نقل قول:
نوشته اصلی توسط mreza1001
سلام
ميشه يه كم توضيح دهيد در دوربينهاى رده بالا چه جورى از أجسام متحرك عكاسى ميكنند(منظورم فوكوس)؟
Printable View
نقل قول:
نوشته اصلی توسط mreza1001
سلام
ميشه يه كم توضيح دهيد در دوربينهاى رده بالا چه جورى از أجسام متحرك عكاسى ميكنند(منظورم فوكوس)؟
با اجازه محمد رضانقل قول:
نوشته اصلی توسط Mehran m
http://www.prophotocom.com/photography/autofocous.asp
این پست را قبلاً در تاپیک فیلتر پولاریزه مطرح کرده ام، چون جوابی برایش پست نشد، برای بیشتر دیده شدن، اینجا مجدداً مطرحش میکنم :
امروز دوربین رو گذاشتم روی سه پایه و در Manual Mode از یک صحنه نور سنجی صحیح کردم. نتیجه: ISO 100 - 1/30sec - f/4.0
سپس بدون اینکه به دوربین و جهت و فاصله کانونی و شرایط نوری تغییری بدم، فیلتر Hoya CPL رو بستم و مجدد برای دو حالت زیر نورسنجی صحیح کردم.
نتیجه نورسنجی صحیح با کمـترین حذف بازتابهای نوری ( حداقل عملکرد پولاریزاسیون ) اینطوری بود : ISO 100 - 1/15sec - f/4.0
نتیجه نورسنجی صحیح با بیشترین حذف بازتابهای نوری ( حداکثر عملکرد پولاریزاسیون ) اینطوری بود : ISO 100 - 1/8sec - f/4.0
یعنی فیلتر پولاریزه، از یک تا دو استاپ نور رو تضعیف کرده. آیا تمامی فیلترهای پولاریزه این تاثیر را دارند ؟
- افت نور از یک استاپ به دو استاپ ( از 1/15sec به 1/8sec ) رو میشه اینطور توجیه کرد : بعلت حذف تمامی بازتابها بوسیله ی مشارکت حداکثری عملکرد پولاریزاسیون، نور ورودی به لنز کاهش میابد.
- ولی حالتی که از 1/30sec به 1/15sec میرسیم را چگونه میتوان توجیه نمود ؟ آیا این یک استاپ افت نور، بواسطه ی رنگ دودی و تیره ی خود فیلتر میتواند بوجود آمده باشد ؟
من هم يك پلاريزه مارومي ( اصلي ) دارم كه از نظر كاهش نور مثل يك ND3 عمل ميكند. جايي كه نور 30/1 نياز است با فيلتر اين مقدار به 10/1 تقليل مي يابد.
من نمی دانم. کسی نمی دونه؟
نقل قول:
نوشته اصلی توسط armak69
سلام به تاپیک خوش امدید
فکر کنم نیازی به باز کردن تاپیک نبود و میشد با کمی گذشت در سوالات عمومی مطرح کرد
:think:;نقل قول:
من نمی دانم. کسی نمی دونه؟
تا آنجایی که بنده اطلاع دارم مشخصا نمیشه دید! چون تصویر باید شامل اطلاعات خود دوربین Camera Data باشد و چیزی به غیر از اون (حتی کوچک شدن سایز تصویر) باعث نشان ندادن آن بر روی LCD دوربین می شود. (مگر آنکه دوربین را هک کرد) که ارزش آن را ندارد.
(شاید اطلاعات من در این زمینه ناقص باشد، دوستانی که راه حلی دارند می توانند در این بحث شریک شوند)
این مورد درتمام دوربینها به صورت یکنواخت نیست !نقل قول:
میخواستم ببینم برای مثال یه عکسی که تو کامپیوتر داریم و میخوایم تو یه دوربین دیجیتال ببینیمش، چطوری باید عمل کنیم؟
مثلا در دوربین های نیکون با قرار دادن نوع نمایش پوشه در All Show بعضا عکسهای گرفته شده با Canon رو نیز ببینید .
البته معلومه که همه عکسها باید درفورمت JPEG باشه .
من خودم عکسهای سونی Nex-3 رو درCanon 550D تونستم ببینم .
دراین حالت هم عکس با سایز کوچکتر نمایش داده می شد و قسمت بزرگنمایی یا ویرایش (این مورد مربوط به دوربینهای نیکون D5000 می باشد ) هم کارنمی کرد .
کلا تمام دوربینها درمورد قسمت نمایش عکسهای دیگر دوربینها نتیجه جالبی ندارند .
این مورد هم مشابه قسمت بالا درانواع دوربینها فرق می کنه بعضی نمایش می دن و بعضی نه .نقل قول:
چون با همین ریختن عادی عکس روی حافظه دوربین، نشون نمیده
بیشتر دوربینهای کانون بعد از ویرایش امکان نمایش ندارند .
سلام خدمت دوستان
تا اونجا که می دونم در تکینیک HDR هر چقدر تعداد عکس ها بیشتر باشه (منظور تعدد همراه با تفاوت در نور سنجی هست) عکس بهتری رو خواهیم داشت
اگر گزاره ی فوق درست هست، سوال من اینه که چطور به این دوربین بفهمونم در مد اتوبراکتینگ بیشتر از 3 شات با نور سنجی های مختلف بگیره
چون خیلی به پرتره های HDR علاقه دارم و با توجه به سوژه ی انسانی که مدت زیادی رو نمی تونه بی حرکت بمونه نمی تونم خودم به صورت دستی سرعت شاتر رو کم و زیاد کنم
اگر راهی هست دوستان راهنمایی کنند
سپاس از تمام کسانی که وقت خودشون رو صرف پاسخ دادن می کنند
امیدوارم جای مناسبی سوالم رو مطرح کرده باشم
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط Ali Saeedi
میتونید هربار همون 3تا عکس رو بگیرید(بانوردهی های مختلف) و عکسهای با Ev صفر رو حذف کنید
شاد باشید.....
من واقعا متوجه نشدم
میشه بیشتر توضیح بدید؟؟
خوب این بستگی به دوربین داره. من در مورد دوربین شما نمیدونم ولی در دی300 تا 9 شات میشه براکتینگ خودکار انجام داد (3 - 5 - 7 یا 9 شات) و البته فاصله یا تفاوت میان نوردهی هر شات هم قابل تنظیم است. به نظرم اگر دوربین شما فقط تا 3 شات براکتینگ خودکار انجام میدهد راهش این است که برای شاتهای بیشتر به سرعت از exposure compensation استفاده کنید . استفاده از EV به نظرم شیوه بدی نیست و از تنظیم دستی دیافراگم یا سرعت بهتر به نظر میاد. البته این نظر من و شیوه ای است که من عادت کردم شاید یک نفر دیگر با تنظیم دیگری راحت تر باشد.نقل قول:
سوال من اینه که چطور به این دوربین بفهمونم در مد اتوبراکتینگ بیشتر از 3 شات با نور سنجی های مختلف بگیره
در تکمیل توضیحات جناب غفاری عزیز و جواب سوالتون...نقل قول:
نوشته اصلی توسط Ali Saeedi
دوربینتون مثلا از مثبت 3 تا منفی 3 میتونه دامنه نوردهیش باشه
و بین هر استاپ نوری، مثل مثبت 2 تا مثبت 3 به چهار قسمت تقسیم میشه(که با خطهای مدرج مشخص میشن، مثلهای درجه بندیهای خطکش های معمولی)
بعد حالا همون براکتینگ رو استفاده کنید بار اول از کمترین اختلاف بازه ها(مثلا نوردهی عکس اول صفر باشد، عکس دوم 0.25- و عکس سوم 0.25+) شروع کنید و در آخر به بیشترین بازه (مثلا نوردهی عکس اول صفر، عکس دوم 3- و عکس سوم 3+) برسید
حالا از تمامی دامنه های نوردهی بین 3+ تا 3- عکس دارید
فقط یک نکته اینکه چون در تمامی مراحل فوق عکس با نوردهی صفر اتفاق می افتد باعث پدیده افزونگی خواهید شد.
شاد باشید.........
همانطور كه بهزاد گفتند به دوربينهاي مبدا و مقصد بستگي دارد.نقل قول:
میخواستم ببینم برای مثال یه عکسی که تو کامپیوتر داریم و میخوایم تو یه دوربین دیجیتال ببینیمش، چطوری باید عمل کنیم؟
چند نكته رو در تستي كه كردم ميتوان در نظر داشت. عكسها مربوط به دوربينها فوجي s100 كنون هاي 60D , sx230 و پاناسونيك GF1 و نتيجه روي دوربين هاي فوجي s100fs و پاناسونيك GF1 تست شده.
اول اينكه عكسها تنها در پوشه ساخته شده توسط خود دوربينها يا دايركتوري ساير دوربينها ( اين اسامي الگوهاي خاصي دارند ) ديده ميشوند و نه پوشه اي كه ما با نام دلخواه بسازيم . عكسهاي خود دوربين در مسير ديگر يا در پوشه به نام new folder يا ... و حتي اگر در جاي خود در فولدر تو در تو ذخيره شوند ديده نميشوند.
بعضي دوربينها به تغيير نام حساسند و با كوچكترين خروجي از الگوي نام عكس خود را هم نشان نميدهند مثل GF1 اما فوجي اين حساسيت را نداشت.
اگر موردهاي بالا رعايت شود بسته به دوربين ممكن است عكس دوربين ديگر نمايش داده شود يا نشود.
gf سمپلهاي اون تا را نشان ميداد و حتي زوم ميكرد اما نمونه هاي مربوط به 60D رو فقط به صورت thumb نمايش ميداد
فوجي هم تنها ميتوانست سمپل GF1 رو پخش كنه و تصاوير اورجينال كنونها رو پخش نكرد.
متا ديتاي عكسها رو پاك كردم ، در ابعاد رزولوشن 18 مگاپيكسل پاناسونيك و فوجي نتونستند فايل 60D رو پخش كند اما تنها فوجي تونست در ابعاد 3000 در 2000 (ريسايز ) عكس 60D را پخش و حتي اديت كند.
فوجي كه ابعاد 1:1 و 16:9 رو نداره ميتونست عكسهاي اين نسبتي پاناسونيك رو هم پخش كنه.
خلاصه همه بحثهاي بالا : دوربيني كه داريد رو يك عكس با هاش بگيريد. دو نمونه عكس اصلي و اديت شده ( با حذف متا ديتا ) را در همان پوشه اي كه عكس خود دوربين ذخيره شده كپي كنيد معلوم ميشود رفتار دوربينتون نسبت به عكسهاي آن دوربين ديگر چگونه است. سعي كنيد عكسهاي دوربين غريبه رو با رزولوشن كمتر از 10 بگيريد.
اگر هم عكس مربوط به دوربين خاصي نيست، فرمت آن را به jpg تبديل كنيد و نامي همرديف عكسهاي دوربين خودتان برايش انتخاب كنيد - مثلا اگر نام فايلهاي دوربينتون به اين صورت است IMG_0018.JPG شما به جاي 8 عدد 7 قرار دهيد دقت كنيد افزودن حروف و كم و زياد كردن تعداد ارقام ممكن است به عدم پخش عكس منجر شود - و در همان پوشه عكسهاي دوربينتان كپي اش كنيد.
سلام
یک سوال خیلی ابتدایی دارم ولی جوابش برام مهمه
در مد عکاسی تکی و پیاپی با فرض اینکه قصد گرفتن یک عکس داشته باشیم چه تفاوتی باهم دارند؟
سلام محمد جاننقل قول:
نوشته اصلی توسط M.Moghadam
اگه شاتر رو بعد از چکوندن بلافاصله رها کنی هیچ فرقی
باز محمد جان يقينا بستگي به دوربينش داره.
در دوربيني كه من دارم ، مدت زمان آماده شدن براي عكس بعدي فرق ميكند اگر روي مد برست باشد ديرتر براي عكس بعد آماده ميشود.
در تنظيمات شما براي نوع بازبيني كوتاه پس از كپچر عكس هم احيانا تاثير ميگذاره
گاهي اوقات براي كاهش اثر لرزش دست انگشت را تا اتمام عكس روي شاتر نگه ميداريم اين در مد برست موجب گرفتن عكس اضافي و صرف مقداري شارژ ميشود
نكته ديگر در رابطه با اتو فوكوس است كه ممكن است در برخي حالات برست مد بعد از فوكوس اول قفل شود.
اينها مواردي بود كه به نظر من رسيد .
پس وجود مد تکی به چه دردی میخوره؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط Ali Saeedi
فکر کنم جناب اکبری به صورت کامل پاسخ دادندنقل قول:
نوشته اصلی توسط M.Moghadam
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط M.Moghadam
شاهین جان توضیحات کاملی داد
مد تکی رو معمولا برای جاهایی استفاده میشه که یا دوربین رو سه پایه ست یا بطور کلی امکان خراب شدن عکس کمه، مثلا وقتی میخواهیم عکاسی نجوم انجام بدیم و 20 شات رو سرهم کنیم
اما مد پیاپی برای مواقعی استفاده میشود که میخواهیم صحنه را ازدست ندهیم و صحنه اهمیت داشته باشد، مثل عکسهای عروسی
یک صحنه جالب رو از دست بدید یا ......(بنده خدایی را میشناسم تو کرمان میشناسم (به اسم مظفر طاهری) شهرتش بخاطر پرتره هاش هستش، این بنده خدا مواقعی که از سوژه هاش عکس میگیره مد رو روی پیاپی میذاره ... مبادا چشم سوژه بسته بشه، یا بهترین عکس رو از توشون در میاره)
حالا باز از لحاظ فوکوس (AI Focus, AI Servo) در مدهای فوق بعضی گزینه ها ممکن است غیر فعال شوند
شاد باشید.........
ممنون از دو دوستي كه به پاسخ بنده اشاره كردند اما ميدونستم پاسخم كامل نيست و قطعا موارد ديگري هم هست كه يكي از مهمترين مواردش با ديدن كلمه عروسي در پست آقا رضا يادم افتاد :
فلاش : وقتي روي مد برست هستيد در اكثر دوربينها حتي در عكس اول هم فلاش اجباري شليك نميكند ( امتحان كنيد )
با سلام
دوستان G12 حالت عکسبرداریb دارد؟
با سپاس
روي مد M كه سرعت شاتر رو تنظيم ميكنيد بعد از گزينه 15 ثانيه بايد يك گزينه B باشد...كه نيست.
About the only thing missing is a bulb mode
يا در صفحه نتيجه گيري همان رويو :
About the only things missing in terms of manual controls are
a bulb mode, the ability to set the color temperature, and white balance bracketing
خیر دوربین های سری G کانن آخرین حد سرعت شاترشان همان 15 ثانیه است و فاقد مد B می باشندنقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsendm
سلام دوستان.
امیدوارم که سوالم رو جای درستی مطرح کرده باشم.
داشتم یک ویدئو از پشت صحنه کارهای Dave Hill میدیدم که دیدم روی سه پایه 2 تا دوربین بسته ! این کار واسه چی هست ؟سوال دیگه هم که دارم این هست که اون وسیله دایره مانند که روی زمین هست چیه ؟ تا میخواد عکس بگیره این رو میگیره جلوی لنز..
اینم عکسش : فایل پیوست 16641
در مورد سوال اولتوننقل قول:
نوشته اصلی توسط pouria arshadi
معمولا از 2 دوربین برای کار های 3D استفاده میشه
با سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط Ali Saeedi
از اساتيد كسي ميدونه چه جورى ميتوان تصوير3D گرفت؟
با تشكر از پاسخ گوئيتان
اگه منظورتون رو درست فهمیده باشم (اگه اشتباه متوجه باشم، مشکل از بنده است :::happy:::)نقل قول:
نوشته اصلی توسط Mehran m
یک نمونش اینیه که پایین میبینیدش.
فایل پیوست 16671
برای این تصویر فقط کافیه دو عکس با فاصله ای به اندازه دو چشم از شی مورد نظر بگیرید و بعد به این صورت کنار هم بچینیدش و طوری بهش نگاه کنید که دو تصویر به هم منطبق بشم.
نمونه دومش هم این تصویره که در زیر میبینید.
فایل پیوست 16672
برای ساخت این تصویر کافیه همون دو عکس بالارو در فتوشاپ (که خوشبختانه به دلیل کپی رایت نیازی نیست بگیم "اگه دارین") باز میکنین، هر دو رو اول به Grayscale و مجدداً به RGB تبدیل میکنین و کانال قرمز یکی رو جای کانال قرمز اون یکی کپی میکنین (یا این کار رو برای کانال آبی انجام میدین). میتونین با جابجا کردن کانالی که کپی کردین نقطه کانونی (Focal point) تصویر رو تغییر بدین. در نهایت با عینک آبی ـ قرمز بهش نگاه کنید.
(در حد توان و اطلاعاتم)
با سلام
فرق بين پرتره و سلف پرتره چيست؟
فایل پیوست 16722
دوستان به نظر شما این عکس مشکل فکوس داره؟؟
فکوس دقیقا روی بینی بوده
F5.3 فوکال 66mm
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Mehran m
پرتره: عکسی که بشر از دیگری یا دیگران می‌گیرد؛
سلف‌پرتره: عکسی که بشر از خودش می‌گیرد. مانند استفاده از آینه برای ثبت تصویر خود عکاس.
تست هوشِ؟ سؤالات بعداً سخت‌تر خواهد شد؟
نقل قول:
دوستان به نظر شما این عکس مشکل فکوس داره؟؟
فکوس دقیقا روی بینی بوده
F5.3 فوکال 66mm
چرا بینی؟ در اینگونه عکسها، Focus قاعدتاً باید روی چشم باشد.
البته فکر می کنم خیلی پیچیده تر از این حرف ها باشه تعریف سلف پرترهنقل قول:
نوشته اصلی توسط Vahid
سپاس از توجه شما جناب وحید
دوربین روی 3 پایه بود
نمی خواستم کادرم عوض شه ، نقاط فکوس کم من رو وادار کردن که نزدیک ترین نقطه به چشم هارو انتخاب کنم
1-2 روز هست که با این لنز و دوربین درگیرم
فکر می کنم مشکلی وجود داره
با این تفاوت که آن لرزه گیر نداردنقل قول:
نوشته اصلی توسط Arash
کانن دو نوع 200-70 با اف4 ارایه کرده با لرزش گیر(is) و بدون لرزش گیر و هر دو سری L
سلام ؛ تا اونجایی که من میدونم فلاش موقع فشردن شاتر شلیک میشه ، میخواستم بدونم چجوری جهت و شدت فلاش مثلا تو آتلیه ها کنترل میشه (چون قبل از عکس گرفتن فلاش ها خاموشه و نمیشه نتیجه نور دهی رو قبل از عکس برداری مشاهده کرد)
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط Ali Saeedi
والا من در مورد نیکون نمیدونم(ولی امیدوارم داشته باشه) وقتی به هیچ طریقی نقاط فوکوس جور در نمیاد از طریق مشاهده زنده (Live View) زوم رو بصورت دیجیتال 10 برابر میکنم(تو همون ال سی دی دوربین قبل از گرفتن عکس) بعد اون مربع سفید رنگ فوکوس رو هرجا(حتی منتها الیه سمت راست، چپ، بالا، پایین) خواستم میذارم و فوکوسم رو روی اون قسمت انجام میدم
فوکوس از این طریق دقیق است یا فوکوس نمیکند یا اگه فوکوس کرد دیگه حرف نداره:::yess:::
شاد باشید.....
جناب اقبالی به خدا سوال من چیز دیگری بودنقل قول:
نوشته اصلی توسط Walkman
به عکس نگاه کنید
با توجه به این که نقطه ی فکوس روی بینی قرار دارد
به نظر شما گیاه های خشک پشت سوژه از بینی سوژه وضوح بیشتری ندارند؟؟؟
بله
اما به نظرم ۲.۸ به لرزه‌گیر بسیار اولویت دارد.
نکته‌ی دیگر اینکه مدل نیکونی که یافت میشود موتور فوکوس هم ندارد!(یعنی نسخه‌ی AF و نه AFS)
اما هیچ‌گاه لنز ۷۰-۲۰۰ F4 نخواهم خرید.
هرچقدر هم بی‌پول باشم. نمی‌خرم تا ۲.۸ بخرم. 70-200 با F4 به نظرم لنز بی‌ربطی است!
درسته که این لنز هنوز در حد یک شایعه است ولی وقتی اینطور پستها رو از عکاس ماهری چون شما میبینم واقعا دلم برای شرکتهای تولید کننده لوازم عکاسی میسوزد. احتمالا روزی مجبور به نابود کردن همه تولیدات مانده در انبارها بشوند.نقل قول:
نوشته اصلی توسط Arash
فکر کنم اون گیاه های خشکیده موازی بینی سوژه باشه.... البته عکس خوبی رو برای مقایسه انتخاب نکردید چون یک ردیفی از گیاهان وجود دارهنقل قول:
نوشته اصلی توسط Ali Saeedi
به نظر فوکوس درست میاد. اون گیاهی که از شانه سوژه بالا اومده فوکوس هست که تقریبا در فاصله بینی قرار داره.نقل قول:
نوشته اصلی توسط Ali Saeedi
درود
آیا کسی طرز کار با دوربین عکاسی زنیت 122 را میداند؟
با تشکر
دقیقا چه کاری؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط Nastaran
آن هم یک دوربین ساده SLR است که تنظیم و ... خاصی هم ندارد.دقیقا منظور تان چیست؟
سلام دوستان.
در منوی دوربینم 1 گزینه هست به نام Metering timer که الان روی 16secهست .میشه راهنمایی کنید این چی هست ؟
تشکر
این گزینه مربوط به سیستم Live View و فیلم برداری است.نقل قول:
نوشته اصلی توسط pouria arshadi
و مربوط به زمان نورسنجی دوربین در هنگام فیلمبرداری و Live View است.
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Ali Saeedi
تفاوت پرتره و سلف‌پرتره را در این تاپیک باید به همین گونه گفت؛ نباید انتظار داشت یک بحث چند وجهی را باز کرد و سر از مکاتب هنری درآورد!
درباره تنظیم نور و حساسیت در مکانها و زمانهای مختلف روز میخوهام بدانم، دوتا دکمه ای که بالا بر روی دوربین هست و روی یکی اعداد 30 تا بینهایت و دیگری 25 تا400 هست چه کاربردی دارند؟ در هر موقعیت روی چه اعدادی باید باشند؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط Kaveh Ghobadi
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط Arash
بنده هم دقیقا نقطه نظرات شما را دارم و با توجه به اینکه به لنز بیشتر از بدنه اهمیت میدم تقریبا بهترین لنزهای از هر دو برند را برای خرید انتخاب کردم و خواهم کرد.
حتی تنها لنز سیگما که نگه داشتم ,آن هم اصطلاح highly recommended را از photozone دریافت کرده
ولی برای مثال اگر قرار باشد به عنوان راهنمایی برای کسی(کاننی) که 200-70 را تنها برای استفاده در آتلیه میخواهد یقینا ورجن اف 4 را پیشنهاد میدادم حتی ورجن بدون لرزه گیر آنرا و به قیمت حدود یک سوم f/2.8 USM L IS II که این اختلاف قیمت چیزی در حدود دو ملیون تومان خواهد بود و مبلغ کمی نیست.
ببینید داستان یک مقداری پیچیده می شود اگر به درستی با معنی دیافراگم ، سرعت شاتر ، ایزو و ... و روابط اینها را آشنا نباشید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط Nastaran
توصیه بنده ابتدا استفاده از مقالات سایت عکاسی است برای درک دقیق تر و بهتر این معانی.
و بعد اینکه آن دکمه که بین 16 تا 500 و در برخی بین 25 تا 400 ( در عکس پایین سمت چپ ) است نماد ASA یا سرعت فیلم است و وقتی شما یک فیلم ایزو 100 می خرید باید این گردونه را بر روی 100 قرار دهید برای 200 هم همین طور و بقیه سرعت ها.این کار به نورسنج دوربین کمک می کند که بتواند بداند چه فیلمی درون دوربین است.
آن یکی که بین 30 تا B است سرعت شاتر را نشان می دهد.یعنی در چه کسری از ثانیه شاتر باز و بسته شود.که 30 یعنی 1/30 ثانیه و بعد 1/60 ثانیه و بعد 1/125 و 1/250 و 1/500 که هرچقدر عدد بزرگتر باشد سرعت شاتر سریع تر است و نیاز به نور بیشتر. ( گردونه سمت راست در عکس زیر )
دیافراگم هم که بر روی لنز قرار دارد و اعدادی مثل 2 تا 16 است ( بسته به اینکه چه لنزی دارید )
شما باید روابط بین اینها را تشخیص دهید.
اگر خاطرم باشد شما با قرار دادن سرعت شاتر بر روی 30 ( قرمز رنگ ) و بعد تنظیم دیافراگم در ویزور یک لامپ روشن می شد که اگر عکس تاریک تر باشد به سمت پایین و اگر روشن تر باشد به سمت بالا روشن می شود و اگر نورسنجی درست باشد چراغ سبز رنگی در ویرور روشن می شود.البته منوط به اینکه باطری نورسنج دوربین و اصولا نورسنج دوربین سالم باشد
بحث مفصلی است که نیازمند مطالعه بیشتر شما است.
فایل پیوست 16728
سلام
یه جایی خوندم که لنزها تو برخی از دیافها مشکل دارند این مشکل شامل چه چیزهایی میباشد و در چه دیافهایی بوجود می آید؟
سلام.نقل قول:
نوشته اصلی توسط Farzad22
اینجا را بخوانید : مقالات سایت عکاسی --> شناخت كلی لنزها
اگر با تولید F4 لنز f2.8 تولید آن متوقف شود از نظر من هم این جمله درست است، ولی اگر در یک رنج مشابه با کیفیت ساخت نزدیک به هم ( احتمالا وزن f4 سبکتر هم خواهد بود ) تفاوت بخاطر دیافراگم باشد این تنوع برای مصرف کنندگان باید خوب باشه اینطور نیست؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط Arash
یه دنیا ممنونم از شما ، بخاطر توضیحاتتون و حتما به توصیه تون عمل میکنم .نقل قول:
نوشته اصلی توسط Kaveh Ghobadi
آرش جان همه كه مثل شما پهلوان نيستند :)نقل قول:
نوشته اصلی توسط Arash
تفاوت لنز 2.8 و 4 از ديد آدم ضعيف البنيه اي مثل من تفاوت چند كيلو وزن و آرتروز گردن و مچ دست و كوله ي سبك تر و احتياج به سه پايه ي ضعيف تر و .... است.
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط Mehran m
صحبت هایی اینجا شد؛ حداقل در مورد سلف پرتره نکاتی گفته شده
http://forum.akkasee.com/showthread....l=1#post144171
اطمینان ندارم با تنظیمات صفحه من به لینک مورد نظر بروید اگر اینگونه بود، آدرس آن پست در تاپیک سلف پرتره است به این تاریخ : Sunday 3 January 2010 18:17
روی یک چنین عکسی، آن هم نه رو کراپ 100% نمی شود نظری داد!نقل قول:
نوشته اصلی توسط Ali Saeedi
بهتر است خط کشی را روی میز قرار دهید، دوربین را در امتداد محور طولی خط کش روی 3 پایه بگذارید، روی یک عدد مشخص فوکوس کنید، و نقطه فوکوس را با نقطه ای که فوکوس کردید مقایسه کنید، راحت تر به نتیجه می رسید.
فایل پیوست 16739
تشکر از توجه شما
این عکس در کراپ 50%
دوربین روی 3 پایه
و شاتر به کمک ریموت تحریک شده
نقطه فکاس دقیقا در نقطه ی قرمز رنگی که در عدد 5 گذاشتم قرار داره
واقعا نمی دونم لنزم مشکل داره یا من الکی حساس هستم
با اين عكس به نظر فوكوس دوربين شما ايرادي نداره
اما راه هاي استاندارد و عملي بهتري براي تست فوكوس دوربينها هست.
اگر حوصله اش را داريد صفحه زير رو بخوانيد :
کد:http://focustestchart.com/chart.html
به نظرم 2 در عدد 12 وضوح بیشتری داره تا 5نقل قول:
نوشته اصلی توسط aidin594
والا بحث حوصله نیست
بحث سواد هست که متاسفانه جوابگو نیست برای خواندن مقاله
اگه لنز رو ببرم نمایندگی می تونن همونجا برام تستش کنن؟
اتفاقا با این عکس به نظر بنده کمی بک فوکوس مشاهده می شود. تقریبا نقطه ای که فوکوس می کنیم باید در 1/3 ابتدایی بازه عمق میدان باشد. (به خط های مدرج رو خط کش اگر توجه شود، می بینیم که فوکوس تقریبا در ابتدای بازه عمق میدان قرار دارد.)
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Amir Abdolpanah
بله در اين عكس بك فوكوس ديده ميشود
ولي روش تست ممكن است كه اشتباه باشد. اولا خود خط كش كج است. در ثاني بايد نقطه وسط براي تست انتخاب شده باشد و در وسط كادر بايد فقط يك خط براي فوكوس كردن باشد.
يك چارت ساده:
در اين چارت كه آدرسش را در پست قبليم دادم بايد دوربين در فاصله اي كه چارت كادر را پر كند با زاويه 45 درجه قرار گيرد.
به طوري كه نقطه وسط فوكوس در قسمت سياه باشد. بعد از گرفتن عكس بايد نوشته هايي كه در امتداد خط سياه هستند واضح ثبت شده باشند.
فایل پیوست 16742
به گفته طراح اين چارت؛ مقداري جا دارد كه عقب تر فوكوس شود
فایل پیوست 16744
فایل پیوست 16743
به نظرتون اگه لازمه یه بار دیگه تست کنم ولی وسیله ای که بتونم باهاش زاویه 45 درجه رو اندازه بگیرم ، ندارمنقل قول:
نوشته اصلی توسط aidin594
برای فکوس هم از نقطه ی مرکزی استفاده کردم
لازم نيست كه حتما 45 درجه باشه. فقط يه چارت مناسب درست كن. زياد هم نا اميد نباش. با چند بار آزمايش ميتوني پي ببري كه مشكلي هست يا نه.
چارت رو از اينجا ميتوني دانلود كني.
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Saadat
حق با شماست، در استوديو لنز f/4.0 كافي و جوابگوست (اصولاً بهتر و احتمالاً سبك‌تر هم هست)، اما اگر دوست فرضي استوديو دار ما قصد فضاي باز كند (كه ميكند) آنوقت 2.8 ميخواهد. من البته فرض ميگيرم كه مخاطب 200-70 عكاسي است كه با فول‌فريم (يا حتي كراپ‌دار) پرتره ميگيرد.
آیدین جان زین پس ندیمه‌ی کمپانی‌های تولید کننده می‌شوم که دل شما خدای نکرده نسوزد.نقل قول:
درسته که این لنز هنوز در حد یک شایعه است ولی وقتی اینطور پستها رو از عکاس ماهری چون شما میبینم واقعا دلم برای شرکتهای تولید کننده لوازم عکاسی میسوزد. احتمالا روزی مجبور به نابود کردن همه تولیدات مانده در انبارها بشوند.
بسیار هم خوبنقل قول:
ولی برای مثال اگر قرار باشد به عنوان راهنمایی برای کسی(کاننی) که 200-70 را تنها برای استفاده در آتلیه میخواهد یقینا ورجن اف 4 را پیشنهاد میدادم حتی ورجن بدون لرزه گیر آنرا و به قیمت حدود یک سوم f/2.8 USM L IS II که این اختلاف قیمت چیزی در حدود دو ملیون تومان خواهد بود و مبلغ کمی نیست.
بسیاری محصولات هستند که موارد استفاده‌ی خاص دارند. اما سالهاست در این فروم دیدم که کسانی برای ۷۰-۲۰۰ با دیافراگم ۴ کانن سر و دست شکانده‌اند و به نیکون فحشها دادند که نیکون چنین محصولی تولید نکرده که عکاس آماتور و عمومی بودند با تنوع عکاسی در ژانرهای متفاوت.
یعنی بین کاربران فعال فروم خیلی کم هستند که فقط عکاسی در آتلیه انجام دهند و یا دوربین خاصی برای آتلیه داشته باشند و دوربین و لنز دیگری برای عکاسی‌های بیرون.
تنوع و حق انتخاب همیشه خوب است. اگر راه را اشتباه نری!نقل قول:
اگر با تولید F4 لنز f2.8 تولید آن متوقف شود از نظر من هم این جمله درست است، ولی اگر در یک رنج مشابه با کیفیت ساخت نزدیک به هم ( احتمالا وزن f4 سبکتر هم خواهد بود ) تفاوت بخاطر دیافراگم باشد این تنوع برای مصرف کنندگان باید خوب باشه اینطور نیست؟
:think:;
نقل قول:
آرش جان همه كه مثل شما پهلوان نيستند :)
تفاوت لنز 2.8 و 4 از ديد آدم ضعيف البنيه اي مثل من تفاوت چند كيلو وزن و آرتروز گردن و مچ دست و كوله ي سبك تر و احتياج به سه پايه ي ضعيف تر و .... است.
1,490 1,470 1,310 760 705
تفاوت که چندین کیلو نیست.
بین سنگین‌ترین تا سبک ترین آنها ۷۸۵ گرم اختلاف وجود دارد.
خلاصه اینکه نظرم روی لنزهای F4 مساعد نیست. البته لنزهایی با زوم زیاد مثل ۲۴-۱۰۵ کانن و یا ۲۴-۱۲۰ نیکون که کیفیت و قیمت مناسب را همراه با زوم بیشتردر دیافراگم ۴ به ارمغان آورده‌اند و تبدیل به لنزی همراه و همه‌کاره شده‌اند، بحث جداگانه‌ای دارد.
درود به گرامیاننقل قول:
An example of the use of f-numbers in photography is the sunny 16 rule: an approximately correct exposure will be obtained on a sunny day by using an aperture of f/16 and the shutter speed closest to the reciprocal of the ISO speed of the film; for example, using ISO 200 film, an aperture of f/16 and a shutter speed of 1/200 second. The f-number may then be adjusted downwards for situations with lower light.
بنا به این نوشته اگر در محیط آفتابی ISO برای نمونه برابر با 200 باشد سرعت شاتر نیز میبایست 200 باشد... و دیاف باید از 11 یا 16 بالاتر..
آیا این استدلال عملیست.... منظورم برابری ایزو با شاتر هست؟!
اولا شما لنزی سراغ دارید که نقطه ضعف نداشته باشد؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط Arash
وقتی با قاطعیت می فرمایید 70-200 با F4 به نظرم لنز بی‌ربطی است! کل سیستم نیکون رو زیر سوال می برید.الان در تاپیک Nikon1 و NEX ها و خیلی از تجهیزات جدید دیگر پر است از اظهار نظرهای مانند این.
من فکر میکنم که شرکتها دید باز تری به بازار مصرف دارند و تولیداتشون اکثرا با نیازهای بازار هماهنگ است. و اگر هم پس از مدتی متوجه شوند کهلنز بی‌ربطی تولید کرده اند خط ساختش رو بدون اینکه از ما بپرسند متوقف خواهند کرد.
همین سوپری سر کوچه ما هم میداند که چه چیزی رو میتونه بهتر بفروشه!
در ضمن کمپانی هایی مثل نیکون و کانن ندیمه های خودشون رو دارند که تونستن توی این اقتصاد پیچیده دنیا 70-60 سال دوام بیاورند و روز به روز پولدار تر شوند.
نه!
طرف حرف بدی نزده ولی برداشت شما درست نیست.
اگر عدد ایزو زیادتر شود عکس روشنتر میشود. ایزوی 800 روشن تر از ایزوی 100 است.
اگر عدد سرعت شاتر زیادتر شود عکس تاریکتر میشود. مثلا 500 تاریکتر از 125 است.
اگر عدد دیافراگم زیادتر شود عکس تاریکتر میشود. 16 تاریکتر از 5.6 است.
حالا باید با این ترازوی سه کفه ای بازی کنی تا به نور مورد نظر برسی.
عجب :think:;نقل قول:
نوشته اصلی توسط SORENNA
به منابع معتبر مراجعه کنید.
البته با بستن دیافراگم میتوان سرعت شاتر را کم کرد و به هر سرعت شاتری رسید. ولی ممکن است دیافراگم مورد نظر برای سرعت شاتر 200 مثلا 4 یا 8 شود. بستگی به شدت نور دارد. ولی اصولا چه نیازی که این دو برابر شوند؟!!!!
منم پرسیدم که عملی هست یا نه برای همین بود... به دلیل اینکه سورس این نوشته ویکی هستنقل قول:
عجب
به منابع معتبر مراجعه کنید.
http://en.wikipedia.org/wiki/F-number#Sunny_16_rule
سلام دوست عزیزنقل قول:
نوشته اصلی توسط SORENNA
بحثی که مطرح کردید مربوط به قانون Sunny f/16 rule است و روشی است برای برآورد صحیح نور و اکسپوژر مناسب دوربین در برابر نور مستقیم خورشید بدون استفاده از نورسنج
بدین شکل که برای اصلاح نورسنجی ، دیافراگم به صورت ثابت بر روی 16 و مقدار ایزو و سرعت شاتر به صورت مقادیر متغیر ولی هماهنگ با هم
به عنوان مثال :
در یک روز آفتابی دیافراگم برابر 16 ، ایزو برابر 100 و سرعت شاتر بر روی 100 و یا 125
در یک روز آفتابی دیافراگم برابر 16 ، ایزو برابر 200 و سرعت شاتر بر روی 200 و یا 250
در یک روز آفتابی دیافراگم برابر 16 ، ایزو برابر 400 و سرعت شاتر بر روی 400 و یا 500
و یا اینکه اگر سرعت شاتر بر روی 250 و دیافراگم بر روی 11 قرار گیرد با تنظیمات دیافراگم 16 و سرعت شاتر 125 برابری خواهد کرد. یعنی هر قدم افزایش در دیافراگم ( انتخاب عدد کوچکتر ) می بایست سرعت شاتر را دو برابر انتخاب کرد.
