپ می کنم که با پردازش ایجاد شده باشه.
واقعیتش یکی از دلایل تاخیر هم کمبود منابع اولیه بود (تصاویر خام و... که جناب کمیلی و عطا جان در جریان هستند)
ولی خبر خوبی هم دارم
با دوستانی که قراره کمکی در این زمینه به بنده داشته باشند صحبت هایی کردیم که تغییراتی در کل ماجرا ایجاد شده و آموزش غنی تر خواهد بود. امیدوارم نهایتا تا آخر این ماه استارت کار خورده بشه.
ارادتمند
خوب مشکلی نیست!نقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
مگر ویگنت چقدر آزار دهنه است؟
در تصاویر نجومی معمولا کراپ بالاتری از اصل اثر ایجاد می شه! بنابراین شما به راحتی می توانید کنار تصویر را که ویگنت خورد کراپ کنید و با F پایین تر عکس بگیرید.
نمی شه این قضیه را رد کرد!نقل قول:
ولی یک لنز پرایم ۳۰۰ با دیاف مثلا ۲.۸ کجا و فوکال ۳۰۰ این لنز با دیاف ۵.۶ کجا؟!؟
اما یک نکته هم هست! اونه هم اینکه قیمت 300 F/2.8 کجا و قیمت 300 F/5.6!!
افرادی که بصورت جدی دنبال عکاسی نجومی از اعماق آسمان هستند بخاطر قیمت بالای تجهیزات عکاسی مناسب (لنز های با دیاف باز) از تلسکوپ بهره می گیرند و مثلا سراغ تلسکوپ هایی مثل Vixen 100mm F/3.5 یا Takahashi Episod 180ED می روند
ما که توان تهیه چنین ابزاری را نداریم، باید به یک روش دیگه ای جبران مافات کنیم
ارادتمند
فکر می کنم دیگه کسی یا سر نزنه برای دادن نظر و یا بنظرش کار خسته کننده ای باشهنقل قول:
نوشته اصلی توسط MohammadH
بنابراین اطلاعات کامل رو خدمتتون عرض می کنم
1- تصویر همانطور که عرض کردم تشکیل شده از 86 ثبت 1 ثانیه ای بود.
2- فوکال مورد استفاده 600 هست و با توجه به قوانین و فرمولها، مدت نوردهی 1 ثانیه است.
3- ISO هم که قبلا عرض کردم 3200
4- برخلاف فرمایش شما از مقره برای ثبت اثر استفاده نشده.
5- همانطور که در پست قبل اشاره کردم از HDR استفاده نشده ولی تکنیکی برای افزایش جزئیات (شبیه به کلیپ آموزشی دوست خوبمون جناب شهبازی در زمینه ترکیب تصاویر برای افزایش جزئیات) با متدی خاص به کار رفته که در حال تدوین متن آموزشی آن هستم.
6- در هنگام ثبت تصویر بدلیل فراموش کردن تنظیمات دوربین (بدلیل عدم استفاده برای مدت زیاد از دوربین) تصاویر در حالت JPG بوده و حدس می زنم در حالت RAW وضعیت از این هم جالب تر باشه.
7- برای کاهش اثر نویز تصویر از تکنیک Dark Frame استفاده شد که در این حوزه هم در حال تدوین متن آموزشی هستم.
8- پردازش نهایی برای افزایش جزئیات، افزایش گرمی رنگ و ... هم با کمکCS6 PS انجام شده.
حالا اگر سوالی باشه بنده در خدمتم
ارادتمند
شاید بعضی از دوستان علاقه مند باشند که بتونن حرکت ماهواره هایی مثل ایستگاه فضایی بین المللی یا iridium رو ثبت کنن.
مقاله ای مختصر و مفید در باب این موضوع تقدیم دوستان:
چگونه ایستگاه فضایی بین‌المللی را از پشت بام خانه ببینیم؟
فایل پیوست 72999
بسیار متشکر از توضیحات، آقا سوالات تازه شروع شده!نقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
اولین سوال که همیشه برای خودم مطرح بوده اینکه بدون مقره و در فوکال 600 یعنی بیشتر از 1 ثانیه نوردهی، ستارگان خطی میشوند. خب حال سوال این است که این 86 شات را چگونه گرفته اید که سوژه از کادرتان خارج نشده است؟ یعنی هر ثانیه و برای هر عکس موقعیت دوربین را تغییر داده اید تا سحابی در مرکز کادر قرار گیرد؟ اصولا در ترکیب چندین شات، باید شاتها کاملا مشابه باشند مگر که موضوع دیگری باشد!
سوال بعدی اینکه تاثیر دارک فریم آن هم به این تعداد، چیست؟ تنها برای کاهش اثرات نویز؟ یا...؟ آیا امکان این هست که تصویر بدون اعمال دارک فریم را هم ببینیم تا ملموستر باشد؟
و این را هم اضافه کنم که مشتاقانه منتظر این آموزش هستم. :-D
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط MohammadH
درسته! من هم دقیقا 1 ثانیه نوردهی برای هر شات داشتم!
اون قانون 500 یا رابطه عدد 1000 تقسیم بر فاصله کانونی (بعد از افزایش ضریب کراپ) هم این مسئله را تایید می کنه!
فوکالی در حدود 1000 را بر عدد 1000 تقسیم کنیم همان 1 ثانیه میشه!
مدتی بود دنبال راهی برای کاهش تاثیر نویز در تصاویر نجومی بودم که بطور اتفاقی متنی خوندم که در آن عکاس با لنز 200-70 تایپ II و دوربین 5DMIII اقدام به ثبت نزدیک به 100 (شاید هم بیشتر) تصویر از آندرومدا کرده بود.نقل قول:
خب حال سوال این است که این 86 شات را چگونه گرفته اید که سوژه از کادرتان خارج نشده است؟ یعنی هر ثانیه و برای هر عکس موقعیت دوربین را تغییر داده اید تا سحابی در مرکز کادر قرار گیرد؟ اصولا در ترکیب چندین شات، باید شاتها کاملا مشابه باشند مگر که موضوع دیگری باشد!
نحوه کارش هم اینطور بود که کل آندرومدا در کادرش قرار داشت و طوری کادر بسته بود که در گوشه پایین کادر قرار داشت و با گذر زمان به سمت مخالف و بالای کادر حرکت می کرد.
بعد از آن حدود 30 یا 60 دارک فریم گرفته بود و بعد هم ترکیب و تفریق تصاویر!
خروجی بصورت فایل 32 بیتی ذخیره شده بود و خروجی نهایی در فتوشاپ مجنون کننده بود!
اولش برای تست حدود 4 فریم از آندرومدا گرفتم و به روشی که فرد داشت عمل کردم و برام جالب بود که حتی M110 هم در کادر نهایی ثبت شد.
شاید به جرات بخش مهمی از این روش وابسته به نرم افزار Deep Sky Stacker باشه که تلفیق تصاویر را انجام می ده و بعد هم پردازش.
که همانطور که عرض کردم برای آموزشش دارم برنامه ریزی می کنم.
بله برای کاهش نویز!نقل قول:
سوال بعدی اینکه تاثیر دارک فریم آن هم به این تعداد، چیست؟ تنها برای کاهش اثرات نویز؟ یا...؟
و در واقع روی هر تصویر یک بار اعمال شده (توسط نرم افزار مذکور) و بعد در فوتوشاپ هم یک بار مجدد اعمال گردیده.
بله ممکنه ولی باید دسترسی به فایل داشته باشم که فکر نمی کنم تا فردا برام مقدور باشه (تصاویر اصلی در دسترس نیست!)نقل قول:
آیا امکان این هست که تصویر بدون اعمال دارک فریم را هم ببینیم تا ملموستر باشد؟
بله پیگیر هستم و اصلا فراموش نشده ولی همانطور که عرض کردم سرم خیلی شلوغه!نقل قول:
و این را هم اضافه کنم که مشتاقانه منتظر این آموزش هستم. :-D
با این تشکری هم که امیرخان کمیلی کردن فکر کنم معنیش اینه می خواد بیاد برام!:::whistling::: (امیرجان ارادت)
واقعیتش خجالت می کشم بهش پیام خصوصی بدم!
ارادتمند.
درود بر شمانقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
و تشکر برای توضیحات.
متاسفانه من هرچه گشتم نسخه mac این نرم افزار را پیدا نکردم.احیانا شما سراغ داری؟
ممنون
ضمنا منتظر آموزشها هستیم.
فرشاد عزیز، برای کل برنامه هایی که از این دست مشکل باهاشون مواجهی، بهترین کار استفاده از ویندوز مجازی در دل مک هست. خدارو شکر خود مک هم نرم افزار اختصاصی بسیار خوبی برای این کار داره ( متاسفانه الان حضور ذهن ندارم که اسمشو بگم ) . نباید مشکلی داشته باشی با نرم افزارهای ویندوزی.نقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
مرسینقل قول:
نوشته اصلی توسط amir.komeily
یه بار نصب کردم ولی بعد از ارتقا به yosemite نصبش نکردم .راستش وقتی از محیط مک میرم توی ویندوز احساس میکنم از اتوبان وارد جاده خاکی شدم و سرعتم گرفته میشه :-)
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
من هم با دوستموم موافقم
این هم یک لینک در این خصوص
سلام و خسته نباشید
در مورد عکاسی ثبت رد ستارگان یک سوالی برام پیش اومده
چند شب پیش که هوا تمیز بود (البته وسط تهران نمیشه عکاسی نجومی کرد و این عکسم صرفاً حالت تمرین داشت) 4 شات 30 ثانیه ای از آسمون گرفتم و برای ترکیب عکس ها با هر دو نرم افزار Startrails و StarStaX کار کردم و مشکل زیر پیش اومد (البته منطقی هم هست!)
برای این که رد ستاره ها پیوسته باشه و فضای خالی بین هر عکس تو عکس نهایی نباشه چه کاری باید انجام داد؟
فایل پیوست 73049
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط Saman Keshavarz
بین هر شاتتون یک مکث در حدود 1 تا 5 ثانیه احتمالا داشتید!
حالا دلیلش می تونه خیلی چیز ها باشه!
1- از ریموت استفاده کردید یا دستی؟
2- Self timer خاموش بوده؟
3- DarkFrame دوربین غیر فعال بوده؟
4- و یا اینکه خودتون بین هر شات مکث ایجاد کردید.
ارادتمند
سلام دوست عزیزنقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
یه نکته هم من به گفته های آقا مصطفی اضافه کنم
در صورتی که ریموت ندارین و دوربینتون نیکون از سری 5 به بالا هستش یه گزینه تایم لپس داخلی داره که میتونین فاصله زمانی بین هر شات و تعداد شات رو مشخص کنین و اقدام به عکاسی کنین تا این مشکلی که در حال حاظر براتون به وجود اومده دیگه تکرار نشه(میتونین فاصله زمانی بین شات هارو یه ثانیه و تعداد تصاویر هم طبق نیاز مشخص کنین)
با این امکان شما مشکل بهم خوردن کادر هم از بین میبرین چون دیگه به دوربین دست نمیزنین که کادر یا تنظیمات سه پایه بهم بخوره
یه سوال هم بنده از آقا مصطفی عزیز داشتم(سلام)
راجب این دارک فریم که گفتی مصطفی جان:من تا حالا دقت نکردم این گزینه رو تو منو دارم یا نه
اما به فرض اینکه نداشته باشیم این گزینه رو..میشه به صورت دستی یه دارک فریم تهیه کرد دیگه(یه شات آندر میزنیم تا دارک فریم تهیه کنیم)؟
این دارک فریم برای کم کردن اثرات آلودگی نوری و نویز هستش؟
اطلاعات کاملی راجبش ندارم و فقط اسمشو شنیدم
موفق باشید
ارادتمند
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط mohammad.baroji
در دوربین های کنون از قدیم سری eos که من یادمه این رو داشت.
در نیکون را ان شا الله دوستان راهنمایی می فرمایند. ولی بعیده نداشته باشه
اثرات آلودگی نوری نه! ولی نویز چرا!نقل قول:
این دارک فریم برای کم کردن اثرات آلودگی نوری و نویز هستش؟
اطلاعات کاملی راجبش ندارم و فقط اسمشو شنیدم
موفق باشید
ارادتمند
بخصوص نویزهای ناشی از Hot Pixel ها.
در این روش شما مثلا در یک شرایط محیطی و نوردهی، یک عکس از کهکشان یا هر چیز دیگه ای ثبت می کنید.
بعد یک فریم دقیقا در همان شرایط دما و نوردهی مشابه تصویر اصلی (برای گرفتن بهترین خروجی) با درپوش بسته لنز ثبت می کنید.
سپس در فتوشاپ DarkFrame را روی تصویر اصلی کپی می کنید و مود لایه را روی Difference قرار دهید (در فتوشاپ)
بقیش هم که پردازش مرسومه!
این کار در اصل باعث می شه نویز های ناشی از اختلالات سنسور و HotPixel ها حذف بشه!
این عمل در منوی دوربین هم تعریف شده است ولی خیلی وقت گیره. مثلا شما در ازای ثبت تصویری حدود 3 دقیقه باید 3 دقیقه منتظر بمانید تا یک DarkFrame هم ثبت بشه و پردازشگر دوربین کار حذف نویز را انجام دهد. این تاخیر دوم برای ثبت Dark Frame موجب بروز انتقطاع در تصویر و مجزا شدن ستاره ها می شود.
شاید از نظر خیلی ها این نویز ها آزار دهنده نباشه ولی در عکاسی نجومی و بخصوص در تصاویر رد ستاره این مشکل بسیار جدی خواهد بود.
اراتمند.
با سلام مجدد و تشکر بابت اطلاعاتی که انتقال دادی مصطفی جاننقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
این دارک فریم که گفتی دقیقا با همون نوردهی و مشخصات،
به فرض اگر هات پیکسل داشته باشیم . مدت نوردهی هم زیاد باشه،دوباره اون هات پیکسله خودشو نشون میده که
نمیشه یه فاکتور کلی براش تهیه کرد؟
مثلا یه دارک فریم تهیه کرد و روی همه ی عکسها در هر شرایط اعمال کنیم؟
{ تشکرای آقای کمیلی رو دریاب :-D }
ارادتمند
اگر درست سوالت متوجه شده باشم محمدجان، برای هر بار ثبت کلی، نیاز به یک دارک فریم داری.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohammad.baroji
نمیتونی یک دارک فریم بگیری و در کل مثلا یک ماه استفاده کنی.
تشکر از {} :::love2:::
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط mohammad.baroji
به این سبکی که مد نظر شماست نه!
هات پیکسل ها و حتی اثر پیکسل های سوخته روی سنسور متناسب با دما متفاوته
حتی هات پیکسل ها ممکنه یک مدت در یک قسمت سنسور و مدتی دیگه در قسمت دیگه دیده شوند. صحبت سر پیکسل سوخته نیست که جاشون کلا ثابت بشه! تازه اگر اینطور هم بود، اثر پیکسل های سوخته و هات پیکسل در شرایط دمایی متفاوت فرق می کنه.
چه برسه به ایزو و نوردهی متفاوت.
سنسور دوربین اختلالات بیشتری در برابر دمای بالا نشان میده و باتوجه به ماهیت عکاسی نجومی که به نوبه خودش نوردهی بلند مدت و جریان کشی از باطری و در نتیجه افزایش دمای سنسور را داره اختلالات بعد از یک مدت عکاسی بیشتر هم به چشم میاد.
البته تهیه بانک DarkFrame هم ممکنه! در متوسط دمایی که معمولا عکاسی می کنید دوربین را قرار دهید و در شرایط نوردهی متفاوت شامل تنظیمات ISO و سرعت شاتر تصاویری ثبت کنید و بعنوان بانک نگهداری کنید. البته ممکنه جواب هم بده ولی در مجموع روشی که خدمتتون عرض کردم بهتره.
در این حالت بعداز اینکه شما تمام عکس هاتون را گرفتید دروبین را در شرایط نوری تنظیم شده قبلی (برای عکس ها) در محیط ثبت عکس اصلی قرار می دهید و با بستن درب لنز چندین شات ثبت می کنید.
اینطوری هم وقتتون هدر نرفته و هم در شرایطی که دمای سنسور با دمای تصاویر اصلی یکی بوده عکاسی کرده اید.
حکایت تشکر های امیر جان شده مثل اون سریال طنز تلوزیون که توش یکی از کاراکتر ها که مثلا شیخ نشین بود می گفت احسنتتتت!! (قصدم مزاح بود!)نقل قول:
{ تشکرای آقای کمیلی رو دریاب :-D }
بروی چشم پیگیر هستم ولی از نظر کاری واقعا سرم خیلی شلوغه و حداقل دو هفته دیگه درگیرم.
بله این درسته! حتی برای هر ثبت کلی نه! برای هر ثبت! در نظر بگیرید دوربین را تازه روشن کرده اید و یک عکس در مدت 3 دقیقه می گیرید! بعد یک عکس 3 دقیقه دیگه که زمان کلی به 6 دقیقه می رسه و ... در این شرایط مطمئنا شرایط سنسور در 3 دقیقه اول با 3 دقیقه 100 ام یکی نیست!نقل قول:
نقل قول:
نوشته اصلی توسط amir.komeily
با این حال بعد از یک استراحت کوتاه به سنسور می توانید با همین ترتیب دارک فریم بزنید.
البته روش راحت تر که پاسخگو هم تا حدود 80 درصد هست همینه که مثلا من 100 فریم گرفتم و فریم 101 را دارک بزنم و در نهایت پردازش!
اما دوربین خودش روشش این نیست ودر واقع بعد از هر عکس دارکش را ثبت می کنه تا حداکثر اثر پذیری را داشته باشه.
ارادتمند
درود دوستان
ممنونم از راهنماییهاتون
مشکل من همون 4 5 ثانیه مکث بین هر شات هست، بیشترش به خاطر NR هست فکر میکنم
تاحالا به تایم لپس فکر نکرده بودم! به هر حال آماتوری و این مشکلا :-D دوربینم D5300 هست فکر میکنم باید داشته باشه این گزینه رو
ممنونم از راهنماییهاتون
فقط یک سوال
مصطفی خان این دارک فریم که گفتید همونی هست که یک عکس کاملاً سیاه گرفته میشه برای حذف هات پیکسل؟ یعنی جایگزین نویزگیزی دوربین میشه موقع نوردهی طولانی (NR) درست متوجه شدم؟
چون وقتی Long Exposure Noise Reduction دوربین رو فعال میکنم همین بین هر شات 4 5 ثانیه تاخیر میندازه
تا مصطفی جان دست به تایپ میشه، شما NR رو خاموش کنید. NR هم زمانبره و هم در مصرف باطری تاثیر داره.نقل قول:
نوشته اصلی توسط Saman Keshavarz
دارک فریم هم که گرفتن عکس با همون تنظیمات عکاسی خودتونه با این تفاوت که درپوش لنز رو لنز بسته شده.
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط Saman Keshavarz
باید خودش باشه!
بنده نیکون ندارم ولی با کمی جستجو که در نت داشتم بنظرم خودشه و همانطور که امیر جان فرمودند بنظر بنده هم استفاده مداوم از این سیستم در عکاسی شب باعث افزایش مصرف باطری می شه و در نتیجه مشکل باطری را پیش رو خواهید داشت.
در مورد تاخیری که فرمودید در دوربین های قدیمی eos کنون که این تاخیر دقیقا مشابه تاخیر شات اصلی هست ولی در نیکون و البته دروبین های جدید بنده اطلاع دقیق ندارم.
ارادتمند
درود
ترکیب ۳ فریم با مشخصات :
nikon d610, 28-300 @300mm , f/6.3, iso 4000, 10s
فایل پیوست 73974
عکس خوبی است، البته به نظر به بیش از سه شات احتیاج دارد.نقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
از چه مانتی استفاده کردید برای ردیابی؟
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
آقا فرشاد عزیز ثبت زیبایی شده
بنظرم نویزش را بهتر از از این می توانید مهار کنید.
از Deep Sky Stack استفاده کردید؟
ارادتمند
متشکرم.بله به بیش از سه شات احتیاج دارد ولی به دلیل سرمای زیاد دیشب و وجود باد شدید و لرزش مقر متاسفانه بقیه فریم ها قابل استفاده نبود.برای ردیابی از مقر دست سازی که خودم درست کردم استفاده کردم.نقل قول:
نوشته اصلی توسط rasoul2014
درود بر شمانقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
ممنونم.بله متاسفانه به دلیلی که عرض کردم تعدادی از فریم ها قابل استفاده نبود و در نتیجه فقط سه فریم برای استک باقی موند.
متاسفانه نسخه مک DSS رو پیدا نکردم و فعلا مجبورم با همون فتوشاپ کنار بیام.
در مورد DSS هم یک بار بر روی ویندوز نصب کردم ولی نتونستم نتیجه خوبی ازش بگیرم و چون سیستم خودم نبود خیلی باهاش کلنجار نرفتم.اگر به آموزش جامع و کاملی از DSS دسترسی دارید ممنون میشم لینک بدید.
شباهنگ
چهار فریم ۸ ثانیه ای در ایزوی ۲۰۰۰ و دیاف 6.3 و لنز 300 میلیمتر
فایل پیوست 73976
NGC 884 . NGC 869
فایل پیوست 73997
بسیار عالینقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
برای محاسبه زمان و مکان ثبت گذر از چه نرم افزار یا سایتی استفاده کردید؟
برای سوال قبل جواب رو پیدا کردم :-)نقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
پهنای نواری که میشه روی اون گذر رو ثبت کرد چند متر یا احتمالا کیلومتر هستش؟
متشکرم
درود بر شمانقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
جناب مصطفی این دارک فریم که صحبتش شد باید به همون مدتی که یک شات نوردهی شده ، اونم نوردهی بشه؟
اگه جواب مثبته پس نمیشه برای هر شات یه دارک فریم گرفت چون باعث تأخیر در شات های بعدی شده و رد ستارگان منقطع خواهد شد. مگر اینکه همون کاری که گفتین انجام بشه یعنی یک دارک فریم بعد از گرفتن شات های موردنظر از ستارگان.
اگه اشتباهی کردم لطفأ راهنمایی بفرمایید.
سپاس
نقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
درود
ببخشید دیر پاسخ دادم.
نرم افزارهای زیادی هستند.
ولی تو آندروید می توانید سراغ محصولی مثل ISS Transit Pridiction بروید.
البته سایت های گوناگون دیگری هم هستند که متاسفانه در حال حاضر دسترسی به اسم و اطلاعاتشون ندارم.
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط Mahdi.A.Tabar
سیستم دارک فریم اتوماتیک دوربین به این شکل عمل می کنه که بعد از یک فریم به همان مدت یک تصویر بدون باز کرده پرده شاتر از سنسور می گیره و به همین دلیل به اندازه تصویر اصلی طول می کشد تا تصویر ثبت شود. بنابراین زمان کل مثلا برای یک تصویر 3 دقیقه ای معادل 6 دقیقه خواهد شد.
اما برای رهایی ازاین مشکل، شما باید بعد از ثبت تصاویر، در انتها یک تصویر با درب بسته لنز با همان ISO و سرعت شاتر ثبت کنید و در نهایت بعنوان DarkFrame استفاده کنید.
تذکر اینکه، دمای دوربین در ثبت تصویر Dark Frame باید با دمای تصویر اصلی یکی باشد.
ارادتمند
سلام
یکی از درخشان‌ترین کهکشان‌هایی که در آسمان دیده می‌شود ، کهکشان بوده (M81-NGC3031 ) است.
این کهکشان در فاصله حدودی 12 میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی خرس بزرگ ( Ursa Major ) قرار دارد
هشتاد و دومین جرم در فهرست مسیه ( M82-NGC3034 ) به سبب شکل ظاهری اش مشهور به کهکشان سیگار است.
این کهکشان با ظاهری عجیب در کنار کهکشان بوده و در فاصله حدودی 12 میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی دب اکبر قرار دارد
فایل پیوست 74447
2.5 ساعت نوردهی
کنون 60D مودیفای شده
ایزو :3200
تصویر بزرگتر و توضیحات تکمیلی اینجا
سلاماین نقاط سفیدرنگ توی عکس چیه؟!نقل قول:
نوشته اصلی توسط Jalal Parsa
منم الان دیدمشون:think:;نقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
فایل اصلی رو دیدم نبودن ، با افزایش Clarity ایجاد شدن ممنون از توجهتون.
اصلاح کردم
دنباله دار کاتالینا در کنار ماه و زهره
عکس مربوط به هشتم دسامبر ۲۰۱۵ می باشد.
فایل پیوست 74852
سلام
کهکشان آندرومدا
آندرومدا یک کهکشان مارپیچی است که در فاصله 2 میلیون و 500 هزار سال نوری از ما در صورت فلکی آندرومدا قرار دارد
فایل پیوست 75278
شب رصدی شلوغ در کاروانسرای ده نمک در کنار منجمان جوان که بعضا در حال تمرین برای ماراتن مسیه بودند...
راه شیری بی رمق زمستانی و خودنمایی صور فلکی زیبای زمستان...
و یک شب به یاد ماندنی در فضایی باستانی متحول شده به دست بخش خصوصی که واقعا جای بسی خوشحالی داشت.
ویرایش بر روی این عکس کاملا مجاز می باشد و استقبال هم می شود!
فایل پیوست 75680
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط rasoul2014
با اجازه شما بنده کمی باهاش سر و کله زدم!
خروجی هم به این رسید!
فایل پیوست 75686
البته آسمان ابری یا شاید وجود عبار خیلی در خروجی تاثیر گذاشته!
از دوستان عکاس کسی تجربه عکاسی نجومی با لنز 16-8 سیگما را داره؟
مرسی مصطفی جان زحمت کشیدید. البته توی ادیت یه بار تا اینجا بردمش ولی احساس کردم خیلی نویزی میشه تصویر و دیگه ستاره ها خیلی نقطه ای نیستند و میشن یه توده رنگ...نقل قول:
نوشته اصلی توسط msh2200
