درود بر شما
چنین عکسهایی تک شات نیستن و حداقل از دو عکس تشکیل شدن.
Printable View
دوستان من سعی داشتم از آبشار با بالابردن شاتر اسپید عکس نرم بگیرم اما چون اولین تجربم بود متوجه شدم اصلا امکان پذیر نیست
یعنی روی بسته ترین حالت اپرچر وقتی شاتراسپید به 1.5 ثانیه میرسید عکس کاملا سفید بود چه برسه به شاتر اسپید های 20 30 ثانیه
پس دوستان چگونه ازین عکسا میگیرن؟ حتمی فیلتر میخواد؟
درود
یا میتونین از فیلتر ان دی استفاده کنین یا میتونین چندین شات با سرعت مناسب بگیرین و بعد اونها رو در نرم افزار با هم ترکیب کنین.
برای مثال، من با موبایل هواوی g510 و استفاده از روش دوم، این عکس گرفتم:
فایل پیوست 77952
من همچین چیزی مد نظرم بود:
http://cdn.picturecorrect.com/wp-con...otography2.jpg
درود بر شما و خسته نباشید
من مشکلی دارم با لنز سیگما ۱۵۰-۶۰۰ و بدنه نیکون d610
اتوفوکوس لنز کار نمیکنه.ولی گاهی بار اول که دوربین روشن میشه فقط یک بار عمل فوکوس رو انجام میده.
از فاصله کانونی ۵۰۰ به بالا نمایشگر دوربین دیاف رو ۲۹ نشون میده.
لنز روی بدنه d800 به درستی کار میکنه.
همین بدنه هم با لنزهای دیگه به خوبی کار میکنه.
متشکرم
درود
دوستان امروز به مشکلی برخوردم نمیدونم باگ نرم افزاری هستش یا تنظیمات درست نیست
زمانی که با سرعت شاتری مثل 30ثانیه میخوام اینتروال عکاسی کنم برای هر شات تقریبا 33شات از تعداد اینتروال کم میکنه
یعنی در تنظیمات اینتروال بخواهم 200تا عکس 30ثانیه ای با وقفه یک ثانیه بگیرم در آخر فقط 7تا عکس تحویل میده
کسی همچین موردی براش پیش اومده؟
ارادت
دوستان سلام
کسی آموزشگاه عکاسی برای نور پردازی و پرتره سراغ داره نزدیک تهرانپارس یا تجریش؟
جایی که مدرک هم بدن پس از پایان دوره
درود بر همه
دوستان من برای شناختن فوکال مورد نیازم یه عکس مثل عکس زیر می خوام که فوکال های بیشتری مثل 100، 135 ، 200 ، 250 ، 300، 400 ،500 و 600 رو هم داشته باشه لطفا راهنمایی بفرمایید.
فایل پیوست 78034
میتونید از سیمولیتور سایت تامرون استفاده کنید:
Focal length comparison tool, Tamron USA
سلام من یک سوال دارم
من میخوام یه لنز پرایم بگیرم واسه دوربین کراپم d7100
پیشنهاد چی میدن دوستان
در زمینه های مختلف اگر بگید ممنون میشم
سپاس
سلام
اين اولين تايپیک منه لطفا دقیق جواب دهید
اخیرا نمیدونم چطوری ولی فیلمهای اپاراتی نگاتیوی قدیمی را به صورت دیجیتال که کیفیت فیلمش از فول اچدی هم بالاتره تبدیل می کنند حالا سوال من اینه من تمامی نگاتیو های عکسهای قدیمی خانوادگی را دارم و یک اسکنر اپسون مدل 3490 هم دارم چطور میتونم اون نگاتیو های عکس را به صورت عکس دیجیتال با کیفیت در بیارم ایا شدنی است لطفا یک اموزش بدید
تشکر
سلام
چخ جوری میتونم از طریق وای فای عکس ها رو به کامپیوتر انتقال بدم؟
دوربین nikon d5300 ویندوز هم ویندوز 10 هست
ممنون
سلام
اين اولين تايپیک منه لطفا دقیق جواب دهید
اخیرا نمیدونم چطوری ولی فیلمهای اپاراتی نگاتیوی قدیمی را به صورت دیجیتال که کیفیت فیلمش از فول اچدی هم بالاتره تبدیل می کنند حالا سوال من اینه من تمامی نگاتیو های عکسهای قدیمی خانوادگی را دارم و یک اسکنر اپسون مدل 3490 هم دارم چطور میتونم اون نگاتیو های عکس را به صورت عکس دیجیتال با کیفیت در بیارم ایا شدنی است لطفا یک اموزش بدید
تشکر
سلام
برای این مدل عکاسی، به چه تجهیزاتی نیاز دارم؟ لنز چند م م ؟ تجهیزات نورپردازی چه چیزهایی لازم دارم؟
برای ثبت با این جزئیات، بدنه فول فریم با مگاپیکسل بالا نیازه یا با نورپردازی درست و ادیت مناسب + دوربین کراپ دار یا فول فریم رده ارزون مثل d610 یا 6d شدنیه؟
فایل پیوست 78304
فایل پیوست 78305
فایل پیوست 78306
و سوال اخر که خیلی برام جالبه بدونم، چرا در دسته پرتره فروم، این شاخه جایی نداره در اثر کاربران؟
برای رسیدن به این تصاویر داشتن بدنه فول فریم و لنز پرایم با کیفیت، کمک کننده است اما ضروری نیست
مهم ترین ویژگی برای رسیدن به این خروجی نورپردازی و پردازش است. نگاهی به لینک زیر داشته باشید:
کلاس شناخت نور، منابع نور و نورپردازی
خلاصه کار به این ترتیب هست مفصل ترش را در لینکهای پایین عکسهای ببینید.
فایل پیوست 78309
فایل پیوست 78310
فایل پیوست 78308
https://files.support.epson.com/html...00-00200-00200
https://files.support.epson.com/html...00-00500-00500
معمولا در عکاسی پرتره از لنز 85مم استفاده میشود اما در عکس های استودیویی مانند نمونه عکس های شما برای پر شدن صورت
حتی از 100مم به بالا هم استفاده میکنند و همچنین برای شارپ شدن کل صورت از دیافراگم بسته استفاده میشود ( 8 و بسته تر )
تجهیزات گرانقیمت در شروع کار همیشه خوب نیست چون اگر از تصاویری که ثبت میکنید رضایت نداشته باشید کاملا از ادامه کار سرد میشوید
باز هم میگم که با بدنه کراپدار هم میتوان به این خروجی رسید اما اگر تجهیزات نورپردازی شما تکمیل است و مشکل مالی ندارید بدنه فول فریم تهیه کنید.
مجددا تکرار میکنم دانش نورپردازی بسیار مهم است.
ارادت
دوستان من مدتیه که Light trail photography رو دنبال میکنم و با عکس های این چنینی روبرو شدم و نمونه های اینجوری رو ثبت میکنم
http://up.vbiran.ir/uploads/31746147...tography-3.jpg
مشکلی که دارم اینه که تو اینجور عکس ها که اکسپوژر 20 ثانیه ای داریم و سوژه انسانی هم تو عکسه، چگونه سوژه رو انقدر واضح میندازن!
به قول خودتون از سوژه انسانی باید بالای 1/30 استفاده کرد، 20 ثانیه که دیگه هیچی
من این مورد توی عکاسی نجومی هم که دوستان میگیرن برام جای سوال داشت که باز لا اقل میشه اونو گفت که با اکسپوژر های پایین تر و ایزو از سوژه انسان عکس میگیرن و فوتوشاپ میکنن ، اما این قضیه light trail فرق داره و دقیقا جاهایی که لایت بوده از سوژه نور پردازی شدن
با عذرخواهی از مدیران محترم فروم اگه جای اشتباهی دارم پست میذارم ( تاپیک مناسب پیدا نکردم )
دوستان مشهدی یا نیشابوری:
برای اجاره دوربین، جایی سراغ دارین؟ برای فردا شب، من به یک بدنه + لنز ترجیحا اولترا واید + سه پایه جهت عکاسی از آسمان شب نیاز دارم.
اگر کسی هم علاقه مند بود تجهیزات خودشو برای یک شب اجاره بده به بنده، بسیار ممنونش میشم.
با تشکر از شما :::love2::::::love2::::::love2:::
البته که نمیتونین! مگه فلاش، لامپ استودیوییه!؟ ایشون هم گفتند اول یا آخر شات فلاش استفاده میشه. با همون مدت زمان کم فلاش. در باقی زمان نوردهی چون نور غالب محیط بسیار کم هستش، چیزی از سوژه ثبت نمیشه مگر جاهایی که با نور ابزار لایت پینتینگ روشن شده! چیزی که شما باید نگرانش باشین تنظیم شدت و نرمی نور فلاش هست. یعنی باید در واقع قواعد عکس پرتره رو بلد باشید بعد اونو با تکنیک لایت پینتینگ (light painting) ترکیب کنید.
برادر اون 1/200 ثانیه حداکثر سرعت شاتر هنگام استفاده از فلاش هست حداقل شاتر هر مقداری پایین تر از 1/200 میتونه باشه. یه مسئله دیگه که هست باید دوربین رو تنظیم کنید که فلاش رو با ابتدای باز شدن شاتر سینک کنه یا انتها. که به اصطلاح front curtain flash و rear curtain flash گفته میشه.
این نوع عکسها رو باید در محیط تاریک بگیرین تا بتونید سرعت شاتر رو تا اندازه دلخواه پایین بیارین.
فرض کنیم شاتر رو روی rear curtain تنظیم کردیم در این حالت سوژه باید به محض باز شدن شاتر با چراغ قوه یا هر منبع نوری اون خطوطی رو که می بینید روی هوا رسم کنه در این حالت فقط نوری که از اون منبع ساتع میشه روی سنسور ثبت میشه و از خود سوژه به دلیل نور کم و متحرک بودن چیزی ثبت نمیشه اما در لحظه آخر قبل از بسته شدن شاتر فلاش عمل میکنه و خود سوژه هم به صورت کامل و فریز شده روی سنسور ثبت میشه. اگه روی حالت front بزارین ابتدا سوژه اصلی ثبت میشه و در باقی مدت باز بودن شاتر باقی نورها. به همین راحتی lol
سلام
امیدوارم خوب باشید
من در مورد نورسنجی به این منطق رسیدم که با جبران نوردهی ۱-۲ استاپ کمتر بگیرم یعنی EV -1 تا نور عکس رو با فایل RAW نرم افزاری به دلخواه درستش کنم
چون تجربه کردم اگر عکس Overexposure باشه وقتی با برنامه Camera RAW نقاط روشن Highlights رو کم می کنی نتیجه خوب در نمیاد تا وقتی که عکس رو Underexposure بگیری و نقاط تاریک Shadow رو کم کنی
۱- آیا عکسی که برای رسیدن به نور مناسب نرم افزاری ویرایش شود ارزش هنریش رو از دست نمیده ؟
۲- آیا قبول دارید عکس رو تاریک بگیریم و با برنامه Camera RAW نورش رو درست کنیم بهتر از عکسی که نوردهی EV 0 یا عکس خیلی روشن باشه در میاد؟
به منطق درستی رسیده اید، ریکاوری سایه ها با تحمل مقداری نویز ( کم و زیاد بودن آن بستگی کامل به نوع بادی مورد استفاده دارد ) براحتی شدنی است اما هایلایت ها در مقابل از دست دادن جزییات بشدت آسیب پذیر هستند. هایلایت های سوخته تقریبا هیچ دیتایلی برای بازیافت ندارد.
1. خیر، دلیلی برای از دست دادن ارزش هنری یک عکس با ریکاوری سایه ها وجود ندارد.
2. البته اگر از مد نورسنجی درستی استفاده کنید و بر نقطه درستی نیز نورسنجی کنید نیازی به نوردهی کمتر نیست و همان نوردهی خنثی کار رو راه میندازه. حقیقت امر اینه که من نیز گاهاً از نوردهی منفی استفاده میکنم. بهرحال ریکاوری سایه ها به از دست دادن جزییات هایلات ها می ارزد !
بله گاها جواب میده ولی خوب نویز رو به همراه داره که باید نویزگیری کنید که باز ممکنه تصویر اندکی سافت بشه . به نظر وقتی که نور یکدست هست که هیچ با نورسنجی درست عکس بگیرید هیچ مشکلی پیش نمیاد . ولی اگر احساس میکنید ممکنه با نورسنجی خنثی نقاط اور یا اندر داشته باشید اگر چندشات با نورسنجی مختلف بگیرید خروجی بهتری رو خواهید داشت (هرچند در صورت نبود وقت گرفتن عکس با یک یا دو استاپ پایین تر بهتر هست چون حداقل نقاط اندر قابل بازیابی هستند)
مبحث pixel binning برای بنده مقداری سوال برانگیز شده.در جاهایی خواندم که یکی از برتری های اصلی این کار پایین اوردن مقدار نویز است.در این جا هم فردی در باره انجام این کار در عکاسی ستارگان صحبت کرده است.
To bin or not to bin... - Sara Wager Astrophotography
کسی از دوستان این کار را برای کاهش نویز امتحان کرده؟
چطور می توان با انجام pixel binning فایل خام هم به دست اورد؟
کاهش رزولوشن در دوربین با همین شیوه انجام می شود؟
درود
دوستان اخیرا به مشکلی برخوردم که خیلی عجیب بوده و اصلا قابل درک نبود این موضوع برام
دوتا بادی هم مدل رو برای تست کنار هم گذاشتیم و در لایو ویو اقدام به عکاسی کردیم
بعد از 3 برابر بزرگنمایی دیجیتال در لایو ویو یکی از بادی ها بشدت در لایو ویو کند میشد و بادی دیگر به هیچ عنوان تغییری در سرعت لایو ویو نداشته
تنها وجه متفاوت این آزمایش فریمور بادی ها بوده که بادی با سرعت کند از فریمور ورژرن بالاتری استفاده میکرده و بادی که سرعتش مناسب بود از فریمور ورژرن قدیمی استفاده میکرد
لنز ها یکی بودن و بعد از اون تست، بدون مموری هم تست انجام دادم
این موضوع ربطی به فریمور دوربین میتونه داشته باشه؟
راهی برای دانگرید کردن فریمور دوربین وچود داره؟
پیشاپیش ممنونم
سلام
اساتید بین F1.4 و F1.8 عملا چقدر تفاوت در خروجی هست؟
می تواند مرتبط باشد. برای اطمینان به سایت آپدیتهای فرم ور دوربینتان مراجعه کنید در آنجا می توانید تغییرات ورژنهای مختلف را مشاهده کنید.
دو سوم استاپ.
درعکس زیر اعداد آبی فواصل یک سوم استاپی را نشان می دهند:
فایل پیوست 78925
دو سوم استاپ.
درعکس زیر اعداد آبی فواصل یک سوم استاپی را نشان می دهند:
فایل پیوست 78925
در رویوهای خارجی نوشته بودند %30 کیفیت خروجی بهتر است؟ در واقع همین چیزی که شما نوشتید. در عمل واقعا همینطور هست؟
سلام
كيفيت خروجي با مقدار نورگيري متفاوت است. آنچه جناب صديق فرمودند مقدار نورگيري لنز است. كيفيت خروجي به شارپنس، وينيه تينگ، CA، جنس بوكه، مقدار اعوجاج تصوير، مقدار گذر نور، نوع پوشش المان ها، فلر توليد شده توسط لنز و ... بستگي دارد كه بايستي مورد به مورد بررسي كرد. لنز هاي f/1.4 , f/1.8 مورد نظر شما كدام لنزها هستند؟
ارادت
سیستم فوکوس کنتراستی باشه یا فازی، امکانی نرم افزاریه یا قابلیت سنسور که احتمالا قابل تغییر هم نیست؟!
18-35mm F1.8 DC HSM | Art: https://www.sigma-photo.co.jp/englis...18_A013/#/data
و
30mm F1.4 DC HSM | Art: https://www.sigma-photo.co.jp/englis...14_A013/#/data
مقايسه كيفيت خروجي (شارپنس و CA) اين دو لنز را مي توانيد در اينجا ببينيد:
Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens Image Quality
چنانچه ملاحظه مي شود خروجي 18-35 در 28 م م و f/1.8 كاملاًشارپتر از لنز 30 mm در f/1.4 است و مقدار CA نيز در لنز 30mm در f/1.4 بسيار زياد است به نحوي كه كل نوشته هاي سياه به رنگ magenta ديده مي شوند.
مقايسه وينيه تينگ را هم مي توانيد اينجا ببينيد:
Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens Vignetting
مقدار وينيه تينگ در لنز 18-35 در 28 م م و f/1.8 بسيار زياد و كاملاً بيشتر از لنز 30 م م در f/1.4 است.
مقايسه فلر:
Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens Flare Test Results
به نظرم فلر در لنز 18-35 در گوشه پائين سمت راست محسوس است.
مقايسه اعوجاج تصوير:
Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens Distortion
لنز 18-35 روي 28 م م مقداري اعوجاج بالشتكي دارد ولي لنز 30 م م مقداري اعوجاج بشكه اي.
جنس بوكه را براي لنز 18-35 در فواصل كانوني و f-number هاي مختلف مي توانيد اينجا ببينيد:
Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens Image Quality Comparison
و نهايتاً بررسي كامل لنز 18-35:
Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens Review
به نظر من هر دو خوب هستند و البته سايت هاي زياد ديگري هم هستند. من شخصاً از The-Digital-Picture بيشتر استفاده مي كنم به دليل ابزارهاي مقايسه اي كه دارد مثل:
Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM Lens Image Quality
سلام
در مورد این نسبت های روی لنز میشه توضیح بفرمائید:
فایل پیوست 78981
اصولا باید همیشه روی بی نهایت باشه؟ در شرایط مختلف نیاز به تغییر دارد یا خیر؟
با تشکر
سلام
اين اعداد ضريب بزرگنمائي هستند. هر چه اين نسبت به 1:1 نزديك تر باشد بزرگنمائي بيشتر و به وضعيت ماكرو نزديك تر است.هر چه فاصله فوكوس كمتر باشد ضريب بزرگنمائي بيشتر است. در لنزي كه شما عكسش را گذاشته ايد حداقل فاصله فوكوس 39 سانتيمتر است پس وقتي روي سوژه اي با فاصله 39 سانتيمتري (فاصله سنسور دوربين تا سوژه) فوكوس كنيد بيشترين بزرگنمائي را خواهيد داشت. تبعاً در فاصله فوكوس بي نهايت كمترين بزرگنمائي را خواهيد داشت. به نظرم در اين عكس، تصادفاًخط بزرگنمائي با خط نشان دهنده فوكوس در بي نهايت در يك امتداد قرار گرفته اند. اصولاً هر مقدار كه خط طولي نشان دهنده بزرگنمائي از لنز بيرون آمده باشد، بزرگنمائي همانقدر است مثلاًدر اين عكس بزرگنمائي 1:3 است (اندازه تصوير روي سنسور يك سوم اندازه واقعي سوژه است)
ارادت
به نظر مي رسد لنز مورد نظرتان لنز زوم باشد نه پرايم. (هر چند لنزهاي زوم معمولاًاين خط مدرج بزرگنمائي را ندارند) لنزهاي پرايم (كه فاصله كانوني ثابت دارند، مثلاً 105 م م ) فقط يك حلقه دارند كه مربوط به فوكوس است. لنزهاي زوم (كه فاصله كانوني متغير دارند مثلاً 55-250 م م) دو حلقه دارند كه يكي مربوط به زوم كردن (تغيير فاصله كانوني) و ديگري مربوط به فوكوس است. به نظر مي رسد منظور شما حلقه زوم باشد.
در لنزهاي زوم بيشترين بزرگنمائي در بيشترين فاصله كانوني به دست مي آيد پس اگر لنز شما لنز زومي مثل 55-250 است براي رسيدن به بيشترين بزرگنمائي، حلقه زوم را روي 250 م م تنظيم كنيد.
لطفاًدقيقاًبفرمائيد لنز مورد نظرتان چيست.
لنز 300-18 سیگما هست. می خوام بدونم با افزایش و کاهش زوم فقط به صورت اتوماتیک می چرخه. یا دستی هم قابل چرخش هست؟
فایل پیوست 78982
اين حلقه فوكوس است. اگر لنز را از حالت فوكوس اتوماتيك خارج كنيد (دكمه فوكوس روي لنز را روي حالت MF بگذاريد) مي توانيد به صورت دستي فوكوس كنيد. اگر دكمه روي AF باشد به صورت اتوماتيك فوكوس مي كند.
بسياري از كساني كه عكاسي ماكرو انجام مي دهند فقط از فوكوس دستي استفاده مي كنند.
سلام
در مقاله ای خواندم:
سایز کوچکتر سنسور امکان عکاسی در دیافراگم f/۸ تا f/۱۱ را با جزئیات بالا فراهم میکند، بطوریکه عکاسی با چنین جزئیات و کیفیتی با دوربینی با سنسور بزرگتر نیازمند تنظیم دیافراگم روی f/۲۲ است.
اگر این مطلب درست است کمی بیشتر توضیح فرمایید.
سلام
به نظرم درست نيست. شايد منظور عمق ميدان بوده است نه جزئيات و كيفيت. در شرايط مشابه، در دوربين هاي با سنسور كوچك عمق ميدان بيشتر از دوربين با سنسور بزرگ است ولي اين موضوع در خصوص كيفيت صادق نيست.
براي اطلاع از بيشترين شارپنس خروجي لنز بايد به منحني هاي MTF آن مراجعه كرد ولي به عنوان فرمول سرانگشتي معمولاً بيشترين كيفيت لنز در اپرچر دو تا سه استاپ بسته تر از بازترين مقدار حاصل مي شود (مثلاًاگر لنز با f/1.4 داشته باشدي معمولاً بيشترين شارپنس در اپرچر حدود f/2.8 تا f/4 مي تواند به دست آيد) اتفاقاً با بستن بيش از حد اپرچر (ديافراگم) به دليل پديده ديفركشن با كاهش كيفيت عكس مواجه مي شويم (مثلاًدر f/22)
ارادت
درود.
سوالی در مورد تفاوت عمق میدان در فول فریم و کراپ و اثر آن بر سرعت شاتر:
فرض را بر این میگیریم که یک لنز واحد را با دیافراگمی یکسان روی دو دوربین فول فریم و کراپ مورد استفاده قرار داده ایم و در فاصله ای یکسان فوکوس کرده ایم. از آنجا که عمق میدان فول فریم کمتر است، برای داشتن عمق میدانی برابر با دوربین کراپ قاعدتاً باید از دیافراگم بسته تری استفاده کرد، درسته ؟ ( که این یعنی کاهش سرعت شاتر )
نه. توجه داشته باشید که در این حالت کادر یکسان نخواهد بود و عمق میدان کراپ کمتر خواهد بود. ولی زمانی که کادر یکسان باشد(باید بدنه کراپ در فاصله دورتری قرار بگیرد) عمق میدان فول فریم کمتر خواهد بود.در این حالت حرف شما تا حدودی درست است.
چگالی سنسور؟ چی هست؟ کیلوگرم بر متر مکعب؟ مگاپیکسل بر متر مکعب؟ بر متر مربع؟!
پس دوربینهای نگاتیوی چطور؟
دایره اغتشاش در دوربین با سنسور (یا قطع فیلم) بزرگ و دوربین با سنسور کوچکتر متفاوت است و نتیجتا عمق میدان علاوه بر f-number و فاصله از سوژه و فاصله کانونی لنز، به سایز سنسور (یا قطع فیلم) هم بستگی دارد.
دوستان بدنه ای که بک فوکس دارد
در حالت Live View بک فوکس نخواهد داشت؟
ماجرا نه به این پیچیدگیه برادر نه به این سادگی! وقتی لنز 4تا فکتور ثابت داره (IC,T.f.F) این 4تا ربطی به سنسور ندارن! یعنی شما نه ترنزمیت و نه فوکال و نه اف نامبرت و نه دایره تصویر ات مربوط به سنسور نیست! وقتی از بزرگتر میخوای به کوچیکتار بیای ماجرا نسبتا ساده است چون اسمش روشه سنسور کراپ با شرایط مساوی کراپ تصویر سنسور فول فریم رو بهت میده! یه خط کش بزاری ازش در طول شات بندازی تو فول فریمک مثلا از 1تا 10 سانت تو کادره و از 4.4تا 6.6 سانت تو فوکوسه که عمق میدان باشه! یعنی 20% عمق میدان داری! وقتی همین شات رو با همون لنز و فاصله روی سنسور کراپ بندازی دقیقا انگار به اندازه میزان سنسور از وسط فریم کراپ کردی! یعنی از 2.2 تا 8.8 سانت خط کش تو کادرته و همون 4.4 تا 6.6 فوکوسه! ولی خب نسبت عمق میدان به کل بزرگتر شده دیگه! هیچ پیچیدگی دیگه ای نداره بجز همینکه سنسور کراپ مثه اسمش کراپ عکس فول فریم در نظر بگیری! ولی بلعکسش یکم فرق داره! شما روی کراپ اکثر لنزهات 90% به بالا T دارند ولی روی فول فریم این عدد خیلی افت میکنه (دایره تصویر لنز بزرگ میشه ولی وینیت هم محسوسه چون با ضریب خطای خیلی بالایی بزرگ نمیشه) همین سرعت شاتر رو تغییر میده افت شاترت بیشتر میشه چون شاتر تابع T ائه نه F و در عمل درسته سرعت شاتر افت میکنه منتها افتش محسوستره! در ضمن ایراد بزرگتری که وارده بخطار تغییر زاویه دید برای کادربندی مشابه فوکال لنز تغییر میکنه و ایم خودش جنس عمق میدان و شکل خط فوکوس رو تغییر میده! همه میدونن دیگه لنز 80 به نسبت لنز 50 تصویر فلتتری میده چون خط فوکوسش به خط واقعی نزدیکتره و در ضمن مشکل mup هم توش کمتره!
حالا این بحثا در مورد عمق میدان و شاتر بود ولی وقتی بزرگی هایت لایت های بوکه رو قیاس بزنی به همون ایده الی که دوستان میگن نزدیک میشی! یعنی مثلا سنسور با کراپ 2 حدود 2استاپ کامل باید نورگیری بیشتری برای همون بوکه داشته باشه و بلعکس!