دوستان در مورد نویز همم همین مساله صدق میکنه ؟ یعنی مثلا روی سنسور های aps-c میگن 24 مگاپیکسل نویز رو زیاد میکنه . ایا اگر مگاپیکسل رو بزاریم مثلا روی 18 از این نویز کم میشه یا فرقی نداره ؟
Printable View
دوستان در مورد نویز همم همین مساله صدق میکنه ؟ یعنی مثلا روی سنسور های aps-c میگن 24 مگاپیکسل نویز رو زیاد میکنه . ایا اگر مگاپیکسل رو بزاریم مثلا روی 18 از این نویز کم میشه یا فرقی نداره ؟
فرقی نمی کنه دوست عزیز به هر حال شما رزولوشون سنسور رو که کم نمیکنید. بلکه رزولوشون تصویر رو کمتر میکنید و این دو با هم نفاوت دارند.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohammad-q
سنسور 24 مگا پیکسلی همیشه 24 مگا پیکسل هست با اندازه فتو دیودهای ثابت و کوچکتر از فول فریم که نویز در اونها بیشتره. حالا شما اندازه تصویرتون رو کوچکتر کنید مثلا 9 مگا پیکسل باز همون مقدار نویز رو خواهید داشت.
درود
من قصد خرید دوربین دارم و فعلا اطلاعاتم در حد مطالعه مطالب است و همش تئوریه و عملی با دوربین کار نکردم. سوالم درباره فاصله کانونی لنز هست. مفهوم شماره های لنز رو کمی درک کردم اما یه سوالی برام پیش اومد مثلا وقتی گفته میشه لنز 55-18 یعنی از فاصله 18 متر تا 55 متر رو دوربین می تونه فوکوس بکنه و از اون فاصله به بعد رو تار و محو ثبت می کنه که ربطی به موضوع عکاسی ما نداره؟ آیا اینطور هست یا بد متوجه شدم؟
سپاس
Focal length - دانشنامه عکاسینقل قول:
نوشته اصلی توسط jedivssith
دوست گرامی اینطور نیست که میفرمایید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط jedivssith
فاصله کانونی عبارتست از فاصله محل تشکیل تصویر تا سنسور دوربین که به میلیمتر بیان میشه. اگه اینطور بود که می فرمایید اونوقت نباید با این لنز اجسامی که در فاصله بیشتر از 55 متری هستند عکاسی کنیم چون تار میافتند. در صورتی که شما با این لنز می تونید تا بی نهایت فوکوس کنید. همچنین کمترین فاصله کانونی هم ارتباطی به 18 مم ندارد.
کمترین فاصله فوکوس، کمترین فاصله ای هست که بتونید هنگام عکاسی از یه شی روی اون فوکوس کنید که به سانتیمتر بیان میشه معمولا در این جور لنزها چیزی حدود 45 سانتی متر هست. یعنی اگه فاصله دوربین تا شیء کمتر از 45 سانت باشه، لنز عمل فوکوس رو نمی تونه انجام بده.
موفق باشید.
البته بسته به لنز های مختلف این فاصله متفاوت است. و اگر اشتباه نکنم معیار فاصله، تا سنسور دوربین است نه دهانه لنز. فرضا برای لنزی مثل 55-18 کنون، کمترین فاصله فکوس 25 است اما عملا شما میتوانید تا حدود 10 سانتی متری سوژه نزدیک شوید و لنز عمل فکوس را انجام میدهد.نقل قول:
نوشته اصلی توسط ata_m3
بله فاصله فکوس رو از صفحه سنسور حساب میکنند که با علامتی (یک دایره با یه خط افقی روی اون) روی بدنه دوربین مشخص شده.
درود
با توجه به اینکه در بدنه های فول فریم عمق میدان در یک فاصله کانونی و در یک دیاف مشخص در مقایسه با بدنه های کراپدار کمتر است ( ؟ ) آیا فرمول مشخصی وجود دارد که بتوان محاسبه کرد که عمق میدان در یک دیاف مشخص در بدنه فول فریم معادل عمق میدان در چه دیافی در بدنه کراپدار است؟ ( در یک فاصله کانونی ثابت )
سپاس
علاوه بر فاصله کانونی و عدد اپرچر و فاصله از سوژه، کادر هم مهم است. اگر برای مثال با دوربین کراپدار کانن و با لنز 50 م م با عدد اپرچر f/1.4 و فاصله 5 متری از سوژه ای عکس بگیرید، عمق میدان 50 سانتیمتر خواهد بود. اگر بخواهد از همان سوژه و همان فاصله با دوربین فول فریم به همان کادر برسید باید لنز 80 م م استفاده کنید که در این صورت عمق میدان حدود 33 سانتیمتر خواهد بود.نقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
جسارتاً اپچر رو از قلم ننداختید؟ در چه Fایی عمق میدان 50 سانتی متر خواهد بود؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
درست می فرمائید: f/1.4نقل قول:
نوشته اصلی توسط Photogrampher
درود
من قصد خرید یک دوربین DSLR دارم و یه دو سه هفته ای است تو وب درباره اصطلاحات و عکاسی می خونم تا یاد بگیرم چون اصلا دوربین نداشتم ولی به عکس و ثبت عکسهای خوب علاقه دارم. هر دو برند Nikon و Canon رو دوست دارم و از طراحی بدنه و امکانات این دوربین های دیجیتالی خوشم اومده. سوالم اینه که تو ایران بیشتر وسایل و لوازم جانبی کدوم از این دو برند بیشتر در دسترس است؟ قیمتش نسبت به دیگری مناسب تر است؟ بعد از مدتی اگر دوربین خریدم اون باتری یا حافظه یا هر وسیله مورد نیاز راحت و بدون مشکل پیدا می شود تا نیاز من و دوربین را رفع کند؟ آیا قیمت یک لنز برای Canon نسبت به همان لنز و همان توانایی برای Nikon در ایران ارزانتر است یا توهم و شایعه است؟ من شخصا فکر می کنم Canon نسبت به Nikon بیشتر تو ایران دوربین فروخته و ایرانیها نمی دونم به چه دلیل از Canon بیشتر استفاده می کنند. آیا این درست است؟ من تعصبی به این دو برند غول ندارم و هر دو رو دوست دارم.
سپاس
نقل قول:
نوشته اصلی توسط jedivssith
سلام دوست عزیز.
بله حدس شما درست است. استفاده کنون در ایران بیش از نیکون هست. در حالت کلی لنزها و دوربین های کنون ارزانتر از مدلهای مشابه در نیکون هستند. همچنین در دسترس بودن وسایل کنون هم بیشتر از نیکون هست.
دلیل استفاده بیشتر کنون تو ایران هم قابل دسترس تر بودن لنزها و ملزومات دیگر هست که راحت تر از نیکون پیدا میشوند.
نقل قول:
نوشته اصلی توسط jedivssith
درود
در ایران معمولا خریدها یا از تهران انجام میشود یا از جنوب کشور و هرانچه که بخواهید چه از نیکون و چه از کنون قابل تهیه خواهند بود.
اما نمیتوان منکر شد اگر بنا باشد از یک شهر کوچک در استانی دورافتاده خرید کنید قطعا اجناس درون مغازه بر اساس سلیقه فروشنده خواهد بود!
مرکز تعمیرات و خدمات معتبر هم در ایران در تهران واقع شده ، و هیچ فرقی بین اینکه شما کنونی یا نیکون برای تعمیر برده ایداز نظر تهیه قطعه یا سرویس دهی نیست!
از نظر قیمت گاهی برخی تجهیزات کنون از نیکون ارزانتر هستند گاهی بعضی تجهیزات نیکون از کنون ارزانتر هستند.
پاینده باشید
بله دقیقا که بهش focal plane میگن و مشخص کننده محل سنسور هست.نقل قول:
نوشته اصلی توسط AmirS
درود
معنی لغت Enthusiast رو می دونم اما تو دنیای عکاسی که دوربینهای رو به 3 دسته مبتدی و تازه کار/ Entry Level و حرفه ای / Professional و این Enthusiast تقسیم می کنند به چه معنی است؟ اینجا چی معنی می ده؟ و برای چه افرادی ساخته شده؟
درود
در بررسی دوربین های مختلف به گزینه دینامیک رنج برخورد کردم که تفاوت هاش در دوربین های مختلف برام جالب بود.به عنوان مثال در sony nex مدل های مختلف مقدار دینامیک رنج بیشتر از 5Diii بود!
در 5diii برابر ۱۱.۷ و در nex 5r برابر با ۱۳.۱
سوالم اینه که ایا این اختلاف به صورت محسوس در کیفیت خروجی موثر است؟
و فکر میکنم جوابم مثبت باشه پس در این صورت چرا این اختلاف وجود داره؟ چرا canon خروجی پایین تری داره؟ با توجه به اینکه از نظر کلاس کار این دو دوربین قابل مقایسه با یکدیگر نیستند!
سپاس
خوب قطعا همه چیز دینامیک رنج نیست و موارد زیادی برای یک خروجی کامل نیاز استنقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
اختلاف دینامیک رنج را بین بدنه های نیکون و کنون بخوبی تشخیص میدهم و اختلاف را کاملا احساس میکنم اما همچنان بر جمله اول پایبند هستم.
Enthusiast یعنی کسی که خیلی شوق و ذوق برای کاری دارد و ته آن کار خاص را در می آورد. زیاد با تنظیمات دوربین بازی می کند دنبال انجام کارهای خاصی با دوربین است که کاربر تازه کار معمولا سمتش نمی رود. به طور خلاصه کسی است که با دوربین و آپشنهای اضافه اش زیادتر از حد معمول کشتی می گیرد و این طور نیست که راضی شود فقط با فشردن دکمه شاتر عکسش گرفته شود. با این وجود او در حدی نیست که کار فول تایمش عکاسی باشد و از آن پولی در بیاورد(professional).نقل قول:
نوشته اصلی توسط jedivssith
البته که همه چیز دینامیک رنج نیست٬ بنده هم عرض کردم این دو دوربین قابل مقایسه با یکدیگر نیستن از نظر کلاس کاری.بیشتر میخواستم بدونم چرا در canon این عدد افزایش پیدا نکرده و آیا این مقدار اونقدر محسوس است که بین انتخاب دو بدنه هم رده مثل D610 و 6D بتواند کاربر را به سمت انتخاب نیکون سوق بدهد؟!نقل قول:
نوشته اصلی توسط shahbazi
عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی
در دوربین های دیجیتال 2 نوع شاتر وجود دارد مکانیکی و الکترونیکی
چه تفاوت فنی بین این دو نوع وجود دارد و تاثیرات هر کدام به چه شکل است اصلا چرا از دو نوع شاتر استفاده میشود ؟
در رابطه با این سوال تحقیقاتی انجام دادم اما به پاسخ دقیقی نرسیدم
پیشاپیش سپاسگذارم .
به نظرم همه چیز بستگی به نوع استفاده دارد من شخصا دینامیک رنج بالا را دوست دارم و دستم را ویرایش بازتر میگذارد و بعد از چند سال کار کردن با دوربین های نیکون و عادت به دینامیک رنج این دوربین ها الان برایم سخت است که به دوربین های کنون که دارای دینامیک رنج کمتری هستن کوچ کنم!نقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
شاتر مکانیکی:نقل قول:
نوشته اصلی توسط FaLah
شاتر مکانیکی پرده ای است که در حالت عادی مانع رسیدن تصویر سوژه(نور) به حسگر تصویر(در دوربینهای دیجیتال SLR یا برخی از دوربینهای دیجیتال بدون آینه جدید و...)، یا به فیلم (در دوربینهای فیلمی : SLR ، TLR ، قطع بزرگ ویوکمرا ، رنج فایندر، کامپکت و ...) میشود. در زمان فشردن شدن کامل دکمه شاتر، پرده شاتر کنار رفته و تصویر سوژه بر روی حسگر تصویر افتاده و پس از مدت تعیین شده برای سرعت شاتر، مجددا پرده شاتر بسته شده و به عبارتی نوردهی پایان می یابد.
شاتر الکترونیکی:
در قریب به اتفاق دوربینهای دیجیتال کامپکت کنترل نوردهی با قطع و وصل کردن جریان الکتریکی حسگر تصویر انجام می شود، به این نوع کنترل زمان نوردهی، شاتر الکترونیکی اطلاق شده و حاصلی شبیه به همان عملکرد شاتر مکانیکی را دارد.
منبع: نیکو نگرش
به عبارت ساده تر:در مکانیکی، یک پرده نورگیریه سنسور رو با باز وبسته شدن تنظیم میکنه ولی در الکترونیکی با قطع و وصل کردن جریان الکتریکی سنسور ،نوردهی انجام میشه
دوستان بهتر و فنی تر میتونن توضیح بدن
سلام
من يه كواد كوپتر دارم كه بيشتر از ارتفاع 200 متري جرات نميكنم باهاش برم
حالا من ميخواهم از يه منطقه عكس هوايي بگيرم
كه متراژ اون 600 در 600 متر مربع هست
من ميخواهم از كل اين 600 متر عكس بگيرم بعد هر چقدر عكس شد با يه نرم افزاري چيزي بهم بچسبونم كه بشه يه عكس
ميخواستم بدونم اگر توي ارتفاع 200 متري قرار بگيرم و دوربين رو زير پرنده قرار بدم فقط 200 در 200 متر رو توي تصوير دارم؟
من اينطوري فكر ميكردم كه اگر توي ارتفاع 200 متري قرار بگيرم 200 در 200 متر روي توي تصوير دارم بعد ميرم نقطه بعدي و همينطور كلا 9 عكس ميشه
شما ميتونيد بهم كمك كنيد
دوربين من Goprp Hero 3 Black هست
نقل قول:
نوشته اصلی توسط mehdi1368
آن عدد 200 در 200 را از کجا آوردید؟ شما باید حساب کنید که با زاویه دید لنز شما (که من دقیقا نمی دانم) در ارتفاع 200 متری چه مقدار مساحت پوشش خواهد داده شد. که اگر در مرکز زمین بایستید با زاویه دید حدود 120 درجه (که فکر می کنم گوپروها زاویه دیدی بیشتر از این مقدار دارند.) کل زمین به راحتی در یک کادر قرار خواهد گرفت.
برای چی بيشتر از 200 متر بالا نميريد؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط mehdi1368
منوال کواد کوپر رو چک کنيد اکثر اون هايی که من ديدم حافظه دارند و به هر علتی ارتباطشون قطع بشه در نقطه اولی که شروع کرديد فرود ميآن
زاويه ديد دوربين شما هم 170 درجست
اگر درست حساب کرده باشم شما 24 متر ارتفاع بگيری کل منطقه رو پوشش ميديد
سلاممن مقاله Focal Length Multiplier نوشته Vincent Bockaert در Glossary: Focal Length Multiplier: Digital Photography Reviewخوندم در پاورقیش یه چیزی دیدم که می خوام مطمئن شم درست فهمیدم یا نهنقل قول:
Assuming the aperture and subject distance remain constant, the increase in depth of field (DOF) due to the reduction in focal length is partially offset by the reduction in the maximum permissible Circle of Confusion (CoC).
For a smaller format (e.g. a sensor with FLM of 1.5X is a smaller format than 35mm film), the maximum permissible CoC is smaller[2], so DOF will be smaller.However, this reduction in DOF is smaller than the increase in DOF caused by the reduction in focal length, so overall DOF will increase, and more so with larger FLMs.
با فرض اینکه اپرچر و فاصله تا سوژه ثابت باقی بماند، افزایش عمق میدان (DOF) ناشی از کاهش فاصله کانونی، تا حدودی با کاهش در حداکثر دایره اغتشاش مجاز (COC) جبران می شود
برای یک سنسور کوچکتر، (بعنوان مثال یک سنسور با ضریب کراپ 1.5X کوچکتر از فیلم 35mm )، حداکثر دایره اغتشاش مجاز کوچکتر است،[2] بنابراین عمق میدان کوچکتر خواهد بود.با این حال، این کاهش در عمق میدان، کم اثرتر است از افزایش عمق میدان ناشی از کاهش فاصله کانونی، بنابراین به طور کلی عمق میدان افزایش خواهد یافت، و با ضریب کراپ بزرگتر، عمق میدان بیشتر خواهد شد.
http://www.dpreview.com/glossary/res...film_bird2.gifمی خواد بگه وقتی دو لنز متفاوت روی دو دوربین با سنسور متفاوت ببیندیم که فاصله کانونی معادل هر دو دوربین یکسان باشه (300mm) و میدان دید یکسان خواهیم داشت و گشادگی دیافراگم یکسان بگیریم؛ فاصله تا سوژه هم یکی باشد
300mm lens onto the 35mm film
===========================
http://www.dpreview.com/glossary/res...ensor_bird.gif
200mm lens onto the sensor with FLM of 1.5X
بخاطر اینکه حداکثر دایره اغتشاش سنسور کراپ کمتر است پس عمق میدان دوربین کراپ کمتر خواهد بود ولی کوچکی سنسور اثر کمتری روی کاهش عمق میدان خواهد گذاشت تا تاثیر فاصله کانونی روی عمق میدان
و برای همین چون فاصله کانونی روی دوربین کراپ ۲۰۰ میلی متر است و روی دوربین فول فریم ۳۰۰ میلی متر است پس در دوربین کراپ بخاطر فاصله کانونی کمتر عمق میدان بیشتر خواهیم داشت و در کل دوربین کراپ*دار عمق میدان بیشتری خواهد داشت. (1.6 برابر عمق میدان بیشتری داشته باشیم)
درسته
به زبان ساده میخواد بگه اثر فوکال یا همون فاصله کانونی در عمق میدان بیشتر از اندازه سنسوره که به نظر من روش سخت و اساسا غلطی رو انتخاب کرده.
چراکه در مقایسه باید یکی از متغییر ها رو عوض کنیم و نتیجه رو بسنجیم . در این مثال سعی شده میدان دید ثابت باشه اما الان هم فوکال و هم سایز سنسور عوض شده و و با استدلال نتیجه گرفته که عمق میدان بیشتر، بیشتر حاصل تغییر فوکال است تا تغییر سنسور. در واقع خواسته بگه اگر میدان دید ثابت باشد آنگاه فوکال کمتر عمق میدان بیشتری دارد و این برای عکاسی تله حسن است.
منظور اینه که با فرض پکسان بودن لنز(عدم تغییر فوکال لنز)
اگر کادر یکسان باشه داریم : عمق میدان فول فریم < عمق میدان کراپ (چون برای رسیدن به کادر یکسان سوژه در حالت فول فریم باید نزدیکتر باشه)
اگر فاصله سوژه یکسان باشه داریم : عمق میدان فول فریم > عمق میدان کراپ (به خاطر تاثیر چگالی بالاتر پیکسل در کراپ و ارتباطش با تعریف دایره اغتشاش)
با سلام...
لطفا بفرمایید که سنسور دوربین رو هر چند وقت یکبار باید تمیز کنیم و آیا دوره مشخصی داره و یا اینکه صرفا بستگی به تعداد شات زده شده و شرایط استفاده از دوربین داره؟؟؟
و دیگه اینکه آیا خودمون میتونیم بدون آسیب رسوندن به دوربین سنسور رو تمیز کنیم یا بهتره بفرستیم به نمایندگیها و تعمیرکاران دوربین؟؟
من در این مدت سه سالی که از خرید 60 دی میگذره هنوز سنسور رو تمیز نکردم و حدودا فکر کنم 6-7 هزار شات زده باشم... البته روی تجهیزاتم خیلی حساسم و اصلا در شرایط نامساعد عکاسی نکردم و دوربین رو در بهترین شرایط ممکن نگهداری کردم...با این حال فکر کنم وقتش رسیده باشه که یه سرویس کلی بشه!! تا نظر دوستان با تجربه چی باشه..
با تشکر
با تشکر از پاسخ آقای محمد رضا میلانی و peacekeeper عزیز
این جمله بالا رو قبول دارید که نوشته :
نقل قول:
For a smaller format (e.g. a sensor with FLM of 1.5X is a smaller format than 35mm film), the maximum permissible CoC is smaller[2], so DOF will be smaller.
برای یک سنسور کوچکتر، حداکثر دایره اغتشاش مجاز کوچکتر است، بنابراین عمق میدان کوچکتر خواهد بود.
ولی من از زبان آقای چگيني شنیده بودم
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
یعنی هر چه سطح سنسور کوچکتر باشد، تصویر عمق میدان بیشتری (بوكه ضعيف تر) دارد!
اون نوشته Vincent Bockaert با مطلب آقای چگینی تتاقض نداره ؟
حدالامکان بهتر است به سنسور دست نزنیدنقل قول:
نوشته اصلی توسط papyruus
زمانی که در عکس نقطه های مشکی مشاهده کردید و نقطه ها آزار دهنده بود زمان آن رسیده که سنسور تمیز شود ، اگر هم خبری از کثیفی نیست نیازی به تمیزکردن سنسور ندارید.
تمیز کردن سنسور کار سختی نیست و فقط نیاز به حوصله و البته ابزار لازم دارم ( پارو تمیز کننده سنسور )
در مورد تمیز کردن سنسور توسط تعمیرگاهها من شخصا تجربه خوبی ندارم چراکه پاروهای استفاده شده توسط تعمیرگاه بارها و بارها استفاده شده و سنسور را در برخی موارد کثیف تر از قبل میکند!
حامد جان بنده هم بی تجربه هستم ولی بر اساس خوانده ها در فروم وزین خودمون:نقل قول:
نوشته اصلی توسط papyruus
اگه سنسور گرد و خاک گرفته و در f های بالا مشخصه ( که با توجه به مدت زمانی که شما از دوربین استفاده کردین فکر میکنم این گزینه محتمله ) این کار نیازه
جناب کاوه قبادی چندی پیش عنوان کرده بودند:
در انتها مطالعه این دو تاپیک پیشنهاد میشه:نقل قول:
اگر برای اولین بار است سعی کنید مقالات و فیلم ها و سایت ها را حسابی مطالعه کنید.
ترجیحا برای بار نخست در کنار کسی که تجربه دارد بنشینید و ببینید با چه حساسیت و نرمی سنسور را تمیز می کند.بعد خودتان اقدام کنید.
ویدیوهای آموزشی درمورد تمیز کردن سنسور
تمیز کردن سنسور با محصول Visible Dust
البته تاپیک دیگه ای هم بود که متاسفانه پیداش نکردم
پ.ن: با جناب شهبازی خط رو خط شدیم
خیر ندارهنقل قول:
نوشته اصلی توسط Hamed Dehghani
عمق میدان کوچکتر خواهد بود = منظور اینه که مثلا محوی بکگراند کمتر خواهد بود. صحیحش اینه که : عمق بیشتر خواهد بود = میدان دید کوچکتر خواهد بود
هر چه سنسور بزرگتر باشد، عمق ميدان براي يك لنز با فاصله كانوني و اپرچر مشخص، كمتر است. = میدان دید عمق کمتری خواهد داشت.
نقل قولی که از داریوش کردید صحیح است و خیلی کلی و ساده بیان شده. نیازی نیست وارد دایره اغتشاش و .. شوید .
بحث چگالی پیکسل هم در این مقایسه نباید مطرح شود چون سنسور ها سایز و تعداد پیکسل متفاوتی دارند و چگالی پیکسل در واحد سطح مطرح می شود و فاکتوری مستقل است و نه وابسته.
واقعا جا دارد یکی از دوستان زحمت مقاله کردن این بحث را برای لینک دادن در دفعات آتی بکشند! :::whistling:::
برای رفع هر گونه شبهه می توانید، حدسیات خودتان را هم با این سایت چک کنید.
جناب میلانی به من حق بدید که جمله اولتون رو نفهمم!:think:;نقل قول:
نوشته اصلی توسط mreza1001
چون در همین جمله خودتون هم دو جمله متضاد بکار رفته
عمق میدان کوچکتر خواهد بود یعنی عمق بیشتر خواهد بود = میدان دید کوچکتر خواهد بود ؟!!!
درک این جمله متضاد خیلی سخته برام
این مطالبی که عنوان می کنم فقط در جهت روشن شدن موضوعه و منظورم اهانت به اساتید محترم نیست.قبلا دو تا عکسآپ کرده بودم که دوباره آپ میکنم.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mreza1001
فایل پیوست 63521
فایل پیوست 63522
همین طور که می بینید چون فاصله تا سوژه یکسان است عمق میدان فول فریم نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده.
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط peacekeeper
به نظرم باید قاب مشابه را هم در نظر گرفت. لنز 50 م م روی دوربین کراپدار در فاصله 10 متری از سوژه، قاب متفاوتی با همان لنز و همان فاصله روی دوربین فول فریم می دهد. برای آنکه با دوربین فول فریم بخواهیم به قاب مشابهی برسیم باید فاصله تا سوژه را به 6.25 متر کاهش دهیم. در این صورت عمق میدان 1.68 متر خواهد بود.
ارادت
نقل قول:
نوشته اصلی توسط peacekeeper
کجای این عجیبه؟ عمق میدان روی فوکال 35 میلیمتر بیشتر از عمق میدان فوکال 50 میلیمتر است. "" و حتی اختلاف سایز سنسور هم نتونسته این اختلاف رو جبران کنه""
اساسا همنطور که آقای چگینی هم گفتند کادر های متفاوتی خواهند داشت و از این مقایسه (بدلیل وجود بیش از دو متغییر) هیچ نتیجه استقرایی نمی شود گرفت. یعنی چون یک آزمایش (جزئی) پیدا شده که در آن با فاصله ثابت عمق میدان سنسور فول فریم بیشتر از سنسور کراپ دار است نمیتوان نتیجه (کلی) گرفت "هر" دفعه فاصله مشابه باشد این اتفاق خواهد افتاد. دلیلش هم این است که متغییر دیگری به نام "فاصله کانونی" وجود دارد که ثابت نبوده . روشنه؟
این از این (بقول دوستان)
خب من بیشتر شرح میدم.نقل قول:
نوشته اصلی توسط Hamed Dehghani
اول توجه کنیم که در جمله اول گفته شده : عمق میدان
در جمله دوم گفته شده : میدان دید
شما توضیح وسط رو حذف کردید من مجدد و کامل تر می گم : وقتی میگه عمق میدان کوچکتر خواهد بود (که جمله ترجمه شده درستی هم نیست ) یعنی محوی بکگراند کمتر است یعنی از 20 تا تیر برق 10 تاش واضح هستند
وقتی من میگم میدان دید کوچکتر است یعنی قسمتی از میدان که واضح دیده میشه کوچک است یعنی به جای 10 تا تیر برق ما مثلا 7 تاش رو واضح میبینیم.منظور از میدان دید قسمتی است که وضوح قابل قبولی دارد.
دوست عزیز فوکالها در دو تصویر بالا برابر هستند(البته کادرها قطعا متفاوت است) منظور از 35mm سایز سنسور بوده نه فوکال(در هر دو حالت 50mm).و نتیجه بالا یک حالت خاص نیست و در همه فوکالها وضعیت همین است.خودتون می تونید چک کنید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mreza1001
جناب چگینی احتمالا متوجه منظور من شده اند ولی شما یک مقدار منظور من رو اشتباه متوجه شده اید.
درسته من دقت نکردم
با کادر ثابت عمق میدان فول فریم کمتر خواهد بود. با گفته های قبلی (پست قبلی من جزوش نیست) تناقضی ندارد .
دلیلش این است که زاویه دید لنز 50 م م روی دوربین کراپدار معادل 80 م م (برای کانن و 75 م م برای نیکون) روی فول فریم است، ولی همانطور که جناب میلانی فرمودند چون دو معادله داریم تعداد متغیرها نمی تواند بیش از دو باشد. فرض کنید می خواهیم یک پرتره تمام قد بگیریم:نقل قول:
نوشته اصلی توسط peacekeeper
حالت اول: فاصله کانونی لنز 50 م م و f-nubmer برابر 1.8 است و متغیرها فاصله از سوژه و عمق میدان هستند: در این حالت برای اینکه با دوربین فول فریم و کراپدار به یک قاب ثابت برسیم باید با دوربین فول فریم فاصله از سوژه را کاهش دهیم. در این صورت عمق میدان در دوربین فول فریم کمتر از کراپدار است.
حالت دوم: فاصله ثابت و f-nubmer برابر 1.8 است و متغیرها فاصله کانونی و عمق میدان هستند: در این حالت برای اینکه در دوربین فول فریم به همان قابی برسیم که با دوربین کراپدار و لنز 50 م م ثبت شده است باید از یک لنز با فاصله کانونی 80 م م (برای کانن یا 75 م م برای نیکون) استفاده کنیم. در این صورت باز هم در عکسی که با فول فریم ثبت شده، میدان میدان کمتر از عکسی است که با دوربن کراپدار ثبت شده است.
حالت سوم: عمق میدان و فاصله کانونی ثابت هستند و متغیرها فاصله و f-number هستند: در این حالت برای ثبت قاب مناسب برای پرتره قدی، فاصله از سوژه در دوربین فول فریم کمتر از دوربین کراپدار است، برای رسیدن به عمق میدان یکسان، عدد اپرچر در دوربین کراپدار باید کمتر از دوربین فول فریم باشد (مقدار عدد اپرچر برای دوربین کراپدار باید برابر عدد اپرچر در دوربین فول فریم تقسیم بر ضریب کراپ باشد)
پس می توان نتیجه گرفت برای یک قاب ثابت و عدد اپرچر ثابت، عمق میدان با اندازه سنسور نسبت عکس دارد.
به عبارت دیگر اگر بخواهیم برای ثبت یک قاب مشخص با یک لنز با فاصله کانونی مشخص (مثلاً 50 م م ) روی یک دوربین کراپدار به همان عمق میدانی برسیم که با یک دوربین فول فریم و با لنزی با همان فاصله کانونی ثبت شده است، باید از اپرچر بازتری استفاده کنیم. به همین علت هم هست که می گویند مثلاً یک لنز 50 م م f/1.8 روی دوربین کراپدار از نظر نورگیری فرقی با دوربین فول فریم ندارد ولی از نظر عمق میدان معادل f/2.88 (برای کانن و 2.7 برای نیکون) روی دوربین فول فریم است.
سلام
من نمیدونم سوالمو جای درست میپرسم یا نه، ولی بالاخره ببخشید.
من ست فلش S&S VT 400J دارم و بزرگترین مشکلی ک باهاش دارم اینه ک وقتی از هر سه تا فلش استفاده میکنم، گاهی یک یا دو تا از فلش ها کار نمیکنن.
اشکال از رادیو هستش؟
من VT 300J داشتم، اونم دقیقا این مشکلو داشت.
لطفا کمک کنین.
باید بیشتر توضیح بدید. اما اگر طبق معمول رادیو تریگر به یک فلاش وصل است . خیر همینکه اون یدونه میزنه یعنی رادیو مشکلی نداره. اگر دکمه اسلیو دو تای دیگه روشنه (اگر داره) باید همزمان با شلیک اولی اون ها هم شلیک کنند. اگر نمی کنند یا در دید نور اولی نستند و یا فتوسلشون مشکل داره
نه آخه توی یک شرایط یکسان، گاهی میزنن گاهی نمیزنن!!!!نقل قول:
نوشته اصلی توسط mreza1001
تک تک امتحان کنید و نتیجه رو اعلام کنید.ظاهرا فتوسل ایراد داره
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت اساتید
دوستان من یک D7100 به تازگی گرفتم و چون قبلا دوربین G12 کنون داشتم , زیاد با نیکون آشنا نیستم اگه ممکن است در خصوص وجود دفتر چه فارسی یا کتابچه های راهنما که موجود است مثل D7000 من را راهنمایی کنید . با تشکر از تمامی دوستان
دفترچه این دوربین ترجمه نشده. باید دفترچه فارسی D7000 را تهیه بفرمایید که تا 90 درصد مشابه دفترچه D7100 است.نقل قول:
نوشته اصلی توسط محسن d7100
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط محسن d7100
منم این دوربینو دارم و روش دفترچه انگلیسی هم حتی نداش. ولی تئ اینتزنت بگردی انگلیسیش هست. میتونه کارتو راه بندازه
با سلام ،
از دوستان خواهش می کنم من رو راهنمایی کنند
من دو روز هست که در آتلیه با رادیو فلاشم و فلاش هام به مشکل بر خوردم . 1. رادیو فلاشم موقع فشار دادن دکمه شاتر چراغش سبز نمیشه و اینکه فلاش ها بعضی وقت ها نمی زنن و یا یکی میزنه یکی نه و یا دیرتر نورو تخلیه میکنن و اینکه با کم وزیاد کردن نور به اون صورت نور زیادی تخلیه نمی شه، در ضمن این فلاش ها و رادیو فلاش رو فقط چند ماهه که خریداری کردم ، و تا قبل از این هیچ مشکلی نداشتند .(البته قبل اینکه این مشکل به وجود بیاد ،دوربین رو برای چند دقیقه برای عکاسی به کس دیگه ای داده بودم) امکان داره تو تنظیمات دوربین دست کاری کرده باشه ؟؟؟
خواهش می کنم کن رو راهنمایی کنید
دفترچه فارسی D7000 رو می تونین استفاده کنین...به قول دوستمون تا 90 درصد مشابه هستن....من راهنمای فارسیD7000 رو اینترنتی از اینجا خریدم که سریع هم فرستادن برام.نقل قول:
نوشته اصلی توسط محسن d7100
احتمال اینکه اشکال از داریو فلاش باشه، خیلی بیشتر است تا اینکه از فلاش ها ...نقل قول:
نوشته اصلی توسط mahsa1
تنظیمات دوربین برای فضای استودیویی در حین استفاده از فلاش، پارامترهای مشخصی هستند:
۱. حساسیت سنسور را معمولا روی ISO100 میگذاریم.
۲. سرعت شاتر (SutterSpeed) روی سرعت سینک تنظیم میشه (مثلا اگر سرعت سینک، 1/160sec است، همان را برای سرعت شاتر تنظیم میکنیم)
۳. انتخاب اپرچر، که بسته به نظر عکاس (در چهارچوب محدودیت های ابزار های موجود) انتخاب میشود.
پیشنهاد میکنم یکی از فلاشها را بصورت Master و بقیه را بصورت Slave (با چشمی فعال) و در دید اولی قرار دهید و دکمهء Test اولی را بزنید و ببینید بقیه تخلیه میکنند یا خیر.
اگر بقیه تخلیه کردند، نوبت به بررسی رادیو فلاش میرسه ...
تست کنید و نتیجه رو انعکاس بدید که در صورت لزوم، رادیو فلاش رو هم چک کنیم.
عجله هم نکنید. سر صبر تست کنید.
با سلام به اساتید
اگه خدا بخواد قراره پیاده روی اربعین امسال شرکت کنم. به نظر شما با یه لنز 50 م.م اف 1.8 میتونم تصاویر موفقی از این واقعه عظیم ثبت کنم. بیشتر ثبت پرتره یا افراد در حال خدمات و یا شلوغی های بین راه و بین الحرمین مد نظرم هستن. اگه لنز دیگه ایی هم لازمه بفرمایید. دوربینم 70d با لنز 18-135 م.م هست. گفتم اگه بشه این لنز رو نبرم و یه 50 سبک بندازم روش.
آخه تو پیاده روی نیم کیلو سبکی را که در 100 کیلومتر مسافت ضرب کنیم مزیت بزرگیست.
منتظر نظرات خوبتان هستم.
با تشکر
با سلام..
آیا فعال بودن دایمی لرزشگیر لنز مشکلی بوجود میاره؟؟ یا اینکه فقط باید در مواقع نیاز سیستم لرزشگیر لنز رو روشن کرد؟؟ من تا به حال سیستم لرزشگیر لنز 15-85 رو خاموش نکردم... همیشه فعاله..حتی وقتی دوربین خاموشه !! گفتم یوقت در دراز مدت واسه لنز و یا احیانا دوربین مشکلی پیش نیاد ! حالا سوای مسله مصرف بیشتر انرژی و خالی شدن سریعتر باطری ....
با تشکر
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط Mahdi.A.Tabar
لنز 50mm روي دوربين شما با ضريب سنسور 1.5 (75=50 * 1.5) ميشود 75mm .يعني فاصله كانوني ثابت 75 ميليمتر را در اختيار شما ميگذارد.
در نتيجه با اين لنز روي دوربين هاي داراي سنسور با كراپ 1.5(دوربين جنابعالي) ميتوان پرتره هاي نيم تنه گرفت و براي تغيير فاصله كانوني مي بايست فاصله خودتان را با سوژه كم و زياد كنيد كه در مورد استفاده اي كه گفتيد بسيار محدود كننده و عذاب آور است.
به نظر بنده لنز كيت دوربين شما بهترين گزينه براي عكاسي در موقعيتهاي مختلف مي باشد. آنموقع كه مي خواهيد از جمعيت كثيري عكس بگيريد نياز به لنز وايد داريد و هنگامي كه مي خواهيد از سوژه خاصي تصوير برداري كنيد نياز به لنز زوم داريد كه نهايتا همه نيازهايتان در آن موقعيت اجتماعي برآورده ميشود.
لذا گاهي حمل يك لنز همه كاره كه دست شما را براي برآوردن هرنوع از نيازهايتان باز ميگذارد، آنقدر لذت بخش است كه رنج سفر را مي كاهد.(اين تجربه شخصي بنده بود)
موفق باشيد
درود،نقل قول:
نوشته اصلی توسط Mahdi.A.Tabar
دوست عزیز بهتره از همون لنز 135-18 استفاده کنید. با بردن لنز 50 بسیاری از صحنه ها و کادربندی های صحیح رو از دست خواهید داد. با توجه به جمعیت زیاد و شلوغی و سوژه های در حال حرکت، بردن لنز 50 اصلا توصیه نمیشه چون فرصت کافی برای حرکت و قرار گیری در موقعیت صحیح و کادربندی مناسب رو نخواهید داشت.
درود دوست عزیز،نقل قول:
نوشته اصلی توسط papyruus
بله روشن بودن دائمی لرزشگیر به موتور لرزشگیر آسیب وارد میکنه. همیشه و در همه حال قبل از خاموش کردن دوربین، موتور لرزشگیر رو خاموش و بعد از روشن کردن دوربین، موتور لرزشگیر رو در صورت نیاز روشن کنید.
ضمنا در صورت عکاسی بر روی سه پایه موتور لرزشگیر حتما باید خاموش باشد.
از راهنماییت ممنونم عطا جان... حالا توی وسواس افتادم !! چون توی این مدت سه سال من اصلا به این نکاتی که فرمودی توجه نکردم و همیشه لرزشگیر روشن بوده و دوربین رو هم خاموش روشن میکردم بدون اینکه لرزشگیر رو خاموش روشن کنم !!!نقل قول:
نوشته اصلی توسط ata_m3
بنظرت آسیبی دیده ؟؟؟ البته هرچی میخواسته بشه شده تا حالا.. دیگه کاریش نمیشه کرد... من نمیدونستم که این موضوع مهمیه !!
ممکنه لطفا در مورد خاموش بودن لرزشگیر موقع استفاده از سه پایه بیشتر توضیح بدی؟ چرا باید خاموش باشه؟؟ من موقع استفاده از سه پایه هم لرزشگیر رو خاموش نمیکردم !! ولی میدیدم بعضیها این کارو میکنن منتها اهمیت نمیدادم.. فکر میکردم روشن و خاموش بودنش موقع استفاده از سه پایه دیگه تاثیری نداره !!
خواهش میکنم. اگه کارکرد لرزشگیر عادیه شانس آوردین که موتورش آسیب ندیده و سالمه اما از حالا به بعد همیشه در مواقعی که عرض کردم اقدام به روشن و خاموش کردن کنید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط papyruus
همونطور که میدونید لرزشگیر با حرکات دایروی حول مرکزی که داره سعی در خنثی کردن اثر لرزشهای دست داره حالا بسته به مدل و نوع لنز این میزان بین 3 تا 4 استاپ متغیر هست. با فشردن دکمه شاتر تا نیمه و عمل فوکوس، لرزشگیر هم شروع به کار میکنه و اون حرکات دایروی رو ایجاد میکنه. این حرکات دایروی موجب تکانهای بسیار خفیفی در خود دوربین میشند.
هنگامی که دوربین روی سه پایه باشه به دلیل ثابت بودن دوربین، این تکانهای خفیف بیشتر اثرشون رو روی عکس میذارند تا زمانی که دوربین روی دست باشه و احتمال تار شدن عکستون بیشتر هست.
ارادتمند.
تا جايي كه من مي دونم لرزشگير در هنگام فشردن كليد شاتر فعال مي شه نه با فعال كردن از طريق دكمه (دقيقا مثل اتو فوكوس).نقل قول:
نوشته اصلی توسط ata_m3
دوست گرامی،نقل قول:
نوشته اصلی توسط peacekeeper
اگه انگشتتون رو روی دکمه شاتر قرار بدید و تا نیمه فشار بدید و لرزشگیر هم در این حال روشن باشه صدای لرزشگیر رو خواهید شنید که نشان از فعال شدن لرزشگیر داره. اگه هم بعد از عمل فوکوس و بدون گرفتن عکس انگشتتون رو از روی دکمه شاتر بردارید بعد از 2-1 ثانیه صدای لرزشگیر قطع میشه که نشان از فعال نبودن لرزشگیر در اون لحظه داره.
قبل از همه اینها هم VR بر روی لنزهای نیکون و IS بر روی لنزهای کنون باید فعال باشه.
روشن بودن دایم دایم لرزشگیر آسیبی به آن نمیزند چون با خاموش شدن دوربین عمل نمی کند.
کوروش جان توصیه کارخونه های سازنده لنزها اینه که حتما لرزشگیر رو قبل از خاموش کردن دوربین، خاموش کنید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط کوروش
کارخانه ها خیلی توصیه می کنند. آن برای مسایل حقوقی است. با خاموش بودن دوربین هیچ موتوری فعال نیست.
بحث مسائل حقوقی و فعال بودن موتور نیست و یک بحث فنی هست:نقل قول:
نوشته اصلی توسط کوروش
D5100/Turn VR off before turning camera off??: Nikon DX SLR (D40-D90, D3000-D7100) Talk Forum: Digital Photography Review
nikon - Is it necessary to turn off lens-based VR before turning off the camera? - Photography Stack Exchange
Nikon VR lenses - leave on or switch off?
Nikon 18-200mm
Using a VR (Vibration Reduction) Lens with Your Nikon D3200 - For Dummies
توضیح اینکه به دلیل عملکرد سیستم لرزشگیر و ایجاد حرکتهای خفیف در عدسیهای لنزها، خاموش کردن لرزشگیر قبل از خاموش کردن دوربین باعث میشه که این عدسی ها در جای صحیح خود قرار گرفته و به عبارتی پارک شوند ( چیزی شبیه به پارک شدن هد و دیسکهای داخل هارد دیسک اینترنال ) تا در راه اندازی مجدد دوربین و سیستم لرزشگیر مشکلی به وجود نیاید.
صحبت در فروم ها به معنای تایید این موضوع نیست. مثل همین جا. پرسش و پاسخ است نه گزارش خرابی.
ضمن اینکه همونجا هم نوشته با خاموش کردن دوربین المنت متحرک لرزشگیر قفل می شود .
خاموش کردن وی آر نه به خاطر خراب شدن موتور بلکه به خاطر شوک احتمالی که ممکن است روشن یا خاموش کردن دوربین به المنت قفل شده بزند توصیه شده.
نه آنچه شما گفتید احتمال خرابی موتور لرزشگیر ! به خاطر کار کردن مداوم وقتی دوربین خاموش است!
اگر گزارشی از خرابی دارید لینکش را ارایه بدید وگرنه که هیچ
چرا در دو تا از لینکهایی که داده بودم چند نفر دلیلش رو همین دلیلی که عرض کرده بودم عنوان کرده بودند و اتفاقا دلیل درستی هم هست.نقل قول:
نوشته اصلی توسط کوروش
به هر حال هم کارخونه های سازنده این توصیه رو کردند ( به دلایل فنی ) و هم عوام و کسایی که دلیل منطقی برای خاموش کردن لرزشگیر داشته اند.
از من هم گفتن بود و خواستم به دوستمون کمکی کرده باشم. به قول قدیمیها صلاح مملکت خسروان دانند.
دوست عزیز ، کسی پرسیدروشن بودن وی آر در هنگام خاموش بودن دوربین به « موتور » لرزشگیر دوربین لطمه میزنه پاسخ این است : خیر.
اما در پاسخ ایشان مطلب دیگری گفته شد که اشتباه بود. چون پاسخ این است که خاموش بودن دوربین یعنی خاموش بودن همه اجزای متحرک که نیازبه انرژي دارند است.
مطالب ديگر هيچ ربطي به خرابي موتور وي آر ندارند. و پرسش بیان شده.
تو همون سایت هایی هم که دوستمون آدرس دادند نوشته شده که منظور از روشن (فعال) بودن VR اینه که سیستم لرزشگیر در حال کار باشه و نه اینکه کلید مربوطه روی وضعیت On قرار داشته باشه… منطقی هم همینه که وقتی لرزشگیر فقط در زمان فشردن کلید شاتر کار میکنه و بعد از اون غیرفعال میشه، پس المان مربوطه هم قفل شده باشه و مشکلی براش پیش نیاد!
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط کوروش
جناب کورش در بخش لنز Tamron 24-70 F/2.8 VC یکی از کاربران با نام کاربری kindlinessangel در خصوص مشکل لنز و خالی شدن خیلی سریع باطری حتی زمانی که دوربین خاموش بود مطالبی نوشته و اتفاقا بطور بسیار عجیبی در این خصوص هم در سایها و فروم های دیگر در این خصوص گزارش شده بود!
لینک آغاز گفتگوها
کاربر مذکور بعد از اینکه VC لنز را خاموش کرد اعلام کرد که مشکل باطری برطرف شده!
فرای بحث اینکه این لنز Third Party بوده و این مشکل ممکنه شانسی بوده باشه؟ ممکنه شرکت های سازنده این مسئله را در نظر داشته اند که ممکنه یک لنز به هر دلیلی عملکرد صحیح در لرزشگیر از خودش نشان ندهد و لذا پیشنهاد داده اند که این سیستم خاموش شود!
هرچند بنده که شخصا این کار را در هیچ لنزی نمی کنم و تا بحال هم مشکلی نداشتم!:;)
ارادتمند
