منظور شما را از حالت عادی متوجه نشدم!!
Printable View
مدل دوربین شما چیه؟
اگه دوربین SLR دارین و در منزل عکس دسته جمعی میگیرید:
اولین نکته اینه که نفرات باید به صورت ردیفی ایستاده باشن و اگه تعداد زیاد است ردیف جلویی نفرات نشسته باشن روی مبل، باید هر چه میتونین نفرات رو در یک ردیف صاف قرار بدین که عمق میدان باعث نشه بعضیها فوکوس باشن و بعضیها نباشن.
بهترین نقطه فوکوس صورت نفر جلویی است (همیشه از Auto Focus استفاده میکنم).
همه چراغهای محیط را روشن کنید.
با مد A دیاف 6.3 یا 7.1 عکاسی کنید.
ایزوی دوربین بین 400 تا 800 باشه.
شاتر 1/60 همراه با فلاش.
من معمولا از این تنظیمات استفاده میکنم.
موفق باشید.
سلام دوستان
عکسی که مشاهده می کنید بصورت MF گرفته شده .. سوالم این است که چگونه می توان یک MF دقیق داشت؟ به نظر شما این فوکوس دقیق است؟ من که سعی خودم را کردم .. قابل توجه است که روی پنجره کرکره بسیار باریک است و راهی غیر از MF وجود نداشت حال سوال اینجاست که فاصله را چگونه می توان دقیق حدس زد و با توجه به اینکه فاصله مدرج روی دوربین بین 1 تا 2 را نشان نمی دهد و باید با حدس و آن چیزی که روی دوربین بزرگ نمایی می شود فاصله دقیق را حدس زد؟
با احترام
کاویان
http://up.iranblog.com/images/62sedenye1aiagewgiym.jpg
سلام دوست من
البته من از SLR LIKE استفاده می کنم اما با توجه به فرمایشات شما 2 سوال برایم پیش آمد:
چرا دیاف 7.1 ؟؟ منظور شما بسته ترین حالت است که در دوربین من 8 می باشد
و سوال دیگر اینکه وقتی از فلاش استفاده می شود چه نیازی به بالا بردن ISO می باشد؟ روی 80 باشد بهتر نیست؟
متشکرم
باید به صورت تقریبی فاصله رو تشخیص و با نگاه کردن به نمایشگر فکوس دقیق رو تشخیص داد فکر کنم دوربین شما در حالت فکوس دستی قسمت وسط تصویر رو با بزرگنمایی 10 برابر نشون میده تا بشه وفکوس دقیق تر داشت .
عکس گرفتن تو این شرایط باتوجه به اندازه سنسور دوربین شما که کوچک است و باعث ایجاد عمق میدان زیاد تری میشه یکم مشکل میشه و پیش و پس ضمینه زیاد محو نمیشن و بهتره که زوم رو روی حداکثر بزارید تا یک مقدار منطقه فکوس کوتاه تر بشه و جذابیت عکس بیشتر بشه
سلام
به این علت که شما عمق میدان بیشتر و در نتیجه منطقه بیشتری را در ناحیه فوکوس داشته باشید.به عبارتینقل قول:
چرا دیاف 7.1 ؟؟
صورتی یا شخصی از فوکوس خارج نشود!
میتوانید خودتان مقایسه کنید.وقتی شما از ایزوی بالا استفاده می کنید در واقع تاثیر نور محیط را بیشتر میکنیدنقل قول:
و سوال دیگر اینکه وقتی از فلاش استفاده می شود چه نیازی به بالا بردن ISO می باشد؟ روی 80 باشد بهتر نیست؟
و فلاش فقط یک نور کمکی و شاید پرکننده است و نور عکس یکنواخت تر میشود تا زمانی که بخواهید فقط با
یک فلاش آن هم فلاش خود دوربین کل محیط را روشن کنید,در این حالت معمولا یک قسمت اور میشود و
قسمت های دیگر تاریک.البته هیچ کدام از اینها مطلق نیستند و شما بسته به شرایط زمان عکاسی میتوانید
تنظیمات مختلفی داشته باشید.
دوستان آقای قدوسی و روجایی توضیحات لازم رو دادن، منم یکم دیگه توضیح میدم.
خوب من برای دوربینهای SLR گفتم، در مورد اینکه چرا 7.1 و چرا 8 نه! به این دلیل که هر چقدر دیاف رو ببندید (عدد f بیشتر) نور محیط هم کم میشه و عمق میدان هم دیگه تا این حد لازم نیست.
ما میخواهیم نور محیط (داخل منزل خصوصا در شب) را نیز در عکسمون داشته باشیم، پس اگه از دیاف 8 یا بستهتر استفاده کنیم نور محیط کم میشه و لازمش اینه که بازم ایزو رو بالاتر ببریم که دیگه بالاتر از 800 نویز ایجاد میشه و کیفیت لازم رو نداریم. از طرفی میخواهیم چهره همه نفرات در کادر به خوبی در فوکوس باشه و دیاف کمتر از 6.3 معمولا باعث میشه چهره نفراتی که از نقطه فوکوس دورتر هستن (ردیف پشت) واضح نباشه.
در مورد SLR-Like من تجربه زیادی ندارم ولی با دیاف کمی بازتر مثل 5.6 یا 4.5 (شاید هم کمتر) باید به همین کیفیت رسید، البته با ایزوی کمتر از 800 چون نویز در این دوربینها بیشتر است.
موفق باشید.
با سلام
یه سوال داشتم
اگه از دو فیلتر در آنه واحد استفاده کنیم و ضریب یک فیلتر 2 و ضریب فیلتر دیگر 4 باشد آیا ضریب کلشون میشه 4*2=8 یا 4+2=6 ؟؟؟
ممنون میشم جوابمو بدین....
با سوال دوستمون یک سوال برام پیش اومد:
ND 4 دو استاپ نور کم میکنه و ND 8 سه استاپ. پس ND 6 چیکار میکنه؟
جوابش هم پیدا کردم: 2 استاپ از نور کم میکنه و 4/1 از ایزو. آیا همه ND 6 ها همینطورن؟
دوستان 1 سوالی برام پیش اومده که البته از بی سوادی منه:::blushing:::
دیروز داشتم ریویوی لنزهای نیکون رو نگاه میکردم توی رده زوم ها مثلاً 1 نمونه لنز 18-200 بزرگنمایی 5x داره اما یکی دیگه 11x
حالا سوالی که ذهنمو مشغول کرد اینه که چجوری بزرگنمایی 2 تا لنز با فاصله کانونی یکسان فرق داره؟:think:;
بزرگنمایی لنز به چیش بستگی داره؟
زوم لنز برابر است با بالاترین فاصله کانونی تقسیم بر پائین ترین. 200 تقسیم بر 18 میشه حدوداً 11
کجا بوده این عدد 5 ؟ سایتی، لینکی بدید؟
البته ضریب بزرگنمایی هم یه مولفه دیگه هست ولی نه به این اندازه که شما میگین و به این شکل هم نوشته نمیشه.
بصورت مثلاً 1:13X و تا نهایت 1:1 که لنزهای ماکرو هستند.
فکر کنم شما 200-18 رو با 105-18 مقایسه کردید :think:;
نه دوست عزیز منظورم یک فیلتر سخت افزاری واقعیست .
لطفا توضیح بدید اینجا چه خبره؟
http://www.bhphotovideo.com/c/produc...nsity_ND_.html
• ND.3 (exposure adjustment = 1 stop, reduces ISO by 1/2)
• ND.6 (exposure adjustment = 2 stops, reduces ISO by 1/4)
• ND.9 (exposure adjustment = 3 stops, reduces ISO by 1/8)
• ND1.2 (exposure adjustment = 4 stops, reduces ISO by 1/16)
• ND1.5 (exposure adjustment = 5 stops, reduces ISO by 1/32)
• ND 1.8 (exposure adjustment = approx. 6 stops, transmits 1% of light)
• ND 3.0 (exposure adjustment = 10 stops, transmits 0.1% of light)
• ND 4.0 (exposure adjustment = 13-2/3 stops, transmits 0.01% of light)
• ND 6.0 = (exposure adjustment = approx. 20 stops)
والا راستش رو بخواین دقیقاً یادم نیست کجا دیدم ببینم لینکش رو میذارم
فاصله کانونی بیشتر پس به معنای زوم بیشتر نیست؟
مثلاً تو لایک هایی که تا 30x زوم دارن دوربین فاصله 30 متری رو تا 1 متر به وضوح میتونه جلو بیاره؟ (عین دوربین دو چشمی)
یعنی لنز 18-55 کیت زومش از 200-400 بیشتره ؟؟؟ خیلی عذر میخوام پس آدم دیوانس بره 5 ملیون بده لنز زوم بخره:think:;
منظور من از زوم بزرگنمایی لنز هست یعنی توانایی لنز تو جلو آوردن فواصل دور ! نمیدونم تونستم منظورمو بفهمونم یا نه
یک مثالی میزنم امیدوارم متوجه بشید...
فرض کنید دو تا خودرو دارید که یکی با 11 دنده به 200 کیلومتر (200-18 ) و دیگری با دو دنده! به 400 کیلومتر(400-200) در ساعت برسن.حالا کدوم ماشین سریعتره؟
فواصل کانونی هم مشابه همین قضیه هست.تعداد ایکس ها اونقدرها تعیین کننده نیست.بلندی فاصله کانونی(اعداد بزرگتر) یعنی کادر بسته تر و نزدیکتر شدن اجسام.
در نهایت اینکه توی اون مثالی که شما فرمودین فقط توانایی زوم باعث اختلاف قیمت نیست.کیفیت هم بسیار بسیار متفاوت خواهد بود(سوای اینکه این دو لنز اصلا کارایی متفاوتی دارن)
من از گفته شما این برداشت رو دارم که مثلاً لنز 18-200 میتونه جسمی تو فاصله 11 متری رو به 1 متری بیاره و تا اون فاصله 11 برابر بزرگتر نمایشش بده ولی اگه فاصله جسم بیشتر بشه دیگه نمیتونه مثل لنز 200-400 جسم رو نزدیکتر کنه و 200-400 مثلاً جسمی تو فاصله 20 متری رو میتونه به 1 متری بیاره و با بزرگنمایی 2x نمایشش بده؟
نمیدونم برداشتم درسته یا نه:think:;
این مفهومی که شما ازش صحبت می کنید فاصله کانونی لنز است. در مورد زوم میشود گفت که لنز 55-18 زومش 3 برابر است اما لنز 600 زوم ندارد یا زومش یک است اما هیچکس نمیگوید که لنز 55-18 سوژه را بیشتر از لنز 600 به شما نزدیک میکند. من توصیه میکنم برای جزییات بیشتر سری به بخش مقالات سایت که لینکش هم در زیر پست من هست بزنید تا تفاوت این مفاهیم روشن تر شود. در حقیقت فاصله کانونی حول و حوش 45 تا 50 را نرمال میدانند چون به زاویه دید انسان نزدیکتر است یعنی بدون احتساب کراپ فاکتور اگر از چشمی یک اس ال ار فول فریم با لنز 50 نگاه کنید با زمانی که با چشم خودتان نگاه میکنید تفاوت بسیار اندکی میبینید. هر چه زاویه دید بسته تر باشد یا فاصله کانونی بزرگتر باشد با نگاه کردن از چشمی سوژه را نزدیکتر میبینید و به عکس هر چه فاصله کانونی کمتر از 50 باشد زاویه تصویر بازتر میشود.
این همه پست زده شد که همه گفتند این بزرگنمایی نیست شما هنوز محکم روی حرف خودتان هستید.نقل قول:
من از گفته شما این برداشت رو دارم که مثلاً لنز 18-200 میتونه جسمی تو فاصله 11 متری رو به 1 متری بیاره و تا اون فاصله 11 برابر بزرگتر نمایشش بده ولی اگه فاصله جسم بیشتر بشه دیگه نمیتونه مثل لنز 200-400 جسم رو نزدیکتر کنه و 200-400 مثلاً جسمی تو فاصله 20 متری رو میتونه به 1 متری بیاره و با بزرگنمایی 2x نمایشش بده؟
در این مقاله مفهوم زاویه دید مطرح شده.
http://www.akkasee.com/articles/12293/
بزرگنمایی لنز مبحثی کاملا جدا از زوم هست(بیاید چند دقیقه ای این کلمه رو از ذهنتون دور کنید...اگه لازم شد چند روز!)
زوم هر لنز زوم به نسبت ابتدا و انتهای فاصله کانونی اون سنجیده میشه.همونطور که دوستان هم گفتن این مقدار از تقسیم عدد بزرگ(انتها) بر عدد کوچک(ابتدا) حاصل میشه.برای مثال همین لنزهای 55-18 و 200-18 که به ترتیب 3 و11 ایکس زوم دارن.هردوی این لنزها از 18 شروع میشن و تا 55 مشترک هستن.یعنی تا اینجا 200-18 برتری نداره.از 55 به بعد که اتفاقا بیشتر از توانایی چشم هم میشه اجسام نزدیکتر میشن و هر چقدر جلوتر بریم (زوم کنیم) اجسام رو نزدیکتر و کادر رو بسته تر میبینیم.به طور کل اعداد بزرگتر کادر بسته تر و نزدیکتر هستن...
حالا برگردیم به همون 400-200 که خودتون مثال زدید:
ابتدای فاصله کانونی این لنز برابر هست با انتهای 200-18 .و در انتها 400 مم که دو برابر میشه.اصلا مهم نیست که اون لنز 11 ایکس زوم داره فاصله کانونی 400 بیشتر از 200 هست.مثل اینکه شما یک دوربین دو چشمی قویتر دست بگیرید.
سعی کردم تا جایی که می تونم ساده توضیح بدم امیدوارم بیشتر گمراه نشید...حتما مقاله ای رو که جناب غفاری قرار دادن رو مطالعه کنید.
دوست عزیز در عکاسی بیشتر از مقدار زوم لنز فاصله کانونی لنزه که کاربردیه. در دنیای عکاسی حرفه ای کمتر میشنوید که کسی بگه لنز من 10 برابر زوم داره یا... محدوده فاصله کانونی لنزها و میزان گشادگی دیاف اونها فاکتورهای مهمیه که برای خرید بهش دقت میشه نه میزان زوم. لنزهای زوم بنا به رنجی که در اون قرار دارن و در همون محدوده میتونن زوم کنن. مثلا درسته که یک لنز 200-400 دوبرابر زوم داره ولی این مقدار زوم رو بین فواصل کانونی بالاتری نسبت به یک لنز 18-55 انجام میده. توصیه میکنم مطالعه تون رو بیشتر معطوف به فواصل کانونی کنید تا میزان زوم.
ببخشید
میشه یکم درمورد نقاط فوکاس توضیح بدید
واقعا وقتی سوژه توی نقاط فوکاس قرار میگیره جزییات خیلی بهتر میشه
میخواستم بدونم ساز و کارش چیه؟
ممنونم.
مثلا وقتی از دیوار عکس میگیریم مکان هایی که روی نقاط فوکاس قرار میگیرند به شدت با جزییات هستند ولی مکان های خالی اون جزییات را ندارند.همه توی فوکاس هستند.
البته پاسخ شما روشن گرایانه بود.
ممنونم.
در اکثر مواقع خود دوربین سوژه رو تشخیص میده و به درستی روی اون فوکوس میکنه (از طریق نقطه فوکوسی که نزدیک سوژه اس) اما در مواقعی که دوربین درست تشخیص نداد یا شما به هر دلیلی تصمیم گرفتین روی نقطه دیگه ای فوکوس کنید میتونید یا از قفل فوکوس استفاده کنید و یا نقطه مورد نظر رو برای فوکوس از بین نقطه های پیش فرض دوربین انتخاب کنید.
در مورد دیوار مخصوصا وقتی دیوار طرح خاصی نداشته باشه (مثل دیوارهای گچی یا تک رنگ) فوکوس دوربین میتونه دچار اشتباه بشه که یا باید چندبار سعی کنید و یا با فوکوس دستی عکس بگیرید
قطعاً آن فضاهای خالی که میفرمایید در Focus کامل نیستند.
با فرض بر اینکه آن نقاط وظیفه خود را به خوبی انجام دهند، تمامی سطوح موجود در همان راستا در Focus خواهند بود.
وقتی عمل Focus انجام شود و فاصله تا نقطه مورد نظر فرضاً X CM باشد. هر نقطهای از جسم یا اجسام موجود در کادر که در همان فاصله باشند واضح خواهند بود.
مگر آنکه مشکلی در کار باشد؛ مانند کادربندی بعد از وضوحیابی و...
ببینید این طور که من متوجه شدم بین صفحه فوکاس و نقطه فوکاس یه فرقایی هست.
مثلا دوربین در حالت مانوال فوکاس هستش.رینگ فوکاس را میچرخونیم . در یک فاصله ای که فوکاس شده تمام قسمت های اون منطقه وبه قول شما درفاصله x cm همه در فوکاس هستند.ولی وقتی شاتر را فشار میدهیم پشت نقاط فوکاس جزییات بهتری نسبت به سایر نواحی دارد.
نمیدونم شاید من اشتباه میکنم.
با این فرضیه تون کل فیزیک نور رو کنفیکون کردید ها! :biggrin:
دوست عزیز ...
نقاط فوکوس برای راحتی عکاس در عملکرد های مختلف ایجاد شده اند و نقاطی هستند که عضوی از صفحه فوکوس هستند و تفاوتشون با بقیه نقاط صفحه اینه که به صورت تصادفی یا عمدی یکی از نقاط فوکوس که در ویزور می بینید در روی آن قرار گرفته است, همین.
امیدوارم مشکلتون حل شده باشه
نقطه های فکوس جاهایی هستند که محل فکوس شده رو مشخص می کنن، یعنی اگه فکوس کاملا خودکار باشه، دوربین با استفاده از الگوریتم هایی که داره شیئی رو که فکر می کنه سوژه مورد نظر شماست انتخاب می کنه و بعد بهتون میگه اون شی روی کدوم نقطهست (تا شما متوجه بشید که کار درست پیش میره یا نه) و اگه فکوس خودکار نقطهای باشه، شما یکی از این نقطه ها رو انتخاب می کنید و به دوربین میگید که روی شیئی که پشت این نقطه قرار گرفته فکوس کن... در نهایت وقتی نقطهای که باید روش فکوس بشه مشخص شد، صفحه ای که اون نقطه توش قرار داره به محور لنز عموده در فکوس کامل قرار میگیره .
امیدوارم توضیح مناسب بوده باشه.
سلام
بهترین موقعیت دوربین واسه یک عکس تمام قد که سوژه به نظر کوتاه نیاد و یا حتی بشه یکم تو عکس قد بلندتر به نظر بیاد چیه؟
من خودم فاصله رو زیاد می کنم و دوربینو تا کمرم پایین می یارم،درسته؟
فرمول خاصی داره؟
ممنون
دوستان من درباره نور یه سوالی برام پیش اومده! من دوربین 5dMkII دارم. اما حس میکنم نورش کمه! یعنی عکسا تاریک به نظر می رسند. البته این حالت بیشتر در عکاسی داخلی (در محیط های بسته) پیش میاد و مجبورم از ایزوهای بالا و دیافراگم باز و سرعت شاتر پایین استفاده کنم. راهی هست که بتونم امتحان کنم؟
شما اجازه بده دوربین نورسنجی کنه. اگر با شرایط پیشنهادی دوربین باز هم عکس ها تاریک بود ....
حالا ایرادش چیه که با 5دی اا از ایزوی بالا استفاده کنید؟!!
با اجازه
شما از هر مدی(p,Tv,Av)غیر ازM استفاده کنید دوربین نورسنجی می کنه و گزینه های دیگر را(دیاف و سرعت شاتر ) خودش انتخاب می کنه.
موفق باشید
تو این تصویر، موقعیت دوربین برای سه کادر رایج پرتره نشون داده شده:
فایل پیوست 12500
منبع: The Digital Photography Book, Vol1: By Scott Kelby
دوستان به من مبتدی کمک کنید!!!:::love2:::
من توی مقالاتی که خوندم در مورد fps مطلبی ندیدم میشه یکم توضیح بدین این عدد دقیقاً چه معیاری رو نشون میده؟ و مثلاً 1 fps یعنی چند عکس توی ثانیه؟ کلاً هر فریم چند عکس رو شامل میشه؟ توی 2 تا دوربین که عددها یکی باشن فرقی وجود داره؟
ممنون
تا اساتيد بيان:
fps=Frame Per Second
يعني تعداد عكسي كه يك دوربين در حالت عكس برداري پياپي مي تونه در ثانيه بگيره.
fps یا Frame Rate یا Frame Per Second یا فریم در ثانیه یعنی اینکه یک دوربین عکاسی چند فریم در ثانیه می زند مثلا دوربین فلان 3.6fps می زند که می شود حدود 3.6 فریم در هر ثانیه یا وقتی 10fps باشد یعنی در هر ثانیه 10 عکس می گیرد.این Fps در حالت های مختلف عکاسی ( تقدم شاتر و یا دیافراگم و یا مانوآل و یا در سرعت های شاتر مختلف مثل 1/20 ثانیه یا 1/200 ثانیه یا 1/2000 ثانیه تفاوت دارد و هر چه سرعت شاتر بالاتر باشد یقینا به حداکثر ظرفیت نزدیک تر خواهیم شد و یک موضوع دیگر نوع فرمت عکاسی است که در Raw < Jpeg متفاوت هستند و هم از نظر سرعت و هم از نظر تعداد عکس متفاوت اند مثلا دوربینی با 5fps در حالت Raw ممکن است 10 عکس بگیرد و در حالت jpeg ممکن است 40 عکس بگیرد و در حالت Raw+Jpeg شاید 5 عکس
این در مورد عکاسی بود.
اما در مورد فیلمبرداری داستان متفاوت است و فریم ریت فیلمبرداری مقداری متفاوت تر است.اما اصول یکسان است.انجا بحث 24 فریم در ثانیه ( یکی از حداقل ها ) تا 1000 فریم و 1میلیون فریم و .... است و در فرمت های مختلف مثل HD و DV و یا NTSC یا PAL سرعت ها متفاوت خواهد بود ...
frame per second رو میدونستم منتها نمیدونستم این 1 فریم معادل چند تا عکس هست!
پس هر فریم برابر یک عکس هستش؟
fps 0.7 یعنی درایو دوربین در هر ثانیه 0.7 عکس میگیرد که مثلا در عرض 10 ثانیه میشود 7 عکس پیاپی - یعنی در یک ثانیه کمتر از یک عکس میگیرد و برای هر عکس حدود 1.43 ثانیه زمان میخواهد- البته همانطور که آقای قبادی گفتند این ارقام قطعی نیست و موثر از عوامل دیگر هم میباشد. 1.43 رو که در 0.7 ضرب کنید میشه 1 یعنی حدودا تو هر 1.42 ثانیه یک عکس میگیره.
پس 3.7fps هم یعنی بین 3 تا 4 عکس در هر ثانیه ، و حدود 11 عکس در عرض 3 ثانیه 3x(3.7fps) = 11.1
با سلام
یه سوال داشتم اگه به این تاپیک مربوط نمیشه مدیران منتقل کنن به تاپیک مربوطه
سوالم اینه: آیا در اسکنرهایی که نگاتیو هم اسکن میکنند میتوان اسلاید(پزیتیو) هم اسکن کرد یا خیر؟؟
با تشکر
سلام ببخشید که اینقدر سوال میپرسم
این سوال چند روزیه ذهنمو مشغول کرده
- رابطه حساسیت با کنتراست و Dynamic range چیه؟؟
یا بهتر بگم منطورم اینه که با افزایش حساسیت آیا کنتراست بیشتر میشه یا کمتر، و دیگر اینکه آیا با افزایش حساسیت Dynamic range بیشتر خواهد بود یا کمتر؟؟
از دوستان خواهش میکنم دقیق جواب بدن و از آوردن احتمال خودداری کنن، چون جوابه این سوال خیلی خیلی برام مهمه!!:::yess::::::yess:::
پیشاپیش تشکر
موفق باشید....
به صورت کلی هرچه ایزو یا همان حساسیت را بالا ببرید داینامیک رنج کاهش پیدا می کنه. کنتراست؟ به موارد زیادی مربوط میشه. کنترل اون موارد با بالا رفتن ایزو دشوار تر می شود.
سلام
ايزو با كنتراست نسبت مستقيم و در نتيجه با دايناميك رنج نسبت معكوس دارد. هرچه از ايزو بالاتر استفاده كنيد قابليت تهيه ي عكسهاي با كنتراست بالا بيشتر مي شود و طبيعتا دايناميك رنج كاهش مي يابد.
براي درك بيشتر موضوع تصور كنيد كه ايزو بالا مساوي است با دانه هاي درشت تر نقره (در عكاسي فيلمي) و بنابر اين با وجود دانه هاي درشت (عكس Grain اي تر) طبيعتا اختلاف تن هاي خاكستري كمتر و در نتيجه عكس خيلي زبر تر مي شود كه نتيجه اش كنتراست بالا خواهد بود.
1 سوالی که برا من پیش اومده اینه که سرعت فوکوس لنزهای دارای موتور فوکوس وقتی روی بدنه بدون موتور فوکوس استفاده میشه از حالتی که روی بدنه موتور دار باشه کمتره؟
اینجوری بپرسم بهتره روی بدنه دارای موتور فوکوس اگه قابلیت فوکوس خود بدنه رو خاموش کرده باشیم (روی D7000 من سوئیچ موتور فوکوس دیدم) سرعت فوکوس بیشتره ؟ یا وقتی که فوکوس لنز خاموش باشه و فوکوس اتومات بدنه فعال باشه؟
شرمندم سوالم خیلی طولانی شد!
درود
در نیکون بدنه هایی که موتور فوکاس دارند ( D90 به بالا ) وقتی لنزی روی آنها بسته شود که لنز موتور فوکاس دارد ، موتور فوکاس موجود در بدنه غیر فعال میشود و باقی ماجرا به خود لنز مربوط خواهد بود.
شما در صورتی فرقی در سرعت فوکاس بین دوبدنه D300 و D90 می بینید که خود لنز موتور فوکاس نداشته باشد تنها در این صورت با همان لنز روی D300 فوکاس سریعتری خواهیم داشت.
این موتور فوکاس موجود در بدنه در صورتی استفاده خواهد داشت که شما قصد داشته باشید از لنز های قدیمی نیکون روی دوربین های امروزی استفاده کنید و گرنه لنز های که طی سالهای اخیر ساخته شده اند همگی دارای موتور فوکاس بوده و فرقی هم نمیکند که شما آنرا روی D3000 بسته باشید یا D300s
موفق باشید
انوش
سلام
امروز متوجه شدم رویه گریپ BG-E7 در قسمت در باطری در حال جدا شدنه ، و بادست کنار میره ، از چه چسبی برای چسبوندنش استفاده کنم به نظر عزیزان بهتره؟
فایل پیوست 12654
با اجازه فرهاد خان : این چسب اسمش kraft است و به گفته فرهاد خان هوا خشکه . یعنی قبل از چسباندن حتما بگذارید چند دقیقه خشک شود.