نورپردازي استوديويي

[Kaveh Ghobadi]

من فكر ميكنم برعكس باشه.
من وقتي قدرت رو كم ميكنم رنگ قرمز در عكس بيشتر ديده ميشود اين نشانه پايين تر بودن كلوين نيست؟


در اين حالت كلوين برابر با 5500 ويا كلوين نور روز است يا بازم ....؟


ببخشيد اگه اينجور باشه چه نيازي به كم وزياد كردن قدرت فلاش است (هميشه فاصله فلاشها رو كم وزياد ميكنيم).وفكر كنم بايد به فكر يك آتليه بزرگ باشيم.

مورد اول را بنده برعکس عرض کردم.

در مورد کلوین برابر 5500 یا 5600 و ....ممکن است یک فلاش روی 50% کلوین اش عدد دیگری باشد و یا اینکه ادعا کند که مثلا 5100 است ( بهترین ها هم +200 و -200 ) اخلاف دارند.باید به مشخصات فلاش بر سایت یا بروشور آن مراجعه کنید.

اگر روابط فاصله با قدرت را بدانید متوجه می شوید که با جابجایی یک متر ممکن است قدرت تا 1/4 کم شود.پس مشکلی بابت این نیست که آتلیه بزرگ بخواهیم.اتفاقا در یک کارگاه همین بحث بود که افراد می فرمودند که برای یک کارگاه مثلا 5 در 6 متر چه فلاشی خوب است و از این دست سوالات غیر حرفه ای بنده هم پاسخ ام به همه دوستان این بود و هست که مگر قرار است موکت بخرید که ابعاد آتلیه را می گویید؟!

[Mehran m]

اگر روابط فاصله با قدرت را بدانید متوجه می شوید که با جابجایی یک متر ممکن است قدرت تا 1/4 کم شود.پس مشکلی بابت این نیست که آتلیه بزرگ بخواهیم.

اتفاقا چون قواعد رو ميدونم همچين چيزي گفتم. فرض بفرماييد مثل عكس پايين نورها را چيدها ايد اگر با همين حالت نورپردازي از دياف 8 بخواهيد بريد به دياف 4 (به فرض براي رسيدن به عمق ميدان كمتر)براي اينكه بتوانيم يك اكسپوز مناسب داشته باشيم فلاشها بايد به اندازه نصف فاصله اي كه با سوژه داشتند بيشتر شوند .حالا شما بفرماييد اون فلاش پشت اگر نزديك ديوار باشد بايد چكار كرد .خوب منطقي اين است كه سوژه جلوتر بيايد كه اون موقع فلاش اصلي ما كه جلوي سوژه قرار دارد بايد فاصله اش با سوزه دو برابر بشود .
به نظر من اين موارد به اندازه آتليه ربط پيدا ميكند .
در جايي اندازه آتليه مهم نيست كه بتوانيم قدرت فلاشها رو كم وزياد كنيم ولي اگر قرار باشه قدرت فلاشها رو باتغيير فاصله كم وزياد كنيم صد در صد نميتونيم داخل يك آتليه 3 در 4 همه جوره نور پردازي كنيم.
اون قانوني هم كه شما به اون اشاره كرديد ميگه : اگر فاصله منبع نور تا سوژه دو برابر شود قدرت تا 1/4 كم ميشود واين هيچ ربطي به يك متر كه شما فرموديد ندارد.

با احترام.

[Kaveh Ghobadi]

اتفاقا چون قواعد رو ميدونم همچين چيزي گفتم. فرض بفرماييد مثل عكس پايين نورها را چيدها ايد اگر با همين حالت نورپردازي از دياف 8 بخواهيد بريد به دياف 4 (به فرض براي رسيدن به عمق ميدان كمتر)براي اينكه بتوانيم يك اكسپوز مناسب داشته باشيم فلاشها بايد به اندازه نصف فاصله اي كه با سوژه داشتند بيشتر شوند .حالا شما بفرماييد اون فلاش پشت اگر نزديك ديوار باشد بايد چكار كرد .خوب منطقي اين است كه سوژه جلوتر بيايد كه اون موقع فلاش اصلي ما كه جلوي سوژه قرار دارد بايد فاصله اش با سوزه دو برابر بشود .
به نظر من اين موارد به اندازه آتليه ربط پيدا ميكند .
در جايي اندازه آتليه مهم نيست كه بتوانيم قدرت فلاشها رو كم وزياد كنيم ولي اگر قرار باشه قدرت فلاشها رو باتغيير فاصله كم وزياد كنيم صد در صد نميتونيم داخل يك آتليه 3 در 4 همه جوره نور پردازي كنيم.
اون قانوني هم كه شما به اون اشاره كرديد ميگه : اگر فاصله منبع نور تا سوژه دو برابر شود قدرت تا 1/4 كم ميشود واين هيچ ربطي به يك متر كه شما فرموديد ندارد.

با احترام.

فرضیه شما وقتی صحیح است که از فلاش های 1000 و 1200 ژول در یک جای 3 در 2 استفاده کنیم !

و فکر کنم هیچ عقل سالمی از فلاش 1000 و 1200 در یک فضای 2 در 3 استفاده نخواهد کرد.

در ثانی مثل اینکه شما مطلب را درست مطالعه نمی کنید :

برای داشتن کلوین مناسب سعی کنید قدرت فلاش ها اغلب بر روی 50% باشد

با همان دیاگرام ترسیمی جناب عالی هم می توانیم و می شود که با قدرتی بین 40% تا 60% به نتیجه بسیار مطلوب رسید.

نکته اینجا است که سعی ( بولد بخوانید ) کنید و باز هم سعی کنید که یک فلاش را بر روی 1/1 و دیگری را 1/128 قرار ندهید . سعی کنید ! که یکی مثلا 1/8 و دیگری 1/4 باشد و با جابجایی در یک شعاع 1.5 متری می توانید به نور مناسب برسید.

در ثانی سعی کنید که از فلاش های 1200 ژول و 1000 ژول و 800 ژول و 2000 ژول برای پرتره در فضای 2در3 استفاده نکنید.

[Mehran m]

فرضیه شما وقتی صحیح است که از فلاش های 1000 و 1200 ژول در یک جای 3 در 2 استفاده کنیم !

شما فرض كن با دو فلاش 200 ژول در همون 50% داريد عكاسي ميكنيد وبه يك اكسپوز مناسب هم رسيده ايم . خوب وقتي دياف رويك استاپ باز ميكنيد با يد نورهارو در چه فاصله اي قرار دهيم .

ميدونم قربونت برم بحث درباره كلوين بود ولي به اينجا رسيد .منم كه چيزي نگفتم .گفتم اگه قراره با يك قدرت ثابت فلاش عكاسي كنيم ميبايست يك آتليه نسبتا بزرگ داشته باشيم كه بتونيم راحت درونش مانور دهيم .اصلا صحبت سر فلاش 1000 و1200 ژول نبود
حالا شما ميگي من اشتباه ميگم باشه من با آغوش باز ميپذيرم.

اگر روابط فاصله با قدرت را بدانید متوجه می شوید که با جابجایی یک متر ممکن است قدرت تا 1/4 کم شود

اينو كه اشتباه فرموديد

شما هرچقد قدرت را کم کنید کلوین پایین تر می رود ( رنگ ها قرمز تر ) و هرچقد قدرت را بیشتر کنید کلوین بالاتر تر ( رنگ ها آبی تر ) می آید.

اينم كه بر عكس فرموديد.
شما كه مثل من نيستيد كه در دو پست اخيرتون دو تا اشتباه فاحش كرديد. واگه من نميگفتم همه اينو قبول ميكردند (همانطور كه زير پستتون كلي تشكر كردند) البته مهم نيست آدميزاد جايزالخطاست .

پيروز باشيد.

[Kaveh Ghobadi]

یا من درست متوجه نیستم یا شما منظور من را درست متوجه نمی شوید! ( مشکل من نصفه شب و گذشتن وقت خوابم است )

نمی دونم چطوری بگم ! هر دو نوع بیان بنده درست است چون کلوین در وایت بالانس با کلوین در فلاش و مقیاس معکوس Mired تفاوت دارد.

ببینید وقتی قدرت فلاش ( یک فلاش ثابت ) را در حداقل توان اش قرار دهیم ( مثلا 5% یا 1/128 ) رنگ ها گرم تر هستند و ما برای جبران باید دما را پایین بیاوریم.وقتی هم که با قدرت کامل 100% فلاش را شلیک می کنیم رنگ ها سرد تر هستند و ما برای جبران باید دما را بالا ببریم.

نکته انحرافی این داستان این است که در وایت بالانس ما معکوس عمل می کنیم.

به خدا ساعت 2 شب اسم خودم هم یادم نیست !

techcolour-temp-chart.jpg

Black-body-in-mireds-reversed.jpg

Incand-3500-5500-color-temp-comparison.jpg

Color temperature - دانشنامه عکاسی

در مورد فاصله و قدرت !

Light at 2x the distance is 1/4 as bright, and light at 1/2 the distance is 4x brighter (2 stops)

Light at 3x the distance is 1/9 as bright, and light at 1/3 the distance is 9x brighter (8x is 3 stops)

Light at 4x the distance is 1/16 as bright, and light at 1/4 the distance is 16x brighter (4 stops), etc.

حالا من چی رو اشتباه گفتم هنوز خودم نفهمیدم ! یکی بیاد به من توضیح بده ! برای قانون فیزیکی داریم و شاید من خوابم بیاد اما قانون فیزیک که خوابش نمی آید ؟! جستجو کنید Inverse-square law به نتیجه می رسید .

420px-Inverse_square_law.svg.png

Inverse-square law - Wikipedia, the free encyclopedia

[mohammad_elec]

با سلام خدمت دوستان عزیز
برای اینکه یک زمینه مشکی و یا سفید به صورت محو و بدون چین وچروک داشته باشیم در شرایط عکاسی در منزل و یک ست فلاش 160 ژول چه تنظیماتی بهترین نتیجه رو میده. ممنون ازدوستانی که راهنمایی میفرمایند.

[Ali Bayati]

با سلام خدمت دوستان عزیز
برای اینکه یک زمینه مشکی و یا سفید به صورت محو و بدون چین وچروک داشته باشیم در شرایط عکاسی در منزل و یک ست فلاش 160 ژول چه تنظیماتی بهترین نتیجه رو میده. ممنون ازدوستانی که راهنمایی میفرمایند.

با سلام
برای داشتن یک پس زمینه مشکی ویا سفید محو و بدون داشتن چین وچروک پارچه در منزل و با یک ست فلاش 160 بهترین تنظیمات چی بهتره باشه.
با تشکر

توضیح:

1. داشتن تنها یکشاخه فلاش، در برخی حالات زیر، محدود کننده است.
2. حتماً بیشتر راه های زیر بذهن خودتان هم رسیده است. از باب اینکه یکجا همه عنوان شده باشد، به درازا رفته است.
3. راه های زیر، حتماً محدودیتهائی را برای هر موقعیتی خواهد داشت که نباید آنها را بی عیب و یک نقص و نسخه ی کلی فرض نمود.

برای بدست آوردن پس زمینه ی مشکی:

1. راه ارزان: میتوانید با چند متر پارچه ی مشکی غیر براق، که با چند پونز، بدون چین و چروک به دیوار آویخته اید؛ بطوری که سوژه ی شما حدود 1.5 متر از آن فاصله داشته باشد بطوریکه Texture پارچه، بدلیل خارج از DoF واقع شدن، Blur شود.
2. راه حرفه ای تر (مستلزم کمی هزینه): همانطور که میدانید: استفاده از پارچه های موسوم به فون (یا BackDrop) که در صورت مخمل بودن، باز هم فاصله ی 1.5m فوق، توصیه میشود.

برای بدست آوردن پس زمینه ی سفید محو:

1. راه ارزان: همانند بالا و با پارچه ی سفید - حتی استفاده از دیوار سفید رنگی که به تمامی نواحی آن بتوانید با شدت یکسان، نور بتابانید، تا جاهای کم نورتر، به سمت خاکستری به ثبت نرسد؛ و نورپردازی برای سوژه بطور جداگانه.
2. راه حرفه ای تر (مستلزم کمی هزینه): همانگونه که میدانید: استفاده از فون های سفید.( که البته با استفاده از یک شاخه فلاش، احتمال طوسی ثبت شدن برخی نواحی ممکن است)
3. راه خلاقانه 1: استفاده از پرده ای موسوم به پشت پرده، (پارچه ی سفید غیر تور، بصورت کاملاً باز و بدون چین) برای پنجره ی اتاق که از بیرون، نور روز را بداخل میاورد؛ قرار دادن سوژه جلوی پرده، نورپردازی وی، و شات زدن رو به پنجره.
4. راه خلاقانه 2: (در صورت داشتن بیش از یک منبع نوری برای نورپردازی - برای شبیه سازی حالت قبل در صورت عدم دسترسی به نور روز): استفاده از یک Strobe (فلاش) که یک پارچه ی Diffuser را از پشت بطور تقریباً یکسان روشن کرده است؛ و قرار دادن سوژه، جلوی آن دیفیوزر و نورپردازی جداگانه برای وی. با این روش، به یک پس زمینه ی کاملاً سفید (RGB=255,255,255) نیز میتوانید برسید. چنانچه نورپردازی سوژه را قطع کنید، با نورسنجی مناسب، Silhoutte حوبی هم بوجود میاید.
   

احیاناً باید موارد و مسائل ریزی را هم در اثنای کار، سر صحنه حل و فصل کنید و با الباقی آنها، زیر تیغ فتوشاپ کنار بیائید.

پاینده باشید.

[mreza1001]

شرایط عکاسی در منزل و یک ست فلاش 160 ژول

اگر منظورتان یک ست 3 شاخه است . . . برای بک سفید 2 فلاش یکی چپ یکی راست با کاسه روی بک بتابانید (اگر 160 jtl باشه خودش کاسه داره که کافیه) سوژه را از بک دور کنید که بازتاب نور از بک سفید اثر نامطلوبی روی سوژه نداشته باشد. با نور سوم سوژه را نور پردازی کنید.

برای بک مشکی از یک پارچه سیاه مثلاً یک چادر مشکی استفاده کنید و سوژه را تا حد ممکن از بک دور کنید نور محیط را محدود و از بالاترین سرعت سینک ممکن استفاده کنید. اگر نور فلاشتان به بک نرسد به هدفتان رسیده اید.

[Ali Bayati]

علی جان بنده هم مثل جناب میلانی عزیز به شدت با اینکه برای یک فضای خاص از نظر ابعاد تعداد و قدرت فلاش را تعیین کنیم مخالف هستم.شاید بتوان پیشنهاداتی داد اما به شدت با اینکه ابعاد آتلیه و ... را دخیل کنیم مخالفم.سر کلاس هم یک نکته ای هست که به طنز عرض می کنم و آن اینکه مگر قرار است آتلیه را موکت کنیم که نسبت به ابعاد اش فلاش تهیه کنیم.

تازه کار بودن من، باعث این ذهنیت شده ...
از فرصت استفاده میکنم و سناریوئی رو تعریف میکنم، بلکه از تجربیات دوستان مستفید شم

همین امروز صبح یک شاخه گل "به ژاپنی" بنده رو دست به دوربین کرد ... 100L Macro رو بستم به مانت دوربین و از فاصله ی کمتر از 20cm و f/8 - ISO100 - 1/160sec شروع کردم به شات زدن ... [ یک سافتباکس 100x80 از پشت به فاصله ی یکمتری از سوژه با قدرت 50% (حداقل) و یک سافت 65x45 در کناره ی راست دوربین با قدرت 50% (حداقل) ]

هوس کردم با f/2.8 هم تستی زده باشم، همونطور که حدس میزدم، عکس OE شد ... ( f/2.8: سه استاپ کمتر از f/8 ؛ یعنی معادل سه استاپ کمتر از حداقل قدرت فلاشی که بنده استفاده کردم، یعنی قدرت 6.25% که غیر قابل تنظیم بود)

سوالی برام پیش اومد که اگر قرار به حفظ ISO100 & 1/160sec باشد، چه راهی بجز بستن ND است ؟ (فرض کنید که بخاطر حفظ شکل نورها و سایه ها، از جابجا کردن سافت ها معذور شده ایم) ... نیز اگر بشود سافتها را دور نمود (ابعاد اتاق نیز اجازه دهد) و باز هم مشکل OE شدن وجود داشت، میشود با یک یا چند پارچه ی دیفیوزر دیگر، سافت را چند استاپ Down نمود ؟

پس نویس:

1. قطعاً این پست، در ارتباط با این تاپیک نیست؛ لذا از کاوه ی گرامی خواهشمندم زحمت انتقالش به تاپیک مربوطه (شاید "نورپردازی استودیوئی" یا "سوالات عمومی عکاسی") را متقبل شود.
   
2. کاوه جان، دم دمای صبح بود که رابطه ی بین Speedlite و فلاش استودیوئی رو کشف کردم و سرانجام به سرعت سینک 1/800sec برای هدهای استودیوئی رسیدم.

[mreza1001]

اگر نور ها رو دور کنید میتونید به دیافراگم مناسب برسید چون فاصله با توان 2 موثر است. می تونید فرمولش رو تو نت پیدا کنید. اما نوع سایه ها و نور پردازیتون بهم می خوره. برای همین هم میگیم متراژ استدیو ارتباطی به انتخاب فلاش ندارد. راه صحیح استفاده از فلاشی است که بتوانید قدرتش را کمتر کنید. (یا مثلاً فلاش ضعیف تر) اضافه کردن لایه های دیفیوزر گرچه ممکنه شما رو به دیافراگم مناسب برسونه اما کیفیت نور را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد (تهرنگ اضافه میکند و وایت بالانس رو بهم میزند)

اما من ابتدا نحوه بیان شما رو متوجه نشدم. چیزی که از توضیحات شما برداشت کردم اینه: فلاش ما تا قدرت 1/2 قابلیت کاهش دارد.



جواب اینه که قدرت فلاش را باید روی 1/16 تنظیم کنید (که فلاشتان نداره) اما عدد 6.25% چیه؟ 1 را تقسیم بر 16 کنیم بله میشه همینی که شما گفتی اما اصلاً مرسوم نیست قدرت فلاش را اغلب صورت 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8- 1/16- 1/32-1/64-1/128 و . . . نشان می دهند