یعنی هرچه تعداد پره های دیافراگم بیشتر باشد بوکه نرم تر و دایره ای تر میشود، درست میگم؟؟!!
بازم تشکر....
Printable View
خوب این که یکی از موضوعات مهم در هنگام انتخاب لنز است.
همیشه لنز هایی که تعداد پره های بیشتری ( مثل 9 یا 11 پره ) دارند بوکه بسیار زیبا تر و یک دست تر و دلنشین تری ( مخملی ) دارند.
یکی از تفاوت های مهم لنز های ارزان و گران در همین مورد است.مثلا اغلب لنز های شرکت کارل زایس دارای 9 یا 11 تیغه هستند که باعث می شود بوکه بسیار خاصی داشته باشند.بوکه های دایره ای شکل و یک دست.
اما وقتی 5 یا 6 یا 7 تیغه باشد بوکه حالتی چند ضلعی ( 5 یا 6 یا 7 ضلعی ) پیدا خواهد کرد و زیاد جذاب نیستند.مثلا در اکثر لنز های ماکرو سعی می شود که تعداد تیغه ها افزایش پیدا کند تا تصویری جذاب داشته باشد.
مثلا برخی لنز های برند Hartblei از این جهت زبانزد هستند چرا که 12 تیغه دیافراگم دارند و روزنه دیافراگم بسیار به دایره نزدیک است ( اصولا وقتی با 5 یا 6 خط بخواهید یک دایره بکشید و یا با 12 خط تفاوت بسیار زیادی خواهد داشت )
البته گاهی تعدا تیغه های زیاد کاستی هایی را هم ایجاد می کند که زیاد به چشم نمی آید.
ببخشید
کلا دلیل ایجاد استاپ های نوری منظورم همون EV چی هست؟
یعنی وقتی میشه که با تنظیم سرعت شاتر و دیاف و حساسیت نور را تنظیم کرد چه دلیلی داره از EV استفاده کنیم؟
ممنون
سلام؛
من متوجه سوال شما نمي شوم. اگر منظور شما دليل استفاده از مد منوال به جاي تقدم شاتر و ديافراگم است به نظر من مهم ترين دليل ايجاد سرعت عمل بيشتر با ثابت نگه داشتن پارامتر مورد تاكيد است. تازه شما در مد منوال هم به يك معيار استاندارد براي تعيين نورسنجي مورد نظر نياز داريد.
با سلام
یکی از EV برای استفاده کردن در حالت براکتینگ هستش که شما ممکنه در این حالت فرصته اینو نداشته باشین که دیاف و شاتر تون رو تنظیم کنید
و (کاربرد اصلی ترش) یکی هم اینه که همونظور از اسمش پیداست (جبران نوردهی): فرض کنید در شب مثلا میخواهید با دیافی بسته عکسی را ثبت کنید و نیاز به سرعت بالای شاتر دارید، در این حالت چونکه نور کمتری به لنز میرسد و سرعت شاتر بالاست تصویرتان کم نور میشود، در اینجا از جبران نوردهی استفاده میکنیم تا چند استاپی که نور کم داریم از طریق EV جبران کنیم
بقولی یه جاهایی دیگه کاری از دسته شاتر، دیاف، حتی حساسیت هم ساخته نیست:biggrin:
موفق باشید........
با سلام
اگر درست متوجه سوال شده باشم:
EV مخفف Exposure Value بوده و نمایشدهندهی وضعیت نوردهی (Exposure) بر اساس الگوریتم نورسنجی (Metering) انتخاب شده است. صفر به معنای نور مناسب، مثبت نور زیاد و منفی نور کم است.
این پارامتر بالذات یک ابزار کنترلی نیست! اگر در مود Manual عکاسی کنید مقدار آن مستقیما قابل تنظیم نخواهد بود، بلکه برآورد پارامترهای نوردهی (شاتر/دیافراگم/حساسیت) تعیین کنندهی مقدار آن خواهد بود.
وقتی در مودهای دیگر (همچون تقدم شاتر یا تقدم دیافراگم) عکاسی میکنید، یکی از پارامترهای نوردهی (شاتر/دیافراگم) توسط دوربین و بر اساس الگوریتم نورسنجی تعیین میشود و این یعنی میزان نوردهی توسط دوربین تعیین میشود نه شما، اما اگر در مورد صحنهای خاص شما اصرار داشته باشید در همین مودها (تقدم شاتر یا تقدم دیافراگم) عکاسی کنید و نورسنجی دوربین را هم نمیپسندید، آنگاه این پارامتر (EV) میتواند یک ابزار کنترلی باشد تا به دوربین دستور بدهد شاتر یا دیافراگم را بر اساس نورسنجی مطلوب شما تعیین کند تا میزان نور عکس حاصل مطلوب شما باشد.
دوست عزیز میشه توضیح بدید وقتی "کاری از دست شاتر و دیاف و حساسیت ساخته نیست" این پارامتر چطور میتونه کمکی بکنه؟ بنده درست متوجه منظورتون نشدم. :confused:
البته توضیحاته کاملی دوستمون Saeed.gh.sh دادن
ولی اینکه گفتم کاری از دست سرعت شاتر و دیاف و خساسیت هم ساخته نیست منظورم اینه که مثلا آخرین حد حساسیت رو استفاده کردید ولی هنوز تصویرتون تاریک باشه، میتونید با EV چند استاپ نور را جبران کنید که تصویرتون روشنتر بشه
پ.ن : هر دوربینی تا چن استپ جبران نوردهی دارد مثلا یعضی دوربین ها از +3تا-3 ، بعضی ها مثل 60D از +5 تا -5
امیدوارم متوجه منظورم شده باشین
موفق باشید.......
جناب اقبالي ظاهرا خود شما هم به درستي كاربرد اين امكان رو نمي دانيد. اين جبران نوردهي براي استفاده از نورسنج دوربين در شرايط خاص (مثلا وقتي بك لايت زيادي داشته باشيد و يا بخواهيد از بركتينگ استفاده كنيد) و با سرعت عمل بالاست وگرنه اگر شرايط نوري اينقدر ضعيف باشد كه استفاده ي هم زمان از حداكثر ايزو و حد اقل سرعت شاتر و حداكثر گشادگي ديافراگم نور لازم را تامين نكند از EV هم كاري بر نمي آيد چون اين امكان تنها يك امكان كمكي براي افزايش يا كاهش سرعت شاتر نسبت به نور سنجيده شده توسط نورسنج است. به عنوان مثال نورسنج دوربين شما به شما دياف 5.6 و سرعت 1/15 ثانيه را داده است حالا اگر شما EV+2 را انتخاب كنيد عكسي با دياف 5.6 و سرعت 1/4 ثانيه ثبت خواهد شد. همين. در واقع فقط به شما در تصميم گيري سريع كمك مي كند.
بله يعني به جاي اينكه با سعي و خطا و در مد منوال دياف و سرعت لازم را بيابيد مي توانيد در مود هاي تقدم شاتر يا ديافراگم يا اتوماتيك كار كنيد و توسط EV اصلاح نورسنجي انجام دهيد كه معمولا به تجربه و با ديدن صحنه مي توانيد تشخيص دهيد كه چقدر (مثبت يا منفي) اصلاح نورسنجي لازم داريد.
سلام
داشتم IXUS 220 رو با Sony HX5 بررسی می کردم .. دیدم اندازه دیافراگم سونی F3.5 - F5.5 هست ولی کنون F2.7 - F5.9
کنون IXUS 300 هم که دیافراگمش F2.0 - F5.3 هست
آیا معنی این عدد ها اینه که دیافراگم IXUS 300 از همه بیشتر می تونه باز بشه و توی نور کم بهتر از بقیه می تونه عمل کنه ؟ (البته اگه سنسور و ... مشابه باشند)
متشکرم
سلام
سوال برایم پیش آمده که شاید ساده و شاید زایده توهم باشد...!
در هنگام طلوع و غروب آفتاب، با زاویه ثابتی حرکت میکند، (با همان نسبتی که طلوع میکند، غروب هم میکند!) اما به نظرم نور صبح و بعد از ظهر یکسان نیستند... نور بعد از طلوع سفید تر و لطیف تر از نور قرمز دم غروب به نظرم می آید.. چرا؟
اول اینکه شاید این سوال زیاد به عکاسی مربوط نباشد ( شاید هم باشد ) اما بیشتر موضوع نجومی است.
ببنید اول باید متوجه شوید که دلیل سرخی و یا نارنجی بودن نور خوردشید در طلوع و یا غروب چیست؟بعد بپردازیم به اینکه چرا مقداری متفاوت هستند؟!
در هنگام طلوع و یا غروب خورشید به صورت کاملا مایل به آن ناحیه از زمین می تابد.این زاویه تابش باعث می شود که نور خورشید مسیر بسیار طولانی تری را ( در مقایسه با نور مستقیم آفتاب در ظهر ) در جو زمین طی کند.همین طی کردن شعاع نور خورشید از جو و برخورد آن با جو و Aerosols ها و یا ذرات معلق و هیدروين در جو زمین که نسبت به ناحیه ای که در آن هستیم کاملا متفاوت است باعث می شود که طیف نوری خورشید و دمای رنگی اش متفاوت از دمانی رنگی اصلی خورشیده 5500 تا 5600 درجه کلوین باشد.
حالا نسبت به اینکه در یک شهر هستیم یا کویر و یا دریا و یا جنگل و یا یک ابر شهر این دمای رنگی و واکنش نوری متفاوت است.هرچه ذرات معلق و Aerosols ها بیشتر باشند و این ذرات از نظر ابعاد بزرگ تر باشند رنگ غروب و یا طلوع قرمز تر و نارنجی تر است ( مثلا در روزهای آلودگی هوا اغلب آسمان شهر های بزرگ قرمز و یا صورتی هستند )
خالا اگر در کویر باشیم و ذارت غبار بیشتر باشد باز هم به یک صورت و یا در دریا و بخار آب به صورت دیگر تاثیر می گذارند که خارج از بحث ما است.
اما تفاوت طلوع و غروب....
در زمان طلوع آلودگی هوا و ذرات معلق به حداقل می رسند و سردی هوا باعث کاهش رطوبت و ایجاد شبنم بر روی زمین شده و آسمان اغلب صاف و یکدست و بسیار شفاف است و غبار و ذرات معلق بسیار کمی در آسمان وجود دارد.
اما در زمان غروب آلودگی به نهایت و حداکثر شبانه روز می رسد و بخار آب به سطوع بالایی جو منتقل می شود ( به دلیل گرمی هوا ) و بعد از یک روز شلوغ شهری آلودگی در حداکثر است و باعث می شود که نور خورشید در زمان طی مسیر در جو زمین با ذرات معلق و Aerosols های بیشتر برخورد کند و باعث شود که غروب اغلب بسیار سرخ تر و یا نارنجی تر باشد.
حالا اینکه کی و کجا رنگ اش نارنجی است و کجا سرخ و یا حتی سبز و اینکه کی و در چه نوع محیطی تشدید می شود نیاز به یک بحث مفصل علمی دارد.
پوزش بابت پاسخ طولانی....
ببخشید
وقتی دوربین را روی حالت ماکرو قرار میدیم چه اتفاقی میوفته؟
مثلا مد های دیگه مشخصه که چه کاری انجام میدهند مثل تقدم شاتر و تقدم دیافراگم و ... ولی مد ماکرو تنظیمات اپتیکی خاصی انجام میده یا نه توی این مد هم فقط تنظیمات شاتر و دیافراگم مناسب را انجام میده؟
برای عکسبرداری ماکرو مد ماکرو دوربین بهتره یا مد مانوال؟
ممنون.
در کل اگر می خواهید عکاسی را به صورت جدی و حرفه ای ادامه دهید دور مد های از قبل برنامه ریزی شده دوربین را خط بکشید و به هیچ وجه از آنها استفاده نکنید سه مد تقدم شاتر و تقدم دیافراگم و منوآل تمامی نیاز های شما را برآورده کرده و به هیچ مد دیگری نیاز ندارید.
این مد ها برای افراد بسیار آماتور طراحی شده اند تا بتوانند حداقل عکسی را با آن دوربین بگیرند.
در این مد ( ماکرو ) اتفاق خاصی روی نمی دهد فقط دیافراگم بین 4 تا 9 بسته می شود تا عمق میدان بهتری داشته باشید.نورسنجی هم به صورت نقطه ای عمل می کند که شما با خلاقیت و اطلاعات کافی خودتان بسیار بهتر و بیبشتر می توانید تنظیمات دوربین را انجام دهید.
سلام دوستان.من با لنز 18-105 و 24-70 f2.8 یه مقایسه انجام دادم که فکر کنم غلط باشه.
من دو لنز رو با دوربین d300 روی فاصله کانونی 24mm روی سه پایه امتحان کردم و از یک کادر ثابت عکس گرفتم. انتظار داشتم عکس 24-70 روی فاصله 24 حدودا برای مثال 35mm باشه چون لنز fx است ولی نتایج یکی بود.
ایا اشتباهی کردم یا لنز fx و dx روی aps-c یه فاصله کانونی رو نشان میدن؟(برای مثال همون 24mm)
فرق نمي كند كه لنز fx باشد يا dx (يا EF و EFS در كنن) وقتي هر يك از اين لنز ها را روي دوربين APS-C ببنديد چون سنسور اين دوربين ها كوچكتر از فول فريم است بايد فاصله ي كانوني را در كراپ فكتور (براي نيكن 1.5 و كنن 1.6) ضرب كنيد. بنابر اين 24 ميليمتر هر لنزي روي دوربين شما 36 خواهد بود.
سلام دوستان
یه سوالی واسم پیش اومده که فکر میکنم با توجه به عنوان تاپیک باید اینجا مطرح کنم
وقتی توی تنظیمات یه دوربین 18 مگاپیکسلی سایز کوچکتری واسه عکس گرفتن مثلا 10 مگاپیکسل رو انتخاب میکنیم آیا سنسور دوربین هم به همون تناسب کراپ میشه یا اینکه از تمام فضای سنسور استفاده میشه؟
سلام
از توضیحات کامل جناب قبادی در مورد رنگ نور خورشید در طلوع و غروب سپاسگزارم .
یک سوال ذهن من و خیلی وقته مشغول کرده و شاید هم به عکاسی ربطی نداشته باشه اما حالا که بحثش شد گفتم بپرسم .
آیا اثر دوپلر(doppler effect ) نیز در این مساله(رنگ نور خورشید در طلوع و غروب) نقش دارد؟ یا نه؟
باتشکر
شاید در مقیاس بسیار بالا اثر دوپلر بتواند تاثیری داشته باشد اما به نظرم بر روی رنگ نور خورشید در هنگام طلوع و غروب تاثیر بسیار اندک و نامحسوسی خواهد داشت.
این تاثیر بیشترین نمود اش را در امواج صوتی دارد و ما به راحتی آن را درک می کنیم.
اما اینکه اثر دوپلر بر روی امواج نور خورشید به این میزان تاثیر داشته باشد ( چرا که سرعت نور بسیار بالا است و حرکت 5 کیلومتر بر ثانیه ای کره زمین در مقابل آن بسیار کم است ) به نظر بنده اینچنین نیست.اما یقینا بی تاثیر نیست و می تواند تا حدودی تاثیرگذار باشد.
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...erfrequenz.gif
با سلام
داشتم تو تاپیک فیلتر ND مطلبی میخوندم یه سوالی برام پیش اومد
سوال: تفاوت بین فیلتر ND و GND چیه ؟؟ تو کاربرد چه فرقی دارن ؟؟!!
ممنون.....
GND ها میزان کاهش نورشون تو تمام سطح فیلتر یکسان نیست و بصورت یه طیف کاهش پیدا می کنه، برای همین هم تو جاهایی که نور تو عکس متفاوته استفاده می کنن. مثلا منظره ای که آسمون روشن و زمینه با نور کمتر داره.
سلام دوستان.
یه سوال برام پیش اومده جوابشو پیدا نکردم:::angry:::
دلیل اینکه عکس هایی که با دیاف بسته گرفته میشه و شارپ تر هستن چیه ؟:confused: واین یعنی اینکه هر چه قدر دیاف بسته تر بشه تصویر شارپ تر میشه ؟ یا بستگی به لنز مورد استفاده داره ؟
ببخشید سوالم یه کم آماتوریه !
تشکر
سلام ...
این دیاف بسته حد و حدودی داره! که از چارت های مربوط به لنز می توان دیاف مورد نظر را پیدا کرد. ( برای اکثر لنز ها حدود 2 تا 3 استاپ اگر اشتباه نکنم )
ولی بهترین راه تست کردن لنز خودتان است، چون هیچ دو لنزی یکی نیست!
دلیلش هم گمان می کنم مربوط میشه به استفاده از مرکز عدسی های لنز که خطاهای اپتیکی کمتری دارند.
دوربین دیاف ندارد!!! شارپنس مستقیما به لنز مربوط است.
بله ... مثلا اگر دیاف 4 داشته باشیم -----> 8 تا 11
پ.ن: البته تکرار می کنم این اعداد حدودیست و شما به راحتی می توانید چند عکس در دیاف های مختلف گرفته و نتایج را با هم مقایسه کنید تا لنز خودتون رو بهتر و بیشتر بشناسید.
معمولا لنز ها در دیافراگم های میانی تصاویر شارپ تری ارائه میکنند. در دیافراگم های باز مانند F/2.8 محدودیت های طراحی دیاف باز، باعث کاهش کیفیت و تاریکی اطراف تصویر میگردد. به طور خلاصه از آنجائیکه در دیافراگم های باز، نور از سطح گسترده تری از عدسی لنز عبور میکند و تمامی این سطح عدسی نور را دقیقا بر روی یک نقطه کانونی متمرکز نمیکنند، نصویر تار میشود. در لنز های امروزی سعی شده با استفاده از المانهای بیشتر این مشکل اصلاح شود.
http://up.iranblog.com/images/gw6k3szywjg0v0a1ogvi.jpg
در دیاف های بسته مانند F/22 خاصیت انکسار Diffraction باعث افت کیفیت میشود. بدین معنی که دریچه بسیار بسته دیافراگم مانند یک مانع برای امواج نوری عمل کرده و امواج پس از برخورد به دهانه این دریچه به دلیل خاصیت تفرق و انکسار خود، اندکی تغییر جهت داده و از نقطه کانونی دور میشوند.
http://up.iranblog.com/images/sk8cososxzd9cf4lhs2w.jpg
سهی
ببخشید
فلاش خود دوربین توی مد مانوال تا چه سرعت شاتری باید ساپورت کنه؟
من توی دی90 با فلاش دوربین و مد مانوال سرعت شاتر1/200 بیشتر نمیشه.تنظیمات مشکلی داره یا کلا اینطوریه؟
با یک فلاش دیگه تقریبا تا چه سرعت شاتری میشه تنظیم کرد؟
ممنون
مشکلی نیست.
فقط با استفاده از حالت Auto FP میشه به سرعت های بالاتر دست یافت که باعث میشه فلاش با قدرت کمتری عمل کنه.نقل قول:
• Flash X-Sync: 1/200 sec
نقل قول:
• Auto FP High-Speed Sync and modeling illumination supported with all CLS-compatible flash units except SB-400
درود
در تایید مطالب آقا مهدی عزیز اینطور که الان در صفحه 195 فایل PDF دوربین D90 دیدم :
http://anoosh88.persiangig.com/Akkasee/untitled.jpg
نهایت سرعت سینک فلاش 1/200 هست مگر اینکه به در منو به قسمت e5 رفته و auto FP را On کنید در این حالت اگر فلاش سر دوربین فعال باشد باز محدودیت تا 1/200 را خواهید داشت اما اگر فلاش سر دوربین را در حالت -- قرار دهید( که در این حالت در نور دهی شرکت نمیکند فقط دستور شلیک را به بقیه فلاشهای میدهد) آنوقت فلاش های دیگری که به صورت وایرلس استفاده می کنید تا 1/4000 که نهایت سرعت شاتر D90 است بالا می رود
موفق باشید
انوش
سلام
1-چرا در بسیاری از مقالات ،مثلا در ی دوربین ۳۵ میلیمتری، یک عدسی با فاصلة کانونی ۸۵ تا ۱۳۵ میلیمتر برای عاسی پرتره مناسب است،مثلا اگر این فاصله کانونی 70 باشد چه تغییراتی صورت مییرد؟
2-مثلا یک لنز 85 بر روی یک دوربین داشته باشیم و در دوربین دیگر یک لنز با فاصله کانونی 70 داشته باشیم در حالت دوم اما با یک گام نزدیک شدن به سوژه ایا به فاصله مطلوب به عکاسی پرتره میرسیم؟
پ.ن
خب سوال اماتور گونه به نظر میرسه و من اشنایی متوسطی از قوانین عکاسی دارم بحثی شده بین من ویکی از دوستان و ایشان یک لنز 24-70 را برای عکاسی پرتره بر روی فول فریم مناسب تر میدانند و حال من معتقدم 24-105 یا 70-200 مناسب تر است بر طبق مطالعات و تجاربی که داشتم!
در تاپيك زير مفصلا در اين باره گفتگو شده است:
http://www.akkasee.com/forum/showthread.php?t=6330
به طور خلاصه و به همان دليل عنوان شده توسط آقاي عبدل پناه؛ فاصله ي كانوني ايده آل براي پرتره چهره در مقياس فيلمي (فول فريم) 135 ميليمتر است كه در دورين هاي APSC مي شود حدود 85 ميليمتر.
قدر مسلم آن است كه 70-24 بر روي فول فريم براي پرتره تمام قد خوب است ولي براي پرتره چهره و حتا سر و شانه كوتاه است و مناسب نيست.
با سلام.
ایزو 100 ، دیافراگم F/11 ، سرعت شاتر 8S ، فوکوس دستی یکی دو گام قبل از بینهایت این تنظیمات برای ثبت رعد و برق با یک کامپکت مناسبه ؟
روش بهتری هم هست؟
با سلام
یک سوالیه که چند روزی هست خیلی بهش فکر کردم اما جوابی نیافتم
چرا صدای آینه ی دوربینی مثل 550D با 5DMKII متفاوت است؟؟
بابت سواله آماتوری بنده ببخشید:::blushing:::
موفق باشید......
دوستان دیگه نطری ندارن؟؟؟
با سلام
دلیلش استفاده از دو نوع متفاوت میتونه باشه 5D از Pentaprism که شیشه یک تکه هست استفاده می کنه و 550D از PentaMirror که پنج قطعه باهم تشکیل آینه رو میدن.
و پنتاپریزم سنگین تر هست
pentamirror = cheap to produce...slightly darker...better for auto focus...(instead of manual focus/harder to manual focus)
pentaprism = bulky heavy and more expensive...brighter..easier to manual focus (cuz its brighter)
سلام
http://www.akkasee.com/forum/showthread.php?t=4306
اگر شاتر مي تواند بيشتر باز بماند، اينكار رو بكنيد.
با سلام
توو یکی از مقالات سایت نوشته بود،اگر یه لنز 18 میلیمتری رو بندازی رو یه دوربین Dx ، عملکرد تصویر مثل اینکه یه لنز 27 میلیمتری بسته باشی رو دوربین ( چون 18x1.5=27 ) ، درست؟
مگه نه اینکه نیکون لنزهای قطع DX رو عرضه کرد تا مشکل crop factor دوربینهایی که از سنسورهایی با قطع DX استفاده میکردن رو حل کنه !؟ یعنی اگر یه لنز زوم DX داشته باشی ، وقتی فاصله کانونی رو بذاری روی 18،مثل اینه که یه دوربین فول فریم با فاصله 18 میلیمتری عکس گرفته؟؟ ( منطورم اینه که دیگه ضریبی در کار نبود و تصویر کراپ نمیشد) اینطوریه؟
اگر اینطوریه که عرض کردم ، حالا چرا توو بروشور لنز AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G نوشته عملکر دوربین مثل عملکرد لنز نرمال در دوربینهای فول فریم هستش؟:::confused2:::
Optical formula optimized for use with Nikon DX-format digital SLRs, rendering a picture angle approximating the classic normal angle of view of a 50mm lens on a Nikon FX-format digital SLR or a 35mm film camera
پس اینجا هم با وجود اینکه لنز Dx هست ، باز که کراپ فاکتور رو در نظر گرفته؟
اگر اینجا و در مورد این لنز بکار گرفته یعنی در مورد باقی لنزهای Dx هم همینطوره؟ یعنی یک لنز Dx با فاصله کانونی 18 میلیمتر که با دوربین Dx همراه شده باشه،تصوری به ما میده که به لحاظ زاویه مثل فاصله کانونی 27 لنز Fx روی روی دوربین Fx هستش؟
گیج میزنم:::confused2::::think:;
سلام
دوستان یه سوال داشتم.می خواستم بدونم جای معتبری هست که بشه دوربین دیجیتال و لنز و اینا با قیمت مناسب اجاره کرد ؟؟خیلی مهمه ممنون میشم راهنمایی کنین
سلام. نظری که دوستمون در بالا داده یک جواب حرفه ایه ولی به نظر من این میرسه که یکی سه رقمی و یکی یک رقمی است. و این طبیعیه که متفاوت باشه. این دو تا دوربین همه چیزشون متفاوته از جنس بدنه گرفته تا کیفیت سنسور ها!
نمی دونستم کجا مطرح کنم .
http://media.farsnews.com/Media/9001...30121_L600.jpg
با توجه به عمق میدان این عکس میخواستم بدونم با چه لنزی عکاسی شده
ادامه عکسها
ممنون
ممنون
با توجه به این که عکس در پارک گرفته شده و عکاس فضای کافی برای دور شدن از صحنه واستفاده از لنز تله نداشته کمی شک بر انگیزه
بنظرم این عکس وایدی معادل 35 تا زیر 35 امد برای همین این سوال برام پیش امد.
لنز وایدی هست که همچین عمق میدانی داشته باشه؟
نظر من اینه که این عکس با لنز tilt-shift گرفته شده و یا از افکت نرم افزاری برای ایجاد اثر مشابه استفاده شده، چون با دقت در میزان فکوس بودن اجزای کادر میشه متوجه شد که عمق میدان طبیعی (برای یه لنز معمولی) نیست! چون مثلا تیر چراغی که در جلوی تصویر قرار داره و اون دونفری که یکیشون نخ بادبادک رو گرفته کاملا در فکوس هست (یعنی عموق میدان نسبتا زیاد)، و بعد با کمی دور تر رفتن، اون دختری که پشت به کادر ایستاده و اون سکو های سنگی (جلوی دختری که شال سفید داره) "فلو" هستند. و این تغییر شدید، با فرض زیاد بودن عمق میدان همخونی نداره...
دقیقا آقا امیر درست میگن. چون از لنز تله استفاده شده شما شما همه چیز را تخت مشاهده می کنید در صورتیکه فواصل بین تیرهای چراغ همچنان کم هم نیستند. با توجه به این عکس و عکسهای دیگری که دوستمون در لینک قرار دادند فکر می کنم از 70-200 با f/2.8 استفاده شده.
آیا این مطلب مصداقیست از یک خصیصه کلی لنزهای تیلت یا صرفا در این مثال اینگونه استنباطی شده.نقل قول:
اگر تیلت می بود تیرهای چراغ فوکوس یا Out of Focus یک دست نداشتند.
در واقع نمودی است از صفحه فوکوس در لنز های تیلت شیفت است ... وقتی با لنز تیلت شیفت از چنین منظره ای عکاسی می کنید یعنی اختلاف ارتفاع دارید (فرض کنید بالاتر از لول عکس)، اختلاف ارتفاع موجب می شود در جسمی مثل تیر برق چون سر تیر به شما نزدیک تر است وضوح بیشتر و فوکوس بیشتری از قسمت پایینی داشته باشد.
شبیه یه همچنین چیزی:
http://www.husar.us/blog/wp-content/...crossroads.jpg
در واقع میشه اینطور گفت که وقتی از لنز های معمولی استفاده می کنیم، صفحه فوکوس با صفحه تصویر موازیه ولی وقتی از tilt استفاده می کنیم اینطور نیست...
البته همیشه هم مثل مثال جناب عبدلپناه نیست صفحه فکوس در جهت عمودی زاویه داشته باشه (حول محور افق چرخیده باشه) بلکه گاهی میتونه در حهت افقی هم زاویه داشته باشه...
با سلام
قطعه آسفریکال، یا کلا آسفریکال چیه؟؟ که تو لنز به کار میره!!!
ممنون
لنزها با عدسیهایی که سطحی غیر کروی با انحنای چند قوسه دارند با شفافیت بالاتر از لنزهای معمولی. سازندگان با تعدادکمتری المان اختلالات نوری را کاهش میدهند . اهمیت ویژه اینگونه لنزها بیشتر در لنزهای واید است. (کاتالوگ لنزهای سیگما )
تصاویر تشکیل شده حاصل از لنز های Aspherical به دلیل ساختار طراحی، در کناره ها دارای اعوجاج نمی باشند.
اگر به عینک خود نگاه کنید (البته امیدوارم که عینکی نباشد)، تصویر در کناره های عدسی دچار کمی اعوجاج است که در لنز های Aspherical (عینک های جدید هم هیمطور هستند)، با ترکیب دو عدسی به هم چسبیده تا حد زیادی این خطا را بر طزف می کنند:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pfeilh%C3%B6he.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedi...3%B6he.svg.png
همانطور که ملاحظه می کنید سطح مقطع پشتی لنز شبیه نیمکره است و نام Aspherical هم از Sphere به معنای کره گرفته اشته است.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aspheric_lens
با سلام
از اساتید محترم چند تا سؤال دارم:
1- عبارات زیر درسته ؟
کاهش فاصله کانونی عمق میدان و پرسپکتیو رو زیاد میکند
باز کردن دیافراگم عمق میدان رو کم میکند
افزایش فاصله دوربین از موضوع عمق میدان رو زیاد میکند و پرسپکتیو رو کم میکند
2- در دوربینهایی که مود ماکرو و سوپر ماکرو داشته باشن نیازی به لنز ماکرو هست ؟ (در عکاسی نیمه حرفه ای)
3- تا اونجا که میدونم سوپر ماکرو برای فاصله حدود یک سانتیمتره که دوربین زومشو فیکس میکنه و ماکرو برای حدود 10 سانتیمتره ، این به این معنیه که دوربین رو باید حتماً در فاصله یک یا ده سانتیمتری سوژه بیاریم ؟ یا میتونیم فاصله بگیریم و زوم کنیم ؟
ممنون.
1. لنزهای وایدتر عمق میدان بیشتری دارند. فاصله کانونی کمتر در صورتی که به سوژه نزدیکتر شوید پرسپکتیو را افزایش میدهد.
2. اگر دوربین کامپکت است که بحث تغییر لنز منتفی است، اگر هم SLR است که آن مودها کار خاصی انجام نمیدهند جز فکوس روی کمترین فاصله ممکن.
3. خیر به این معنا نیست، دربارۀ Working Distance لنزها و لنزهای ماکرو مطالعه کنید.