راهنمایی برای خرید لنز

[Dariush Chegini]

سلام.لطف کنید 2 عدد لنز یا بهتر بگم 1 لنز همه کاره با قیمت مناسب برای کارهای عکاسی طبیعت و آسمان شب معرفی کنید.فیلم برداری اصلا برام مهم نیس.خودم 18-105 و 18-135رو تعریفشو زیاد شنیدم.ولی نمیدونم این اعداد چی رو نشون میده.برای دوربینهای 650 یا 5200.میخواهم مقایسه ای داشته باشم هم قیمتی هم کیفیتی تا قبل از خرید دوربین لنز را هم انتخاب کنم.
ایا خرید لنز دست دوم اشکالی داره یا خیلی سخته عیب یابی لنز نسبت به دوربین؟

سلام
اعداد 18-105 با 18-135 نشان دهنده دامنه فاصله كانوني در لنزهاي زوم است (18 وايد ترين فاصله كانوني و 135 تله ترين آن است) براي عكاسي از آسمان شب شما به لنز وايد تر نياز داريد (مثلا" دامنه حدود 10 الي 16 ميليمتر) براي عكاسي از منظره نيز معمولاً نياز به لنز وايدتر خواهد بود . از سوي ديگر با توجه به نور كمي كه در آسمان شب موجود است، لازم است لنزهائي با اپرچر (ديافراگم) باز داشته باشيد تا بيشترين نور ممكن را از خود عبور داده و به سنسور دوربين برسانند. لنزهاي مورد نظر شما اپرچر باز ندارند. به نظرم استفاده از لنزهائي مانند Tokina 11-16 كه هم دامنه وايدتري دارند و هم اپرچر باز، مناسب تر باشد.
ارادت

[msh2200]

ایا خرید لنز دست دوم اشکالی داره یا خیلی سخته عیب یابی لنز نسبت به دوربین؟

برای خرید لنز (بخصوص کارکرده و یا مشکوک به کارکرده بودن) باید با این دسته بندی عمل کنید

1- دسته بندی سخت افزاری
در این بخش موارد گوناگونی که شما بدون نیاز به دوربین می توانید بررسی کنید قرار می گیرد مانند:
1-1- سالم بودن بدنه و نداشتن ضربه بر روی آن
2-1- کنترل پیچ های لنز و اطمینان از عدم باز شدن لنز (نداشتن جای پیچ گوشتی بر روی لنز.)
3-1- کنترل سطح عدسی ها جهت عدم وجود خش، ترک، شکستگی و یا پریدگی (بخصوص در لبه ها)
4-1- کنترل سطوح داخلی لنز در زیر نور جهت چک کردن وجود گرد و غبار و اثر انگشت در لنز (اگر کمی وجود داشته باشه ممکنه طبیعی باشه ولی نه اینکه پر از اثر انگشت و غبار باشه در ضمن در صورت وجود اثر انگشت که اصلا به خودتون شک راه ندهید چون لنز باز شده و از همه بدتر توسط افراد بی تجربه باز شده)
5-1- کنترل بخش Mount لنز و اطمینان از عدم وجود شکستگی، سابیدگی و یا دفرم شدن.
6-1- کنترل رینگ فوکوس و زوم لنز در حالت دستی و اطمینان از عدم جدا شدن لایه لاستیکی روی رینگ ها از بدنه
7-1- کنترل فواصل کانونی متفاوت و رینگ فوکوس و اطمینان از عدم هرز شدن رینگ (با سرعت یکنواخت دست شما، نباید یکدفعه رینگها در قسمتی از زوم سرعتشان افزایش یابدبا اصطلاحت خلاصی داشته باشد. اگر چنین باشد، نشان دهنده وجود مشکل در رینگ ها و حتی هرز شدن بخشی از چرخ دنده است.)

2- بخش نرم افزاری
در این بخش کلیه موارد با استفاده از اتصال لنز به دوربین امکان پذیر است و پس از اینکه از سلامت بدنه لنز مطمئن شدید به سراغ این بخش بروید. چراکه اکثر آسیب هایی که منجر به اسیب کلی لنز می شود ناشی از ضربه و استفاده غلط از لنز می باشد.لنز را به دوربین متصل کنید و از سلامت اتصالات لنز به دوربین در حالت عادی اطمینان حاصل کنید (اگر ایراد داشته باشد دوربین پیغام Error خواهد داد) و سپس:

1-2- لنز را در حالت اتوفوکوس قرار دهید و بر روی اجسام در فواصل گوناگون و نور معمولی (محیط) با دوربین فوکوس کنید. برای فواصل نزدیک باید به حداقل فاصله لنز تا جسم برای فوکوس دقت نمایید. اگر لنز در نور معمولی نتواند عمل فوکوس انجام دهد، دارای مشکل است. بهتر است برای کنترل فوکوس از کاغذ تست فوکوس که پیشتر دوستان در فروم مطرح کرده اند استفاده نمایید.
سپس همین کار را در حالت دستی (Manual( انجام دهید تا از سلامت فوکوس دستی اطمینان پیدا کنید.

2-2- لنز را به سمت منابع نور مثل لامپ های تنگستنی و یا خورشید بگیرید و عکس بگیرید، سپس چک کنید نور در تمام عکس پخش نشده باشد و یا شعاعی از نور تمام کادر را درگیر نکرده باشد (اگر لنز دارای ترک، شکستگی و یا پریدگی باشد، با قرار گرفتن در نور پراشی از نور را در سطح کادر پخش می کند و با تغییر محل قرار گرفتن منبع نور ممکن است شرایط فرق کند.)

3-2- برای اطمینان از عملکرد صحیح دیافراگم، دکمه Depth Of Field Preview را که در اغلب دوربین ها در سمت جلوی دوربین زیر لنز (زمانیکه دوربین را برای عکاسی در دست دارید سمت راست پایین(نیکون) و سمت چپ پایین در کنون) قرار دارد فشرده، درحالی که از چشمی به کادر نگاه می کنید به صورت تک استپ دیافراگم را تغییر دهید. بهتر است از حداقل دیافراگم لنز به حداکثر این تغییر انجام شود. در ضمن در مورد لنزهایی که دیافراگم حالت گشوده آنها یکی نیست، بهتر است در فواصل کانونی مختلف این کنترل انجام شود.
پیشنهاد می کنم از دیافراگم بیشتر به کمتر هم حداقل برای یک فاصله کانونی این کار را انجام دهید تا از عملکرد صحیح پره های دیافراگم مطمئن شوید.

3-3- تصویر ثبت شده را با استفاده از حالت زوم LCD و یا ترجیحا بر روی مانیتور کنترل کنید (بصورت جز به جز) و در صورتی که لکه غیر متعارفی در جای ثابتی از کادر و در تمام تصاویر وجود داشت، محل مربوطه بر روی لنز را چک کنید تا ببینید ایراد از لنز نباشد. (ممکن است غبار بر روی سنسور نشسته باشد)

این مواردی بود که بنده به آنها زیاد برخورد کرده بودم و امیدوارم برای شما و دوستان مفید بوده باشه. اساتید و دوستان دیگر هم اگر ایرادی در این موارد مشاهده می کنند و یا نکته ای در ذهن دارند، خیلی خوب خواهد بود که مطرح نمایند تا در خرید لنز کارکرده مشکلی پیش نیاید!
با تشکر

[iardavan]

سلام
اعداد 18-105 با 18-135 نشان دهنده دامنه فاصله كانوني در لنزهاي زوم است (18 وايد ترين فاصله كانوني و 135 تله ترين آن است) براي عكاسي از آسمان شب شما به لنز وايد تر نياز داريد (مثلا" دامنه حدود 10 الي 16 ميليمتر) براي عكاسي از منظره نيز معمولاً نياز به لنز وايدتر خواهد بود . از سوي ديگر با توجه به نور كمي كه در آسمان شب موجود است، لازم است لنزهائي با اپرچر (ديافراگم) باز داشته باشيد تا بيشترين نور ممكن را از خود عبور داده و به سنسور دوربين برسانند. لنزهاي مورد نظر شما اپرچر باز ندارند. به نظرم استفاده از لنزهائي مانند Tokina 11-16 كه هم دامنه وايدتري دارند و هم اپرچر باز، مناسب تر باشد.
ارادت

برای خرید لنز (بخصوص کارکرده و یا مشکوک به کارکرده بودن) باید با این دسته بندی عمل کنید

1- دسته بندی سخت افزاری
در این بخش موارد گوناگونی که شما بدون نیاز به دوربین می توانید بررسی کنید قرار می گیرد مانند:
1-1- سالم بودن بدنه و نداشتن ضربه بر روی آن
2-1- کنترل پیچ های لنز و اطمینان از عدم باز شدن لنز (نداشتن جای پیچ گوشتی بر روی لنز.)
3-1- کنترل سطح عدسی ها جهت عدم وجود خش، ترک، شکستگی و یا پریدگی (بخصوص در لبه ها)
4-1- کنترل سطوح داخلی لنز در زیر نور جهت چک کردن وجود گرد و غبار و اثر انگشت در لنز (اگر کمی وجود داشته باشه ممکنه طبیعی باشه ولی نه اینکه پر از اثر انگشت و غبار باشه در ضمن در صورت وجود اثر انگشت که اصلا به خودتون شک راه ندهید چون لنز باز شده و از همه بدتر توسط افراد بی تجربه باز شده)
5-1- کنترل بخش Mount لنز و اطمینان از عدم وجود شکستگی، سابیدگی و یا دفرم شدن.
6-1- کنترل رینگ فوکوس و زوم لنز در حالت دستی و اطمینان از عدم جدا شدن لایه لاستیکی روی رینگ ها از بدنه
7-1- کنترل فواصل کانونی متفاوت و رینگ فوکوس و اطمینان از عدم هرز شدن رینگ (با سرعت یکنواخت دست شما، نباید یکدفعه رینگها در قسمتی از زوم سرعتشان افزایش یابدبا اصطلاحت خلاصی داشته باشد. اگر چنین باشد، نشان دهنده وجود مشکل در رینگ ها و حتی هرز شدن بخشی از چرخ دنده است.)

2- بخش نرم افزاری
در این بخش کلیه موارد با استفاده از اتصال لنز به دوربین امکان پذیر است و پس از اینکه از سلامت بدنه لنز مطمئن شدید به سراغ این بخش بروید. چراکه اکثر آسیب هایی که منجر به اسیب کلی لنز می شود ناشی از ضربه و استفاده غلط از لنز می باشد.لنز را به دوربین متصل کنید و از سلامت اتصالات لنز به دوربین در حالت عادی اطمینان حاصل کنید (اگر ایراد داشته باشد دوربین پیغام Error خواهد داد) و سپس:

1-2- لنز را در حالت اتوفوکوس قرار دهید و بر روی اجسام در فواصل گوناگون و نور معمولی (محیط) با دوربین فوکوس کنید. برای فواصل نزدیک باید به حداقل فاصله لنز تا جسم برای فوکوس دقت نمایید. اگر لنز در نور معمولی نتواند عمل فوکوس انجام دهد، دارای مشکل است. بهتر است برای کنترل فوکوس از کاغذ تست فوکوس که پیشتر دوستان در فروم مطرح کرده اند استفاده نمایید.
سپس همین کار را در حالت دستی (Manual( انجام دهید تا از سلامت فوکوس دستی اطمینان پیدا کنید.

2-2- لنز را به سمت منابع نور مثل لامپ های تنگستنی و یا خورشید بگیرید و عکس بگیرید، سپس چک کنید نور در تمام عکس پخش نشده باشد و یا شعاعی از نور تمام کادر را درگیر نکرده باشد (اگر لنز دارای ترک، شکستگی و یا پریدگی باشد، با قرار گرفتن در نور پراشی از نور را در سطح کادر پخش می کند و با تغییر محل قرار گرفتن منبع نور ممکن است شرایط فرق کند.)

3-2- برای اطمینان از عملکرد صحیح دیافراگم، دکمه Depth Of Field Preview را که در اغلب دوربین ها در سمت جلوی دوربین زیر لنز (زمانیکه دوربین را برای عکاسی در دست دارید سمت راست پایین(نیکون) و سمت چپ پایین در کنون) قرار دارد فشرده، درحالی که از چشمی به کادر نگاه می کنید به صورت تک استپ دیافراگم را تغییر دهید. بهتر است از حداقل دیافراگم لنز به حداکثر این تغییر انجام شود. در ضمن در مورد لنزهایی که دیافراگم حالت گشوده آنها یکی نیست، بهتر است در فواصل کانونی مختلف این کنترل انجام شود.
پیشنهاد می کنم از دیافراگم بیشتر به کمتر هم حداقل برای یک فاصله کانونی این کار را انجام دهید تا از عملکرد صحیح پره های دیافراگم مطمئن شوید.

3-3- تصویر ثبت شده را با استفاده از حالت زوم LCD و یا ترجیحا بر روی مانیتور کنترل کنید (بصورت جز به جز) و در صورتی که لکه غیر متعارفی در جای ثابتی از کادر و در تمام تصاویر وجود داشت، محل مربوطه بر روی لنز را چک کنید تا ببینید ایراد از لنز نباشد. (ممکن است غبار بر روی سنسور نشسته باشد)

این مواردی بود که بنده به آنها زیاد برخورد کرده بودم و امیدوارم برای شما و دوستان مفید بوده باشه. اساتید و دوستان دیگر هم اگر ایرادی در این موارد مشاهده می کنند و یا نکته ای در ذهن دارند، خیلی خوب خواهد بود که مطرح نمایند تا در خرید لنز کارکرده مشکلی پیش نیاید!
با تشکر

واقعا ممنون از اینکه وقته با ارزشتونو برای من گذاشتین و جوابه کامل دادین هر 2 استاده عزیز.اطلاعاتم داره کمکم زیاد میشه.انشالا شاگرده خوبی باشم و جبران کنم کمک هاتونو.
پس خرید لنز خیلی تخصصی هست و بسیارر سخت!
یه سوال دیگه اینکه تفاوت لنزهای فوکوس موتور دار (stm-utm)اگه درست گفته باشم چیه؟یعنی خودش اتوماتیک رو سوژه فوکوس میکنه؟از کجا میفهمه؟!
این سوال رو پرسیدم که اگه لنزه معمولی بگیرم با هزینه پایینتر جوابگوی من هست یا نه؟چون شنیدم stm ها بی سر و صدا هستند و به درد فیلم برداری میخورن که من اصلا کاری به فیلم ندارم.کلا کاربرده 2 مدل چیه؟
این لنز توکینا قیمتش چنده؟من تو چند تا سایت گشتم نبود.سپاس از همراهیتون

[msh2200]

واقعا ممنون از اینکه وقته با ارزشتونو برای من گذاشتین و جوابه کامل دادین هر 2 استاده عزیز.اطلاعاتم داره کمکم زیاد میشه.انشالا شاگرده خوبی باشم و جبران کنم کمک هاتونو.
پس خرید لنز خیلی تخصصی هست و بسیارر سخت!
یه سوال دیگه اینکه تفاوت لنزهای فوکوس موتور دار (stm-utm)اگه درست گفته باشم چیه؟یعنی خودش اتوماتیک رو سوژه فوکوس میکنه؟از کجا میفهمه؟!
این سوال رو پرسیدم که اگه لنزه معمولی بگیرم با هزینه پایینتر جوابگوی من هست یا نه؟چون شنیدم stm ها بی سر و صدا هستند و به درد فیلم برداری میخورن که من اصلا کاری به فیلم ندارم.کلا کاربرده 2 مدل چیه؟
این لنز توکینا قیمتش چنده؟من تو چند تا سایت گشتم نبود.سپاس از همراهیتون

لینک زیر را مشاهده بفرمایید
در پست 106 جناب چگینی در این باره اطلاعاتی را ارائه داده اند که براتون مفید خواهد بود!(البته با کسب اجازه از جناب چگینی)

[iardavan]

برا عکاسی اسمان شب لنز باید واید باشه؟چرا تله نباید باشه؟مگه تله قدرت زوم بیشتر نداره؟این عدد f چیه و چرا هرچه پایین تر باشه بهتره؟با این عدد f یا آپارچر چی کار میشه کرد؟اقای چگینی لطف کردند و یه مدل لنز توکینا ultra wide معرفی کردن.قیمت جدیدشو تو سایتا ندیدم ولی قیمتای قدیمش بالای 1200 بود.بهترین لنز همه کاره چیه که برا طبیعت و اسمون شبم بشه استفاده کرد.من فعلا 1 لنز بیشتر نمیتونم بخرم و شاید کیت رو هم بفروشم و لنز بخرم.من میدونم این لنزایی که معرفی کردین خوبن ولی گرونن برا من.بالای 1تومن نباشه بهتره.در اخر برندهای دیگه رو پیشنهاد میدین مثله تامرون؟

[ALIS]

برا عکاسی اسمان شب لنز باید واید باشه؟چرا تله نباید باشه؟مگه تله قدرت زوم بیشتر نداره؟این عدد f چیه و چرا هرچه پایین تر باشه بهتره؟با این عدد f یا آپارچر چی کار میشه کرد؟اقای چگینی لطف کردند و یه مدل لنز توکینا ultra wide معرفی کردن.قیمت جدیدشو تو سایتا ندیدم ولی قیمتای قدیمش بالای 1200 بود.بهترین لنز همه کاره چیه که برا طبیعت و اسمون شبم بشه استفاده کرد.من فعلا 1 لنز بیشتر نمیتونم بخرم و شاید کیت رو هم بفروشم و لنز بخرم.من میدونم این لنزایی که معرفی کردین خوبن ولی گرونن برا من.بالای 1تومن نباشه بهتره.

اگه بخوای کل آسمونو داشته باشی باید لنز واید داشته باشی لنز زوم برای عکاسی از ماه مناسب تره لنز واید برای عکاسی از ستاره ها مثلا گرفتن عکس از راه شیری کا اگه زوم کنی این کار میسر نیست
در مورد لنز هم اساتید حتما راهنمایی میفرماین چون من غالب لنزهام قدیمی ومنوال فکوسند
اما F یا دیافراگم دنیایی هست واسه خودش کلی ترین چیزی که میشه در موردش گفت اینه که هرچی دیافراگم باز تر باشه نور بیشتر و یا ایزو پایین تر و یا سرعت شاتر بیشتر
در کل باید تجربه کرد دنیای شیرینیه بازی با دیافراگم رو البته درکنار همدمش سرعت شاتر و فاصله کانونی

[iardavan]

اگه بخوای کل آسمونو داشته باشی باید لنز واید داشته باشی لنز زوم برای عکاسی از ماه مناسب تره لنز واید برای عکاسی از ستاره ها مثلا گرفتن عکس از راه شیری کا اگه زوم کنی این کار میسر نیست
در مورد لنز هم اساتید حتما راهنمایی میفرماین چون من غالب لنزهام قدیمی ومنوال فکوسند
اما F یا دیافراگم دنیایی هست واسه خودش کلی ترین چیزی که میشه در موردش گفت اینه که هرچی دیافراگم باز تر باشه نور بیشتر و یا ایزو پایین تر و یا سرعت شاتر بیشتر
در کل باید تجربه کرد دنیای شیرینیه بازی با دیافراگم رو البته درکنار همدمش سرعت شاتر و فاصله کانونی

سپاس از شما.گرفتم چی شد پس.اینو نگفتین،لنز واید به درده طبیعت هم میخوره چون فاصله کانونی کمی داره؟
فقط یه چیزی.تفاوت و کارایی این f که تو بعضی لنزها از 4 و بعضی 2 هستند کجا معلوم میشه و کجا بکار میاد؟
من آپارچر رو اینجوری فهمیدم که هرچی f بزرگتر دریچه دیافراگم کوچکتر است و نور کمتر و بلعکس.ولی از سرعت شاتر چیزی نمیدونم که اینجا جاش نیس و مطالعه نیاز دارم.
شایدم تا کار نکنم نتونم درک کنم!ولی بدونم چیه و چجوریه برم خرید جلو فروشنده کم نمیارم و فکر میکنه pro هستم.همین الانم از کلی فروشنده ها بیشتر بلدم با کمکه شماها.(نه اینکه من خیلی بلد باشم.اونا چیزی بلد نیسن)

[ata_m3]

سپاس از شما.گرفتم چی شد پس.اینو نگفتین،لنز واید به درده طبیعت هم میخوره چون فاصله کانونی کمی داره؟
فقط یه چیزی.تفاوت و کارایی این f که تو بعضی لنزها از 4 و بعضی 2 هستند کجا معلوم میشه و کجا بکار میاد؟
من آپارچر رو اینجوری فهمیدم که هرچی f بزرگتر دریچه دیافراگم کوچکتر است و نور کمتر و بلعکس.ولی از سرعت شاتر چیزی نمیدونم که اینجا جاش نیس و مطالعه نیاز دارم.
شایدم تا کار نکنم نتونم درک کنم!ولی بدونم چیه و چجوریه برم خرید جلو فروشنده کم نمیارم و فکر میکنه pro هستم.همین الانم از کلی فروشنده ها بیشتر بلدم با کمکه شماها.(نه اینکه من خیلی بلد باشم.اونا چیزی بلد نیسن)

دوست عزیز برداشتتون در رابطه با دیافراگم صحیح است. لنز واید بله به درد طبیعت و عکاسی معماری هم میخوره. ببینید هر چقدر لنز واید باشه، میدان دید شما هم وسیع تر هست در نتیجه چیزهای بیشتری رو در کادر خواهید داشت. مثل عکاسی منظره، طبیعت، معماری، نماهای شهری و ... و بر عکس هر چقدر لنزتون تله باشه، زاویه دید محدود تر و چیزهای کمتری در کادر خواهید داشت. مثل این میمونه که از فاصله 20 متری روی چیزی زوم کرده باشید.

در مورد دیافراگم ها باید عرض کنم که هر چقدر گشودگی دیافراگم بیشتر باشه یعنی عدد f کمتری داشته باشه، بهتره و لنز هم قیمتش مبره بالا. به لنزهایی که دارای دیافراگم باز هستند ( کمتر یا مساوی 2.8 ) لنز های سریع گفته میشه. چرا سریع؟

به دلیل اینکه نور بیشتری در واحد زمان به سنسور میرسه می تونید با سرعت شاتر بیشتری (سریعتری) عکاسی کنید که نتیجه اش کمتر تار شدن عکسها هست به خصوص در محیطهای کم نور. و اینجاست که بدون بالا بردن ایزو و افزایش نویز در تصویر می تونید با خیال راحت و با اپرچر باز در شب هم عکاسی کنید به طوری که حتی لرزش دست هم تاثیر آنچنانی بر روی عکسها نداشته باشد مستحضر هستید که ارزش اپرچر باز در این مواقع مشخص میشه.

مزیت دوم اپرچرهای باز در ایجاد عمق میدان کم و بوکه های به اصطلاح خامه ای (creamy bokeh) هست که کاربرد حیاتی در عکاسی پرتره و جدا کردن سوژه از پس زمینه دارد.

دیافراگم از تعدادی تیغه فلزی تشکیل شده است که هر چقدر تعداد این تیغه ها بیشتر باشد در ایجاد بوکه نرم تر تاثیر گذار هست که معمولا بیشترین تعداد عدد 9 هست و کمترین تعداد 2 که در لنزهای دوربین های کامپکت موجود هستند.

همچنین تعداد این تیغه ها در ایجاد sunstar ها هم تاثیر فراوانی دارند. sunstar به اشعه های خورشید گفته میشه که در عکاسی از خورشید هنگامی که خورشید روبروی دوربین قرار داره و معمولا موقع غروب یا طلوع هست، دور خورشید تشکیل میشوند.

اگر تعداد تیغه های دیافراگم عددی فرد باشد مثل 9، در این صورت تعداد sunstar ها برابر با دو برابر تعداد تیغه ها خواهد بود یعنی 18.
اگر تعداد تیغه های دیافراگم عددی زوج باشد، مثل 8، در این صورت تعداد sunstar ها برابر با تعداد خود تیغه ها خواهد بود یعنی 8.

سرعت شاتر و اندازه گشودگی دیافراگم در عکاسی در واقع مکمل همدیگر هستند. اگر سرعت شاتر بالا باشد باید دریچه دیافراگم رو ببندید تا نور بیش از حد به سنسور نرسد و عکس over expose نشود و اگر سرعت شاتر پایین باشد باید دریچه دیافراگم رو باز کنید تا نور بیشتری به سنسور برسد و عکس under expose نشود.

البته بسته به تمامی شرایط میزان گشودگی دیافراگم و سرعت شاتر متفاوت خواهد بود. برای درک این موضوع می تونید از مد M دوربینتیون ترکیبهای مختلف شاتر و دیافراگم رو انتخاب کنید و عکس بگیرید و تاثیر عملکرد اونها رو در عکستون بینید.

عامل دیگری که به شاتر و دیافراگم ربط پیدا میکنه و در واقع ضلع سوم و تکمیل کننده مثلث شاتر، دیافراگم و ایزو هست، همون ایزو یا حساسیت هست.
کلمه iso مخفف همون International Standard Organization هست و یک واحد جهانی و استاندارد و تعریف شده برای سنسور های دوربین هاست. و تعریف اون تعیین مقدار حساسیت سنسور دوربین در برابر نور هست.

به عنوان مثال اگه شما در شب بخوایید عکاسی کنید و لنز با دیافراگم باز نداشته باشید باید سرعت شاتر رو پایین آورده و همچنین میزان ایزو رو هم تا حدی افزایش بدید تا سنسور در برابر نور واکنش سریعتری نشون بده اما هر چقدر که ایزو رو افزایش بدید باعث تقویت سیگنالهای فتو دیودهای سنسور میشوید و در نتیجه افزایش نویز رو خواهید داشت. پس ارزش یک لنز با دیافراگم باز اینجا هم مشخص میشود.

[msh2200]

برا عکاسی اسمان شب لنز باید واید باشه؟چرا تله نباید باشه؟مگه تله قدرت زوم بیشتر نداره؟این عدد f چیه و چرا هرچه پایین تر باشه بهتره؟با این عدد f یا آپارچر چی کار میشه کرد؟اقای چگینی لطف کردند و یه مدل لنز توکینا ultra wide معرفی کردن.قیمت جدیدشو تو سایتا ندیدم ولی قیمتای قدیمش بالای 1200 بود.بهترین لنز همه کاره چیه که برا طبیعت و اسمون شبم بشه استفاده کرد.من فعلا 1 لنز بیشتر نمیتونم بخرم و شاید کیت رو هم بفروشم و لنز بخرم.من میدونم این لنزایی که معرفی کردین خوبن ولی گرونن برا من.بالای 1تومن نباشه بهتره.در اخر برندهای دیگه رو پیشنهاد میدین مثله تامرون؟

ببینید دوست عزیز، عکاسی از آسمان شب در دو ژانر یا گروه متفاوت انجام میشه!
1- عکاسی از آسمان و تلفیق آن با مناظر طبیعی (در این خصوص می توانید سیات TWAN را مشاهده بفرمایید.)
2- عکاسی از اعمال آسمان (سیارات، سحابی ها، کهکشان ها و ....)

در خصوص استفاده از لنز در عکاسی نجومی، حالا در هر ژانری که باشه چون نور ورودی به دوربین و نهایتا سنسور کم هست، باید برای افزایش میزان نور ورودی سه فاکتور را در نظر داشت
1- استفاده از سرعت B شاتر (Bulb) که در آن نوردهی بالاتر از 30 ثانیه انجام می شود
2- استفاده از ISO بالا
3- که بحث این تاپیک هم هست،استفاده از لنزهایی که حداقل کاهش را در نور ورودی ایجاد کنند. با توجه به اینکه نوری که از لنز عبور میکند با استفاده از دیافراگم تنظیم می شود، باید عدد دیافراگم (عدد نوشته شده جلوی F) کمترین حد خودش باشه (در حال حاضر متوسط F/2.8 هست و اگر اشتباه نکنم شرکت نیکون یک لنز F/1.2 یا F/0.5 هم داره)
در واقع شما با استفاده از همین عدد F (دیافراگم) علاوه بر کنترل میزان نور عبوری از لنز، عمق میدان تصویر را هم تنظیم می کنید!
نکته مهم در مورد لنز های با عدد F پایین اینه که این لنز ها بدلیل استفاده از اپتیک ها بهتر و بزرگتر و تکنولوژی خاص معمولا قیمت های بالاتری از لنز های هم رده و دارای F بالاتر خودشان هستند.

اما درمورد نوع عکاسی
آن دسته از دوستانی که علاقه به عکاسی از اعمال آسمان علاقه دارند، عملا خرید یک تلسکوپ را بدلیل کارایی بیشتر برای خودشان مناسبتر می بینند و در نتیجه کمتر لنز تله بالاتر از 200 در این رده مورد استفاده قرار گرفته است. بخصوص که شرکت های مطرح ساخت تلسکوپ مثل Vixen و یا Takahashi و ... در این حوزه تلسکوپ های بسیار خوبی با F/3.5 و یا F/2.8 دارند که تخصصی برای عکاسی نجومی ساخته شده اند و قیمتشان از یک لنز مثل 600mm F/2.8 مناسبتر می باشد. (اصولا داخل ایران بنده تلسکوپی با F زیر 5.6 ندیدم)

در مورد عکاسی مناظر هم که لنزهای مورد استفاده معمولا برای دوستانی که از نظر مالی با مشکل روبرو نیستند، لنزهای F2.8 شرکت های اصلی هستند ولی اکثرا دوستانی که می شناسم از لنزهایی مثل Tokina 11-16 F/2.8 و یا لنزهای فیکس سامیانگ و تعداد محدودی هم از Sigma 17-70 F2.8-4.0 (البته در رده کراپدار) استفاده می کنند که قیمت مناسب و کیفیت قابل قبولی دارند.
بنده خودم هم از لنز Tamron 17-50 F2.8 و یک لنز Canon 50mm F1.8 (برای عکاسی پانوراما) استفاده می کنم و از عملکردشون هم راضی هستم.

اگر بنا ندارید بالای 1 میلیون هزینه کنید، همان سری 135-18 کنون و یا 105-18 نیکون البته با توجه به نیاز به همه کاره بودن تنها انتخاب شما خواهد بود!

در مورد برند های دیگر هم که جناب Nima در همین تاپیک در پست شماره 1871 توضیحات مبسوطی را ارائه دادند.ولی بنده شخصا از خرید و استفاده از لنزی مثل تامرون اصلا ناراضی نبودم و بنظرم برخی از لنزهای این شرکت ارزش خرید را دارند.

در پایان هم به این نکته توجه داشته باشید که در عکاسی نجومی ابزار 50 درصد راه هستند و 50 درصد دیگر، تمرین و انجام پردازش بر روی تصاویر می باشد.
شاد باشید.

[sanaz200]

با سلام و سپاس
محبت میکنید یه توضیح کلی راجع به لنزهای کنون بدید واقعا" گیج شدم لنز فعلی من 55-18 با قیمت 250 ولی لنز 85-15 با قیمت حدود 1900 و لنز 135-18 حود 1200 فرق اصلی اونها چیه ؟ برای پرتره چی رو پیشنهاد میدید دوربینم 550d در ضمن فرق 85-17 با 85-15 چیه ؟
ممنون از وقت شما دوستان