سلام
R:128 G:128 B:128
این سایت هم جالب است:
کد HTML:workwithcolor.com
موفق باشید.....
Printable View
سلام
R:128 G:128 B:128
این سایت هم جالب است:
کد HTML:workwithcolor.com
موفق باشید.....
لینک سوم بنده و لینک اول جناب عبدل پناه برای همین کار می باشدنقل قول:
اصلا منظور من اینها نبود.
شایداز این عکس منظورم بهتر معلوم بشه.(اصلاح وایت بالانس در فتوشاپ و میزانRGB کارت خاکستری)
اگر همیشه همین مقدار بود به نظر شما نیازی به gray card و نرم افزار و color checker بود؟نقل قول:
سلام
R:128 G:128 B:128
با احترام
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط Viper
منظور شما را از هميشه نميفهمم ولي در كل بر مبناي سايتي كه در پست قبليم به اون اشاره كردم اين اعداد را نوشتم.
خوب اگه منظورتان اين است كه اين مقدار در عكسها كه ميگيريم متفاوت خواهد بود با شما موافقم در غير اين صورت متوجه منظورتان نشدم
در مورد لنزهای gold ring هیچچی تو نت پیدا نکردم - اصلا لنز gold ring چیه؟ کسی از دوستان اطلاعاتی داره ؟
ممنون میشم.
یه سوال برای من پیش اومده
اینکه توی دوربین های کانن وقتی لنز فول فریم بسته میشه روی دوربین کراپ دار
و یا اینکه حتی لنز efs بسته میشه
این جوری عرض بکنم
مثلا ما یه لنز 50 میلی متر روی یه بدنه کراپدار می بندیم
در معادلش یه لنز 80 هم روی یه بدنه فول فریم ببندیم
و از یه سوژه عکاسی بکنیم
یک پرسپکتیو دارند؟ یا اینکه نه فقط مثه این می مونه ما یه لنز 50 روی دوربین فول فریم بستیم و عکس رو کراپ کردیم؟
بیشتر این رو به خاطر این پرسیدم که مثلا توی عکاسی پرتره فوکال 85 (توی فول فریم) خیلی پرسپکتیو مناسبی دارند و دفرمه نمیشه
حالا برای یه بدنه کراپدار از لنز 50 استفاده بشه همان پرسپکتیو مناسب رو خواهد داشت یا خیر؟
امیدوارم سوالم خوب بیان کرده باشم.
پرسپکتیو تنها به فاصله دوربین از سوژه بستگی دارد، فوکال لنت به آن صورتی که در ذهن شماست موثر نیست.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsen.sh
فایل پیوست 21242نقل قول:
نوشته اصلی توسط Amir Abdolpanah
به طور مثال من برای این پرسیدم
شرمنده از جوابتون متوجه نشدم!
برای گرفتن عکسهایی در فوکال های مختلف که اندازه سوژه تقریبا یکسان باشد (مانند عکس فوق) باید در فوکال های بلندتر فاصله بیشتری از سوژه گرفت. حالا اگر بعد از گرفتن عکس 50 مم در همان نقطه فوکال 24 را انتخاب کنیم، اندازه سوژه در کادر تغییر می کند، اما پرسپکتیو خیر. اگر به اندازه کادر 50مم عکس 24مم را کراپ کنید، دقیقا یک عکس هستند که یکی پیکسل بیشتری از دیگری دارد.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsen.sh
به اعدادی ( focal length ) که زیر هر کدام از عکسهاست دقت کنید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsen.sh
آقای عبدلپناه هم همین را مثال زدند.
اگر لنز زوم دارید، سعی کنید از چهره ی شخصی، با بزرگترین و کوچکترین فاصله کانونی عکس بگیرید بنحویکه صورت، هر دو کادر را بطور یکسان پر کند.
نتیجه ی پرسپکتیوهای دو عکس را مقایسه کنید و به نکته ی قضیه خواهید رسید.
سلام
نمیدونم اینجا جاش هست بپرسم یا نه!
میخواستم تفاوت بین فلاش زدن در مود منوآل و TTL رو بدونم؟!؟
این لینک را ببینید.نقل قول:
سلام
نمیدونم اینجا جاش هست بپرسم یا نه!
میخواستم تفاوت بین فلاش زدن در مود منوآل و TTL رو بدونم؟!؟
در مد منوال، باید محاسبات TTL را در فقدانش، با سعی و خطا شبیه سازی و جبران نمائید.
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Amir Abdolpanah
اوکینقل قول:
نوشته اصلی توسط Ali Bayati
پس اگر با یه دوربین کراپدار با لنز 50 از یه شخصی عکاسی بکنیم
از طرفی با فوکال 80 با یه دوربین فول فریم عکاسی بکنیم
و نسبت صورت اون طرف یکی باشه (یعنی عکاس جاش رو با سوژه تغییر بدهد تا نسبت یکی باشد)
باید نتیجه ای یکسان داشته باشیم درسته؟ (البته بجز کیفیت :دی!)
از طرفی مثلا لنز 70 - 200 ef رو روی یه دوربین کراپدار ببندیم
مثل این می مونه که یه عکس با فول فریم گرفته باشیم و کراپش کرده باشیم و یعنی وقتی لنز فول فریم روی دوربین کراپ دار بسته بشه اطراف اون تصویری که از لنز خروج میشه و به سنسور برخورد می کنه انگاری خالی می مونه و مورد استفاده قرار نمی گیره چون سنسور کوچکتر از اون چیزی هست که براش طراحی شده بنده درست متوجه شدم؟
بیش از سایز سنسور تصویر وجود داره و سنسور نمی تونه تشخیص بدهد.
بله، کادر یکسان دارید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsen.sh
بله، دایره تصویر فول فریم بزرگتر است.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsen.sh
اما کراپ دار بودن سبب می شود که شما تله بیشتری داشته باشید.
ببخشید یه سوال دیگه هم دارم خیلی ابتدایی هست ببخشید به مبتدی :::angry:::
ca توی لنز ها به چه معنی هست؟ معیارشون چیه؟
اگر لینکی بفرمایید که این اصطلاحات رو توش توضیح داده باشه ممون میشم (توی مقاله های سایت خیلی گشتم پیدا نکردم )
سلام دوست عزیز،نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsen.sh
همه ما اینجا هستیم تا از تجربیات هم استفاده کنیم و به صورت دسته جمعی تجربه مان و دانش مان در مورد عکاسی را ارتقا دهیم.
سئوال کردن اشکالی نداره که شما اینقدر ابراز ناراحتی کردید از یک سئوال .
CA مخفف Chromatic Aberration است.
Chromatic aberration - Wikipedia, the free encyclopedia
شاد باشید.
از اساتید محترم خواهش می کنم منو در عکاسی دیجیتال(دوربین g12)وگرفتن عکس از سوژه های متحرک راهنمایی کنید .من هر عکسی که از بچه میگیرم عکس تار و کشیده میشه!حتی گزینه های که برای گرفتن عکس از سوژه های متحرک ایجاد شده استفاده می کنم اما تاثیری نداره اعتراف می کنم با فلاش این عیب تا حدی رفع میشه اما من از نمی خوام از فلاش استفاده کنم!:-)
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsen.sh
در تکمیل پست جناب حسینیان عزیز
اینم لینک از داخل مقالات سایت :
شاد باشید.....
سلام . در مقاله هایی که ذکر شده راجع به ابزار panorama tools برای جبران نقیصه CA هم صحبت شده . اما لینکی که برای دانلود رایگان این نرم افزار ارایه شده ، دیگر کار نمیکند . آیا دوستان کسی لینک درستی از این نرم افزار سراغ دارد ؟
راجع به ایزوهای low و high توضیح میفرمایید
آیا در ایزوهای اینچنینی مانند ایزوهای بالا نسبت به ایزوی 100 نقیصه ای وجود دارد مانند نویز یا چیزی شبیه به این؟(بیشتر منظورم ایزوهای low است)
ممنون
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط کوروش
آن مقاله ها مربوط به سال 1383 است ! (احتمالا لینک های مربوطه معتبر نیستند.)
اصول کار یکی است، اما در حال حاضر ابزاری های بهتر و دم دست تر و احتمالا پیشرفته تری در ACR و Lightroom برای از بین بردن CA وجود دارد.
با سلام. آیا کسی از دوستان میتونه بنده رو در مورد Look room در عکاسی و تفاوتهای اون با فیلمبرداری راهنمایی کنه؟
اگه لینکی هم بتونید ارسال کنید ممنون میشم
درادامه مطلبی که درتاپیک شایعات و واقعیات بود نخواستم ادامه این مطلب رو دراون تاپیک ادامه بدم از این رو سوالم رو دراین بخش میپرسم .
درمورد AA Filter یا همون مخففش Anti-aliasing filter ، با توجه به عکسهایی که بعد از برداشتن این فیلتر دیده میشه !
برداشتن این فیلتر میتونه خیلی مفید باشه .
اما باید دقت کرد ایا هدف از قرار دادن این فیلتر فقط کنترل دندانه دارشدن خطوط هست ؟
و یه مطلب دیگه اگه این فیلتر اینقدر از وضوح تصویر کم میکنه پس چرا این فیلتر دراین دوربینها قرارداده میشه ؟ اینکه برای کنترل موجدارشدن خطوط از این فیلتر استفاده میشه کار دیگه ای نمیتونن انجام بدن ! (مثلا همون ویرایش نرم افزاری خود دوربین که دراینجا اشاره شده )
با سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط RBN1363
در خصوص شارژ باطریها کلیه شارژر های باطریها مجهز به قطع تغذ یه نیرو بعد از شارژ هستند (یعنی چه ما بخواهیم ویا نخواهیم بعد از
اتمام شارژ وکامل شدن جذب نیرو ) بصورت اتومات قطع میگردد حالا این زمان ممکن است در مدت نیم یا یک ساعت بطول انجامد یا در
مدت بیشتر بنابر این نگرانی خاصی ندارد
باتشکر صادق رجبی
نسیت به صحنه عکاسی یا سوژه مورد نظر مقدار iso می تواند عوض شود.نقل قول:
نوشته اصلی توسط patomat
برای مثال در نور روز از iso پایین تر و در نور شب از iso بالاتر استفده می شود ( بطور نرمال)
نکته مهم iso این است که هر چه شما iso را بیشتر کنید noise بیشتری نصیب عکستان می شود.
هر دوربینی تا مقداری iso قابل تحمل دارد و بعد از آن نویز تصویر زیاد می شود.
البته نویز را با نرم افزار می توانید کم کنید . اما اگر نویز تصویر زیاد باشد و مثلا از ماکزیمم iso دوربین استفاده کرده باشید
این کاهش خیلی موثر نیست.
Looking Room یا همان Lead Room، قاعده ای در نحوه ی کمپوزیسیون (ترکیب بندی) است که در تصویربرداری (هم در عکاسی و هم در فیلمبرداری) استفاده میشود.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mdei
بدین نحو که چنانچه از صورت و یا نگاه غیر مستقیم سوژه (نسبت به محور لنز) و یا حرکت یک سوژه ی متحرک قرار به تصویربرداریست، فضائی خالی و نسبتاً بزرگ را در کادر و جلوی نگاه و یا حرکت، قرار میدهند تا نگاه بیننده را بلافاصله به خارج کادر، هدایت نکرده باشند. متصور شوید پرتره ی شخصی را که صورتش را کمی به سمت راست دوربین گردانیده است و تصویر بردار، صورت وی را در سمت چپ کادر قرار میدهد تا فضای بیشتری در سمت راست سوژه و نگاه وی باشد. و یا خودروئی که به از چپ به راست حرکت میکند و تصویربردار، سعی میکند تا آنرا همواره در سمت چپ کادر نگهدارد تا فضای قابل توجه ای در جلوی خودرو خالی بماند.
این تکنیک، یکی از اصول کادربندی است که در راستای حفظ موقعیت چشم بیننده و مدیریت نحوه ی حرکت چشم وی بر روی کادر، طراحی و استفاده میشود. در چنین تکنیکهائی در اصل، با توجه به روانشناخت تماشاگرانه ی چشم بیینده، از المانهائی نظیر هندسه و چیدمان، به زیرکانه ترین نحو استفاده و بهره برداری میشود !
ممنون از توضیحاتتون ولی بنده منظورم مفهوم ایزو نبود سوالم روی ایزوی مثلا 50 یا کمتر که به عنوان low شناخته میشود و یا ایزوهای خیلی بالا که به عنوان high استفاده میشود بودنقل قول:
نوشته اصلی توسط Viper
مثلا ایزوی 50 چه مشکلاتی دارد؟آیا کیفیت اش بهتر از ایزوی 100(نرمال) است؟یا مانند ایزوهای بالا که مثلا نویز دارند اون هم مشکل خودش رو داره؟یا ایزوهای خیلی خیلی بالا ایا مشکلاتی غیز از نویز دارند؟یا مشکلشان همان نویز است کمی بیشتر!
موردی که یادم رفت بگم High iso برای هر بدنه است که با عناوین L1 , H1 , H2 و ... شناخته می شوند ( که L معنی low iso می دهد)نقل قول:
یا مانند ایزوهای بالا که مثلا نویز دارند اون هم مشکل خودش رو داره؟یا ایزوهای خیلی خیلی بالا ایا مشکلاتی غیز از نویز دارند؟یا مشکلشان همان نویز است کمی بیشتر!
در این ایزوها طبق دانش ینده علاوه بر نویز بیشتر افت داینامیک رنج هم خواهید داشت.
دلیل آن کم یا زیاد کردن ISO بصورت نرم افزاری بجای سخت افزاری می باشد
تا جایی که من میدونم ایزوهایی که در نیکون به صورت Hi یا Low شناخته میشن بصورت نرم افزاری کار میکنن یعنی ایزوی واقعی نیستن اما کیفیت ایزو در حالت Low هیچ مشکلی نداره در حالت Hi هم که قطعاً پر نویز هستشنقل قول:
ممنون از توضیحاتتون ولی بنده منظورم مفهوم ایزو نبود سوالم روی ایزوی مثلا 50 یا کمتر که به عنوان low شناخته میشود و یا ایزوهای خیلی بالا که به عنوان high استفاده میشود بود
مثلا ایزوی 50 چه مشکلاتی دارد؟آیا کیفیت اش بهتر از ایزوی 100(نرمال) است؟یا مانند ایزوهای بالا که مثلا نویز دارند اون هم مشکل خودش رو داره؟یا ایزوهای خیلی خیلی بالا ایا مشکلاتی غیز از نویز دارند؟یا مشکلشان همان نویز است کمی بیشتر!
با آقای viper خط رو خط شدم
سلام
با دیدن تاپیک منظره سوالی به ذهنم رسید
آیا نورپردازی با فلاش در عکاسی طبیعت یا منظره مجاز است؟! یا فقط می توان از نور موجود (نور طبیعی) استفاده کرد؟!
ممنون
در عکاسی باید و نباید‌ها بر کیفیت خروجی تاثیر‌گذار هستند و یا تجربه‌ای هستند مبتنی بر درک انسان از زیبایی که به مرور زمان به دست آمده.نقل قول:
آیا نورپردازی با فلاش در عکاسی طبیعت یا منظره مجاز است؟! یا فقط می توان از نور موجود (نور طبیعی) استفاده کرد؟!
اما اینکه شما چگونه دوست دارید منظره‌ای را ببینید و یا چگونه آن را از نگاه خودتان زیبا‌تر بنمایانید برعهده‌ی خودتان است. هیچ باید و نبایدی وجود ندارد.
چند وقته که یه سوالی برام پیش اومده و دنبال دلیل علمی اون میگردم البته خودم چندتا نظریه دارم که نمیدونم علمی هستن یا خیر
به رابطه جدیدی تنظیمات دوربین پی بردم که شاید جالب باشه .اول رابطه های قبلی و که همه میدونن عرض میکنم : با بالا بردن شاتر نیاز به نوردهی بیشتری داریم ، با بسته شدن دیافراگم هم همینطور و ایزو رو هم همه میدونن حالا رابطه ای که اخیراً به اون پی بردم
هر چه دیافراگم بسته تر باشه سرعت فریز کمتری داریم بعنوان مثال اگر دو عکس از یه جسم سریع تهیه کنیم بر فرض مثال در عکس اول از شاتر 1/200 استفاده میکنیم و 16 و در عکس دوم از شاتر 1/100 استفاده میکنیم و دیاف 5.6 در این حالت به نظر شما کدوم فریز بهتری داره؟ شاید بگید 1/200 اما خیر در شاتر 1/100 و دیاف کوچکتر قریز بهتری داریم
البته این موضوع خودش رو در شاتر های سریع تر بیشتر نشون میده شاتر های بالای 1/1000
عکسهای زیر رو بعنوان نمونه گرفتم البته با فلاش گرفته شده اما در نور روز هم امتحان کردم همین مشکل وجود داره
فایل پیوست 21338
فایل پیوست 21339
با این حساب وقتی لنزی دیاف بازتری داره و به اون لنز سریع کفته میشه فقط بخاطر این نیست که به خاطر دیاف باز میشه شاتر سریعتری انتخاب کرد بلکه این موضوع هم دخیل هست
ویرایش : این مشکل در سوژه های کوچک بدتر میشود مثلاً پرواز حشرات یا فریز قطرات
نقل قول:
نوشته اصلی توسط batista_soheil
سلام
اول اینکه فلاش با هر سرعت شاتری سوژه رو فریز می کنه!!!
دوم اینکه در زمان استفاده از فلاش، یک راه برای کم و زیاد کردن اثر فلاش اینه که از تغییر دیاف استفاده می کنن! و عملاً شما با بستن دیاف اثر نور فلاش که باعث فریز شدن سوژه میشه رو کم کردین
بخاطر نور کم مجبور بودم در نمونه ها از نور فلاش استفاده کنمنقل قول:
سلام
اول اینکه فلاش با هر سرعت شاتری سوژه رو فریز می کنه!!!
دوم اینکه در زمان استفاده از فلاش، یک راه برای کم و زیاد کردن اثر فلاش اینه که از تغییر دیاف استفاده می کنن! و عملاً شما با بستن دیاف اثر نور فلاش که باعث فریز شدن سوژه میشه رو کم کردین
اما این موضوع در نور روز هم تست شده مخصوصاً در سرعت شاتر های خیلی سریعتر از این
خودتون امتحان کنید البته در شاتر های بالای 1/1000
دوست عزيز در وهله ي اول توصيه مي كنم در مقالات سايت جستجو كنيد و با مفاهيم و اصول اوليه ي عكاسي آشنا شويد. اما به طور خلاصه براي اينكه حركات آرامي در حد حركات بچه را فريز كنيد نياز داريد كه از سرعت هاي بالاتر شاتر (در اين مثال اگر بچه زيادي شيطون نيست حدود 1/100 ثانيه) استفاده كنيد ولي چون نور منزل به اندازه ي كافي زياد نيست دوربين از سرعت هاي پايين استفاده مي كند و در نتيجه تصوير اصطلاحا فلو مي شود. راه هاي موجود اينها هستند:نقل قول:
نوشته اصلی توسط pcelite
استفاده از حد اكثر نورهاي موجود (روشن كردن همه ي چراغ ها و كنار زدن پرده ها و ...)
استفاده از ديافراگم هاي بازتر (اعداد كوچك ديافراگم)
بالا بردن حساسيت (ايزو) تا حد ممكن.
براي اين منظور لازم است با منوهاي دوربينتان آشنايي كامل داشته باشيد. توصيه مي كنم اول ايزو را روي 800 بگذاريد و از مود تقدم سرعت شاتر (Tv) استفاده كرده و سرعت را روي 1/100 بگذاريد و اگر باز نور براي ديافراگم انتخابي دوربين كم بود (عدد ديافراگم چشمك مي زد) ايزو را باز هم افزايش دهيد و به همين روش پيش برويد تا به تنظيم دلخواه برسيد.
اصولا عکاسی پرتره به چند دسته تقسیم میشه؟
کجا و مثلا چه کتابی رو در این مورد پیشنهاد می کنید؟
منظورم روشهای نورپردازی نیست.
اصول کلی تر رو مد نظر دارم.
با سلام
روی عکسهام (سنسور دوربینم) نقطه های مشکی افتاده که بنظر کثیفی میاد!سنسور رو با چی پاک کنم؟ "دمنده" اثری نداشت!
یا جایی هست که تخصصی سنسور تمیز کنن؟(نکنه پنبه رو بپیچه سر پنس و بکشه رو سنسور!؟)
دوست عزیز اگر لکه ها با دمنده پاک نشدن بهتره که دوربین رو به تعمیرگاه مرکزی ببرینقل قول:
با سلام
روی عکسهام (سنسور دوربینم) نقطه های مشکی افتاده که بنظر کثیفی میاد!سنسور رو با چی پاک کنم؟ "دمنده" اثری نداشت!
یا جایی هست که تخصصی سنسور تمیز کنن؟(نکنه پنبه رو بپیچه سر پنس و بکشه رو سنسور!؟)
تاپیک مربوطه هم داره که میتونی با آقای قاسمی در میون بذاری ، درضمن هزینه این کار هم کاملاً رایگانه
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط ahmad.abaee
اطمینان دارید روی سنسور است؟
آیا هنگام استفاده از دمنده آینه را بالا میدهید؟
ممنون اما اینجا همون جایه که عرض گردم پنبه رو پَنس میبندن و حالی به سنسور میدن اساسی!نقل قول:
نوشته اصلی توسط batista_soheil
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط Navid7h
بله که آینه را بالا میدهم!پس چی؟!بابا دیگه انقدر رو بلدیم!
دوربین مُد Mirror Lock Up داره که با انتخابش هم آینه بالا میره و هم شاتر باز میشه و سنسور در اختیار قرار میگیره!تا زمانی هم که دوربین خاموش بشه این حالت حفظ میشه!
نقطه های سیاه متعدد که با بستن دیافراگم شارپنسشون میره بالا و انطور که من خوندم لکه ها روی سنسور هستن!
واقعاً اینطوری تمیز میکنن؟:::angry:::نقل قول:
ممنون اما اینجا همون جایه که عرض گردم پنبه رو پَنس میبندن و حالی به سنسور میدن اساسی!
من هم یکبار از دوستم شنیدم که دوربین رو برای سرویس برده بوده بعد سنسورش کثیف تر شده:::angry:::
حساس نشو!
میتونی یک دمنده بزرگ از داروخانه تهیه کنید که داخل دوربین طوفان ایجاد کنه بلکه افاقه کرد.
اگر بخوام طوفان ایجاد کنم،از باد سرد سشوار استفاده میکنم!نقل قول:
نوشته اصلی توسط mreza1001
میترسم سنسور رو از جا بکنه :))
احمد جان قصد جسارت نبود ! :::happy:::نقل قول:
نوشته اصلی توسط ahmad.abaee
بعضی از دوستان این مشکل را داشته اند، صرفا جهت یاد آوری بود.
نقل قول:
نوشته اصلی توسط ahmad.abaee
کلا به نظرم فرآیند تمیز کردن سنسور آنقدر هم کار عجیب غریب، سخت و حساسی نیست !
اگر ابزار مناسبش را داشته باشی و کمی دقیق باشی کار راحتی است.
اولین ابزار همان دمنده است.
بعد از آن هم تمیز کردن مستقیم سنسور به دو صورت خشک یا تر. (بسنه به کثیفی سنسور و یا چسبندگی ذرات که روی فیلتر جلوی سنسور هست)
به محصولات شرکت Visible Dust نگاهی بیانداز متوجه خواهی شد. ( یکسری پارو ! هست به اندازه های استاندارد Full Frame , APS-C و ... که از آنها استفاده خواهی کرد.)
در غیر این صورت به تعمیرگاه مرکزی هم میتوانی مراجعه کنید.
این وب سایت را هم ببینید . توضیحات خوبی دارد.کد:http://www.visibledust.com/
کد:http://www.cleaningdigitalcameras.com/
برعکس نوید جان,کار بسیار حساسی است!اما عجیب و غریب قطعا خیر.
من از پاروها و محلول تمیز کننده شرکت visibledust استفاده میکنم.نتیجه هم رضایت بخش است(اما مثل روز اول نمی شود) این موارد را به صورت تجربی عرض می کنم:
1-استفاده از تمیزکننده های متفرقه و ارزان=هدر دادن هزینه و زمان+دوباره کاری
2- لنز را از بادی جدا کنید بادی را رو به پایین نگه دارید و در حالت burst چندین شات بزنید(با بیشترین سرعت شاتر).
3-حتما توضیحات مربوط به تمیز کننده را بخوانید.بعد از چکاندن قطره روی پارو,باید مدتی حدود 20-30 ثانیه صبر کنید بعد پارو را روی سنسور بکشید.
الف)اگر پارو را زود بکشید رد تر پارو روی سنسور می ماند که اگر خودش خشک شود در برخی موارد لکه می ماند و اگر خودتان خشک کنید امکان اینکه پرزهای اضافه روی سنسور بماند وجود دارد.
ب)اگر پارو را دیر بکشید پارو کمی خشک شده است و علاوه تمیز کردن,رد خود را به صورت لکه روی سنسور باقی می گذارد.
ج)در هر بار چکاندن قطره روی پارو, یک بار کشیدن پارو به چپ و راست کافیست.
4-در تمیز کردن گوشه ها دقت کنید.بیشترین محل تجمع گرد و خاک.
5-سعی کنید این کار را یک بار یا نهایت دو بار انجام دهید.وسواس بیش از حد در این کار باعث خواهد شد سنسور بیشتر کثیف شود!
6-با تمام احترامی که برای آقای قاسمی و کادر ایده آل قائل هستم و هر از چند گاهی مزاحمشان میشوم,متاسفانه نتیجه ی تمیز کردن سنسور در تعمیرگاه رضایت بخش نیست.شاید تنها ایرادی باشد که در این 3 سال از این مرکز دیده ام.
سوالی بود در خدمتم.موفق باشید
ممنون میشم اگه کسی فرق نقطه فکوس کراس رو با نقطه فکوس معمولی به من متذکر بشه ...
سلام:
با راهنمایی جناب فرهاد مقاله های مربوط به فتو شاپ رو مطالعه کردم ولی برای این سوالاتم جوابی پیدا نکردم:
1 از اونجایی که دوربین بنده کامپکت هست و فایل RAW نداره میشه از نتیجه ویرایش راضی بود،
2- مناسب ترین نسخه فتوشاپ داخل بازار کدوم نسخه هست که تهیش کنم
3-و کتاب یا cd آموزشی که بتونم به کمک اون با ابزار فتوشاپ آشنا بشم رو اگر امکانش هست معرفی بفرمایید
ممنون از لطف دوستان
سلامنقل قول:
1 از اونجایی که دوربین بنده کامپکت هست و فایل RAW نداره میشه از نتیجه ویرایش راضی بود،
2- مناسب ترین نسخه فتوشاپ داخل بازار کدوم نسخه هست که تهیش کنم
در فایل های راو در ادیت دست و بال عکاس بازتر است اما به این مفهوم نیست که نتوانید عکسهای Jpg را خوب ادیت کنید ، با ادیت دقیق نتیجه رضایت بخش است
میتوانید آخرین نسخه فوتوشاپ را تهیه کنید (CS5) البته اگر سرعت سیستم شما خوب باشد ، اگر از سیستم قدیمی استفاده میکنید از نسخه های قدیمی تر مانند CS 3 یا CS 4 استفاده کنید
این کتاب رو به شما معرفی می کنم که نمرش 20 هست واسه آماتور ها، از ب بسم الله شروع می کنه، کتاب به صورت رنگی و با کیفیت، همراهش هم یه DVD هست که توش نرم افزار فتوشاپ موجودهنقل قول:
2- مناسب ترین نسخه فتوشاپ داخل بازار کدوم نسخه هست که تهیش کنم
3-و کتاب یا cd آموزشی که بتونم به کمک اون با ابزار فتوشاپ آشنا بشم رو اگر امکانش هست معرفی بفرمایید
ممنون از لطف دوستان
فایل پیوست 21568
زمانی که با دوربین کنون و با سیستم فوکوس نقطه ای ماتریسی عکس میگرفتم خیلی راحت نقطه ای رو که میخواستم فوکوس کنم تعیین میکردم دوربین هم اون نقطه رو در نظر میگرفت ولی با این دوربین NEX5 وقتی مربعی رو که برای فوکوس معین کرده رو یه موضوع قرار میدم بازم موقع عکس گرفتن یه مربعی که کل صفحه رو گرفته نشون میده و نقطه ای که تعیین کردم شارپ نمیشه . اساتید اگر رو این دوربینها کار کردن میشه راهنمایی کنن .
ما آخر یه چیز رو توی فاصله هایپر فوکال متوجه نشدیم:
توی نمودار زیر برای فوکال 18mm و دیاف f/11 در سنسور های کراپ دار فاصله هایپرفوکال رو زده 1.45 متر (اگه درست جدول رو بخونم) حالا من نمی دونم این 1.45m رو توی لنزهایی که از این فاصله سنج ها ندارن(اسم دقیقش رو نمی دونم) چطور باید تنظیم کنم که بیشترین عمق میدان برسم ؟ :think:;
http://up3.iranblog.com/images/11718787592871175184.png
نقل قول:
نوشته اصلی توسط rouzbeh_f
یک سری ابعاد و اندازه ها هست که بدون متر هم باید قادر به تخمین زدن آن باشید.
1.45 سانت تقریبا دو قدم بلند (نه خیلی بلند) محسوب می شود. البته برای هر کس متفاوت است، سعی کنید از ابزارهایی مثل اندام بدنتان، تخمین چشمی و ... استفاده کنید. برای این منظور مثلا مسافتی را که می دانید 50 متر است با قدم طی کرده، تعداد قدم ها را بشمارید و از تقسیم متراژ به تعداد قدم به تخمینی از فاصله قدم هاتون برسید.
قديما در دوران فيلمي صفحه فوكوس دوربين هاي SLR معمولا يك دايره ي منشوري بود و يك فوكوس كننده ي دو نيم كننده هم در وسط آن قرار داشت. اوايل و در دوربين هاي ابتدايي تر اين دو نيم كننده افقي بود كه براي فوكوس كردن روي سوژه هاي عمودي ايده آل بود ولي موقع فوكوس روي سوژه هاي افقي شما مشكل داشتيد زيرا مثلا با دو نيم كننده ي افقي ديگر خط افقي دو نيم نمي شد. بعد ها و در دوربين هاي پيشرفته تر آمدند و اين دو نيم كننده را به صورت مورب (45 درجه) گذاشتند كه به راحتي مي شد هم خطوط افقي و هم عمودي را با آن فوكوس كرد.نقل قول:
نوشته اصلی توسط nima n
فرق نقاط فوكوس معمولي و كراس هم دقيقا همين است. در نقاط معمولي از سنسورهاي فوكوس عمودي استفاده مي شود (تفاوت كنتراست را در طول يك محور عمودي تشخيص مي دهد) كه براي فوكوس كردن خطوط افقي ايده آل است ولي در نقاط كراس؛ دو سنسور فوكوس عمود بر هم استفاده مي شود كه تفاوت كنتراست را در هر دو محور تشخيص مي دهد.
در شكل اول تمام نقاط معمولي است. در شكل دوم نقاط مياني كراس است و در شكل آخر فقط نقطه وسطي كراس است.
فایل پیوست 21575
فایل پیوست 21577
فایل پیوست 21578
پي نوشت: دوستي در PM چند مثال خواسته بودند. مثلا در Nikon D90 فقط نقطه فوكوس وسطي كراس است؛ در D7000 تعداد 9 نقطه كراس وجود دارد و در Canon 7D تعداد 19 تا كراس وجود دارد و در D300s هم 15 تا و در 40D همه ي 9 نقطه كراس اند.
بله ممنون، بیشتر منظورم این بود که چه روشی استفاده میشه برای عکس گرفتن وقتی که فاصله پیدا شد، مثال میزنم، من وقتی می خوام از یه منظره عکس بگیرم و می دونم هم در 1.45 باید فکوس کنم و این فاصله رو تخمینی روی زمین پیدا کردم(در کنار ساحل هستم)، باید سر دوربین رو بیارم پایین و در 1.45 فوکوس کنم و بعد سر دوربین رو بیارم بالا و کادر بندی بعد شات ؟ (نمی دونم منظورم رو می تونم برسونم؟)نقل قول:
نوشته اصلی توسط Amir Abdolpanah
برند و مدل دوربين تون چيه؟ بعضي برنامه ها هست (CHDK) كه مي توان با كپي آن ها روي مموري كارت دوربين، عكس RAWهم گرفت (حداقل براي خيلي از مدل هاي كامپكت كانن موجوده). من با Canon A650IS كلي عكس RAWگرفته امنقل قول:
نوشته اصلی توسط korosh1
بله فرمايش شما درسته، ولي فرض كنيد من مي دونم فاصله هايپر فوكال براي لنز EF 50 f/1.8 من در دياف 8 مثلاً 7 متره. وقتي لنز من پنجره نشان دهنده فاصله فوكوس نداره، من چه جوري فاصله 7 متر رو روي لنز تنظيم كنم؟ آيا راهي هست كه بشه بدنه لنز را (قسمتي كه موقع فوكوس بيرون ميايد) مدرج كرد؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط Amir Abdolpanah
با سپاس
نقل قول:
نوشته اصلی توسط داريوش چگيني
وقتی بتوانید چنین فاصله ای را تخمین بزنید. روی یک جسمی که در فاصله 7 متری قرار دارد، فوکوس کنید سپس ترکیب بندی ...
با سپاسنقل قول:
نوشته اصلی توسط Amir Abdolpanah
با توجه به اين كه اين كار هميشه مقدور نيست آيا راهي هست كه بشه بدنه لنز را (قسمتي كه موقع فوكوس بيرون ميايد) مدرج كرد؟ مثلاً با استفاده از متر و نشانه و باسعي و خطا؟
و اگر جسمی وجود نداش از روش زیر می شه استفاده کرد دیگه ؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط Amir Abdolpanah
نقل قول:
باید سر دوربین رو بیارم پایین و در 1.45 فوکوس کنم و بعد سر دوربین رو بیارم بالا و کادر بندی بعد شات ؟
مگر ما در خلا زندگی می کنیم؟ یعنی چی که جسمی وجود نداشته باشد؟ هر فاصله N متری دلخواه که خواستید فوکوس کنید. در هر جهت فضایی که دوست داشتید. چه فرقی می کند؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط rouzbeh_f
*همون کاری که نوشتید هم همین است. منتها در صورتی که می خواهید دقت بالا باشد، 1.45 را افقی حساب نکنید، در راستای محور لنز در نظر بگیرید.
والا این رو می دونم که خطی نیست. حالا بر فرض هم که برای 5 تا عدد کالیبره کردید، برای عدد 6 ام چه می کنید؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط داريوش چگيني
من برخلاف نظر شما فکر نمی کنم، همیشه مقدور است، بنده الان مدت هاست از این حالت استفاده می کنم. قضیه هایپرفوکال در ژانر هایی از عکاسی کاربرد دارد که عموما شما زمان کافی برای ترکیب بندی و ... را دارید. (منظره، معماری و ...) این همه نگرانی و حساسیت شما دوستان نمی دونم واسه چی هست؟
سلام مجدد ...
خيلي توي مباحث مقايسه بين لنزها از مفهوم دايناميك رنج خواندم ... البته مني متوجه كليت موضوع شدم ولي خواستم از دوستان با تجربه تر در مورد مفهوم و محل استفادش اطلاعات بگيرم ...
سلام
يك استاپ ديافراگم را ميتوان به سه قسمت تقسيم كردم به هر كدام از اين قسمتها چي ميگن ؟
مثلاً0/3. 0/7. يا چيز ديگه ميگن؟
ممنون
من تا الان نشنیده ام که دینامیک رنج به لنز مربوط باشد!!! اشتباه نمیکنید؟نقل قول:
خيلي توي مباحث مقايسه بين لنزها از مفهوم دايناميك رنج خواندم
مقاله زیر را بخوانید تا حدودی میتواند به شما کمک کندنقل قول:
در مورد مفهوم و محل استفادش اطلاعات بگيرم ...
عکاسی | مقالات | چگونه با محدودیت دینامیك رنج مقابله كنیم
سلام
یه کم درباره موتور فوکوس داخلی که در بدنه دوربین تعبیه میشه، گیج شدم. مهمه برای انتخاب slr ؟؟؟
نه خيلي اهميتي نداره. اگر كنن بخريد كه كلا موتور در دوربين هايش ندارد و همه ي لنز ها موتور فوكوس دارند. اگر نيكن هم بخريد فقط در صورتي اهميت داره كه بخواهيد از لنزهاي قديمي بدون موتور فوكوس استفاده كنيد كه در اين صورت بهتره بدنه Entry Level نخريد. ولي كلا مطلب مهمي براي انتخاب دوربين نيست مگر براي آنها كه از قبل يك سري لنز قديمي دارند.نقل قول:
نوشته اصلی توسط ladbon1988
از این جهت مهم میتونه باشه که یه سری از لنزهای بدون موتور فوکوس یعنی af ها رو اگه ببندید روی دوربینتان فوکوس اتوماتیک نخواهید داشت ولی اکثر لنزها موتوردار هستند و سری Af-s زیاد است!نقل قول:
نوشته اصلی توسط ladbon1988
انتخاب با شماست
خط رو خط با اساتید شدیم شرمنده
سلام
راهی هست که وقتی لنز رو به طرف آفتاب میگیریم و بخوایم عکاسی کنیم فلیر رنگی (سبز و قرمز) نیفته (زاویه ای ، فیلتری ، ....)و یا بعد از عکاسی بشه اصلاحشون کرد؟؟؟ 40-17 کانن
ممنون
سلامنقل قول:
راهی هست که وقتی لنز رو به طرف آفتاب میگیریم و بخوایم عکاسی کنیم فلیر رنگی (سبز و قرمز) نیفته (زاویه ای ، فیلتری ، ....)و یا بعد از عکاسی بشه اصلاحشون کرد؟؟؟
تغییر زاویه میتواند تا حدی کمک کند ، استفاده از لنز هود هم در برخی مواقع مفید (غیر از حالت مستقیم) و طبق تجربه شخصی استفاده از هر فیلتری میتواند وضعیت وجود فلیر را بدتر کند.
بهترین راه انتخاب بهترین زاویه ای است که فلیر کمتری در عکس دیده میشود و آن مقدار کم را در ادیت حذف کنید.
سلام یه بار پست کردم این سوال رو نمیدونم چرا up نشد
می خواستم بدونم چرا بعضی از عکسها با dpi 72 و بعضی ها با dpi 270 توسط دوربین ثبت می شوند؟
ممنون میشم اگه کسی راهنمایی کنه
نقل قول:
نوشته اصلی توسط hadi 85
يعني نيم اف استاپ نداريم؟
یک دهم استاپ هم داریم :::happy:::نقل قول:
نوشته اصلی توسط Mehran m
