خیر. هر کادربندی سریعی لزوما اسنپ شات نیست.
Printable View
کسی از دوستان تا حالا با لنز 28-80 G نیکون کار کرده؟ مگه این لنز G نیست؟ مگه لنزهای G نباید موتور فوکوس داشته باشن؟ پس چرا این اینجوریه. حتی دکمه خاموش روشن کردن اتوفوکوس هم نداره.
فایل پیوست 73266
سلام دوستان
یه سوالی برای بنده پیش اومده
این رده بندی آقا کن راکول دقیقا چجوریه؟
آقای مصطفی عزیز که دقیقا یه پست پایین تر از من پست گذاشتن،یه لینک داده بودن که لنز های منتخب این آقا رو نشون میداد
یکی از لنز هاش 18-55بوده
دقیقا رو چه حسابی این آقا لنز برتر انتخاب میکنه؟
اگر واقعا لنز خوبی هستش نفروشمش lol
موفق باشید
بستگی داره تعریف شما از "لنز خوب" چی باشد!
55-18، لنز سبکی است،
کوچک است،
ارزان است،
یک واک اراند ارزان به حساب می آید،
رنج واید تا نسبتا نرمال را پوشش میدهد،
به نسبت بزرگنمایی خوبی دارد و در کار ماکرو میتواند مورد استفاده قرار گیرد، (بخصوص با اکستنشن)
و شاید مزیت های دیگر
اما برای کار جدی و حرفه ای بهتر است از ابزارهای مخصوص به هر ژانر استفاده کرد. فرضا شما برای عکاسی منظره به لنز واید احتیاج دارید یا برای عکاسی شب به لنزی با آپرچر باز احتیاج خواهید داشت. اما دلیل نمیشود که با 55-18 نتوان کار کرد یا آن را غیر کارامد دانست.
به شخصه با همین 55-18 که میفرمایید لنز خوبی نیست، هم عکاسی منظره انجام داده ام، هم ماکرو و هم عکاسی از رد ستارگان و کهکشان! با آن عکاسی پانوراما هم کار کرده ام و نتایج هم برایم نسبتا قابل قبول بوده! حتی پرتره و عکاسی صنعتی تبلیغاتی نیز کار کرده ام!
سلام اساتید گرامی مرسی که بنده رو راهنمایی می میکنید.یکسوال ازتون داشتم که چند وقتیه ذهنمو مشغول کرده میخاستم لطف کنید جوابمو بدید.من با دوستم میریم تالاب میقان اراک عکاسی.دوستم تجربش از من بیشتره هر جفتمون هم تنظیمات دوربینو رو اتوماتیک بدون فلش میذاریم برای عکاسی از پرندگان.لنز ایشون پونصد سیگما هست۱۵۰.۵۰۰و لنز من شهصد ۱۵۰_۶۰۰سیگما جفتمونم نیکون دی ۷۱۰۰ داریم منتها نمیدونم چرا عکسای اون از من شارپ تره نه این که عکسای منم بد باشه ولی عکسای اون ی شفافیت خاصی داره.من هر چی ازش پرسیدم بهم نگفت.میخاستم بپرسم توخوده منوی دوربینم تنظیمات خاصی داره مثلا وایت بالانسش؟یا چیز دیگه چون لنز من بهتره باید عکسامم بهتر بشه.اینم بگم جفتمون بدون سه پایه عکاسی میکنیم .منظورم اینه که تمام تنظیمات ظاهرا مثل همه ولی خروجیها فرق میکنه اگر لطف کنید بگید تنظیمات داخل منو رو هم باید من تغییر بدم؟و ایشون با فرمت جی پیگ میگیره من با راو ولی خب من باید بعد یکم رنگارو کمو زیاد کنم ولی ایشون ادیت نمیکنه اصلا
درود بر شما
شارپ بودن عکس به پارامترهای زیادی بستگی داره.عدم لرزش دوربین در هنگام فشردن دکمه شاتر٬ تمرکز و فوکوس در نقطه صحیح٬ ... و مطلب دیگه اینکه ایشون پروسس عکس رو به دوربین واگذار کرده و شما خودتون توی نرم افزار انجام میدید و اگه مهارت کافی نداشته باشید٬ خروجی jpg ایشون بهتر از شما خواهد بود.یعنی از نظر تنظیم کنتراست و رنگ و نور و ... بهتر بوده و باعث میشه به نظر شما عکس با جزئیات بیشتری دیده بشه و به اصطلاح بهتر باشه.مطلب دیگه اینکه فرمودید تنظیمات رو روی اتومات بدون فلاش میزارید و این صحیح نیست چون تصمیم رو به عهده دوربین گذاشتید برای انتخاب دیاف و شاتر و ایزو و ممکنه دوربین محاسبات درستی انجام نده و مثلا روی دیافی عکاسی کنه که در لنز شما از شارپنس کمتری برخورداره.بنابراین بهتون پیشنهاد میدم با استفاده از روش سعی و خطا و با مرور کردن ریویوهای مربوط به لنزتون در سایتهای معتبر٬ وضعیت خروجی عکس رو در دیاف های مختلف بررسی کنید و در زمان عکاسی با انتخاب دیاف و شاتر مناسب مشغول به کار بشید.ضمنا از افزایش ایزو هم برای رسیدن به سرعت بالاتر شاتر نترسید.گاهی ممکنه مجبور بشید در روز از ایزوی ۸۰۰ استفاده کنید برای رسیدن به شاتر سریعتر و در نتیجه خنثی کردن حرکات پرنده و لرزش دست و شارپنس بیشتر.
موفق باشید
البته اگه درست حدس زده باشم و هر دو نفر از ماکزیمم لنزتون استفاده کرده باشید، چون لنز شما صد میلیمتر بیشتره، لرزش هم بیشتر میشه!
اگه بازم تو این سرعت با توجه به فاصله کانونی لرزش دستتون ثبت میشه آیسو رو بالاتر ببرید.
پیشنهاد میکنم از 1000 سرعت رو پایینتر محض احتیاط نیارید. ( بحث اکسپوژر جای خود )
در مورد حالت A بستگی به خودتون و عوامل مد نظرتون داره. مثل عمث میدان.
عموما بهتره از همون S استفاده کنید.
تا روی فتوشاپ بویژه ACR مسلط نشدین اصلا سمت RAW نرید. یا لااقل Raw-Jpeg بگیرید تا در آینده روش کار کنید.
نداشتن لوپس رو هم مد نظر داشته باشید که دقت بیشتری میطلبه توی عکاسی
دوستان عزیز رابطه ریاضی بین فاصله کانونی و زاویه دید رو میخواستم
میخوام بدونم یه لنز بر فرض 50میلیمتر چه زاویه دیدی داره و یک جسم به طول 1 متر در چه فاصله ای از دوربین تمام طول کادر رو پر خواهد کرد
ممنون
بین فاصلهی کانونی، اندازهی جسم، فاصلهی جسم، و اندازهی تصویر ( ارتفاع قاب تصویر ) رابطهی زیر برقرار است :
O/I = a/ f
پس وقتی سه پارامتر را دارید دیگری را میتوانید پیدا کنید . مثلن پیدا کردن فاصلهی جسم :
a= O*f/I
توضیح : علامت / علامت کسر است .
O انازهی جسم
a فاصلهی جسم
I اندازهی تصویر
اندازه ( ارتفاع ) تصویر روی سنسور
ظاهرا زمستان سردی رو پیش رو داریم!
سوالی داشتم در مورد انتقال دوربین از هوای سرد بیرون به هوای گرم داخل اتاق...
آیا بخاری که روی قسمت بیرونی لنز میشینه در قسمت داخلی لنز ویا حتی سنسور و قسمت های داخلی دوربین ایجاد مشکل خواهد کرد؟ چه قدر نسبت به این موضوع حساس باشیم و چه آسیب یا افت کیفیت فیزیکی در دوربین، لنز وعکس هایی که میگیریم رو ممکنه ایجاد کنه؟
سلام برادر.
اتفاقا همین یکی دو هفته پیش داشتم درباره همین موضوع یه مقاله میخوندم.
اونجا ذکر شده بود اگر قراره از محیط سرد ورد یک فضای گرم داخلی بشید حتما حتما دوربین داخل کیف و یا حتما داخل یک نایلون سر بسته باشه.
الیته همون کیف بیشتر توصیه شده بود چون باعث میشه دمای دوربین و مخصوصا محیط داخل و سنسور کم کم تغییر کنه و دچار سرد و گرم شدن ناگهانی نشه که این امر باعث افزایش عمر سنسور خواهد شد.
خدمت شما:
http://forum.akkasee.com/f80/t20853.html
خاطرم است یک بار برای جشن تولد دختر یکی از دوستان عکاس به منزلشون رفته بودیم. زمستان بود و هوا بس ناجوان مردانه سرد! اما در اتاق پذیرایی کوچکشان با حدود بیست مهمان هوا گرم و حسابی مرطوب شده بود (هنوز این طراحی غربی با اتاقهای پذیرایی و نشیمن کوچک برآیم سوال است!)
کیک را که آوردند دوست من دوربین که یک پنج دی بود با لنز ۲۸-۱۳۵ ار اتاق سرد و خشک مجاور آوردند داخل پذیرایی. همیشه این لنزش را به لنز ۲۴-۷۰ ترجیح میدهد میگوید لرزه گیر ۲۸-۱۳۵ مزیت بزرگتری برایش است. با اولین زومی که کردند هوای گرم و مرطوب وارد لنز شد و یه لایه روی المانهای خارجی و داخلی بخار نشست. اول فکر کردیم تار بودن ویزور از بخار روی آلمان جلویی است اما با تمیز کردن لنز جلویی متوجه شدیم که المانهای دیگر هم بخار گرفته!
آخرین باری که لنز ایشونو دیدم، حتی وقتی لنز روی بدنه متصل بود هم قارچها در لنز کاملا واضح بودند. قارچها علاقه زیادی به رطوبت دارند!
بهر ترتیب انروز با عکاسی با موبایل گذشت.
سلام
خیر نمی توان گفت.
نکته ای که دوستان کمتر بهش توجه میکنن این هستش که فکر میکنند هوای مرطوب از خارج وارد دوربین میشه در صورتی که باید عرض کنم هوای داخل دوربین شامل اندکی رطوبت میباشد که در اثر سرد شدن ناگهانی به صورت قطرات ریز اب بر روی المانهای داخلی لنز یا دوربین می نشیند.بهترین راه جلوگیری از این اتفاق٬ پیش گیری از تغییر ناگهانی دماست.
چرا فکر میکنید اگر تقییر درجه حرارت تدریجی باشد این کاندانس شدن رطوبت هوا در داخل لنز اتفاق نمیافتد؟
مگر تغییر درجه حرارت هوا در طول شب تدریجی نیست؟ ولی در صبح زمستانی رطوبت هوای نسبتا گرم دیروز روی ماشینها بصورت شبنم مینشیند.
سلام جناب دانش پایه
نمیخوام وارد بحث فیزیکیش بشم ولی با مثال عرض میکنم.
محل کار من در یک منطقه کوهستانی و خنک هستش و برای ورود به اتاقم دو راه وجود داره یکی مستقیم از فضای بیرون و یکی از طریق راهرویی در سمت دیگر ساختمان.در شبهای نسبتا سرد اگه از درب مستقیم وارد اتاق بشم به سرعت شیشه عینکم بخار میکنه ولی اگه از سمت دیگر ساختمان و پس طی مسافتی از راهروی میانی که دمایی بین دمای خارج و اتاق دارد ٬ عبور کنم و وارد اتاق بشم شیشه عینکم بخار نمیکنه :-)
یک شاهد زنده و عینی برای این مسئله
این موضوع کاملا جدی است! چه برای دوربین ها چه برای لوازم دیجیتال دیگر حتی موبایل ها!
تغییر وضعیت فوری دما باعث ایجاد بخار در داخل و خارج دوربین میگردد اکر از هوای سرد به یک باره واره هوای گرم شوید سطح بیرونی تجهیزات بخار میبندد و اگر از محیط گرم به یک باره وارد هوای سرد شوید داخل قطعات دچار بخار گرفتگی میشود
بهترین روش تغییر دمای تدریجی است در این صورت بخار ایجاد نمیشود و در پاسخ جناب دانش پایه باید عرض کنم که ایشان از نظر فیزیکی درست مطلب را گفتن اما وقتی بصورت تدریجی این اتفاق میوفتد بخار آرام آرام فرصت از بین رفتن را پیدا میکند اما اگر به یک باره تغییر دما اتفاق بیوفتد مقدار زیادی از بخار بوجود می آید و....
در صورتی که دچار چنین مشکلی شدید تلاشی برای خشک کردن لنز و تکان دادن آن برای از بین رفتن بخار داخل انجام ندهید! فقط کمی زمان دهید تو خودش از بین برود چراکه اگر داخل لنز قطره ایجاد شود ممکن است عدسی از داخل دچار لکه شود.
بله این درسته اما داستان ما کمی با این مورد تفاوت دارد. ببیدنید از نظر فیزیکی ترم زمان اصلا در این معادلات وجود ندارد! وقتی شما از مستقیم وارد اتاق میشوید دمای عینک کمتر از دمای شبنم اتاق است و روی شیشه شبنم ایجاد میشود. دمای شبنم دمایی است که اگر از ان پایینتر بیایید بخار اب در ان محیط مایع میشود. وقتی از مسیر راهرو وارد میشوید اول وارد محیطی میشوید که رطوبت کمتری دارد پس نسبت به اتاق دمای شبنمش هم پایینتر است. و احتمالا دمای سرد بیرون هنوز از دمای شبنم راهرو کمتر نشده و بخاری تشکیل نمیشود. تا وقتی هم که به اتاق برسید دمای عینک در راهرو کمی بالاتر میرود و احتمالا به دمای بیشتر از دمای شبنم اتاق میرسد که نتیجه این است که شبنمی ایجاد نخواهد شد. ببینید اینجا هیچ ترم زمانی نداریم همه چیز دما و رطوبت است. مگر اتقال حرارت به عینک که تابع زمان حرکت است.
در مورد لنز مورد نظر اگر صورت مساله اینطور بود حرف شما درست بود. کافی بود به لنز اجازه دهیم کم کم به دمای گرم محیط یا حداقل بالاتر از دمای شبنم محیط برسد تا شبنمی روی تشکیل نشود. اما مساله وقتی است که از محیط گرم و مرطوب وارد محیط سرد داخل میشویم. فرض کنید یک لنز زوم که زوم اکسترنال دارد دراخیار دارید مثل 24-70 یا 100--400 این لنزها با یک بار زوم کردن هوای گرم بیرون را داخل میکشند و با عایق بندی خوبی که دارند بعید میدانم به زودی رطوبتشان به صورت اتقال جرم نفوذ بطور طبیعی خارج شود. لپتاپ و موبالها با وجود دریچههای فن اسپیکر و پورتهای مختلف داستانشان فرق میکند. نتیجه این است که مهم نیست چقدر زمان میگذرد. تا وقتی که رطوبت از لنز خارج نشده در هر زمانی دمای هوای داخل لنز به کمتر از نقطه شبنمش برسد شبنم ایجاد خواهد شد. راه حلش هم ساده است چند باز روم کنید تا هوای مرطوب خارجپشود و هوای خشک جایش را بگیرد. چون دمای دوربین بالاتر است شبنمی هم ایجاد نخواهد شد.
سلام
آنچه جناب دانشپایه فرمودند از نظر ترمودینامیکی کاملاً صحیح است. مقداری هوا در داخل دوربین محبوس شده است که بسته به مقدار رطوبت نسبی محیط، شامل هوا و بخار آب است. اگر دمای سطوح اجزاء دوربین (مثلاً بردهای الکترونیک داخل دوربین یا شیشه های لنز) به حدی پائین برود که از دمای نقطه شبنم هوای داخل دوربین کمتر شود، بخار آب داخل دوربین با این سطوح انتقال حرارت انجام داده و در روی آن سطوح تقطیر می شود که مثلاً در روی شیشه های لنز به صورت بخار گرفتگی دیده می شود. راه حل آن است که رطوبت هوای داخل دوربین به نحوی حذف شود.
اگر مواد جاذب رطوبت دارید (مثلاً بسته های کوچکی که داخل جعبه های دارو یا داخل جعبه های وسایل الکترونیک قرار می دهند) چند عدد را به همراه دوربین داخل کسیه نایلون گذاشته و در کیسه را محکم ببندید تا رطوبت هوای داخل دوربین حذب شود و با دوربین به محیط خارج بروید و پس از مدتی در کیسه را باز کنید و دوربین را بیرون بیاورید.
اگر مواد جاذب رطوبت ندارید دوربین را در چندین برگ روزنامه (با کاغذ کاهی نامرغوب، نه کاغذ سفید و براق مرغوب) بپیچید و داخل کیسه نایلون بگذارید و در کیسه را ببندید. کاغذ کاهی هم تا حدی مثل مواد جاذب رطوبت عمل می کند.
ارادت
درود
جناب چگینی یه سوال داشتم خدمتتون
این مواد جاذب رطوبت که گفتین،اگر به صورت عادی داخل کوله پشتی باشه مشکلی برای دوربین به وجود نمیاره؟(مواد شیمیایی که مضر برای اپتیک یا سنسور باشن؟!)
چون تو شمال هستم فکر کنم گزینه خوبی باشه برای کمتر کردن رطوبت تجهیزات
پیشاپیش ممنون
ارادتمند
همونطور که آقای چگینی گفتند این بسته هاس جاذب رطوبت که معمولا از سیلیکا ژل پرشده اند ظرفیت محدودی دارد. حدود ۱ به ده. یعنی اگر بسته ۱۰ گرمی داشته باشیم حدود ۱ گرم آب جذب میکند. و بعد از آن رطوبی جذب نمیشود.
شما بعد از اشباع شدن این بستها میتوانید خیلی راحت دوباره آنها را احیا کنید. روشش هم خیلی ساده است، آنها را برای مدتی در دمای بالا قرار میدهیم تا رطوبتشان دفع شود!
کافی است چند بار بسته ها را مایکرو ویو کنید. یا برای مدت طولانیتر در فر قرار دهید تا رطوبتشان دفع شود.
سلام
هفته پیش یک d5300 با گارانتی و لنز 35mm dx 1.8 تهیه کردم احساس میکنم در برخی شاتها فوکوس اندکی بالاتر از نقطه مورد نظر صورت گرفته
از طرفی تست فوکوس چارت در خانه و تعیین دقیق زاویه ها ممکن است دقیق نباشد آیا هیچ کدام از این مراکز تعمیرات این تست را انجا میدهند که من از سلامت لنز و دوربینم مطمئن شم؟
متشکرم
سلام
دوستان تا حالا از برنامه ی سایت
Magic Lantern | Home
واسه دوربینتون استفاده کردین؟؟؟
ی سری قابلیت های خاص ب دوربین اضافه میکنه
بله استفاده کرده اند دوستان .
Magic Lantern برای سری EOS
دوستان و عزیزان سلام.
بنظرم این سوال عمومی اومد.
تاحالا شده حالتون از عکسایی که گرفتین بعد از دو سه روز به هم بخوره و بخواید همه رو یکجا پاک کنید؟
وقتی پرتره ای میگیرم و آماده میکنم تا چند ساعت احساس میکنم عجب چیز خوبی شد ، اما بعد از یکی دو روز با قبلیا بنظرم هم سطح میاد و کل عکسهام مستحق پاک کردن بنظرم میان :think:;
سلام
براي من كه بسيار زياد پيش آمده است و كماكان پيش مي آيد!
آنري كارتيه برسون زماني گفته بود 10000 عكس اول شما، بدترين عكس هايتان هستند. البته در آن زمان عكاسي با دوربين فيلمي انجام مي شد و نتيجتاً تعداد عكس هايي كه يك عكاس ميگرفت به مراتب كمتر از امروز بود. به نظرم امروزه و با وجود دوربين هاي ديجيتال اين عدد را بايد بسيار بيشتر در نظر گرفت!
ارادت
مال من به دو سه روز نمیکشه بهترین عکسهارو هم گرفته باشم تو نگاه اول همین حس شما بهم دست میده
ولی پاک نمیکنم بایگانیشون میکنم هرزگاهی یکیشون نظرمو جلب میکنه اونوقت میشنیم ویرایشش میکنم:oops:
اصا یجوری شدم چند سال پیش که با عکاسی اشنایی نداشتم خیلی بیشتر از الان از عکس دیدن لذت میبردم :think:;
مرسی. بنظرتون منظورش 10000تا شات یا عکس نهایی بوده؟
نمیدونم. احساس میکنم خیلی بیشتر از اینا باید عکس بگیرم ولی خب از یه طرف دیگه تو ارتباط برقرار کردن با مدل مشکل دارم که نمیدونم چطور باید رفع بشه. اینکه بتونم طرف رو متوجه کنم که باید چطوری حس بگیره. مثل عکس پرسنلی وای نسه جلوی من. درباره مدل آماتور البته صحبت میکنم.
آین مشکل معمولا برای ادیت اتفاق میافتد و مشکل این است که مغز کم کم به ادیت عادت میکند و آنرا آنطوری میبیند که تصور میکند. راه مناسب این است که ادیت را کامل نکنید. چند ساعت یا چند روز ادیت را کنار بگذارید دوباره شروع کنید.
نه من خداروشکر چند ساعت لذت میبرم.:::whistling:::
منم پاک نمیکنم ولی اصلا نمیخوام ببینمشون دیگه. در صورتی که خود شکن آینه شکستن خطاست :think:;
کاش فقط دستم تو انتخاب مدل بازتر بود و یکم وقتم آزادتر. و بلد بودم چطور حالی کنم حس گرفتن رو.
کاش این بهونه هارو میریختم دور :| lol
تصور می کنم موضوعی که جنابعالی اشاره کردید در مواردی بروز می کند که ما پیوند ذهنی محکمی با سوژه برقرار می کنیم و در زمانی که به عکس می نگریم کماکان بجای عکس، تصویر ذهنی خود از سوژه را در ذهن مجسم می کنیم. طبیعی است که با گذشت چند روز تصویر ذهنی ما از سوژه کم رنگتر شده و تازه عکس را از دید یک ناظر بیطرف مشاهده می کنیم.
درود
باز وضع شما دوستان خوبه!
من اوضام خیلی خرابه،عکس میگیرم...کلا ادیت نمیکنم...فقط فایل خام هم میگیرم و جی پگ نمیگیرم...میزارم همونطوری تو سیستم میمونه!
درمان نداره این مشکل؟lol
درود
چرا!
هر 8 ساعت 1 عکس را با فتوشاپ باز کنید و کمی تغییرش بدید و با پسوند JPG ذخیره کنید و برای مدت 3 ماه هم یا عکس نگیرید یا اگر می گیرید بیشتر از 10 عکس در هر مرحله نگیرید.:::whistling:::
رفع نیاز به ظهور فیلم و عدم نیاز به تهیه نگاتیو در دوربین های دیجیتال باعث شده توجه عکاس به انتخاب کادر صحیح بسیار کم بشه . در یک مراسمات رسمی عکاس های به اصطلاح خبری به قدری از سخنران و حاضرین عکس می گیرند که همه کلافه می شوند. درحالی که اصولیش این نیست و باید با انتخاب صحیح و دقیق در لحظه مناسب، در مکان مناسب قرار بگیرند و نهایتا از هر لوکیشن 2 عکس یا 3 تا بگیریند!
دوستان بهترین روش دسته بندی و ذخیره عکسها در کامپیوتر چیه ؟
و چطور میشه عکسی رو کم حجم و سایزش رو کاهش داد که کیفیتش داغون نشه ؟
درود به دوست عزیزم ( و سلام و درود به روح جاودانه صاحب عکس آواتارتون پرویز خان یاحقی، استاد بی بدیل و تکرار نشدنی ویولن ایرانی، بداهه نواز بی همتا و آهنگساز چیره دست ... افسوس که آف تاپیک میشه اگه نه...! )
خدمتتون عرض کنم که بنده روش شخصی خودم رو خدمتتون میگم که ممکنه مفید باشه یا نباشه ولی قبلش اینو بگم که هدف اصلیم از جواب دادن به پستتون معرفی برنامه ای بود که نمی دونم ازش استفاده می کنید یا خیر، برنامه ی Adobe Bridge تو دسته بندی و انتخاب عکس هاتون به شما کمک خیلی زیادی می کنه به این ترتیب که می تونید مثلا محتویات یه فولدر از عکس هاتون رو از داخل برنامه بر اساس انواع اطلاعات Exif مشاهده و دسته بندی کنید، با فیلترهای انتخاب و مشاهده ای که با تیک دار کردنشون این دسته بندی ها رو براتون انجام میده مثل تصویر زیر :
فایل پیوست 73791
در مورد ذخیره عکس ها در کامپیوتر هم من معمولا عکس ها رو تو فولدرهای جداگانه ای که تو نام فولدر اطلاعاتی مثل زمان، موضوع، و لنز مورد استفاده رو مشخص می کنم ذخیره می کنم.
عکاسی از پرتره دو نفر به بالا چطوریه؟
صرفا مود M و f زیاد؟
یا کجا بهتره فوکوس بشه.
مثل چشمها در حالت تک نفره از این نکات میخوام
کلی هم خوندم ولی نتیجه درست در نمیاد
درود اساتید
یک سوال بهتره بگم پیش پا افتاده دارم ولی گیج کرده من رو
در مورد کادر در فول فریم و کراپ دار
بدنه های غیر فول فریم کراپ فکتور دارند (برای مثال تو نیکون 1.5X) و تو یک فاصله کانونی مشخص کادر بسته تری رو به نسبت فول فریم میدن، تا اینجا مشکلی ندارم
فقط وقتی بحث لنز های فول فریم و DX میاد وسط برای من هم سوال پیش میاد!
موقع استفاده از لنز های فول فریم مثلاً یک لنز 50 میلیمتری فول فریم روی کراپ دار کادری که به ما میده معادل 75 میلیمتر توی فول فریم هست، سوال من اینجاست اگه از لنز 50 میلیمتری DX (نداریم البته!) روی کراپ دار استفاده کنیم باز هم فاصله ای که به ما میده معادل همون 75 میلیمتر در کراپ دار هاست؟
یا یه طور دیگه سوالم رو مطرح کنم، این ضریب 1.5 برای دوربین های کراپ فقط روی لنز های فول فریم اعمال میشه یا روی لنز های DX هم باید اعمال بشه (برای رسیدن به کادری مشابه با فول فریم)
سلام
فاصله کانونی که روی لنز درج می شود (مثلاً 50 م م ) ثابت و جزومشخصات فیزیکی لنز است (چه لنز کراپدار باشد و چه فول فریم) و با بستن لنز روی دوربین فول فریم یا کراپدار تغییری نمی کند. آنچه تغییر می کند زاویه دید لنز است. زاویه دید یک لنز 50 م م (چه کراپدار چه فول فریم) که روی دوربین کراپدار نیکون بسته می شود معادل زاویه دید یک لنز 75 م م است که روی دوربین فول فریم بسته شده باشد.
تفاوت اصلی لنزهای کراپدار و لنزهای فول فریم، در اندازه دایره تصویر آنهاست. لنزهای کراپدار دایره تصویر کوچکتری که متناسب با اندازه سنسور کراپدار است تولید می کنند و لنزهای فول فریم دایره ی تصویر بزرگتری متناسب با اندازه سنسور فول فریم. مزیت اصلی بستن لنزهای فول فریم بر روی دوربین کراپدار هم در همین مورد است: معمولاً کیفیت تصویر در گوشه ها، پائین تر از وسط عکس است، وقتی لنز فول فریم را روی دوربین کراپدار می بندیم، فقط بخش میانی تصویر که کیفیت بالاتری دارد توسط سنسور ثبت می شود. همین تفاوت هم باعث می شود نتوان لنزهای کراپدار را روی دوربین فول فریم استفاده کرد: چون دایره تصویر کوچک است، کل سنسور فول فریم را پر نمی کند و گوشه ها و کناره های عکس سیاه می شود.
ارادت
ممنونم از پاسختون
پس یعنی زاویه دیدی که یک لنز فول فریم مثلاً 14-24 تو فاصله ی 20 میلیمتر به من میده مشابه زاویه دیدی هست که لنز 18-55 تو فاصله ی 20 میلیمتر به من میده؟
با سام و سپاس
در مورد هک دوربین و Magic hack که قابلیت های زیادی رو به دوربین اضافه میکنه میشه راهنمایی بفرمایید دوربینم 550 کنون
ممنون
درود بر شما
برنامه مربوط به دوربین خودتون رو از سایت رسمی Magic Lantern | Home دانلود کنید.از حالت زیپ خارج کنید و مستقیم بر روی کارت حافظه کپی کنید ( مستقیم روی کارت حافظه٬ نه داخل فولدر ).کارت رو داخل دوربین قرار بدید.برنامه به صورت خودکار اجرا میشه و میتونید از داخل دوربین تنظیمات رو به دلخواه تغییر بدید.
با خارج کردن کارت حافظه از دوربین برنامه هم غیر فعال میشه.در واقع برنامه روی کارت نصب میشه و نه دوربین.و تا جایی که من اطلاع دارم هیچ گونه آسیبی به دوربین وارد نمیکنه.اگرهم تغییراتی غیر عادی در دوربین مشاهده کردید به محض خارج کردن کارت حافظه همه چیز به حالت عادی برمیگرده.
امکاناتی هم که بهتون میده برای تجربه بد نیست٬ امکان گرفتن بیش از سه عکس برای حالت HDR ٬ امکان گرفتن تائید فوکوس در لایو ویو برای لنزهای فوکوس دستی٬ ...و خیلی امکانات دیگه که الان خاطرم نیست.
موفق باشید
درود بر دوستان عزیز
سوالی برام پیش اومده
برای ماکرو گرافی در سال جدید،بنده در حال مطالعه و تحقیق و تهیه لوازم مورد نیاز هستم
یه سوالی برام پیش اومده و اونم اینه که اسپری ای وجود داره که به توسطش بشه حشرات رو برای مدت کوتاهی مثلا 5 دقیقه ثابت در یک محل مثلا روی تار یا شاخه ای نگه داشت؟
بعضی از دوستان پیشنهاد اسپری دی اکسید کربن و یا دود رو دادن که نمیدونم مفید هستش و یا خیر..چون با اسپری کردن یا فرستادن دود به سمت حشره مطمئنا حشره فرار میکنه
اگر اسپری یا وسیله ی خاصی برای این کار میشناسید ممنون میشم نام محصول و طرز تهیه اون رو ذکر کنید
موفق باشید
با سلام.
دو مدل اسپری هست که مطمئنا میتونه کمکتون کنه با قیمت ارزون از رنگ فروشی ها قابل تهیست.
اسپری فیکسر که معمولا برای ثابت موندن و از بین نرفتن سطحی که هندکرافت شده استفاده میشه.
و همچنین اسپری چیلر که 2-3 تمن هر بیشتر قیمت نداره.البته چیلر زمان خشک شدنش بیشتره و میزان براق کنندگی بیشتری هم نسبت به فیکسر داره.
یا علی
سلام
یه سوال برام پیش امده شاید خیلی سوال ابتدایی باشه ولی گفتم بپرسم :-)
شاتری که در دوربینهای DSLR هست میدونم که نور باید از شاتر رد شه و به سنسور برسه.
فایل پیوست 74882
الان مثلا میگیم شاتر 1/8000 ثانیه یعنی این شاتر با سرعت 1/8000 ثانیه باز میشه و بسته میشه.؟؟؟؟؟؟ یا اینکه سرعت شاتر که میگیم سرعت نورگیری خود سنسور هست و کاملا دیجیتالی و فقط شاتر برای اینکه زمانی که میخواد سنسور نورگیری کنه شاتر بالا میره و بعد از تمام شدن کار سنسور پرده شاتر میاد پایین!!!!؟؟
امیدوارم منظورمو درست رسونده باشم:redface:
با سلام.
در 1/8000 شاتر در همین زمان باز و بسته میشه و سنسور نورگیری میکنه و در حالت عادی این عمل مکانیکی انجام میشه و سیستم دیجیتال و محاسبه نورگیری فقط برای زمان لایو ویو هست.
مثل دوربین های آنالوگ که کنترل نور دهی بر عهده شاتر بر فیلم نگاتیو هست در دوربین های جدید هم همین رویه ادامه داره.
یا علی.
اگه دقیق بخوام بگم خیر هیچ وقت این اتفاق نمیافته. سریع ترین سرعتی که طی اون شاتر کاملا باز میشه حدود 1/200 یا همون سرعت سینک فلاش هست در باقی سرعت ها پرده های جلو و عقب شاتر به صورت یک نوار باریک دنبال هم حرکت میکنن که هر چقدر سرعت شاتر بیشتر باشه این نوار باریک تر میشه بخاطر همینه که وقتی از این سرعت بالاتر با فلاش عکس میگیریم قسمتی از عکس تاریک میوفته. پس در سرعتهای بالای 1/200 همه قسمتهای سنسور همزمان نور نمیخورن ولی همه به یه اندازه نور میخورن ولی چون این سرعت بالاست بجز در موارد خاص تاثیری توی عکس نداره.
پ ن: تا جای که بنده اطلاع دارم هنگام عکاسی در لایو ویو هم از شاتر مکانیکی استفاده میشه مگر در دوربینهای خاصی که شاتر الکترونیکی دارن.
بله اگه از سرعت شاتر متناسب با سرعت سوژه استفاده نکنیم کاملا امکانش هست. مثل این عکس
https://upload.wikimedia.org/wikiped...ed_subject.jpg