تو دوربين چه جوري تنظيم ميشه؟
0.7 و0.3 آيا به درجات ديافراگم ميگويند يا به درجه هاي نورسنجي؟
ممنون
Printable View
شما دیافراگم را با تنظیمات نورسنجی اشتباه گرفته ایدنقل قول:
تو دوربين چه جوري تنظيم ميشه؟
0.7 و0.3 آيا به درجات ديافراگم ميگويند يا به درجه هاي نورسنجي؟
منظور شما EV است که با آن میتوان نور سنجی دوربین را بصورت دلخواه تنظیم کرد
اما دیافراگم مبحثی جدا دارد
هم یک دهم f استاپ داریم و هم یک دهم EV ....
ولی در خود دوربین، تقسیم بندی هائی که کارخانه برای یک f/stop و یک EV کرده، بزرگتر از یکدهم است.
تقسیم بندی یکدهم را در نورسنجهای دقیق و حرفه ای خواهید داشت. مثلاً در شکل زیر (صفحه نمایش نورسنج سکانیک) که در Tv نورسنجی شده (برای سرعت شاتر 1/250sec) و دیافراگم حاصل، برای حصول به نورسنجی صحیح با ISO200 را معادل f/11 و سه دهم نمایش میدهد.
یا در شکل زیر که دیافراگم f/16 و چهار دهم را نشان میدهد:
از نظر ریاضی، عددی که برای دیافراگم ذکر میشود، عبارتست از فاصلۀ کانونی تقسیم بر قطر دهنۀ دیافراگم. مقادیر استاندارد f/stop در هر پله در "رادیکال 2" (حدود 1.41) ضرب یا تقسیم میشود (کمی محاسبه کنید متوجه خواهید شد :::happy:::). یعنی:
1.4، 2، 2.8، 4، 5.6، 8، 11، 16 و الخ.
که در این صورت با تغییر هر پله، چون سطح دریچه نصف یا دو برابر میشود، میزان نور عبوری هم نصف یا دوبرابر میشود. یک سری مقادیر میانی هم برای آن قرار داده شده است، همانطور که برای سرعت شاتر هم غیر از مقادیر دوبرابر، مقادیر میانی هم در نظر گرفته شده است (که مقادیر نارنجی و سیاه مقیاس مقادیر یکدوم استپ و مقادیر نارنجی آبی و سیاه مقیاس یکسوم استپ هستند، با توجه به این که در دوربین امکان تغییر EV با پلههای 1/2 یا 1/3 وجود دارد). مثل:
1.4، 1.6، 1.8، 2، 2.2، 2.6، 2.8، 3.2، 3.6، 4، 4.5، 5، 5.6، 6.3، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 16 و الخ.
در صورتی که هم فاصلۀ کانونی و هم قطر دهنه به یک نسبت تغییر کنند، چون نسبت آنها برابر است، عدد دیافراگم برابری حاصل میشود، که اثری مشابه بر روی عکس نهایی دارند.
مثلاً فاصلۀ کانونی 15مم با قطر دهنۀ دیافراگم 5.35مم، دیافراگم 2.8 را نتیجه میدهد (15/5.35). به خاطر همین است که وقتی عدد f پایینتر باشد، یعنی دهنۀ بازتری داریم. برای همان مثالی که شما زدید، اف 16، 1.41 برابر اف 11 است. یعنی از اف 11 به اف 16، مساحت دریچه دیافراگم و در نتیجه نوردهی شما به نصف کاهش پیدا میکند، که برای جبران آن باید سرعت شاتر را دوبرابر کنید.
این را هم در ویکیپدیا پیدا کردم:
مربوط به f/stopهای استاندارد (1EV)
EV −1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 F# 0.7 1.0 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 45 64 90 128 180 256
مربوط به یکدوم اف استپ (1/2EV)
F# 0.7
0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2 2.4 2.8 3.3 4 4.8 5.6 6.7 8 9.5 11 13 16 19 22 27 32
مربوط به یکسوم اف استپ (1/3EV)
F# 0.7
0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 4 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22
نقل قول:
(که مقادیر نارنجی و سیاه مقیاس مقادیر یکدوم استپ و مقادیر نارنجی آبی و سیاه مقیاس یکسوم استپ هستند، با توجه به این که در دوربین امکان تغییر EV با پلههای 1/2 یا 1/3 وجود دارد). مثل:
1.4، 1.6، 1.8، 2، 2.2، 2.6، 2.8، 3.2، 3.6، 4، 4.5، 5، 5.6، 6.3، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 16
یعنی اف4.5 که نارنجی رنگ است +یک دوم استاپ اف4 است ؟؟؟؟؟؟؟
در اون اعدادی که به عنوان مثال آورده اید چیز دیگری میگوید.
نقل قول:
مربوط به یکدوم اف استپ (1/2EV)
F# 0.7
0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2 2.4 2.8 3.3 4 4.8 5.6 6.7 8 9.5 11 13 16 19 22 27 32
فایل پیوست 21704
مربوط به یکسوم اف استپ (1/3EV)
F# 0.7
0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 4 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22
که البته اعداد مشکی . نارنجی . آبی .حدودا یک سوم استاپ هستند.
اگر با رابطهای که داده شده محاسبه کنید، اعداد کلاً متفاوت خواهند بود (البته نزدیک)، ولی خوب به آن صورت رند شدهاند.
فایل پیوست 21715
که AV ـ aperture value ـ (بالا اشتباها نوشته بودم EV) میتواند، 1، 1/2، یا 1/3 یا هرچه دوست دارید باشد.
برای 1/2 برای 1/3 1.00
1.19
1.41
1.68
2.00
2.38
2.83
3.36
4.00
4.76
5.66
6.73
8.00
9.51
11.31
13.45
16.00
19.03
22.63
26.91
32.001.00
1.12
1.26
1.41
1.59
1.78
2.00
2.24
2.52
2.83
3.17
3.56
4.00
4.49
5.04
5.66
6.35
7.13
8.00
8.98
10.08
11.31
12.70
14.25
16.00
17.96
20.16
22.63
25.40
28.51
32.00
در دوربین میتوانبد چک کنید، برای کانن، مقدار تغییر EV را در custom functionها از 1/3 (که حالت پیشفرض است) به 1/2 تغییر دهید، و ببینید با هر بار تغییر پلۀ دیافراگم مقدار آن چگونه تغییر میکند. تقریباً با جدولهای پایینی هماهنگ است. البته گاهی هم آن قسمت که اول آورده شده! :::happy:::
پ.ن. اینا رو ول کنید برید عکس بگیرید...
با عرض سلام خدمت همه دوستان. یه سوال خدمتتون داشتم. من قبلا یی canon sx30 داشتم. از کیفیت عکسش راضی نبوم ولی خیلی امکانات عالی داشت . منظورم از امکانات اینکه تکنیکهای جالبی واسه عکس گرفتن داشت. یکی از تکنیکهایی که خیلی دوست داشتم این بود که میتونستم یه عکس بگیرم که مثلا یه گل توی عکس رنگی باشه بقیه سیاه و سفید. ولی هالا یه fuji hs20 گرفتم که فکر کنم این تکنیکو نداره یا اینکه نتونستم پیدا کنم. زیاد تو عکاسی هم وارد نیستم. چند روز پیش یه عکس از تو گالری دیدم که با این تکنیک گرفته شده بود جالب اینکه دوربینش هم fuji hs20 بود اینم لینکش:
(http://aks.akkasee.com/photos/193638...Type%253ADESC&)
ایا این این عکس edit شده هستش یعنی عکاس با نرم افزار این کارو کرده یا اینکه خوده دوربین چنین توانایی دارد. اگه میشه منو راهنمایی کنید هر کاری هم کردم نتونستم با عکاس تماس بگیرم.
دوستان سایتی برای آپلود عکس بصورت دائمی و رایگان میشناسید؟
سایت http://www.333.ir دائمی است یا خیر؟
IMAGEMoon, a complete free image hosting solution رو میشناسم که رایگانه، ولی ظاهراً بعد از آپلود، هیچ دخل و تصرفی در آپلودهاتون نخواهید داشت. شاید اگر Register کنید، قضیه فرق کنه ... من رجیستر نکردم ..
سلام
احتمالا این سوال قبلا پرسیده شده ولی بنده جایی ندیدم....
1-موتور فوکوس دوربین های سری جدید نیکون(مثل D7000 یا D300s )قوی تر است یا موتور فوکوس لنز های نیکون(مثل 18-105 یا70-200 vrII )؟
2-آیا موتور فوکوس در نیکون مانند لرزشگیر های آن که I یا II هستند درجه بندی دارند؟یا مثلا کیفیت آن از یک سالی به بعد بهتر شدن؟
3-می خواستم بدونم در دوربین های دارای موتور فوکوس نیکون از موتور فوکوس دوربین استفاده میشود یا لنزی که موتور فوکوس داره...
4-اگر بین لنز ودوربین یکی موتور فوکوس قویتری داشت میتونیم به شکل دستی موتور فوکوس اون رو فعال و دیگری رو غیر فعال کنیم....
با تشکر از دوستان
موتور فوکوس در داخل بدنه هیچ نقشی در سرعت فوکوس لنزهایی که دارای موتور فوکوس هستند ندارد و میتوان گفت الان به هیچ دردی نمیخورد چون تمام لنزها دارای موتور فوکوس هستند و در دوربین های نیکون از موتور فوکوس لنز استفاده میشود و با بدنه کاری ندارد و سرعت فوکوس بستگی به لنز دارد.نقل قول:
3-می خواستم بدونم در دوربین های دارای موتور فوکوس نیکون از موتور فوکوس دوربین استفاده میشود یا لنزی که موتور فوکوس داره...
4-اگر بین لنز ودوربین یکی موتور فوکوس قویتری داشت میتونیم به شکل دستی موتور فوکوس اون رو فعال و دیگری رو غیر فعال کنیم....
ولی هنوز هم لنزایی که موتور ندارن کم نیستن مخصوصا لنزهای با زوم فیکس
دوستان خوب دوباره سلام
من با مشکل کثیفی سنسور دوبار برگشتم!
آقای داریوش آقاجانی لطف کردن و دستگاه visibledust خودشون رو به من عاریه دادن تا ازش برای پاک کردن سنسور استفاده کنم
وقتی قلم مو رو کشیدم روی محل لکه هایی که روی سنسور دیده میشدن،متاسفانه لکه ها بخش شدن و رد کثیفی از خوشون بجا گذاشتن!مشخص شد که گرد و غبار نبودن و کثیفیهای خیلی کثیفی هستند!
از دستگاه visibledust ناامید شدم و رفتم سراغ روشهای سنتی خودمون که همانا تف و لُنگ باشه!:::whistling:::
فقط یه شوخی بود!
یه پارچه نانو بافت (از همونهایی که برای پاک کردن لنز استفاده میشه) رو پیچیدم دور یه گوش پاکن و حالا نساب کی بساب!
نتیجه رضایت بخش نیست اما بِه از حالت قبل و گندیه که به بار اومده بود!
گمونم یه wet cleaning نیاز داشته باشه!
یه جورایی کلافه ام!
:::angry:::
دوستان لطفاً برنامه ای برای تنظیم دستی گاما ، کنتراست و رنگ مانیتور معرفی کنید
لپ تاپ این بدی ها را هم دارد ، متاسفانه هیچ برنامه و دکمه خاصی برای تنظیم و کالیبره کردن وجود ندارد و تنها راه تنظیم آن استفاده از برنامه های مختلف است.
مشکل اینجاست که من باید گاما را کم کنم اما تنظیمات گرافیک من فقط میتواند گاما را بیشتر کند :::angry::: تصویر زیر را ببینیدنقل قول:
درایور کارت گرافیک معمولا این تنظیمان رو داره
nvidia که تنظیمات کاملی داره
فایل پیوست 21878
چرا وجود دارد در دوربین های لایک دیده میشود و در SX20 هم وجود دارد به این صورت که رنگ مورد نظر را در دوربین انتخاب میکنیم و دوربین تنها آن رنگ را در عکس ثبت میکند و بقیه عکس حالت سیاه و سفید و مونوکروم میشود.نقل قول:
دوست گرامی. من هنوز دوربینی ندیدم که بتواند یک قسمت از تصویر را سیاه و سفید بگیرد و بخش دیگرش را رنگی.
دوربین نیکون D5100 نیز در رده SLR ها همین قابلیت رو داره که با انتخاب یک رنگ اون رو حفظ کرده و بقیه تصویر رو سیاه و سفید میکنه .
این قابلیت رو فوجی HS20 نداره . بلکه بعدا باید با فتوشاپ ایجاد کنید .
اما من فکر میکنم همیشه بهتر است که عکس رو به صورت خام بگیرید و هر گونه ادیت رو بعدا به صورت نرم افزاری ایجاد کنید . چرا که وقتی با دوربین عکسی چنین رو تهیه میکنید دیگر امکان کار بر روی عکس اصلی را نخواهید داشت و هر چه هست همان است که دوربین ایجاد کرده . و امکاناتی که نرم افزارهای قدرتمندی چون فتوشاپ و برخی پلاگین های اون برای شما فراهم میکنند بسیار گسترده تر و قدرتمندتر از نرم افزار داخلی دوربین هاست . اما برای کار نرم افزاری :
یک روش اینست که شما باید لایه ای را از لایه اصلی کپی کنید و اون رو سیاه و سفید کنید . اون لایه رو بالای لایه اصلی قرار بدهید . و سپس با ابزار پاک کن فقط قسمتی از تصویر را که میخواهید رنگی باشد ، پاک کنید .
سلام
میتونید عکستونو بگیرید بعد در برنامه فتوشاپ از منوی Image---->adjustments---->replace color را انتخاب کرده و با قطره چکان رنگی را که میخواهید به سیاه سفید تبدیل کنید انتخاب کرده (با Fuzzinesss میتوان شعاع رنگ انتخابیتونو تغییر بدید(زیاد یا کم کنید)) بعد با استفاده از اسلاید های پایین فیتیله ی Hue و Saturation را تا ته پایین بکشید(به سمت چپ بکشید).
شاد باشید.....
ممنونم از راهنمایی هاتون. اقای اقبالی ایا برعکس این کری رو که فرمودید میشه انجام داد یعنی ان رنگی رو که دوست اری رنگی بمونه رو انتخاب کنیم؟
سلام
دوستان لطفا توجه كنيد كه اينجا تاپيك سوالات عمومي است. براي بسياري سوالاتي كه اينجا پرسيده مي شه تاپيك داريم (مثلا تاپيك هاي فوتوشاپ سطح مبتدي و پيشرفته و...) لطفا فقط سوالات عمومي اي كه جاي ديگه اي نمي شه مطرح كرد رو اينجا بپرسيد.
سلام
دیروز مشغول گرفتن عکس بودم چون کارت حافظه دوربینم پرشده بود عکسهای اضافی رو پاک میکردم که ناگهان به طور اشتباهی یکی از عکسها که واسم مهم بود پاک کردم
البته بعد از اون چندین عکس هم گرفتم! آیا امکان بازگشت فایل پاک شده وجود دارد و چگونه؟؟؟ یا اینکه نه؟ با سپاس
اگر بعد از پاک کردن عکس عکسای دیگری گرفتید امکان بازیافت خیلی خیلی کم است و باید قید عکس را بزنید.نقل قول:
سلام
دیروز مشغول گرفتن عکس بودم چون کارت حافظه دوربینم پرشده بود عکسهای اضافی رو پاک میکردم که ناگهان به طور اشتباهی یکی از عکسها که واسم مهم بود پاک کردم
البته بعد از اون چندین عکس هم گرفتم! آیا امکان بازگشت فایل پاک شده وجود دارد و چگونه؟؟؟ یا اینکه نه؟ با سپاس
من با این نرم افزار تونستم عکس هایی که چند هفته قبل گرفته بودم و پاک شده بود و بعدش هم رو مموری عکس گرفته بودم را تعدادی اش را بازگردونم
Stellar.Phoenix.Photo.Recovery.3.5
ولی حساب کتاب نداره
گاهی عکس های چند روز قبل را برمیگردونه عکس های دیروز اش را بر نمیگردونه:think:;
چرا نوشته من رو تایید نمی کنید ؟
تا حالا ندیده بودم تو یه انجمن پست زدن هم نیاز به تایید داشته باشه٬ خیلی شگفت انگیزه.
درود
برای HDR کردن تصاویر چه نرم افزار های وجود داره ، تا امروز هیچ یک از عکس هام رو HDR نکردم ، ساده ترین ، و بهترین نرم افزار برای این کار چه نرم افزار های هستند؟
اگر اندکی هم از ویژگی های نرم افزار ها رو توضیح بدهید ممنون می شوم.
سپاس
سلام دوستان اول اینکه آموزش آپدیت دوربین KODAK C142 رو کجای سایت می تونم گیر بیارم هرچی گشتم نبود تا اینکه بالاخره دلو زدم به دریا و اینجا سوالم رو مطرح کردم و دوم اینکه این دوربین اگر برای مدتی استفاده نشه زمانی که روشن می کنیش باید تاریخ رو از نو تنظیم کنی در صورتی که بقیه تنظیماتی که اجام شده بود حفظ شده و فقط تاریخ به هم می خوره به نظرتون با آپدیت حل می شه؟ :::happy:::
حتما در مورد دوربین 200 مگاپیکسلی H4D-200MS هاسلبلاد میدونید صفحه محصول
همونطور که میدونید این دوربین یک سنسور 50 مگاپیکسلی داره
اما علاوه بر خروجی عادی 50 مگاپیکسلی به صورت نرم افزاری و با روی هم گذاشتن 4 شات یک عکس 50 مگاپیکسلی با جزئیات بسیار بالا ارائه میده
و از اون جالب تر با 6 شات خروجی 200 مگاپیکسلی میده
میخواستم بدونم آیا نرم افزاری وجود داره که همچین کاری رو در کامپیوتر و با خروجی سایر دوربین ها انجام بده؟
در مورد تکنیک زوم بک و عکسهائی که به این روش گرفته میشه و روش عکاسی اگر اطلاعاتی هست دوستان لطف کنند
برای گرفتن چنین عکسهایی یک لنز زوم نیاز دارید و کمی تمرین و احتمالا مجبورید از سرعتهای متوسط شاتر(1/2 الی 1/30) استفاده کنید
حالا لنز رو در زوم ترین حالتش قرار میدید بعد قاب بندی میکنید(بهتره سوژه اصلی ر مرکز کادر قرار بگیره) و فکوس میکنید حالا همزمان وقتی دکمه شاتر رو تا انتها فشار میدید حلقه زوم رو هم به طرف واید کردن بچرخونید
البته در نرم افزار فتوشاپ هم میتونید این کار رو انجام بدید یا حداقل نتیجه کار رو بهبود بدید در فوتوشاپ مسیر
filter>Blur>Radial Blur و انتخاب حالت zoom
در درجه اول فکر می کنم تکنولوژی این امر محرمانه باشد، و گرنه همه دوربین های هم رده شروع می کردند به ساخت چنین دوربین هایی ...
در درجه بعدی، اگر شما به عکس رزولوشن بالا احتیاج دارید، و همچنین چنین زمانی (الان دقیقا خاطرم نیست ولی پیشتر ها خوانده بودم، هر عکس 30 ثانیه طول می کشد.) و هم در اختیار دارید، می توانید از تکنیک پانوراما استفاده نمایید.
ممنون از اطلاعاتتون
- در مورد محرمانه بودنش چیز خاصی نمیدونم شاید باشه شاید هم نه، با استناد به مقالات خود هاسلبلاد اصول کار خیلی شبیه به ویرایش Stacking هستش که برنامه های معروفی مثل Helicon Focus و Combine ZM هم در مورد کارهای ماکرو انجام میدن
- در مورد زمان و نحوه عکاسی مصلمه که نمیشه ایم کار رو در عکاسی ورزشی و یا اجتماعی انجام داد حتما گروه هدف کسانی هستند که سوژه ثابتی در اختیار دارن اما شیوه پاناروما هم ایراداتی داره که همواره آزارد دهنده ست در ثانی در مورد عکاسی در شرایط آتلیه (اجسام) خیلی قایل اجرا به نظر نمیرسه
این نرمافزار Photo Acute را از سالها پیش میشناختم که چنین ادعایی داشت اما هنوز خودم تستش نکردهام.
نقل قول:
PhotoAcute software processes sets of photographs taken in continuous mode. It utilizes superresolution algorithms to convert a sequence of images into a single high-resolution and low-noise picture, that could only be taken with much better camera
خدمت شما
Take Better Photos, reduce noise, increase quality and resolution of digital photographs. Leading superresolution technology.
دوستان لطفا راهنمایی کنید چون این دوربین خواهر کوچولومه واین مشکل یه مقدار اذیتش می کنه و بعضی وقتا به خاطرش از خیر عکاسی می گذره و نگرانم که نکنه از عکاسی دل زده بشه برای همین می خوام زودتر این مشکل حل بشه :::confused2:::
ممنون:::happy:::
طراحی سنسور دوربین H4D-200MS به صورتی است که در هر فریم سنسور به اندازه یک پیکسل جابهجایی دارد و این یک روش سخت افزاری است و نرمافزار فقط این شاتها رو روی هم قرار میده و ترکیب میکنه و یک شات با 200 مگاپیکسل میسازد.
Hasselblad has announced a camera capable of producing 200MP images based on shifting its 50MP sensor. The H4D-200MS uses an extension of the company's sensor-shift, multi-shot (MS) technology to create a 200 megapixel file from six images taken at slight offsets. It can also use the four-shot mode used by the H4D-50MS that shifts the sensor by one pixel in each direction to capture all colors at each position. The latest approach adds 1/2pixel offsets to increase the captured resolution to 200MP
کد:http://www.dpreview.com/news/2011/5/26/hasselbladMS
به نقل از persiantools:
اگه راهش پیدا بشه (راه علمی و عملی) نه تنها توی دنیای آی تی ، کلا توی صنایع بزرگ و علوم مختلف از قبیل شیمی ، فیزیک ، ریاضی ، نجوم و خیلی چیزها که تصورش رو هم نمیکنی یه تحول بنیادی و عظیم ایجاد میشه.
این موضوع بر میگرده به سیستم برنامه نویسی.
بزار یکم واضح تر بگم : شما میخواهبد از یک پیکسل اطلاعات 4 پیکسل رو استخراج کنید. من هم میخواهم از دل 8 بیت اطلاعات 16 بیت یعنی 2 بایت رو استخراج کنم. هر دو به یک منبع منتهی میشوند. در سیستم نقشه بیتی یک پیکسل از 3 بایت برای نگهداری اطلاعات RGB یعنی رنگهای قرمز سبز و آبی استفاده میکنه. حالا شما باید با یک الگوریتم از این سه بایت اطلاعات 12 بایت رو بوجود بیارید. این باید درست و بدون اشتباه باشه و گرنه تصویر شما شکل نمیگیره. برای رسیدن به منطق درست باید از یک مسئله ساده کمک بگیریم: مثلا ما یک تصویر با 4 پیکسل با 4 رنگ داریم. حالا اون رو با فتوشاپ کوچیک می کنیم. اگه در دو جهت طول و عرض نصف بشه نتیجه 1 پیکسل میشه.
ما این تصویر رو به کامپیوتر دیگه ای منتقل می کنیم. و میخواهیم از این یک پیکسل اطلاعات 4 پیکسل اولی رو به دست بیاریم. این همونجاییه که نه تنها من بلکه همه دانشمندان دنیا روش گیر کرده اند.
مثلا در ریاضی دانشمندان دنبال راهی هستند که بتونند اعداد خرده دار رو کوچیک کنند. باید بدونید که نمیشه اعداد خرده دار رو کوچیک کرد مثلا (836238903225405). اگه کسی تونست این عدد رو کوچیک کنه طوری که تعداد رقمهاش کمتر بشه و بعد از روی همین رقمهای کم ، عدد اولی بدست بیاد ، اونوقت میشه تصاویر رو بیش از هزاران برابر کوچک و سبک کرد و سیو کرد و هر جا که میخواهی ببری و بعد بدون هیچ ایرادی به سایز اولش برگردونی(یعنی هزاران برابر بزرگش کنی).
مشکل کجاست؟ :
مشکل اینجاست که از هر راهی برید وقتی اون عدد کوچیک میشه و یا اون پیکسل کم میشه، اطلاعات گلچین میشه و باقی اطلاعات از بین میره. برای همین نمیشه اطلاعات رو بازیافت کرد.
هیچ هوشی هم نمیتونه اون رو بسازه حتی هوش انسان.
من نمیگم که غیر ممکنه. چون همچنان ته دلم یه چیزی میگه که میشه.
اگه بشه پرده از خیلی اسرار جهان گشوده میشه. مثلا همین معمای سیاه چاله های فضایی.
...
.
.
.
جواب یکی از دوستان به صحبت بالا :
به نظر من نمایش یک عدد بزرگ با تعداد ارقام کمتر غیر ممکنه .
دلیل :
فرض کنید میخوایم یه عدد n رقمی رو بوسیله ی n-m رقم که m>=1 نمایش بدیم .
قبل از این کار باید این رو بدونیم که میخوایم الگوریتممون کلیت داشته باشه و تموم عددهای n رقمی رو کوچیک کنه . خوب همونطور که میدونید با n رقم میشه num.jpg عدد n رقمی رو داشت . خوب الگوریتم ما باید برای num.jpgعدد صادق باشه . اسم این num.jpg عدد رو میذاریم Original data
خوب فرض میکنیم الگوریتمی برای اینکار ساختیم و همه ی این عددهای original رو کم رقم کردیم (به عیارت دیگه فشرده سازی). خوب حالا ما لیستی از عددهای فشرده شده داریم که اسمشون رو میذاریم compressed data
خوب حالا ما num.jpg تا عدد compressed داریم( که خوب واضحه دیگه )که میخواهیم Original data رو با کمک اونها و الگوریتمی بازسازی (Reconstruction) بکنیم .
خوب اینجاست که کم کم داریم میبینیم یه تناقض داره رخ میده .
آیا میشه num.jpg عدد (compressed ) داشته باشیم که همه ی اونها با هم متفاوت باشند (باید متفاوت باشند تا عددهای مشابه ازشون استنتاج نشه) در حالیکه تعداد رقمهاشون m تا از n کمتر باشه ؟. ما با محدودیت n-m رقمی ای که توی هر کدوم از اعداد compressed باید قایل بشیم فقط میتونیم num2.jpgعدد بسازیم . حالا چطور شد که num.jpgعدد(متمایز) ساخته شده ؟؟ و میبینیم که عدد num2.jpg از عدد num.jpg کوچکتره . پس به تناقض میرسیم .
شاید بگید خوب دلیلی نداره که توی تموم اعداد compressed شده m ثابت باشه . خوب برای اون حالت هم میتونم ثابت کنم که مشابه اینه تقریبا . که واضح هم هست طریقه ی اثباتش .
به هر حال با این مطالب این موضوع رو میخوام بگم که این نوع فشرده سازی که بشه اطلاعات فشرده شده رو دقیقا از اطلاعات قبلی استخراج کنیم (که توی علم کامپیوتر lossless compression نام داره ) فقط برای مواقع خاصی میشه پیاده سازیش کرد . مثلا فرض کنید احتمال وقوع عددهای زوج توی نمونه های بالا 2 برابر احتمال وقوع عددهای فرد باشه . در این شرایط خواص میشه الگوریتمی با خصوصیت lossless نوشت . و یا اینکه فشرده سازیمون مبتنی بر یک کلیت نباشه والگوریتم با توجه به داده های ثبت شده به صورت هوشمندانه به یک سری نظم های موجود توی داده ها پی ببره. که بحثش مفصله
در مقابل الگوریتم lossless الگوریتم lossy قرار داره که برای فشرده سازیه تصاویر و فیلم بیشتر رواج داره و فرقش با lossless اینه که اطلاعات بازسازی شده ی ما دقیقا مثل اطلاعات اولیه نیست و افت داره . مثلا کیفیت تصویر رو به قیمت کم شدن اندکی کیفیت میتونیم بپذیریم .
و...
.
.
.
.
و باز جواب به صحبت اخیر :
سیار زیبا تفسیر کردین این قضیه رو و سپاسگزارم از این اطلاعات کاملتون.
من دانش ریاضیم بسیار ضعیف هست و اطلاعات زیادی در مورد پیکر بندی و الگوریتم های عددی ندارم. اما به گمان من اشکال ما محدود اندیشی ماست. بنده به شخصه فرای تئوری های اینچنینی می اندیشم (البته شاید هم به غلط).
بیاییم کمی فراتر از این فکر کنیم. ما همیشه در مورد مسائل این چنینی (حال در مورد الگوریتم های بیتی) سیستم بیتی استاندارد را مد نظر قرار میدهیم. سیستم 8 بیت یک بایتی. حال بیاییم بگوییم که آیا امکان دارد که در آینده ریزپردازنده هایی به بازار بیایند که بتواند فرضا 10 بیت را یک بایت فرض کنند ؟ و یا از سیستم دو دویی (Binary) در یک بیت فراتر رویم ؟ در حال حاضر که پردازنده های 64 بیتی به بازار آمده اند بسیاری پردازش هایی که تاکنون ممکن نبود را ممکن ساخته اند و حجم و سرعت پردازش در واحد زمان افزایش یافته. زمانی بود که کسی حتی گمان آنرا نمیتوانست ببرد که روزی پردازنده های Pentium به بازار بیایند.
مثالی که شما از داده های Decimal زدید کاملا صحیح است اما آیا اگر داده های Decimal شما به Hexadecimal تبدیل گردند به طریقی که در پردازش هر واحد آن یک بیت (یا واحد جدیدی ولی به حجم یکسان) فرض گردد ممکن است ؟
عدد 255,207,075 را در سیستم Decimal در نظر بگیرید. این عدد در سیستم Hexadecimal بصورت FFCF4B نوشته میشود. حال فرض کنیم که حجم داده F و 4 در یک سیستم پردازش مدرن برابر است در اینجا ارزش داده Hexadecimal با ارزش داده Decimal برابر است ولی طول آن کوتاهتر و با فرض برابری حجمی نوعی فشرده سازی صورت گرفته است که به راحتی قابل بازگشت است.
البته باز هم درپایان اضافه میکنم که اطلاعات من در این زمینه مخصوصا ریاضیات بسیار کم است اما این ابهامی است که در این باره سالها ذهن من رو مشغول کرده اما به جواب قطعی که آیا چنین چیزی امکان پذیر است یا خیر (با دانش آینده) دست نیافته ام. در صورتی که در جایی اشتباه میکنم خواهش میکنم که من رو راهنمایی کنید.
.
.
.
سپاس از شما
من دقیقا" نمیدونم چطور اینرو بیان کنم... اجازه بده برای سهولت یک مثال انسانی بزنم (البته شاید مقایسه درستی نباشه ولی به گمان من غیر ممکن نیست!):
CPU کامپیوتر را بعنوان مغز یک انسان در نظر بگیرید که قابلیت درک دو نوع داده Dec و Hex را دارد و میتواند آنها را به هم تبدیل نماید. حال Storage یا محل ذخیره مانند هارد دیسک و ... را نوار کاغذی در نظر بگیرید که فقط در طول آن میتوان عددی را درج نمود اما ارتفاع آن کم است (یعنی فقط بصورت طولی میتوان روی آن نوشت) و در عین حال طول آن نیز فقط 8 واحد جای دارد. حال ما داده ای داریم که طول آن 9 واحد است (از سیستم Binary بیرون بیاییم) بعنوان مثال همان عدد 255,207,075. داده ما بصورت Dec میباشد با طول 9 ولی Storage ما فقط 8 واحد ظرفیت دارد.
اگر ما این داده 9 واحدی را با تفکر (در CPU یا در اینجا ذهن انسان) به سیستم Hex تبدیل نماییم، طول آن 6 واحد گشته (FFCF4B) و به راحتی بر روی آن قطعه کاغذ قابل ذخیره است. البته این در صورتی قابل اجراست که حجم داده به گونه ای در این دوسیستم با هم برابر گردد. یعنی F هم ارزش 1 گردد (از نظر حجمی). در اینصورت ما عدد مذکور را به نوعی فشرده و بر روی فضایی محدود ذخیره نموده ایم. و به راحتی و با فراخوانی آن از روی Storage و تبدیل مجدد آن به اعداد Dec قادر خواهیم بود سایر عملیات پردازش را (مثلا جمع و تفریق منطقی) بر روی آن به روال اعداد Dec در حافظه (CPU و پس از د-کمپرس کردن نگهداری در cache) انجام دهیم.
حال مثال را کمی نزدیکتر کنیم. پردازش بیتی کنونی دو-دویی (Binary) است حال بیاییم داده ها را در حالت ذخیره از 0 و 1 به 0 و 1 و 2 و 3 گسترش دهیم که اینها از نظر حجمی یکسان باشند حال اگر داده بایناری به داده چهار-چهاری تبدیل گردد، طول آن و حجم آن روی محل ذخیره کم خواهد شد ؟
نظر شما در اینباره چیست ؟ البته در اینصورت باید اول تغییرات در سیستم ها و فناوری Storage صورت پذیرد که صورت پذیرفته (ساخت Compact Diskهایی با بهره گیری از سیستم DNA که اساس چهار پارامتری دارند)
البته بازهم بحث ریاضی آن بسیار پیچیده است که من نمیدانم درست است یا خیر؟
.
.
.
به نظر من اینجا سه بحث کاملا مجزا مطرحه .
1 . بحث فشرده سازی : نمایش یک عدد میتواند از ارقام دوحالته استفاده کند که عددی باینری محسوب شود و یا اینکه 8 حالته که عدد اکتان محسوب شود و یا 10 حالته و یا 16 حالته و یا بیشتر و در کل n حالته . به هر حال با تعداد محدودی حالت ( n , تعداد حالت های هر digit) مواجه هستیم که برای تشخیص اینکه عدد مربوطه چه عددیست میبایست تک تک L رقم عدد را بررسی بکنیم . پس با هر سیستم عددی که کار کنیم برای نمایش یک عدد میبایست از کنار هم قرار دادن تعدادی digit از اون سیستم عددی عدد خودمون رو بسازیم . فرض کنید از سیستمی n حالته استفاده کردیم و عددی را نمایش دادیم . حال L رقم کنار هم داریم . و فشرده سازی میخواهد با استفاده از همان n حالت تعریف شده برای آن سیستم عددی
عدد را با طول L2 نمایش دهد (L2<L). و نمیتواند از رقمی که در آن سیستم نیست استفاده کند . چرا که برای آن سیستم تعریف شده نیست و سیستم فقط n حالت را تشخیص میدهد . مثلا فرض کنید با الگوریتمی خاص عدد FFA2BAA354C را تبدیل کند به FA2CC2B . و فرضا در این سیستم کاراکتر G شناخته شده نیست و در عدد فشرده سازی شده نمیتوان از آن استفاده کرد . پس در هر سیستم عددی n حالته فشرده سازی میتواند صورت گیرد و مفید واقع شود . حتی اگر n فوق العاده بزرگ باشد باز هم نیاز به فشرده سازی حس میشود .
2. اینکه سیستم منطقی کامپیوتر اگر باینری باشد بهتر است یا حالات دیگر . که بحثی مفصله و دلیل استفاده از سیستم باینری سهولت در اعمال محاسباتی و .. است . و بحث اینجا اینست که پردازش کامپیوتر با چه مبنایی کار میکند .که خوب سیستم های فعلی باینریه و ممکنه بعده ها به قول شما سیستم های دیگری با کارایی بهتر تشخیص داده شوند.
3.بحث storage : که این مطلب هم از دو مطلب فوق کاملا مجزاست . ما میتوانیم به فرض مثال storage device داشته باشیم که اعداد رو به صورت دو حالت ذخیره نکنه . و به فرض مثال عدد باینری رو تبدیل کنه به یک سیستم عددی متفاوت و با حالات مختلف خودش ذخیره کنه . و با هر ایده ای ذخیره کنه .
با توجه به مورد 2 و 3 به هر حال با هر روشی که اطلاعاتی ذخیره شده باشد برای اینکه توسط کامپیوتری با سیستم عددی n حالته (از لحاظ منطقی منظورمه) بتواند پردازش شود میبایستی قبل از پردازش تبدیل به سیستم مربوط به آن کامپیوتر تبدیل شود . و این کار زمان میخواهد .
و در کل نظر شما بیشتر به مورد دوم و سوم برمیگرده که بحثی مجزا از فشرده سازیست .
واین مطلب را هم در مورد مثالتان به نظرم میرسد که حجم داده زمانی مطرح است که در مورد یک سیستم عددی بحث میشود . و هیچگاه حجم داده ای یک رقم hex با DEC مساوی نمیشود . چرا که حاوی اطلاعات بیشتریست نسبت به dec .
امیدوارم تا حدودی جوابت را داده باشم .
.
.
.
.
.
کمی به نقل از دوستان
یا علی
سلام
میخواستم بدون راهی هست که بشه با اوون دوربین sony H5 رو هک کرد و باهاش عکس raw گرفت؟
تو یکی از تاپیک ها یکی از دوستان گفتند بعضی از دوربین های کنون رو میشه اینجوری به بیگاری گرفت...
ببخشید یه مدتیه عکس هام روشن نیستند.یعنی وقتی هم با هیستگرام کار میکنم هم اون روشنایی برخی عکس ها را نداره.
مثلا این عکس استاد روشن و عکس بنده
http://up98.org/upload/server1/01/a/...mu8u3sohh5.jpg
http://up98.org/upload/server1/01/z/...wy5xzdw92a.jpg
میشه یکم راهنماییم کنید
اگه یه توضیحی هم در مورد Shift to Right بدید ممنون میشم
بجز اینکه کنترل نور اولیه خیلی مهمه ادیت هم خیلی خیلی مهمه قدرت شما در تاریک خانه دیجیتال میتواند سرنوشت یک عکس را تغییر دهد و حاصل یک ادیت درست است که میتواند خروجی با نور و رنگ و کنتراست مناسب به همراه داشته باشد.نقل قول:
ببخشید یه مدتیه عکس هام روشن نیستند.یعنی وقتی هم با هیستگرام کار میکنم هم اون روشنایی برخی عکس ها را نداره.
البته نمی دانم چرا با آن عکس من مقایسه کردید چون بسته به شرایط ممکن است روشنایی مورد نیاز عکس متفاوت باشد.
در مورد عکسهایی مثل عکس شما که وضعیت هیستوگرام به گونه ای است که امکان افزایش روشنایی و کنتراست در آنها ممکن نیست مگر به قیمت از دست رفتن مناطق روشن و تیره، باید مشکل را به صورت مجزا در نواحی highlight/shadow/midtone حل کنید.
یعنی عکس را از لحاظ طیف روشنایی به این سه قسمت تجزیه کرده و سپس مشکلات هر قسمت را به صورت جداگانه بررسی و حل کنید.
در فتوشاپ این امکان وجود دارد که چنین کاری انجام دهید. با روشهای مختلف.
اما برای سهولت و سرعت کار میتوانید از Sliver Efex 2 استفاده کنید. هر چند کار اصلی اش تهیه عکس های سیاه و سفید است اما بعلت ابزارهای خوبی که در زمینه کنترل مناطق مختلف عکس دارد، میتوان از آن در مد Luminosity استفاده کرد تا روی رنگها تاثیری نگذارد.
برای این منظور در silver efex 2 میتوانید طبق شکل زیر روشنایی و کنتراست را در قسمتهای مختلف به صورت مجزا تنظیم کنید.
http://roshan.persiangig.com/pub/Scr...2.14.55 PM.png
مثلا در مورد عکس شما باید روشنایی میدتون را اضافه کنید و کمی کنتراست را ابزارهای Contrast و Structure بهبود دهید. همچنین جالب اینکه با قسمت Tonality Protection میتوانید از مناطق highlight/shadow مراقبت کنید که از دست نروند.
پس از اتمام کار و برگشت به فتوشاپ، مد لایه جدید را به Luminosity تغییر دهید تا نتیجه کار فقط روی روشنایی و کنتراست اعمال گردد.
دوستان و استادان گرامی
از آنجا که برای آپلود عکس در سایت بایستی اندازه عکس و سایز فایل را به شدت کاهش داد و این انجام این کار به طور معمول و بدون اعمال تمهیدات ویژه باعث افت بسیار زیاد در کیفیت عکس می شود از دوستان گرامی خواهشمندم راهنمائی فرمایند که به چه ترتیب می توان کاهش کیفیت را به حداقل رساند.
با سپاس و ارادت
بعد از اینکه عکس رو در فوتوشاپ باز کردید کمی شارپنس عکس رو ببرید بالا برای این کار به منوی filter سپس به sharpen بروید و شارپنس را کمی بیشتر کنید مانند عکس زیر:
فایل پیوست 22520
بعد از این کار به منوی image رفته و image size را انتخاب کنید و سایز ظلع بزرگ عکس رو 740 pixel بگذارید مانند عکس زیر:
فایل پیوست 22521
حال موقع ذخیره کار است به منوی file سپس به save as بروید در اینجا پنجره زیر را میبینید که میتوانید کیفیت عکس را بالا و پایین کنید همچنین به صورت همزمان حجم فایل خروجی رو در کنار کادر مینویسه
کیفیت عکس را از عدد 12 کمتر کنید تا به حجم زیر 200 کیلوبایت برسید و عکس را ذخیره کنید مانند عکس زیر:
فایل پیوست 22522
این بهترین راه ریسایز عکسهای شماست
اگر سوال دیگری داشتید در خدمتم
فکر کنم بهتر باشه به تاپیک سوالات مربوط به فوتوشاپ انتقال پیدا کنه
با سپاس از بذل توجه و راهنمائی های جنابعالی
من معمولاً بعد از اعمال تصحیحات رنگ و کنتراست و ... در Camera Raw، در فوتوشاپ نویز را کاهش داده (با نویز نینجا) و بعد با Unsharp Mask شارپنس را در حد متعارف افزایش می دهم و بعد اقدام به کاهش سایز می کنم.( آیا لازم است برای کاهش سایز در ابتدا مقدار شارپنس را بیش از حد متعارف افزایش دهم؟ ) یکی از دوستان قبلاً در سایت توصیه کرده بودند که کاهش سایز را در چند مرحله کاهش دهیم. به همین منظور من سایز را در 3 مرحله کاهش می دهم و هر بار با فرمت Tiff فایل را Save می کنم و نهایتاً با کیفیت 11 به فرمت JPG تبدیل می کنم ولی نتیجه آن چنان که باید رضایت بخش نیست. اگر کار دیگری بایستی انجام داد خواهشمندم راهنمائی فرمائید.
با سپاس و ارادت
این راهی که توصیه کردم را همیشه انجام میدم و تمام عکسهای من چه در گالری چه در فروم به این روش ریسایز میشن و همونطورکه میبینید کیفیت خوبی هم دارن
افزایش شارپنس قبل از ریسایز خیلی بهتر از اینه که بعد از ریسایز شارپنس اضافه بشه
درباره روشی که شما فرمودید یعنی در چند مرحله ریسایز کردن من امتحان کردم واقعاً فرقی نداره و من عکسهامو از بزرگترین سایز یکدفعه با همین روش ریسایز میکنم
روشی که گفتم رو امتحان کنید ببینید نتیجه چطور میشه
از بذل توجه و راهنمائیتان بسیار ممنونم. نکته کلیدی که شما اشاره فرمودید افزایش شارپنس قبل از کاهش سایز است که من تا به حال انجام نداده بودم و شارپنس را در صورت نیاز و در حد معمول انجام می دادم و بعد هم فقط کاهش سایز می دادم و تمام -که باعث کاهش شارپنس و کیفیت نهائی می شد.
مجدداً از بذل محبت و توجهتان سپاسگزاری می کنم
ارادتمند
سلام
نویز رو بدنه ایجاد می کنه یا لنز؟
چرا می گن فلان بدنه نویزش کمه ولی من با دوربین خودم در شرایط یکسان با لنز های متفاوت شاهد مقادیر متفاوت نویز هستم؟
شاید جایی گفته شده ولی من پیدا نکردم.
ممنون
قطعاً شرایط نوری متفاوت بوده است.
لنز ها رو هم بفرمایید . . . امیدوارم مثلا 55-18 کنون رو با 70-24 مقایسه نکرده باشید. نمونه عکس ها ؟
یکی از بهترین روش های کاهش سایز اینه که ابتدا در منوی image/image size سایز عکس را به دوبرابر سایز مورد نظر کاهش دهید. سپس یک مرحله شارپ سازی خفیف انجام دهید. و بعد باز از منوی ذکر شده سایز را به سایز نهایی کاهش دهید و ذخیره کنید. برای کاهش حجم فایل هم می توانید از file/ save for web and device (یا همچین اسمی ...) اقدام کنید و حجم فایل را دقیقاً به همان اندازه که میخواهید کم کنید.نقل قول:
این بهترین راه ریسایز عکسهای شماست
قطعا جزئیات را از دست خواهید داد.نقل قول:
درباره روشی که شما فرمودید یعنی در چند مرحله ریسایز کردن من امتحان کردم واقعاً فرقی نداره و من عکسهامو از بزرگترین سایز یکدفعه با همین روش ریسایز میکنم
عکس می گیرم می زارم.
ولی من سوالم اینه که هم بدنه و هم لنز تاثیر گذارند یا خیر؟
با توجه به پاسخ آقای میلانی نوع لنز تاثیر داره.
سوالمو یک طور دیگر می پرسم: چه طور لنز می تونه نویز ایجاد کنه؟
سلام
در دوربینهای کامپت مثل سری s4000 فوجی فیلم ضریبی که فاصله کانونی میخوره چنده
مثلا به فرض زده 24-700
آیا ضریبی به این می خوره یا کلا سیستمش با اس ال آر ها فرق میکنه؟
نویز کاملاً زادۀ بدنه است اما لنز تأثیر غیر مستقیم دارد.
فرض کنید، در شرایطی نوری نامناسب بازترین F یک لنز 5.6 باشد و این محدودیت مجبورمان کند برای حفظ سرعت شاتر مناسب ISO را بالا ببریم. قاعدتاً این افزایش ISO یعنی افزایش نویز اما اگر لنز محدودمان نکند و بتوانیم مثلاً از F2.8 استفاده کنیم؛ دیگر نه افزایش ISO را خواهیم داشت و نه افزایش نویز را. البته این صحبت فارغ از تفاوتهای عمق میدان قابل بحث است.
میدونم iso بالا یعنی نویز بیشتر.من در شرایط یکسان رو عرض کردم.
حتما من سوالمو نمی تونم انتقال بدم.
در هر صورت ممنون