به بخش Add-ones در Firefox رفته، در قسمت Get Add-ones و در بخش search کلمه fxif را تایپ کنید تا افزونه fxif پیدا شود. سپس اقدام به نصب کرده و Firefox را مجدداً راه اندازی کنید.
Printable View
من چطور میتونم پرتوهای افتاب رو واضح تر ثبت کنم ؟
به چه عاملی بستگی داره ؟
ممنونم
منظورم یه چیزایی شبیه این عکس هست :
(عکاس : رضا صفایی )
http://forum.akkasee.com/attachments...6-img_5200.jpg
سلام دوست عزیز
بنده خیلی تخصصی ندارم و جوابم بر اساس تجربهی شخصی است، پس بهتره حتما برای بررسی دقیقتر به منابع موثق مراجعه کنید.
اما تصور بنده این هست که برای ثبت واضحتر چنین صحنهای باید کنتراست تصویر رو افزایش بدید. هم در مرحلهی ثبت عکس و هم در post-process باید کنترل کنتراست رو در نظر بگیرید.
در ثبت عکس، با بستن دیافراگم و استفاده از سرعت بالاتر شاتر. البته با توجه به ماهیت چنین عکسهایی (عکاسی در سایه!) نور موجود ممکن است برای چنین تنظیمی کافی نبوده و نیاز به حساسیت بالا داشته باشید که بالطبع نویز را افزایش میدهد. در post-process هم که نرمافزارها به بهترین نحو این نیاز رو برآورده میکنند.
امیدوارم اگر اشتباهی و کاستی هست دوستان آگاه متذکر شوند.
ارادتمند
سعید
باسلام
واقعا این فروم یه دایره المعارف وکلاس عکاسی فوق العاده ست. تبریک وخسته نباشیدبه مدیران محترم میگم.
راستش زیادگشتم ولی جوابمونگرفتم توفروم. میخواستم ببینم اگه لنزهای فول فریم وکراپداررو بخواهیم روی دوربینهای متفاوت استفاده کنیم ؛
لنزهای مخصوص دوربین های کراپدارروی فول فریم کاهش عملکردکیفی خواهندداشت یا لنزهای فول فریم روی دوربین کراپدار. کلا منظورم اینه اگه کسی یه دوربین کراپدارداشته باشه برای اینکه نخاددراینده لنزهاش رو عوض کنه برای کوچ به فول فریم ، میتونه از لنزهای فول فریم استفاده کنه ولیکن ازلحاظ کیفی دچارافتی درعکسهانشه به نسبت استفاده از لنزهای کراپدارروی دوربین کراپدار. پیشاپیس ازحسنتوجه دوستان عزیز سپاسگزارم.
ممنونم
خوب من الان یه ۲۸-۳۰۰ نیکون دارم که چون روی d7000 استفاده میکنم باید به حدود تله ۴۵۰ برسم ولی چرا به نسبت ۷۰-۳۰۰ تامرونی که داشتم خیلی تفاوتی احساس نمیکنم ؟
سلام دوستان
من یه canon a4000 خریدم
عکسهایی که از sample images هاش می بینم بی رغبتم می کنه
چون با این همه عکسی که گرفتم نتونستم یه نمونه مث اوما بگیرم
به نظرتون دوربین من تقلبیه؟؟؟؟
چون به نظرم میاد عکسهایی که می گیره از کیفیت موبایل هم پایین تره
یاد آور شم که به اصطلاح دوربین 16 مگاپیکسل قدرت داره
چطور می تونم کیفیت عکسها رو بالا بیارم
و این sample image ها آیا اعتمادی بهشون هست یا نه؟
ممنون می شم جوابم رو بدین
واقعا عجله دارم می دونم جای این صحبت اینجا نیست....
اول اینکه سلام و به تالار گفتگوی سایت عکاسی خوش آمدید.
و اما بعد:
دوربین شما در رده کامپکت های ارزان قیمت جزو بهترینهاست.
معمولاً شرکتهای سازنده سمپلهایی که از دوربینها ارائه میکنند در شرایط ایده آل ثبت شده و ویرایش نرم افزاری هم رویشان اعمال میشود تا مشتری را با دیدن این عکسها ترغیب به خرید کنند. پس خیلی به سمپلها تکیه نکنید. در ضمن اگر شما فوت و فن عکاسی و نحوه درست استفاده از دوربین و همچنین کار با نرم افزارهای ویرایش عکس را تا حدودی بلد باشید چه بسا تصاویری خیلی بهتر از آن سمپلها ثبت کنید. اینجا را ببینید. این تصاویر با یک Canon A520 که فقط 4 مگاپیکسل قدرت! دارد ثبت شده اند.
پس اول به خودتان و سپس به دوربینتان اعتماد کنید و بعد با مطالعه و تمرین و دیدن عکس خودتان را در زمینه عکاسی قوی کنید. این تالار به نظر من بهترین منبع فارسی زبان آموزش و یادگیری عکاسی است. پس حد اکثر استفاده را از این تالار ببرید.
امیدوارم و دعا میکنم که در آینده ای نه چندان دور شاهد عکسهایی به مراتب بهتر از آن سمپلها از شما ببینیم.
در پناه حق
دوستان یک سوالی برای من پیش اومده
آیا غیر از لنز و سنسور دوربین
عامل دیگری هم تعیین کننده کیفیت خروجی ( در شرایط برابر ) هست ؟
اگر بله چه عواملی ؟
مثلا من احساس میکنم در D5100 و D7000 که سنسور کاملا برابری دارن ، عکسایی که با 18-105 گرفتم با 2 تاش
در دی 7000 عمق رنگ و شارپنس بیشتر است
این درسته یا توهم من هست ؟
چنان که جناب عبدل پناه گفتن ، شرایط نوری و صدالبته نورسنجی درست در این خروجی می تونه موثر باشه .
در دو عکس مختلف شاید نورسنجی با توجه به شرایط نوری متفاوت باشه و بر خروجی تاثیر بزاره .
برای تست بهتر و یا مقایسه ، میتونید از کارت خاکستری مرجع استفاده کنید .
نمیدونم سوالم را در جای مناسبی میپرسم یا نه؟
با اینحال میخواستم نظر دوستان را هم بدونم
آقای زندپیر را احتمالا بعضی افراد بشناسن
ایشون عکاس عروسی و مجالس در لندن هستن
من در خیلی عکس های ایشون که بصورت outdoor و در زمانی بغییر از وجود خورشید بود دیدم که برای نورپردازی بجای فلاش از لامپ های led استفاده میکنن.با توجه به اینکه از چند عکاس دیگر هم (نه در داخل ایران ) دیده بودم که بجای فلاش برای عکاسی از led استفاده میکنن از ایشون همین سوال را کردم که به این صورت جواب دادن
the continues light (LED Light) very handy and easy to control the light to get best shadow and reflect, better skin color as well as you have more time to control your camera. every time you change your position you need to change the lighting of your flash (i mean the direction) but with this light you can move around and get the same result.
با توجه به حرف ایشون نظر دوستان دیگر درباره این موضوع چیه؟
چون عکس برداری با این نور ها دیگه دنگ و فنگ تریگر شدن فلاش با دوربین یا ندیدن نمونه عکس قبل از عکس برداری و... را ندارد.و نورهای led قیمت خیلی کمتری نسبت به فلاش ها دارند
البته مورد سوال من در مورد پرتره و عکاسی عروسی هست نه تبلیغاتی و...
تفاوت شارپنس در برخی موارد مربوط به جلو و یا عقب فوکوس کردن "ترکیب بدنه+لنز" است. به دلیل تولرانسهای موجود در تولید، دوربین ها یا لنزهای مشابه ممکن است تفاوتهایی در محل دقیق فوکوس داشته باشند. البته این مسئله در مورد لنزهای با "عمق میدان کم" مشهودتر است. فکر نمی کنم در لنز 18-105 همچین ایرادی به چشم بیاید!
سلام
نمیدونم کجا باید این سوالم رو بپرسم
میخوام بدونم وقتی از یک اثر هنری مثل نقاشی یا عکس یا مجسمه یا ... در یک موزه یا گالری یا .. عکس میگیریم و عکسمون یک عکس معمولی مثلا زاوبه روبه رو به نقاشی باشه آیا مجازیم امضامون رو روی عکسمون بذاریم ؟ (در توضیحات بالای عکس نام هنر مند اصلی رو نوشتیم اما آیا اما گذاشتن وقتی زاویه دیدی هست که هر کسی میبینه و فکر و ایده ای توش نیست ایا مجازه ؟)
ممنون
سلام
در مورد ساختن عکس های سه بعدی کسی از دوستان تجربه ای داره؟!
با چه نرم افزاری ساخته میشن و عکس ها طبق چه استانداردی گرفته میشن ؟!
ممنون
دوستان واسه تلق رفلکت واسه سوژه یا پرتره از چی میتونم استفاده کنم؟ از شیشه دودی میشه استفاده کرد یا تلق های پلاستیکی؟ بهترین انعکاس از چی میتونم بگیرم؟
در مورد سوال دوستی که در مورد عکاسی با ال ای دی پرسیده بودن واسه من هم سوال هست و ممنون میشم دوستان راهنمایی و تجربیاتشون رو بگن
سلام
من واسه پرتره به جز لنز و دوربین خوب + مهارت عکاسی دیگه به چی نیاز دارم ؟
فلش ؟ این فلش ارزونترین مدلی که بتونه کار من رو راه بندازه چه حدود قیمت داره ؟
بستگی دارد که توقع شما از پرتره هائی که می گیرید چه باشد. حداقل به یک فلاش، سه پایه برای فلاش و چتر احتیاج دارید. اگر دوربین و فلاش شما امکان کار کردن به صورت وایرلس را نداشته باشند به ابزاری برای شلیک کردن فلاش (مثل تریگر نوری، رادیو فلاش یا کابل TTL) هم نیاز دارید. البته اینها حداقل مطلق هستند.
به نظرم ارزان ترین فلاش هائی که می توانید تهیه کنید فلاش های یانگنو باشند که از حدود 200 هزار تومان شروع می شود.
ممنون جناب بیاتی. اما بنده شیرازم و دسترسی به اینجور وسایل جانبی عکاسی ندارم و اینجا نیست و حنی چیزی در موردش نمیدونن. ...
پس میمونه برگ یونولیت.. اونو از کجا میتونم تهیه کنم؟
یونولیت را احتمالاً ابزار فروشیها و پلاستیک فروشها داشته باشند.
اگر سری به یک فروشگاه لوازم-خانگی ِ آشنا هم بزنید، از داخل کارتنهای بازشده ی یخچال و ماشین لباسشوئی، ممکن است کنار گذاشته باشند.
عموماً در ضخامتهای مختلف، بصورت Sheet (برگ) بفروش میرسانند. از آن دسته محصولاتی است که تقریباً یک کارخانه ی تولید کننده اش در شهرک های صنعتی یافت میشود. قیمت بالائی هم ندارد.
رفلکتورهای پارچه ای که اشاره کردم، در بیشتر فروشگاه های لوازم عکاسی و نورپردازی باید پیدا شود. همه چینی هستند و بسته به قطر دایره ی آن، قیمتش متغییر میشود. احتمالاً از 40 الی 50 باید شروع شود (در این بازار)
اگر نوع پنج کاره ی آن را تهیه کنید، ضرر نکرده اید (پارچه های سفید، نقره ای، طلائی، گاهاً میکس طلائی + نقره ای؛موسوم به Zebra و نهایتاً مشکی دارند)
مثل آفتابگیرهای جلوی داشبورد ماشین، جمع و باز میشوند.
جناب بیاتی فکر کنم منظورم نتونستم درست بیان کنم.. رفلکتور واسه انعکاس نور دارم. اما یه صفحه شیشه ای مانند , واسه انعکاس عکس سوژه, مد نظرم بود...مثل عکسهایی که واسه عکاسی صنعتی زیر سوژه استفاده میشه یا زیر پای سوژه در عکاسی پرتره...
یه سوال دیگه واسم پیش اومده... تو سایت dxo در مورد ریویو دوربینهای تویه قسمت مقایسه دینامیک رنج واسه کنون 7d حدود 11 EV دینامیک رنج اون واسه لنداسکاپ بیان کردن. مگه سنسور دوربین دیجیتال حدود 5 استاپ گام نوری نمیتونه ثبت کنه؟ پس این 11 یعنی چی؟ اگه ممکنه یکم توضیح بدید.کلا اگه واحد سنجش دینامیک رنج ev هست , پس این عدد 5 از کجا اومده؟ممنون
سلام
سنسورها بسته به نوعشون EV متفاوتی دارن
بله برای محدوده پویایی (Dynamic Range) از EV استفاده میکنن (البته در زیر همون قسمت خود سایت هم گفته که Dynamic range)
برای مطالعه بیشتر:
شاد باشید....
آنها موسوم به PlexiGlass هستند. در رنگهای مختلف و شفاف/غیر شفاف موجودند.
در تهران، از خیابان پامنار، تهیه کرده ام. یک قطعه ی 80x80 و دو قطعه ی 40x40 آن (بضخامت شش میلیمتر) حدود 120 تومن شد تا جائیکه یادم است.
برای زیر پای سوژه، باید یک برگ بزرگ آن را تهیه کنید.
شاید یک تکه شیشه جام 1.5x2m به ضخامت 8 میل و یک پارچه (با رنگ مورد نظر شما) برای زیر آن، کار همان طلق PlexiGlass را انجام دهد. احتمالاً ارزانتر هم در خواهد آمد. ولی قبل انتخاب، حتماً تحقیق کنید. دوستانی هم که تجربه ی بیشتری دارند، میتوانند راهنمائی خوبی بدهند.
و در نظر داشته باشید که طلق PlexiGlass با سرعت بسیار بیشتری نسبت به شیشه، زیر پای سوژه، خط و خش خواهد افتاد.
با تشکر از راهنماییتون
حتما عکس برداری می کنم و توی تالار می ذارم
من آشنایی کامل با فتوشاپ دارم
بله به طور اتفاقی گاها عکسهام از کیفیت بالایی برخورداره
واقعا متشکرم
نمی دونم اگه اینجا نبود من کجا سوالم رو مطرح می کردم :::blushing:::
تمام وب سایت های دیگه انگلیسین
از شما دوست عزیزم ممنونم
از شما خواهش می کنم راهنمایی هاتون رو بهم در مورد این دوربین کنین
منتظر شما هستم
موفق باشید
برای واضح تر افتادن ابرها از چه فیلتری باید استفاده کرد ؟
کلا واضح واضح تر شدن ابرها توی عکس چه راهکاری باید انجام داد ؟:round:
درود
وحید جان اگر منظورت کلا بهتر دیده شدن ابرهاست که توضیح جناب شهبازی کاملا صحیحه و تجربی!
ولی اگر منظورت اینه که در یک شات هم زمین و هم آسمان ثبت بشن باید از ست کامل فیلتر و نگهدارنده ی فیلتر استفاده بشه یا GND + GND Holder
خوبی این فیلتر ها هم اینه که قسمت ابر هارو تاریک میکنه که بشه هم زمین و آسمان رو در یک شات ثبت کرد!
با هولدر برای دهانه ی 77 حدود 350 تا 400 هزارتومان آب میخوره و برای دهانه های کوچکتر قیمت های پایینتر و همچنین بهترین مارک موجود کوکین (با تشکر از جناب یوسف باقری)
یا علی
سلام
به نظرم 1-فیلتر GND برای اینکار مناسب است. 2- علاوه بر آن با استفاده از تکنیک HDR نیز می توان استفاده کرد. 3- یک راه دیگر گرفتن دو عکس با شدت روشنائی مختلف و استفاده از آسمان یک عکس (که با روشنائی کمتر گرفته شده) در عکس دیگر (که با نورسنجی عادی گرفته شده) استفاده کرد. 4- تنظیم موضعی روشنائی و Highlight
با سلام دوستان
من تازه واردم
یه دوربین کنن آ4000 خریدم
دوست دارم باهاش عکاسی کنم
یه عکاس حرفه ای شم
الان سربازم و زیاد نمی تونم عکاسی کنم
با این وجود موقع بیکاریم عکاسی می کنم
می خوام نظرتون رو در مورد عکس پایین بپرسم
ممنون میشم
http://forum.akkasee.com/attachment....1&d=1354003512
به فروم عکاسی خوش آمدید.
برای طرح پرسشهائی از این دست، تاپیکی تحت عنوان «لطفاً نظر دهید» موجود است که برای همین منظور مورد نظر شماست :-)
در خاتمه هم امیدوارم با توجه به علاقه ای که دارید، روز به روز در عکاسی پیشرفت کنید و از مطالب این فروم حداکثر استفاده را ببرید.
شاد باشید.
ﺳﻼﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ.ﯾﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ.ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻼﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮ ﺭﻭ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﻢ. ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻨﯿﻨ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻢ ؟
با سلام
در عکاسی پرتره معمولا عوامل متعدد محیطی نقش ایفا میکنند که مهمترین آنها نور است
فرمودید پرتره سوالی پیش می آید! در فضای آزاد عکس میگیرید یا استودیو نحوه ی نورپردازی در فضای آزاد جهت و زاویه ی نور
نقش مهمی در به تصویر کشیدن بافت محیط و سوژه خواهد داشت منبع نور نیز مورد توجه است اگر خورشید است بی شک
شاهد سایه های شدید و کنتراست زیاد خواهید بود اما اگر در هوای ابری عکاسی میکنید ابر نقش سافت باکسی بزرگ را برای
شما ایفا میکند بنابراین سایه های نرم و حتی عکسی بدون سایه را دارید
در کنار آن برداشت های حسیک نور است، نور تند با سایه های شدید احساسی همچون هیجان را القا میکند و نور و سایه ی نرم
احساساتی همچون آرامش
بستگی به سبک عکاسی شما دارد و منظوری که به دنبال بیان آن هستید
در عکس شما صورت ثبت نمیشود پس باید بتوانید با ارائه حرکات بدن به ویژه دست منظوری را برسانید
اگر بتوانید از المانی در دست ابژه سود بجویید به نظر موفقیت بیشتری را کسب خواهید کرد
مثالی کوچک : دستان خون آلود و چاقویی در دست یک ایهام را در بطن دارد آیا این یک قتل است یا قربانی کردن یک حیوان
یا حتی آشپزی !!! پس شما با پردازشی کوچک مفهومی بزرگ را آفریده اید
با امید به اینکه سودمند واقع شده باشد
سلام یه دوربین 550d دارم با لنز 18-55 نمیدونم چرا با فوکوس مشکل داره وقتی از طریق lcd با اتوفوکوس عکس میگیرم واضح و شارپ میگیره ولی وقتی با چشمی از همون سوژه بدون تغییر مکانی و .. عکس میگیرم عکسش فوکوس نیست و خیلی بد میوفته. البته بگم دوربین و لنز نو هستش و زیاد استفاده نکردم.
دوربین یا لنز شما دارای خطای فوکوس است ( بک فوکوس یا فرانت فوکوس ) رفع این مشکل چند دقیقه بیشتر طول نمیکشد که تعمیرگاه مرکزی دوربین خیلی سریع این مشکل را رفع میکند
از این تاپیک استفاده کنید
با سلام یه سوال در مورد این وسیله که به نظر روی لنز سوار میشه و باعث میشه لنز وایدتر بشه داشتم.
hama.co.uk | Image: 00044336 Hama Wide-Angle Lens for DSLR/SLR, HTMC, 0.7x
اگر از دوستان کسی اطلاعاتی در این مورد داره چه از لحاظ کیفیت ثبت تصاویر توسط این اپتیک و یا قیمت و اینکه اصلا تو ایران میشه چنین چیزی رو پیدا کرد یا نه به من بده ممنون میشم دوستان کمک کنند.
سلام دوستان
چندتا سوال دارم
1- من برای گرفتن پرتره و فوکوس روی چشم دچار مشکل شدم. یعنی نمیدانم چطور می شود روی چشم ها دقیق فوکوس کرد( به علت تازه کار بودن )
قبل از پرسیدن سوال جستجو کردم و به همین تاپیک رسیدم و صفحه 306 ولی جواب درستی دربافت نکردم
2- تصاویری که می گیرم زیاد شارپ نیست یعنی اون کیفیتی که باید داشته باشه نداره
میدونم سوال خیلی کلی هست ولی اگه می شود چند فاکتور مهم برای گرفتن عکس های شارپ و با کیفیت را اعلام کنید ( به جز لنز که من هنوز از همان کیت خود دوربین استفاده میکنم)
دوربینم 600d
ممنون
سلام بر شما
شاید این لینک کمک کنه
نقل قول:
سلام دوست عزیز m0riiii
با 18-55 از چه فاصله ای پرتره می اندازید؟
تو چه فوکال لنتی؟
سرعت شاتر و دیاف؟
من معمولا این سه مرحله را انجام میدم :
1- نور سنجی بر اساس سوژه (مثلا صورت فرد) و قفل کردن نور سنج
2- فوکوس روی چشم سوژه : از فوکوس تک نقطه ای و نقطه وسط که از نوع کراس هست استفاده می کنم (در ضمن از قبل فوکوس نوع One Shot در دوربین انتخاب شده است.)
3-کادر بندی درحالی که دکمه شات را تا نیمه نگه داشتم تنظیم کادر بندی انجام می دهیم و آخر شات :-D
البته همه این مراحل شاید به 5 ثانیه هم نرسه
جناب عقیلی بزرگترین مشکل کار شما ( ایراد) سرعت شاتر 1/4 است
برای این کار خود من بدون فلاش زیر 1/125 نمیام
با فلاش هم 1/250 - 1/200
بعد از این قصیه شما باید فوکوس رو روی تک نقطه بگزارید و با آن روی چشم سوژه فوکوس کنید.( اگر لازم شد دوباره کادر بندی کنید ، اما فوکوس عوض نشود)
با لنز شما دیاف 5.6 به بالا بهتر است - مثلا 8
فعلا باید برای تمرین جایی عکس بیاندازید که نور بیشنری دارد یا ایزو را بالا ببرید
موفق باشید
درود
لنز من 15-85 هست و یک سوال برام در موردش به وجود اومده
وقتی رو به پایین هست و فوکال بالاتر از 30.سنگینی قسمت جلویی لنز باعث میشه فوکال باز بشه و تا مرز 70 برسه.ولی وقتی روی 85 هست و رو به بالا میگیرم این مشکل وجود نداره (لنز جمع نمیشه) ولی روی فوکال 70 مثل مورد رو به پایین.حالا لنز جمع میشه.یک لقی کوچک هم داره.
میخواستم بدونم این ها مشکلی برای لنز هست و یا به صورت فابریک همین طوره
ممنون
درود بر شما دوست عزیز..
بنده هم دقیقا همین مشکل رو داشتم و مطرح کردم.. اساتید فرمودند که هیچ اشکالی نداره و همه 15-85 ها اینجوری هستند چرا که اجزای تشکیل دهنده این لنز بسیار خوب , سنگین هستند و به این خاطر این مشکل پیش میاد .. در کل لنزتون مشکلی نداره ولی من هنوز موندم که چجوری باید با این موضوع کنار بیام و این به ظاهر نقیصه رو به چه شکل برطرف و یا حداقل کنترل کنم..
من این موارد را در کتابچه راهنما خواندم. در مد M که کاربرد ندارد مگر اینکه ISO را در حالت Auto قرار داده باشید.
با فرض اینکه نور سنج روی حالت Evaluative metering باشد نورسنج دایره وسط کادر را معیار سنجش نور قرار میدهد، حال شما نورسنج را روی هر منطقه از کادر قرار داده و نور را اندازه گیری می کنید(با کلید *) سپس اگر جهت لنز را برای فوکوس تغییر جهت دهید به محض عمل فوکوس نورسنج مجددا بکار افتاده و یکی از متغیر اتوماتیک مثل شاتر، ایزو، دیافراگم را تغییر می دهد برای اینکه این اتفاق نیفتد در همان مرحله قبل که نورسنجی کردید دکمه AE Lock که با * مشخص شده را نگه میدارید سپس لنز روی نقطه فوکوس برده فوکوس می کنید با این کار نورسنج قبلی شما منظور خواهد شد. البته در بیشتر مواقع نقطه فوکوس ما همان منطقه نور سنجی ما نیز هست که نیاز به چنین کاری نخواهیم داشت.
سلام دوستان. سوالی از خدمت شما داشتم.
مشکل من با لنز و دوربینم است. دوربین 500دی و لنز 15-85
از وقتی که با این لنز عکاسی میکنم، بیشتر عکسهایم به این صورت است:
فایل پیوست 36582
هر چند این طور عکسهایی هم گرفتهام:
فایل پیوست 36583
دوستانی که این لنز را دارند، چند درصد عکسهایشان به صورت تقریباً خارج از فکوس ثبت میشود؟
حتی وقتی روی یک سوژه دوبار نیمشاتر میزنم، میزان فکوس ممکن است بسیار تغییر کند. به خاطر همین اکثراً مجبورم، چند بار نیمشاتر بگیرم و وقتی، تغییری در وضعیت لنز ایجاد نشد، شاتر را کامل فشار دهم. در نور کاملاً کافی، این مشکل کمتر بروز میکند.
سلام
سوالی درباره bridge CS6 دارم.
در metadata و فقط در camera data فونت (font) اگزیفت خیلی درشت است.چگونه می توانم تغییر دهم؟
با تشکر
برای این که کمتر با فکوس مشکل داشته باشید باید از f_stop های بالاتر استفاده کنید.
به نقل از ویکیپدیا:
The speed of the AF system is highly dependent on the maximum aperture offered by the lens. F-stops of around f/2 to f/2.8 are generally considered optimal in terms of focusing speed and accuracy. Faster lenses than this (e.g.: f/1.4 or f/1.8) typically have very low depth of field, meaning that it takes longer to achieve correct focus, despite the increased amount of light.هر چقدر aperture شما باز تر می شه فوکوس اتوماتیک دیرتر و با دقت کمتر انجام میشه.
Most consumer camera systems will only autofocus reliably with lenses that have a maximum aperture of at least f/5.6, while professional models can often cope with lenses that have a maximum aperture of f/8, which is particularly useful for lenses used in conjunction with teleconverters.
دوست عزیز این مشکل شما از فوکوس نیست .نقل قول:
سلام دوستان. سوالی از خدمت شما داشتم.
مشکل من با لنز و دوربینم است. دوربین 500دی و لنز 15-85
از وقتی که با این لنز عکاسی میکنم، بیشتر عکسهایم به این صورت است:
بیشتر به دلیل استفاده از سرعت شاتر پایین میباشد و یا حرکت سوژه این مشکل به وجود میاید .
اگر به تنظیمات دوربین خود دقیقا توجه کنید .
عکس بالایی با سرعت شاتر 60/1 ثانیه ثبت شده .
درحالی که درعکس پایینی با سرعت شاتر 400/1 ثانیه ثبت شده .
با استفاده از سه پایه و نور مناسب همین ثبت را دوباره امتحان کنید .
سلامی دوباره ... واسه تغذیه هاتشو اگه از باطری خشک لید اسید (مثل باطری موتورسیکلت) که امپر بالا داره حدود 6 امپر و ولتاژ 6 ولت میشه استفاده کرد به عنوان منبع خارجی؟ کار خطرناکی هست؟
درود
من که هیچ وقت با این لنز مشکلی نداشتیم.تازه اتوفوکوس دوربین من خیلی کند تر از دوربین شماست.
به نظر میاد تو عکس دوم رعایت نکردن حداقل فوکوس باعث تاری شده.البته با این فرض که کراپ نکرده باشید
به نظر من هم با سه پایه و یا ثابت نگه داشتن دوربین و همین سرعت شاتر.دوباره عکاسی کنید.مسلما" تو اون شرایط عکس برداری بالا بردن ایزو بهتر از پایین آوردن سرعت شاتر هست و مطمئن باشید تا ایزوی 400 و یا حتی 800 هم مشکل زیادی پیش نمیاد(البته اگر با فرمت خام عکاسی کنید)
روی فوکال های مختلف این تست رو انجام بدید و ببینید باز هم مشکل پا برجاست (البته حواستون به حداقل فوکوس باشه)
فرق سیستم evaluative و average در ETTL II کنون چیه؟
اگه اشتباه نکنم باعث میشه که فلاش به عنوان نور اصلی تنظیم بشه و در حالت بعدی به عنوان نور فیل در برابر نور صحنه و موجود تنظبم بشه. درسته؟
البته تو فرومهای خارجی خوندم که وقتی که از قفل نورسنجی فلاش استفاده میکنیم و سوژه در حالت اور یا اندر اکسپوژ هست باز دوربین سعی میکنه که خطای نورسنجی رو جبران کنه...
درود
:Average Metering
Early TTL metering cameras had average metering. All this system does is mix all the tones on your focusing screen down a single tone which it calls '18% Grey' It will give exactly the same result as a reflective reading from an 18% grey card or taking an incident light reading using the white cone on an exposure meter. Our photographic forebears found that an 18% reading gives a good result for the majority of subjects. Obviously though if YOUR MAIN SUBJECT is substantially lighter or darker than 18% grey then you need to give exposure compensation to account for it
:Evaluative Metering
With this system the screen is divided into a number of small zones (which you can't see) and the metering system reads the exposure within each of those zones, mixing all the tones in those zones down to a single tone. Each zone will end up with a different tone. The on board software then compares each of these zones and comes up with an exposure to suit all of them as best it can.Canon's E-TTL II Evaluative flash metering will try to expose the nearest object correctly, which means that the more distant objects (the background) will be dark unless sufficient ambient light is available
نتیجه گیری :
For a well-exposed subject, Evaluative metering is usually the best choice. The only problem is if the subject isn't the closest thing in the scene, or if there's something a lot brighter nearby (typically something white) that the camera will think is the actual subject. For fill flash, Evaluative metering is the choice
For a picture with a well-lit background and a more centered histogram just like you got with your digicam, Average metering will do the job. At the cost of possibly (probably?) blowing out your subject
این لینک هم حتما به دردتون می خوره .
با آرزوی بهترین ها
پسر پارسی
با سلام، ممكنه سوالم مبتديانه باشه ولي به بزرگي خودتون ببخشيد . مي خواستم ببينم تفاوت دوربين هاي DSLR با دوربين هاي فول فريم چيه ؟ همين:::happy:::
دوربین های فول فریم نوعی از دوربین های DSLR هستند که اندازه سنسورشان به اندازه یک فریم فیلم عکاسی 35 م م است. مابقی DSLR ها سنسورهای کوچکتری دارند (که به سنسورهای کراپ دار مشهورند) اندازه سنسور دوربین های فول فریم حدوداً 1.6 یا 1.5 برابر سنسورهای کراپدار است.
کیفیت تصویر دوربین های فول فریم طبیعتاً بهتر از دوربین های کراپدار است و قیمتشان هم بسیار گرانتر.
DSLR به نوعی از دوربین ها می گویند که شما سوژه را مستقیما از طریق المانهای اپتیکی و از داخل لنز مشاهده می کنید. Digital Single-Lens Reflex
Full Frame : به دوربین هایی گویند که اندازه سنسور آنها به اندازه قطع دوربین های انالوگ حدود 24 * 35 میلیمتر است.
1- در این میان دوربین های DSLR هستند که ممکن است Full Frame باشند یا نباشند(مثل کراپدار های 1.5 و 1.6 مثل : D7000, D90 ,60D , 600D , 7D)
2- از طرفی دوربینی هایی هستند که Full Frame هستند ولی DSLR نیستند مثل Sony RX1 یا Lieca M9)
مثال از Full Frame های DSLR میتوان به D700 , 5D اشاره کرد.
پ.ن: ببخشید با داریوش عزیز خط رو خط شدیم
همانطور که دوستان گفتند مقیاس سنسور دوربین هاست . برای اینکه تفاوت اندازه این سنسورها را دریابید به عکس زیر نگاه کنید .
از چپ به راست :
Mobile phone: Apple G4
SLR Like : Canon SX40
APS-C : NIKON D7000
Full Fram : NIKON D800
فایل پیوست 36722
سلام
f های پایین باعث مشکل تر شدن فکوس می شه به دلیل این که عمق میدان تصویر کوچکتر می شه.
ولی لنز هایی که f پاینتری دارنند لنز های سریع تری هستند.
Lens speed - Wikipedia, the free encyclopedia
باز به نقل از ویکیپیدا
Lens speed refers to the maximum aperture diameter, or minimum f-number, of a photographic lens.
لنزی که aperture بازتری داشته باشه سریعتره به دلیل این که نور بیشتری به سمت افق کانونی می فرسته.