البته لازم نیست فایلتون خام باشه تا بتونید تو ACR بازش کنید، ولی به هر حال ممکنه گزینه HDR Toning که از زیر منوی adjustment در منوی image فوتوشاپ در دسترس‌ه هم بتونه کمکتون کنه...نقل قول:
نوشته اصلی توسط Mohamad_Ali
Printable View
البته لازم نیست فایلتون خام باشه تا بتونید تو ACR بازش کنید، ولی به هر حال ممکنه گزینه HDR Toning که از زیر منوی adjustment در منوی image فوتوشاپ در دسترس‌ه هم بتونه کمکتون کنه...نقل قول:
نوشته اصلی توسط Mohamad_Ali
چگونه میتوان عکسی که خام نیست را در ACR باز کرد؟ من بلد نیستم !نقل قول:
نوشته اصلی توسط AmirS
فایل پیوست 32423نقل قول:
نوشته اصلی توسط batista_soheil
wowنقل قول:
نوشته اصلی توسط Ali Bayati
مرسی از این همه اطلاعات
اول ممنون که وقت میزارید و با حوصله جواب میدید
چند تا سوال واسم پیش اومد
اول جمله بالا که فرمودید امکانش هست توضیح بیشتر بدید
دوم چیزی که من از صحبت شما متوجه شدم تا اف 4 با این فاصله از سوژه امکان این وجود داره که تمامی صورت در حد قابل قبول شارپ باشن
یعنی با این لنز نمیشه کلوز آپ گرفت؟
سوال سوم در مورد کادر بندی پرتره هست
......-extreme close up-medium close up چند نمونه کادر بندی پرتره وجود داره از کجا تا کجا شامل میشه منظورم
و چند تا ویو داریم
مثل این که گفته میشه 3/4 استانداری وجود داره ؟
ببخشید اگر سوال هام در حد خیلی آماتور هست
ظاهرا در ویندوز اگه به جای open از open as استفاده کنید، میتونید انتخاب کنید که فایل به عنوان فرمتی غیر از چیزی که هست باز بشه... پس اگه در این قسمت camera raw رو انتخاب کنید، عکستون در acr باز میشه...
پ.ن۱: در مک این قابلیت در همون پنل open گنجونده شده.
پ.ن۲: دقت کنید به اشتباه فرمت photoshop raw رو انتخاب نکنید، برای من بارها پیش اومده که این اشتباه رو کردم و خطا داده و چند ساعت درگیر این بودم که بفهمم مشکل از کجاست :)
پ.ن۳: اگه از bridge یا لایت روم استفاده می کنید، اونا هم قابلیت پردازش فایل های غیر خام رو دارند...
از طریق Bridge می توان به راحتی عکس های با فرمت های مختلف را در ACR باز کردنقل قول:
نوشته اصلی توسط batista_soheil
سلام.من یه بار این سوال رو تو تاپیک پانوراما پرسیدم ولی انگار تایید نشد.برنامه ای هست که بشه باهاش پانورامیی ساخت که فرمتش RAW باشه.یعنی فقط عکس های خام رو بچسبونه ولی خودش هم خام باشه تا بشه ادیتش کرد.البته اگه ساده باشه که خیلی بهتر هم میشه.
ممنون میشم جواب بدید
تا جایی که من میدونم نه!
در این جور موارد یا اول فایل های خام رو پردازش و با هم سینک می کنند (در اینصورت اصلاحاتی مثل رفع آلودگی های روی لنز و سنسور راحت‌تر میشه) و بعد پانوراما رو میسازند، و یا اول اون رو میسازند و بعد با فرمت tiff ذخیره کرده و پردازش می کنند (که در این صورت بخشی از اطلاعات فایل از بین رفته و پردازش ممکنه بقدر مطلوب موفق نباشه).
ممنون.حقیقت اینه که من فوتوشاپ رو به غیر از قسمت مربوط به RAW اش وارد نیستم.برای همین همیشه همین جور مشکل ها رو داشتمنقل قول:
نوشته اصلی توسط AmirS
یک پانوراما بوده که مربوط به غروب آفتاب و یک کوه هست.با چند تا نرم افزار تست کردم ولی هیچ کدوم نتیجه ی رضایت بخشی نداشتند.یا این که درست به هم نمیچسبوندند و یا این که ابتدا و انتها رو اشتباه میچسبودند.حالا جدا از این سوال یه نرم افزار خوب برای پانوراما کردن این تصاویر به نظرتون چیه؟
من شخصا از microsoft ice استفاده میکنم در این طور مواقع
هروقت لازم هست که با بیش از 50درصد فول سایز بخوام پانوراما بسازم، فایل های NEF رو در اون وارد میکنم و در چند ثانیه پانوراما رو تحویل میده
البته فوق العاده خواهد بود اگر چند عکس پی در پی داشته باشید برای یک پانورامای معمولی، و مثلا تعدادش 30عکس باشه! فوتوشاپ رو از ذهنتون بیارید بیرون برای اینطور مواقع! آیس در خدمت شماست!
البته یه برنامه آزمایشی هست و اصلا نمیشه به عنوان یک خروجی بسیار مطمئن از لحاظ اشتباهات کم روش حساب کرد اما در بخش خروجی شما tiff هم دارید، سایز خروجی رو هم میتونید تایین کنید و روی خروجیش هم میشه خوب کار کرد
فقط اینکه گاها ضد کارکرد خودش کار میکنه و اگر مثلا پانورامایی از آسمان دارین، بدترین جای ممکن رو حذف میکنه و عکسها رو پیوند میده! من ایراد دیگری در این برنامه ندیدم!
نرم افزار Panorama maker را امتحان کنید. از فوتوشاپ بسیار بهتر است. در چسباندن، تنظیم روشنایی رنگ و کنتراست عکسها بسیار خوب عمل میکند. امکاناتی هم برای تهیه عکسهای 3 بعدی و 360 درجه دارد. البته چون نرم افزار خوبی بود نرم افزار دیگری را امتحان نکرده ام ممکن است از این بهتر هم وجود داشته باشد.
بنده هم با اين نرم افزار موافقم ...! فقط احساس ميكنم مدت زماني كه براي ساخت پانوراما زمان ميبرد از فتوشاپ بيشتر است ( بنده از ورژن مربوط به مك استفاده ميكنم شايد در ويندوز متفاوت باشد )... البته شما در فتوشاپ بعد از ساختن پانوراما عكسهارا به صورت لايه لايه داريد كه گاهي اوقات وجود اين لايه ها جهت اعمال برخي تنظيمات دست شمار و بازتر ميگذاره ...نقل قول:
نوشته اصلی توسط m.daneshpayeh
نقل قول:
(بعلت تبدیل نواحی واضح ، به نواحی ناواضح، بصورت Gradually )
فایل پیوست 32433نقل قول:
نوشته اصلی توسط ehsaniran
توضیح اینکه دلیلی برای اینکه ناحیه ی سفید رنگ، دقیقاً در نیمه ی بازه ی DoF واقع شود، وجود ندارد :-)
من الان سالهاست که فقط از فوتوشاپ برای به هم چسبوندن تکه های پانوراما استفاده می کنم،برای همین هم نمی تونم نظری در مورد سایر برنامه ها بدم، ولی سعی میکنم چیزایی رو که در مورد پروسه انجام کار در فوتوشاپ می دونم توضیح بدم:نقل قول:
نوشته اصلی توسط hossein137
اولین مرحله طبیعتا ثبت تکه های تصویر‌ه... حتما میدونید که برای اینکه نرم افزار بتونه تکه ها رو درست به هم بچسبونه، هر دو تصویر کنار هم باید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اجزای مشترک داشته باشند؛ نکته دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که دوربین نباید حول بدن یا سر عکاس یا حتی سنسور یا سرواخ اتصال بدنه به سه پایه بچرخه... روش درست چرخش اینه که دوربین حول کانون لنز بچرخه، در غیر اینصورت ممکنه اجزای تصویر دقیقا روی هم قرار نگیرند.... البته این قضیه بیشتر در مورد اجزایی از تصویر که خیلی نزدیک باشند وجود داره، برای همین هم در خیلی از موارد نیاز به استفاده از هد های سه پایه مخصوص پانوراما نیست (این قضیه فکر کنم در تاپیک های پانوراما مفصل بحث شده،پس بیشتر روده دارزی نمی کنم)
نکته دیگه ای که وجود داره اینه که باید در تمام تصاویر فاصله کانونی، عمق میدان و نقطه فکوس و میزان نور دهی (مجموع حساسیت و زمان باز بودن شاتر) یکسان باشه... در غیر اینصورت تر کیب دو عکس مجاور هم خیلی دشوار خواهد بود و به اختمال زیاد مرز اونا مشخص باقی خواهد موند.
[روشی که من معمولا انجام میدم اینه که اول عمق میدان و فاصله ای رو که می خوام روش فکوس کنم انتخاب می کنم و فکوس رو روی منوال میذارم، بعد یه جایی که نور متعادلی داره رو پیدا می کنم و برای اونجا نور سنجی می کنم و اون رو هم روی منوال میذارم...(البته گاهی (مثلا وقتی از یه بنای بزرگ پانو میگیرم) هم از دکمه قفل فکوس و نورسنجی روی دوربین استفاده می کنم تا کار سریع تر پیش بره)
خوب حالا با فرض اینکه عکس ها آماده هستند، اولین مرحله معمولا ویرایش فایل های خام‌ه که باید با هم انجام بشه، در غیر اینصورت موقع به هم چسبوندن مشکل پیش میاره...
برای اینکار میتونید همه رو با هم باز کنید و تو پنل ACR اول Select all رو بزنید که همه انتخاب بشن و بعد شروع به ویرایش کیند... اینطوری هر کار بکنید رویه بفیه هم اعمال میشه و در حین کار میتونید با کلید های جلو و عقبی که پایین پنجره اضافه شده، بین عکس ها جابجا بشید و نتیجه رو روی بقیه عکس ها هم چک کنید...
بعد از پایان ویرایش اگه از ابزار پاک کردن لکه ها استفاده کردید، بهتره که یه بار تک تک عکس ها رو چک کنید ببینید نتیجه خوب شده یا نه...
حالا میریم سراغ به هم چسبوندن عکس ها... چون این پروسه خیلی وقت گیره، من معمولا اول یه بار با سایز کوچیک تست می کنم که مطمئن بشم، بعد سایز اسلی رو کار می کنم... (برای این کار قبل از بستن پنجره ACR روی لینک آبی رنگ پایین صفحه کلیک کنید و اونجا کمترین رزولوشن رو انتخاب کنید، فقط یادتون باشه که بعدا درستش کنید :) )
برای به هم چسبوندن عکس ها لازم نیست فایل ها باز باشن، (بیخودی حافظه کامپیوتر رو اشغال نکنید و تو ACR به جای Open، کلید Done رو بزنید) حالا به منوی فایل و زیر منوی automate برید و گزینه photomerge رو انتخاب کنید... حالا فایل رو انتخاب کنید و از لیست سمت چپ هم auto رو انتخاب کنید (معمولا همین کارش رو درست انجام میده، اگه نشد بعد باید برید سراغ بقیه گزینه ها)
از بین سه گزینه پایین پنجره هم حداقل اولی رو تیک بزنید (خیلی روی نتیجه نهایی تاثیر داره)، برحسب نیاز میتونید دو تای بعدی ور هم فعال کنید...
حالا باید صبر کنید تا کار رو انجام بده... فقط این وسط یه نکته انحرافی وجود داره، اگه رم و مخصوصا حافظه هاردی که به فوتوشاپ اختصاص دادید کم باشه، وسط کار قطع میشه و یا هیچ پیغامی نمیده و یا یه گیر بیخود میگیره (معمولا میگه فایلهایی که بهش دادید مشکل دارن یا وجه اشتراک بینشون نیست و نمیشه به هم وصلشون کرد و از این بهونه های الکی :) )
[[مراحل کاری که انجام میشه اینه که اول عکس ها یکی یکی باز میشن و توی یه فایل قرار می گیرن، بعد شروع می کنه به کنار هم چیدنشون و بعد روی اونا ماسک میذاره و طوری ماسک ها رو شکل میده که مرز بین عکس ها قابل تشخیص نباشه... بعد هم همونطوری با ماسک و لایه هم بهتون تحویل میده...]]
حالا شما باید خودتون چک بکنید ببینید تو مرز ها اعوجاجی وجود نداشته باشه و اگه وجود داشت، با دستکاری ماسک و لایه ها سعی کنید درستش کنید (اگه از هد مخصوص استفاده کنید و حول کانون لنز بچرخید احتمالش نزدیک به صفر‌ه)
[ اینجا شاید ابزارهای free transform، ابزار warp در زیر مجموعه اون، content aware scale و puppet warp مفید باشن.]
بعد از اینکه از صحیح بودن نتیجه مطمئن شدید میتونید لایه ها رو با هم ترکیب کنید (همه رو انتخاب کنید و command+e رو بزنید)...
حالا باید عکس رو کراپ کنید... اگه ۳۶۰ گرفته باشید به اختمال زیاد دو طرف تصویر یه قسمت های مشترکی داره که باید حذف بشه... روش من اینه که اول از تراز بودن افقی عکس مطمئن میشم و بعد یه خط عمودی که در دو طرف وجود داره رو انتخاب می کنم و عکس رو از روی اون کراپ می کنم... برای کراپ از بالا و پایین (تو پانو های عمودی، چپ و راست)که به خاطر اعوجاج و تراز نبودن عکس ها یه سری قسمت ها خالی میمونه هم باید کراپ انجام بشه، ولی لازم نیست همه قسمت های خالی رو حذف کنید و ناچار بشید قسمت هایی که براتون مهم هست رو هم از دست بدید، به جای اون میتونید قسمت های خالی رو که بعد از کراپ باقی میمونه با content aware fill پر کنید... (ممکنه لازم بشه چند بار این دستور رو تکرار کنید تا به نتیجه مطلوب برسید و یا بعد از اینکه به نتیجه تقریبا دلخواه رسیدید، قسمتهایی رو که مشکل دارن مجددا انتخاب کنید و و این دستور رو روشون اعمال کنید.
پ.ن۱: اگه یه پانورامای ۳۶۰ درجه ای گرفتید ولی میخواید به عنوای یه فیل معمولی ازش استفاده کنید (قرار نیست سرو ته‌ش به هم بچسبه)، ممکنه از ترکیب بندی که بهتون میده خوشتون نیاد: در اینصورت میتونید تو پنجره اول به جای auto گزینه آخر رو انتخاب کنید و خودتون دستی عکس ها رو کنار هم بچینید (که من پیشنهاد نمی کنم)... به نظر من راحت تر اینه که اول مراحل بالا رو طی کنید و بعد نتیجه نهایی رو از جایی که می خواید چپ و راست عکس باشه، برش بدید و جای دو تکه رو با هم عوض کنید :)
پ.ن۲: ابزار هایی که تو کروشه بالا اسم بردم همگی در منوی edit هستند...
پ.ن۳: برای content aware fill اول از منوی edit گزینه fill رو انتخاب کنید و بعد پارامتر قسمت content، رو content aware بذارید...
پ.ن۴: برای ابزار puppet warp اول باید قسمت هایی که نمی خواید تکو بخورند ور لنگر بذارید و بعد روی قسمتی که میخواید جابجا بشه یه انگر بزارید و حرکتش بدید.
پ.ن.۵: با توجه به بزرگ بودن نتیجه نهایی، اگه بخواید در وب منتشرش بکنید، ممکنه ابزار zoomify بدرد بخوره (توضیح بیشتر نمیدم که اشانتیون بشه برای کسانی که حوصله گشتن دارن :) )
پ.پ.ن: چقدر حرف زدم :)
واقعا" ممنونم از توضیحات کامل و خوبتون جناب AmirS عزیز.همین طور بقیه ی بچه ها.
بالاخره پانوراما رو ساختم.به عنوان کار اولم با فوتوشاپ (قبل از این از ArcSoft Panorama Maker 6 و یا Kolor Autopano Giga 2.6 و یا PanoramaStudio 2 Pro استفاده میکردم)
نتیجه اول با این که من از این جور کارها با فوتوشاپ نکرده بودم نسبتا" بد نشد.اون قسمت مربوط به از بین بردن خط میکس عکس ها رو درست متوجه نشدم و همین طور پیداش نکردم)
باز هم ممنونم.این عکسی بود که میخواستم پانوراما کنم.البته قرار بود کوه وسط باشه که بعد از این که کمی دستم راه افتاد از طریق انتخاب دستی مود پانوراما این مشکل رو حل میکنم
http://up.vbiran.ir/images/bn0vhwr2oowcmbaiwqrb.jpg
امیدوارم فرصتی پیش بیاد تا جبران کنم
سلام خدمت دوستان محترم
يه سوال ابتدايي داشتم خدمت شما :
معاني اعدادي كه توي عكس پيداست و روي لنز ٨٥ ١٥ رو به طور مثال هست رو ميشه دقيق بفرماييد ؟
فایل پیوست 32476
این اعداد فاصله فوکوس را نشان می دهند. یعنی فاصله ای نقطه ای که روی آن فوکوس کرده اید تا دوربین.نقل قول:
نوشته اصلی توسط nima n
درود خدمت دوستان و اساتید...
برای چاپ کردن عکسهامون در سایز های معمولی و کوچک اشکالی داره فایل JPG را به عکاسی بدیم یا حتما باید TIFF باشه ؟
مثلا سایزهای 13*18 یا 20*25
در مورد از از بین بردن خط بین عکس ها،کافیه تیک مربوط به Blend Images Together رو بزنید (تصویر پیوست پست قبلی)... البته الان هم دیر نشده،اگه هنوز فایل لایه لایه رو دارید، اول همه لایه ها رو انتخاب کنید و بعد از منوی edit کزینه auto blend layers رو بزنید و پانوراما رو انتخاب کنید تا این کار رو براتون انجام بده.نقل قول:
نوشته اصلی توسط hossein137
در مورد قرار دادن کوه در وسط هم من راه حل تنبلانه رو ترجیح میدم (عکس رو بریدم و دو تکه رو جا بجا کردم، بعد با همون دستور auto blend مرزش رو برداشتم)
(البته چون افق تراز نبود یه قسمت بالای کادر خالی موند که دیگه مرز اونو درست نکردم)
دوستان استفاده این دیفیوزرها که رویه رینگ فلاش نصب میشه چیه؟
http://www.paulcbuff.com/mu30-kit.php
سلام
یه توضیح درباره عکسهای ماکرویی که از چندین شات تشکیل شدن میدین ؟
در بعضی از پست ها دیدم دوستان یک عکس ماکرو گذاشتن و نوشتن متشکل از 40 شات !
این کار چه سودی داره ؟
چطور میشه از یه حشره 30 تا عکس گرفت و اون ها رو ادغام کرد ؟!
یه توضیح بدین که متوجه بشم ممنون میشم
این کار برای رسیدن به عمق میدان بیشتر در تصویر انجام میشه .نقل قول:
نوشته اصلی توسط Roger
توضیحات کامل را در اینجا بخوانید:
Focus Stacking
استفاده اینها در ایجاد catch light هایی با اشکال خاص مورد نظر است...نقل قول:
نوشته اصلی توسط imanse7en
آقای مهری نیازی به چاپ تیف نیست. اولا مشکلاتی دارد (لابراتوار احتمالا فایل شما را تبدیل خواهد کرد.) و اینکه از نظر من در سایزی که گفتید تفاوت ها دیده نخواهد شد.نقل قول:
برای چاپ کردن عکسهامون در سایز های معمولی و کوچک اشکالی داره فایل JPG را به عکاسی بدیم یا حتما باید TIFF باشه ؟
دستمال میکرو فایبر وقتی چند بار استفاده شد و کثیف شد میشه شست و دوباره استفاده کرد ؟ اگه اره با چی؟
یه سری سافت باکس واسه هاتشو هست که مثلا 4 عدد اسپیدلایت میشه توش گذاشت و استفاده کرد. وقتی مثلا 4 تا هاتشو با گاید نامبر 60 براریم داخلش مجموع قدرت نور اون چقدر میشه؟ قدرتش که زیاد میشه , ژول اونها جمع میشه؟ مثلا اگه هرکدومشون 82 ژول باشه میشه 4×82 ژول ؟
گاید نامبرشون چطور؟ اونم میشه 4 × 60 ؟
سلام دوستان
من تو خونه با دوربین 60دی میخوام عکس بگیرم - عکسهام خیلی تاریک میشن فلاش میزنم - دیاف پایین هست - سرعت شاتر 1/200 میزارم - ولی سرعت شاتر رو 1/20 میزارم یه مقدار روشن میشه اما کیفیت عکس خیلی میاد پایین - حتی رو سه پایه هم میزارم کیفیت پایین هست
تو حیاط هم میرم عکس میگیرم با سرعت شاتر1/200 عکس خوب نمیشه یا شارپ نیست
مشکل از کجاست؟
لنزتون چیه؟؟؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط manibest
من هنوز متوجه نشدم شما چرا توی محیط indoor از شاتر 1/200 استفاده میکنید؟؟؟ (اگربا فلاش بوده که هیچی)
کلا فلاش سر خود دوربین راه خوبی برای روشن تر کردن عکس ها نیست! من پیشنهاد میکنم یکم ایزو رو بالا ببرید سرعت شاتر رو پایین بیارید 1/15 یا 1/10 از فلاش هم استفاده نکنید حتما به نتیجه میرسید
اگر درست متوجه شده باشم مشکل شما به شرح زیر است:نقل قول:
نوشته اصلی توسط manibest
در داخل خانه با فلاش (فلاش سر خود دوربین؟) عکاسی می کنید و عکس ها تاریک می شود و با کم کردن سرعت شاتر هم بهبود پیدا نمی کند.
تاثیر نور فبلش را با دیافراگم و ایزو می توان کنترل کرد و سرعت شاتر در آن تاثیری ندارد چون فلاش در 1/10000 ثانیه عمل میکند . با استفاده از دیافراگم بازتر (عدد دیافراگم کوچکتر) و یا بالابردن ایزو می توانید تاثیر نور فلاش را بیشتر کنید. ضمناً از فلاش در حالت TTL استفاده کنید تا قدرت فلاش متناسب با نور مورد نیاز به طور اتوماتیک تنظیم شود و شما هم به طور دستی می توانید مقدار آن را تا 3EV+_ کم و زیاد کنید. قدرت فلاش سرخود دوربین هم محدود است و اگر فاصله شما تا سوژه نسیتاً زیاد باشد تاثیر زیادی ندارد و بایستی از فلاش اکسترنال استفاده کنید.
لنزم 18-200 هست
تو اتاق تاریک با سافت باکس و چتر ، سرعت شاتر چند باشه بهتره ؟
سرعت شاتر فقط در مقدار نور محیط (نوری که بدون فلاش در محیط وجود دارد) موثر است و در اتاق تاریک هیچ ناثیری در عکس ندارد. من به شخصه همیشه سرعت شاتر را روی سرعت سینک (1:250 ثانیه) میکنم و نور فلاش را متناسب با عمق میدان مورد نیاز با دیافراگم کنترل می کنم.نقل قول:
نوشته اصلی توسط manibest
پس دلیل اینکه عکسی که میگیرم شارپ نیست چی میتونه باشه ؟
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
فوکوس نامناسب، سرعت شاتر کم، کثیفی لنز یا فیلتر، عمق میدان نامناسب و ... می تواند دلیل شارپ نشدن همه یا بخش هائی از عکس باشد. در صورت امکان از دوربین روی سه پایه استفاده کنید، فوکوس را روی چشم (ترجیحاً چشم نزدیکتر به دوربین) تنظیم کنید و برای جلوگیری از لرزش دوربین ، شاتر را توسط ریموت (یا تایمر خود دوربین) فعال کنید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط manibest
دوربین روی سه پایه گذاشتم اما فوکوس فقط یک یا دو نقطه قرمز میشه هر چند بار شاتر رو نیمه فشار میدم - همه نقطه ها قرمز نمیشه - باید چیکار کنم ؟
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
این که کدام یک از نقاط بایستی برای فوکوس اسفاده شود را شما باید انتخاب کنید و آنرا به عهده دوربین نگذارید! فقط یکی از نقاط را انتخاب کنبد- نقطه ای که روی چشم قراردارد- Mode فوکوس را روی One Shot قرار دهید. Mode عکاسی را هم ترجیحاً روی Av تنظیم کنید (و نه Mode های پیش فرض دوربیت مانند Portrait).نقل قول:
نوشته اصلی توسط manibest
چه جوری نقطه مورد نظرو انتخاب کنم؟
روی مد M میذارم اما روی Av که میذارم سرعت شاتر قابل تغییر نیست ! خاموش هست قسمت سرعت شاتر
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
اگر مد دوربین را روی Av بگذارید سرعت شاتر را خود دوربین تنظیم می کند.نقل قول:
نوشته اصلی توسط manibest
برای تعین نقطه فوکوس ، دکمه پشت دوربین، (بالا، سمت راست) را فشار دهید و بعد با گدونه پشت دوربین نقطه مورد نظر را انتخاب کنید.
ممنون آقای چگینی - مشکلم حل شد
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
دستمال رو که من شستم البته اولش زبر میشه بعد باید کم ورزش بدی مثل اولش نمیشه اما خوبه. نچلونیدش!نقل قول:
دستمال میکرو فایبر وقتی چند بار استفاده شد و کثیف شد میشه شست و دوباره استفاده کرد ؟ اگه اره با چی؟
یه سری سافت باکس واسه هاتشو هست که مثلا 4 عدد اسپیدلایت میشه توش گذاشت و استفاده کرد. وقتی مثلا 4 تا هاتشو با گاید نامبر 60 براریم داخلش مجموع قدرت نور اون چقدر میشه؟ قدرتش که زیاد میشه , ژول اونها جمع میشه؟ مثلا اگه هرکدومشون 82 ژول باشه میشه 4×82 ژول ؟
گاید نامبرشون چطور؟ اونم میشه 4 × 60 ؟
4 تا فلاش 100 ژول مثلا کنار هم هستند: اگر دوتاش رو بردارییم مثل اینه که یک فلاش 400 ژول داشتی و قدرتش رو گذاشتی روی 1/2. بله جمع میشه .
گاید نامبر اصولا فاکتوری است که بر اساس فاصله تعریف مشه اما در این موردی که فرمودید بله . نکته فقط اینجاست که هر بار دوبرار شدن نور "یک" استاپ افزایش نور به شما میدهد. یعنی 4 برابر شدن تعدا فلاش ها = دو استاپ نور بیشتر
1 ----> 2 = 1 استاپ
2 ----> 4 = 1 استاپ
2 ----> 3 مساوی نیست با یک استاپ
به نظرم اومد که باید اینجا پرسش کنم
چرا من هر موقع عکسی رو آپلود میکنم ( کلا در اینترنت ) و با مرورگر ها میبینم low contrast تر از اون چیزی نشون داده میشه که من در کامپیوترم میبینم ؟
فقط در فایرفاکس نزدیک به اون چیزی که در سیستم میبینم دیده میشه اما در اوپرا و بقیه ، روشن تر و low contrast تر دیده میشه
ممنون
سلام امیر جاننقل قول:
نوشته اصلی توسط amirmisagh
فضای رنگی دوربین شما تنظیم نیست اگر میخواهید عکسها را در اینترنت به اشتراک بگذارید باید از فضای رنگی استاندارد SRGB استفاده کنید دوستان کنونی بهتر میتوانند در رابطه با منوی دوربین کمکتان کنند باید فضای رنگی دوربین را SRGB بگذارید همچنین فضای رنگی فوتوشاپ باید SRGB باشد.
همانطور که عرض کردم نمیتوانم درمورد دوربین راهنمایی کنم و باید کنونی ها کمکتان کنن اما در مورد فوتوشاپ با من تماس بگیر تا برات توضیح بدم.
از یه وارد کننده یه تعداد مونیتور اپل Apple a1081 واسه فروش گذاشته هر عدد 480. نظر دوستان چیه؟ اصلا مونیتور دست دوم ارزش خرید داره؟ شرایط دیدن جنس نیست و از راه دور باید خرید کرد!
سلام
سوالی برام پیش اومد که تاپیک مناسبی برای پرسیدنش پیدا نکردم.
یک دوربین فیلمی یاشیکا دارم که وسط کادرش یک دایره هست که به کمکش میشه فهمید فوکوس درست هست یا نه. (نمیدونم اسمش چیه؟)
برای دی5100 تو بازار چنین چیزی پیدا میشه؟ نصب کردنش ممکنه مشکلی ایجاد کنه؟ در واقع این دایره روی آینه شاتره دیگه؟
فوکوس اسکرین را جستجو نمایید !نقل قول:
نوشته اصلی توسط AlirezaAkhlaghi
فوکوسینگ اسکرین هست که چند نوع مختلف از نوع Split Type Prism و Micro Prism و ترکیب آنها دارد.نقل قول:
نوشته اصلی توسط AlirezaAkhlaghi
www.focusingscreen.com
من برای 60D به تعمیرگاه مرکزی دوربین سفارش دادم که برایم بیاورند. برای فوکوس دستی خصوصاً ماکروگرافی ایده آل است.
اگه یه منبع تغذیه خارجی واسه هاتشو درست کنم . مثلا 8 یا 12 یا... بصورت هر 4 عدد سری و هر سری4تایی با سری 4تایی بعدی موازی کنم. یعنی ولتاژ خروجی حدود 4.8 ولت اما امپر بالاتر باشه واسه فلاشها مشکلی پیش نمیاد؟قصد دارم یه منبع درست کنم که 3عدد فلاش تغذیه کنه با مثلا 20 باتری nimh 2700
با سلام
1نمونه دیفیوز های در بازار هست که میگن 5کاره هست در اصل 5سطح برای بازتاب نور داره
سفید-طلایی-نقره ای-طلایی نقره ای -یکی دیگه نمیدونم چی هست
میخواستم موارد استفاده اینا رو بدونم
ممنون
کسی میدونم این محصول چی هست و ازکجا میشه تهیه کرد؟
فایل پیوست 32947
این رفلکتور/دیفیوزر ها به این صورت هستند که:نقل قول:
نوشته اصلی توسط ehsaniran
یه لایه دیفیوزر وسط هست (رنگ‌ش سفیده و نور ازش رد میشه)، این بخش برای نرم و پخش کردن نور استفاده میشه و بین نور و سوژه قرار میگیره (مثلا وقتی در زیر نور شدید آفتاب استفاده عکاسی میکنید، به کمک دیفیوزر نور تند و نقطه ای خورشید رو به نور نرم و بزرگ (به اندازه سطح دیفیوزر تبدیل می کنید)؛
یه روکش هم رویه دیفیوزر کشیده میشه که اون رو تبدیل به رفلکتور میکنه... این لایه ها (۴ رنگ مختلف) نور رو از خودشون عبور نمیدن، در عوض امکان باز تابوندن نور رو دارن؛ بنابرین میشه به نوعی اونا رو منبع نور دوم فرض کرد! فرض کنید یه منبع نور سمت چپ دارید، طبیعتا موجب میشه که سایه هایی در سمت راست بوجود بیاد، شما میتونید بجای اینکه یه منبع نور دیگه در سمت راست بذارید، از یه رفلکتور در سمت راست استفاده کنید که بخشی از نوری که سمت از سمت چپ میاد رو بازبتابونه و سمت راست رو روشن کنه.
چند تا از استفاده های رایج اینا‌ست: نور از بالا میتابه و میخواید سایه های پایین رو ملایم تر کنید؛ نور در پشت سوژه قرار داره (پس زمینه روشن) و میخواید از ضد نور (سیاه شدن)سوژه جلو گیری کنید (یه جورایی به جای fill flash)؛ سوژه در سایه قرار داره و بقیه کادر نور زیادی داره، در این حالت هم میشه به کمک رفلکتور اختلاف رو کمتر کرد؛ از همه اینا که بگذریم، از خود رفلکتور میشه به عنوان نور اصلی هم استفاده کرد و نور رو از یه منبع نور خارجی که به سوزه نمی‌تابه، به سوژه رسوند.
اما رنگ ها: نقره ای بازتاب قوی ایجاد میکنه و رنگ نور تقریبا تغییر نمی کنه؛ سفید تقریبا مشابه نقره ای‌ه، ولی قدرت بازتاب‌ش کمتره؛ طلایی شدت نور مشابه نقره ای داره، ولی نور رو گرمتر میکنه؛ سطح چهارم اما یا مشکی‌ه یا نقره‌ای/طلایی... نقره‌ای/طلایی رو من استفاده نکرم، ولی فکر می کنم باید چیزی بینابین دو رنگ اون باشه...
ولی مشکی دقیقا برعکس بقیه عمل میکنه! گاهی پیش میاد که در محیطی عکاسی می کنیم که رفلکتور های طبیعی (یا منابع نور) وجود داره که نور رو به قسمت هایی که ما میخوایم تاریک باشن میتابونه، اینبار از سطح مشکی به عنوان مانع استفاده می کنیم تا سایه ایجاد کنیم.
پ.ن۱: من از سطح های سفید و مشکی به عنوان پس زمینه برای سوژه های کوچک هم استفاده میکنم... منتها چون سطح معمولا چروک‌ه، باید عمق میدان رو کم کنید تا در فلو کامل باشه و چروک ها دیده نشه، یا نور ور طوری بتابونید که پس زمینه سفید به شدت نور بخوره و چروک ها دیده نشه، و پس زمینه مشکی اصلا نور نخوره (این دومی خیلی ضروری‌ه سطح مشکی اینا هم قدری براقه و اگه نور بخوره اصلا جالب نخواهد بود)
پ.ن۲: حالا که بحث پس زمینه شد، دیفیوزری که پشت سوژه قرار داره و از پشت بهش نور میتابه هم پس زمینه خوبی میتونه باشه
•••••
پ.ن۳: در مورد سوال دوم، نمیدونم از کجا میشه تهیه‌ش کرد ولی کاربردش رو بلدم :)
این یه نوع بند دوربین‌ه که برای مواقعی استفاده میشه که دوربین رو نمی تونید تو دست بگیرید و نوع عکاسی طوری‌ه که لازمه بتونید سریع به دوربین دسترسی داشته باشید...
مثلا موقع عکاسی خیابانی (یا موارد مشابه که باید ساعت ها دوربین رو با خودتون ببرید تا یه لحظه که سوژه پیدا کنید و قبلا از انیکه بره ازش عکس بگیرید) یا مواردی که دو تا بدنه با لنز های مختلف دارید و باید بتونید سریع بینشون انتخاب کنید (مثل عکاسی ورزشی که یه تله خیلی بلند و یه لنز خیلی کوتاه تر نیاز دارید با جابجا شدن توپ در یک پاس، لازمه لنز دوم رو استفاده کنید)...
تو این حالت ها، بند خود دوربین مناسب نیست چون اولا چند ساعت آویزون بودن دوربین از گردن باعث آرتروز میشه :) و ثانیا وقتی دو تا دوربین داشت باشید، به هم گرده میخورن... در عوض با این بند، دوربین روی شونه قرار میگیره و وقتی دوتا دوربین داشته باشید، میتونید هر کدوم رو یه طرف بذارید و خیالتون هم از افتادن‌ش راحته... کافیه یه دوربین رو ببرید پایین و دومی رو بیارید بالا (اگه دوربین اول روی سه پایه یا تک پایه باشه، که معمولا هم برای تله ها همینطوره، که دیگه چه بهتر)
پ.پ.ن: با تجربه‌تر ها میگن بند دوربین رو طوری روی شونه بندازید که لنز دوربین پشت به شما باشه (اینم یه دلیل دیگه برای اینکه روی گردن قرار ندیم :) ) چون اینطوری احتمال اینکه موقع حرکت دوربین به جایی گیر کنه یا چیزی به لنز بخوره و اون رو بشکنه، کمتر میشه... و این بند هم طوری طراحی شده که دوربین همینطوری قرار بگیره (منتهی بصورت کله‌پا :) )
فایل پیوست 32955فایل پیوست 32956
در مورد نسبت قدرت منبع نور با فاصله نور قبلا اشتباه فکر میکردم که با دوبرابر شدن فاصله مقدار نور دوچهار برابر کم میشود اما این عدد 4 از طریق X*2 نبوده بلکه از طریق x به توان دو بوده ! یعنی اگه فاصله 3 برایر بشه قدرت 9 برابر کم میشه نه 6 برابر...اینو شاید از کم دقتی خودم درست متوجه نشده بودم.بهر حال خواستم توضیحی داده باشم که بقیه دوستان اماتور مثل من درست متوجه بشن
اینم فواصل بین عدد های اصلی دیاف با 1/3 1/2 ....که چرا بین 1 و 1.4 فقط یه عدد قرار میگیره ! حتی اگه دوربین رویه 1/3 گام دیافراگم تنظیم باشه و ....
فایل پیوست 32957فایل پیوست 32958
و در مورد نورسنجی TTL
فایل پیوست 32962
فایل پیوست 32963
بقیه عکسا تو یه پست دیگه میزارم
ببخشید اگه بی ربط بود. اخه واسه خودم تازگی داشت!
زمان شلیک پرفلاش و فلاش اصلی بسیار کوتاه هست. با این روش میشه فاصله زمانی اونا زیاد کرد!
فایل پیوست 32967
تفاوت ETT1 و ETT2
فایل پیوست 32968
کنترل نور فلاش و محیط در اوت دور
فایل پیوست 32969
این عکسااز یه فیلم اموزشی گرفتم و نکته های ریزی ازش یاد گرفتم
نورپردازی پرتره در استودیو
این متن که زحمت آقای محبی هست رو مطاله کنید تمام این مطالب و خیلی چیزهای دیگر در اون اشاره شده...
نقل قول:
به نظرم اومد که باید اینجا پرسش کنم
چرا من هر موقع عکسی رو آپلود میکنم ( کلا در اینترنت ) و با مرورگر ها میبینم low contrast تر از اون چیزی نشون داده میشه که من در کامپیوترم میبینم ؟
فقط در فایرفاکس نزدیک به اون چیزی که در سیستم میبینم دیده میشه اما در اوپرا و بقیه ، روشن تر و low contrast تر دیده میشه
ممنون
نقل قول:
نوشته اصلی توسط batista_soheil
من همچنان این مشکل رو دارم
تنظیمات دوربین رو نگاه کردم روی SRGB بود . دو حالت بیشتر نداره SRGB و adobe RGB
تنظیمات رنگ فتوشاپ هم به این شکل هست :
http://www.naderiphotos.com/wp-content/uploads/124.jpg
اما باز وقتی که عکس ها رو در محیط اینترنت آپلود میکنم و با مرورگر ها میبینم کم رنگتر و low contrast تر از اون چیزی که در دوربین و محیط کامپیوتر میبینم دیده میشه
ببخشيد امير جان قولم را فراموش كردمنقل قول:
نوشته اصلی توسط amirmisagh
تنظيمات دوربين و فوتوشاب درست است!!!
سلام دوستان
وقتی از دو یا سه نفر عکس میگیرم - نقطه فوکوس کجا باید باشه؟ - روی صورت یه نفر که میزارم صورت دو نفر دیگه شارپ نمیشه - فقط همون یه نفر میشه
لطفا توضیح بدید باید چه جوری فوکوس کنم ؟
باید بر روی صورت نفر جلویی فوکوس کنید .نقل قول:
نوشته اصلی توسط manibest
برای اینکه عمق میدان هر چقدر که باشد ، از نقطه فوکوس دو سوم پشت آن و یک سوم جلوی آن قرار می گیرند .
پس عمق میدان پشت نقطه فوکوس اصلی ، بیشتر است .
در این موارد در صورت امکان سعی کنید از دیافراگم های بسته تری استفاده کنید .
نقل قول:
نوشته اصلی توسط amirmisagh
سلام
RAW عکاسی میکنید یا Jpeg؟
جناب amirmisagh،نقل قول:
نوشته اصلی توسط Navid7h
روش ذخیره کردن فایل‌ی که در وب قرار میدید رو هم بفرمایید (در صوردت امکان از پنل های مربوطه تصویر بذارید.)
سلام
نمیدونم چرا هرچی تو قسمت جستجو بالای سایت تایپ میکنم هیچ نتیجه ای پیدا نمیکنه؟؟ "مجوز" رو جستجو کردم ولی هیچ عایدم نشد....ناچارا سوالم رو اینجا مطرح میکنم....
تصمیم دارم قبل از راه اندازی آتلیه یک سالی رو تو یه انبار تمیز تجهیزات بچینم و مشغول عکاسی از دوست و آشنا و دوستانشون بشم و کسب درآمدی هم بکنم....میخواستم بدونم از نظر قانونی این کار ایرادی داره؟
با توجه به اینکه قرار نیست تبلیغاتی بکنم و تابلویی بزنم و تنها قراره به دوستان و کسانی توسط اوونها معرفی شدن خدمات بدم و همه با علم به اینکه که من مجوز ندارم به من مراجعه میکنند.
نقل قول:
میخواستم بدونم از نظر قانونی این کار ایرادی داره؟
نه نداره
دوستان رنگ بیوتی دیش چی باشه بهتره؟ جستجویی که کردم رنگ سفیدو نقره ای به غیر از اینکه یکم نور سرد و نرمال میکنه و همچنین کنتراست متفاوتی با هم دارن , زاویه تابش نور اونا هم فرق داره ! یعنی رنگ سفیدحدود 3 تا 4 برابر نور رو بیشتر پخش میکنه! (سفید 130 درجه و نقره ای 45 درجه در سایز 50 سانتی)نظرتون در مورد خرید چه رنگی هست؟ البته میشه با زنبوری یا پارچه دیفیوزر کنترشون کرد.اما در کل کدوم رنگ واسه پرتره بهتره؟
با سلام
دوستان من خیلی وقته عکس به فروم ارسال نکردم الان که میفرستم اخطار به خاطر بالا بودن حجم میده وقتیم ابعاد رو تغییر میدم تا به حد مجاز برسه سایز عکس خیلی کوچیک میشه اگر میشه راهنمایی بفرمایید؟
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط movahedian
حداکثر پهنا باید 750 پیکسل باشه
حداکثر حجم 300 کیلوبایت (یه‌کم بیشتر اما شما همون 300 بزن بره )
همین کار رو انجام دادم اما اندازه عکس خیلی کوچکتر از چیزی شد که سایر دوستان ارسال کردند !نقل قول:
نوشته اصلی توسط ahmad.abaee
دروود به همه دوستان عزیز..
خواستم فرق نقطه فوکوس cross type رو با تعداد کلی نقاط فوکوس بدونم..
مثلا میگن 39 نقطه فوکوس که 9 تای اون vcroos type hast,,و وظیفه این نقاط چیست؟
سپاس فراوان
نقاط کراس دقت فوکوس بسیار بالاتری نسبت به نقاط فوکوس معمولی دارن نقاط معمولی بهترین عملکرد خود را زمانی نشان میدهند که بخواهید بصورت افقی عکس بگیرید اما وقتی بخواهید کادر عمودی ببنید و به عبارتی دوربین را عمودی بگیرید خطای نقاط معمولی بیشتر میشود اما در نقاط کراس این اتفاق نمی افتد تفاوتهای دیگر را نمیدانم...نقل قول:
نوشته اصلی توسط hamed51
دوربین های SLR برای فوکوس کردن از نقاط فوکوس استفاده می کنند . یک نوع به نقاط فوکوس خطی Linear Type AF Points مشهورند که فقط قادر به تشخیص خطوط افقی یا عمودی هستند . و نقاط دوم به Cross Type مشهورند و قادر به تشخیص خطوط افقی و عمودی هستند . این دسته اخیر سرعت تشخیص بیشتر ، دقیقتر و البته سریعتری را دارا هستند .نقل قول:
نوشته اصلی توسط hamed51
اما چه تفاوتی دارند ؟
فرض کنید شما می خواهید از سوژه ای عکس بگیرید که فقط خطوط افقی دارد . نوع خطی نقطه فوکوس که آن نیز افقی باشد ، قدرت تشخیص تفاوت در خطوط را نخواهد داشت و در نتیجه فوکوس دچار گیجی یا خطا خواهد شد.
اما با نقطه فوکوس عمودی ، به راحتی و به سرعت تفاوت خطوط آشکار خواهد شد و دوربین با تشخیص دقیق فوکوس ، عکس شارپی را تهیه خواهد نمود .
حال همین را نسبت به خطوط افقی ، عمودی ، و مایل در سوژه بسط دهید .
نقاط کراس به دلیل تشخیص توامان خطوط افقی و عمودی ، در فوکوس کردن دقیقتر ، سریعتر و کاربردی تر هستند .
برای همین بسیاری از عکاسان ، همیشه نقاط کراس مرکزی را برای فوکوس کردن انتخاب می کنند و سپس با Re Composition ، عکس خود را ثبت می کنند .
نقل قول:
نوشته اصلی توسط کوروش
ممنون از این توضیحات مفید و کارآمد ممنون میشم اگر بفرمایید که نحوه تنظیم فوکوس بر اساس نقطه کراس به چه صورته مثلا دوربین کانن 7D
در تكميل صحبتهاي سهيل نقاط فكوس معمولي خطوط افقي را تشخيص ميدهند و نقاط كراس هم افقي و هم عمودي كه اين يعني دقت بيشتر ... اصولا به غير از تعداد نقاط فكوس كراس درصد پراكندگي انها هم مهم است ...
نميدونم چرا موقع نوشتن اين پست دو پست بعدي نيود !!!
نمیدونم به درد بخوره یا نه
تمام دوربین های دیجیتال دارای تعدادی نقاط فوکوس هستند که البته این نقاط همگی به صرفه این که همگی اسم نقطه فوکوس روشون هست دارای 1مشخصه باشن نیستند
نقاط فوکوس به 2 قسمت تقسم میشن
1-linear Type
2-Cross Type
حالت اول یا خطی جرییات افقی ثبت میکنن
حالت دوم یا صلیبی یا ضربدر جرییات افقی و عمودی ثبت میکنن
این اولین تفاوت دومین تفاوت بین این دو نقاط cross type فوکوس سریعتر و دقیق تر نسبت به linear type داره
نقاط فوکوس خطی Linear Auto AF Focus فقط افقی نیستند . بلکه می تونن افقی یا عمودی باشند :
فایل پیوست 33692
منبع :
صفحه 240 کتاب :
Canon EOS 5D Mark III For Dummies
