Printable View
ببخشید وارد بحثون میشم اما انتظار دارید چطور بشه؟! اگر تابحال فرضا هر 3 یا 4 دفعه که عکاسی میکنید به شارز نیاز پیدا کنید اونوقت میشود هر 5 یا 6 دفعه!
کریپ بدنه دوربین را بزرگتر میکند که میتواند به معنی خوش دست شدن یا بدتر در دست جا گرفتن باشد. برای هر شخص متفاوت است. من شخصا بدنه کوچکتر را ترجیح میدهم.
درضمن ممکن است دوربین با گریپ در کیف جا نگیرد و ... دوستانی هستند که گریپ را بازکرده‌اند و عطایش را به لقایش بخشیده‌اند.
احتمالن باطری شما در حال از بین رفتن هست چون یادمه 40D دوام شارژ باتریش خیلی بیشتر از اینا باید باشد فکر کنم اگر از لایو ویو استفاده نکنید باید حداقل 500 شات بزند.نقل قول:
نوشته اصلی توسط photographِer
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
من رو مد M عكاسي مكينم اخه دوربينم sh10 فوجي حالت مد b نداره من نميدونم چطوري منظورم را برسونم
اگر درست متوجه شده باشم مشکل این است که وقتی شما در مد M عکاسی می کنید و زمان نوردهی را روی 30 ثانیه تنظیم کرده اید، با تغییر ایزو، زمان نوردهی تغییر می کند. (قاعدتاً نباید این تغییر اتفاق بیافتد). امتحان کنید که آیا با تغییر کم ایزو (مثلاً از 100 به 200 یا 400) باز هم زمان نوردهی تغییر می کند؟ در این صورت ممکن است دوربین دچار مشکل شده باشد. در غیر اینصورت ممکن است تغییر مدت نوردهی برای این باشد که نویز در عکس بیش از حد زیاد نشود. مقدار نویز، هم به مقدار نور موجود بستگی دارد، هم به مقدار ایزو و هم به مدت زمان نوردهی. در دوربین های با سنسور کوچک (مانند دوربین شما) مقدار نویز در نور کم اصولاً زیاد است و با افزایش ایزو مقدار نویز به شدت افزایش می یابد. اگر در شرایط کم نور و با ایزو زیاد، مدت نوردهی هم زیاد باشد ممکن است اصولاً چیزی جز نویز در عکس ثبت نشود. بنابر این ممکن است برای جلوگیری از این مسئله، سازنده دوربین چنین مکانیزمی را در دوربین تعبیه کرده باشد تا حتی در مد Manual نتوان ایزو و مدت نوردهی را همزمان به مقدار زیاد بالا برد.نقل قول:
نوشته اصلی توسط 4you
ارادتمند.
من فکر کنم متوجه منظور ایشان شدم. تمام توضیحات آقای چگینی بر پایه نورسنجی اتوماتیک دوربین بود ولی اگر در مود منوال کار میکنید عجیب است که با تغییر ایزو سرعت شاتر هم تغییر میکند روی مود M باید بتوانید هر تنظیمی ولو اینکه غلط باشد و اصلن بخواهید نور اضافه یا کم بدهید هم انجام دهید به دفترچه دوربینتان مراجعه کنید شاید محدودیتهای دیگری دارد و بعبارتی M دوربینتان خیلی هم M نیست :::happy:::نقل قول:
نوشته اصلی توسط 4you
بعد التحریر: ببخشید چند دقیقه صفحه پاسخ باز بود تلفن زنگ زد طول کشید دیدم آقای چگینی هم جواب مشابهی داده اند.
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Pelikan
اره منظورم همين بود دقيقا من با ايزو هاي مختلف تست كردم و فايده اي نداشتنقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
با تحقيقاتي كه انجام دادم مثل اينكه دوربين هاي فوجي اين محدوديت را گذاشته و مثل اينكه راهي واسه از بين بردن اين محدوديت نداره ممنون از جواباتون
با سلام
HS20 هم به همین شکله و فقط میتونه 30 ثانیه در ایزو 100 نوردهی کنه و با بالا بردن ایزو سرعت شاتر کم میشه
ﺑﭽﻪنقل قول:
نوشته اصلی توسط monomono
ﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻪ ؟
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Pelikan
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
اره الان تو سايت آمازون اينا ديدم مشكل را داره دوربين هاي فوجينقل قول:
نوشته اصلی توسط S_Neyshaburi
ISO....100 = 30 second shutter speed limit
ISO....200 = 15 second shutter speed limit
ISO....400 = 8 second shutter speed limit
ISO....800 = 4 second shutter speed limit
ISO..1600 = 2 second shutter speed limit
ISO..3200 = 1 second shutter speed limit
اينم دقيقش هست با ايزوي هاي مختلف و سرعت هاي ك ميشه استفاده كرد
دوست عزیز من فکر میکنم که همین بخش کتاب رو یکبار دیگه مرور کنید . مثال های کتب رو ببینید و یک سرچی توی نت پیرامون همان مثال ها انجام بدید نمونه های مشابه پیدا خواهید کرد.نقل قول:
ﺳﻼﻡ . ﻣﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪﻭﻣﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ , ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﯼ ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﻭﺍﻧﻪ (ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺮﯼ ﺑﺮﺕ)
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻣﯿﺸﻢ ﺍﮔﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻦ
اره ويگن جان. والا اوايل تا 400 تا ميزد.(همون چيزي كه رو جعبش نوشته) خب الان بعد مدت زيادي اينجوري شده. حالا دوستان باطريش نوش چنده؟ و آيا با خريد باتري نو كاركردش بهتر ميشه؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط Pelikan
سلام دوستان
فرق دوربین های میرور لس با آینه ای ها چیه ؟
میدونم آینه و ... نداره
آیا کیفیت عکس ها تو میرور لس ها پایین تره؟
سلام با عرض معذرت من جای مناسب دیگه ای رو پیدا نکردم....کسی میدونه برای عکس گرفتن با دوربین های کوچک(دوربین من nikon s3300) از رودخونه به گونه که که حرکت آب
صاف یا مثل نقاشی بشه چیکار باید کرد اصلا با این دوربین ها میشه؟....معمولا باید تو دوربین گزینه ای به نام speed shuter باشه اما برای من نداره!
نقل قول:
نوشته اصلی توسط amirgalaxy
درود
خوب این دوربین ( Nikon s3300 )تاپیک مشخصی ندارد
مسلما برای نوع عکاسی که شما مد نظر دارید( نور دهی طولانی) احتیاج به بکار گیری سرعت پایین شاتر دارید
خیلی از یک دوربین 99 دلاری انتظار نداشته باشید ، مود منوال ندارد و کلا وقتی Auto iso روشن باشه
سرعت شاتر میتونه تنها بین 1 ثانیه تا 1/2000 باشه . ، پس اگر Auto ایزو رو خاموش کنید و در scene mode حالت Fireworks show رو انتخاب کنید،
که یکی از حالتهای از پیش تعیین شده و اتوماتیک دوربینتان است ، تنها در این حالت میتوایند تا 4 ثانیه هم نور دهی داشته باشید.
برای نور دهی طولانی باید دیافراگم را ببنیدید که نور کنتری وارد بشه تا بتونید سرعت شاتر رو پایین بیارید که مود Fireworks show دوربین شما این کار رو براتون میکنه
اما اگر همچنان نور زیاد بود ، استفاده از فیلتر ND ضرورت پیدا میکند که روی لنز ها بسته میشه که بسته به ضریب آن میتواند تا چند استاپ نور وارد شده به لنز رو کم کنه
اما در دوربین شما امکان بستن فیلتر روی لنز وجود ندارد پس اگر نور موقعیتی که در نظر دارید چنین عکاسی در آن انجام دهید زیاد باشد مقصود شما فراهم نمیشود.
پس در ساعاتی که نور کمتری هست اقدام کنید لازم به ذکر است عکاسی با چنین سرعتی روی دست اصلا ممکن نیست و حتما باید از سه پایه استفاده کنید
موفق باشید
نقل قول:
نوشته اصلی توسط amirgalaxy
دوست عزیز برای ثبت این نوع عکس ها احتیاج به سرعت شاتر پایین دارید مثلا 1/4 و پایینتر بسته به نتیجه ای که از کار میخواهید
به همین دلیل مجبور میشوید از اپرچر بسته استفاده کنید تا به نتیجه برسید
اما در دوربین های کامپکت معمولی مشکل بزرگی وجود دارد و اکثر آنها از داشتن اپرچر بسته محرومند میزان بسته بودن دیافراگم
حد اکثر به f 8 میرسه که به شما این اجازه رو نمیده
من فکر میکنم باید از فیلتر کاهنده نور استفاده کنید تا چند استاپ نور را کاهش دهد .
البته دیدن نظرات اساتید هم خالی از لطف نیست .
نکته : با جناب انوش خط رو خط شد
سلام دوستان
مثلا داری از چند نفر که یکی جلو نشسته یکی عقب تر یکی بغلش کمی جلو تر عکس بگیری باید اپرچر رو ببندی که روی فرد خاصی فوکوس نکنه که بقیه blur بشن (همینجا 1 سوال : باید روی چند باشه ؟ 10 خوبه ؟)
با این وجود چون دهانه کوچیک میشه عکس تاریک میشه , برای جبرا این تاریکی باید چی کار کرد غیر از فلاش ؟ iso ببریم بالا ؟ یا سرعت شاتر رو کم کنیم ؟ اگر سرعت شاتر کم کنیم که بودنه فلاش عکس تار میشه.
یک سوال: در آفتاب سایه سرعت شاتر چند باشه خوبه ؟
ممنونم از همتون اگر جواب بدین
درسته زیاد حرفه ای نیستم و خیلی کم با دی اس ال ار کار کردم ولی در حد توانم میگمنقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsenmj
کلا اپرچر های طرفای 10 اپرچر های بسته یی خوبی هستن هم برای این کارا هم بخاطر این که در جایی خوندم که اپرچر های بسته تر بخاطر محدودیت های فیزیکی عبور نور از روزنه (اگه ریاضی یا تجربی بودید آزمایش یانگ در پیش دانشگاهی رو باید یادتون باشه) عکس رو خراب میکنن مثلا 22!
ولی خب شما حتی با کمتر از این هم میتونید عکس شارپیی بگیرید چون عمق میدان حداکثر 1 متر میخواید !
این دیاف برای منظره هم استفاده میشه یعنی عمق زیادی داره!
--
بله درست میگید نور بیشتری لازمه
معمولا بالا بردن ایزو بسته به نوعه دوربین نویز ایجاد میکنه من که خودم بیشتر از 400 یا 800 جرات نمیکنم ببرم
ولی نفهمیدم چرا گفتید بجز فلاش ، شاید بخاطر سایه های بدی که ایجاد میکنه ، برید کلمه soft box رو سرچ کنید وسیله ای هست که نور فلاش رو پخش میکنه ، خودتون هم میتونید درستش کنید
--
سوال سه کاملا به اپرچر و ایزو(که حالا ما برای ایزوی پایینی مثل 100 یا ... میگیم) بستگی داره ولی برای اپر چر عادی میگم:
تو محیط بیرون تجربه نشون داده زمان زیادی لازم نیست شما بزارید رو مد M و نورسنج دوربینتون رو نگاه کنید در شرایط عادی 100 باید چیزه خوبی باشه چون تا حد خوبی فریز میکنه ولی خب عمومی نیست ممکنه یه جایی به 500 هم برسونیدش یا یه جایی خیلی کمش کنید ، اگه با مد P جلو برید خودش پیشنهاد های خوبی در باره اندازه دیاف و سرعت میده اگه واقعا انقدر دیاف مهمه با مد A یا چیزی شبیه این که اولویت شاتره شاتر رو تنظیم و عکس بگیرید
امیدوارم کمک کرده باشم!
با بالا بردن f عمق میدان بیشتر میشه و در عین حال نور ورودی کاهش پیدا میکنه
برای جبرانش با توجه به سوژه می تونید سرعت رو بالا ببرید . معمولا اگر سرعت رو زیر 30 (1/30 ثانیه) تنظیم کنید عکس به دلیل لرزش دست یا تکان خوردن سوژه (اگر متحرک باشه) تار خواهد شد.
اگر با سرعت 30 همچنان عکس تاریک است میتونید از بالا بردن حساسیت استفاده کنید.
میزان بالا بردن ایزو و اینکه با توجه به افزایش نویز تا چه حدی میتونید اینکارو انجام بدید بستگی به سایز چاپ یا مشاهده عکس شما دارد.
سلام عزيزمنقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsenmj
قبل از هر چيز لطف كن بگو بدنه و لنزت چيه تا با هم به بهترين نتيجه برسيم.
خوب اگه فوكوس خوبي داشته باشي و فاصله با سوژه خيلي كم نباشه (مثلا زيره 2 متر) به اين مشكل بر نمي خوري حتي با اف 8. اول از همه فوكوس رو به دقيق ترين حالت انجام بده سپس با توجه به ميزان نور سايه ي افتاب دياف رو ببند رو 16 و سرعت روي 15 يا 20 حالا ايزو رو 100 و بالاتر نبر (چون با همون سرعت 20 نور كافي ميشه) اگه نتيجه تاريك بود بزار رو 200 و باز هم تاريك بود سرعت رو پايين تر بيار.
شرايطي كه خدمتت عرض كردم براي outdoor و زير نور آسمون و در داخل سايه كه نور كافي وجود داره. اين شرايط در محيط indoor كاملا متفاوته و يا در زمان غروب و عصر كه نور كمتره.
دياف: 5.6 تا 11 / شاتر 60 تا 125نقل قول:
یک سوال: در آفتاب سایه سرعت شاتر چند باشه خوبه ؟
دوست عزيزم ببخشيد ميدونم شما استاده مايي و ما فعلا بايد درس پس بديم خدمت شما اما بهتر نيست به جاي لفظ F از اپرچر يا ديافراگم و به جاي بالابردن از كلمه ي "بستن دريچه" استفاده كنيم؟ با بستن دريچه اپرچر عمق ميدان بيشتر ميشه.نقل قول:
با بالا بردن f عمق میدان بیشتر میشه و در عین حال نور ورودی کاهش پیدا میکنه
برای جبرانش با توجه به سوژه می تونید سرعت رو بالا ببرید . معمولا اگر سرعت رو زیر 30 (1/30 ثانیه) تنظیم کنید عکس به دلیل لرزش دست یا تکان خوردن سوژه (اگر متحرک باشه) تار خواهد شد.
اگر با سرعت 30 همچنان عکس تاریک است میتونید از بالا بردن حساسیت استفاده کنید.
میزان بالا بردن ایزو و اینکه با توجه به افزایش نویز تا چه حدی میتونید اینکارو انجام بدید بستگی به سایز چاپ یا مشاهده عکس شما دارد.
تار شدن عكس ناشي از تكون هم به لنز كه IS يا VR باشه بستگي داره ولي در كل سرعت خيلي بالاتر از 1 به 30 صدم با تكون دست لرزش بوجود مياد مخصوصا اگه لنز لرزش گير نداشته باشه. تكون هاي حتي بسيار ريز حتي در سرعت هاي يك به 100 هزارم هم خودشونو نشون ميدن لاكن خيلي كم.
بالا بردن حساسيت هم هيچ وقت توصيه نشده لاكن،خيلي زياد به بدنه ربط داره كه چقدر قدرت نويز گيري داشته باشه. در بدنه هاي ضعيف براي چاپ كه اصلا ولي براي استفاده معمولي تا 400 خوبه.
باز هم بابت جسارت بنده عذر خواهي ميكنم
سلام
استفاده از دیافراگم یا دیاف به جای اپرچر نادرست است ولی استفاده از f یا f-number به جای اپرچر کاملاً درست است. بالا بردن f-number دقیقن به معنای بستن اپرچر (یا روزنه) است.
در خصوص سرعت شاتر، معمولن رایج است که سرعت شاتر نبایستی از یک تقسیم بر فاصله کانونی کمتر باشد مثلاً اگر از لنزی فاصله کانونی 100 م م استفاده می کنیم سرعت شاتر نبایستی از 1:100 ثانیه کمتر باشد (البته در خصوص کسانی مثل من که دستانشان لرزش زیادی دارد 1:150 تا 1:200 ثانیه بهتر است) اگر لنز مکانیزم لرزش گیر داشته باشد به نظر من حداکثر می توان تا دو استاپ سرعت شاتر را کاهش داد (هر چند سازندگان لنز لرزش گیری 3 یا 4 استاپ را اعلام می کنند ولی به نظرم بیش از دو استاپ را نمی توان مطمئن بود). ضمناً هر چه فاصله از سوژه بیشتر باشد اثر لرزش دست بیشتر نمایان خواهد بود.
به نظرم افزایش ایزو به قدرت نویزگیری دوربین خیلی مرتبط نیست بلکه به تولید نویز کمتر در سنسور مرتبط است. اگر مقدار زیادی نویز تولید شود و دوربین تصویر را نویزگیری کند، نتیجه لاجرم تصویری سافت خواهد بود ضمناً خود عکاس می تواند توسط نرم افزارهائی مانند فتوشاپ خیلی بهتر از دوربین عکس خام را نویزگیری کند.
ارادتمند
استادی که در کار نیست lol اما چون عباراتی مثل روزنه و دریچه نه خیلی معمول است و نه فنی و همان طور که داریوش یادآوری کرد "دیافراگم" یک غلط مصطلح است من معمولا از f یا f number استفاده میکنمنقل قول:
دوست عزيزم ببخشيد ميدونم شما استاده مايي و ما فعلا بايد درس پس بديم خدمت شما اما بهتر نيست به جاي لفظ F از اپرچر يا ديافراگم و به جاي بالابردن از كلمه ي "بستن دريچه" استفاده كنيم؟ با بستن دريچه اپرچر عمق ميدان بيشتر ميشه.
بحث لرزش دست هم که معلومه. فقط اینکه میزان لرزش گیری لنز ها برای شرایط عادی و نرمال است و برای یک عکاس تقریبا بدون لرزش اضافه اعلام میشود.
نقل قول:
نوشته اصلی توسط 4you
دوستان ديشب اخرش موفق به دور زدن اين مشكل شودم ولي با هر ايزويي كه ميخوام تونستم رو هر تايمي عكسم را بندازم ولي يه مشكل برخوردم اونم اينه كه وقتي عكس را روي ايزوي 1600 و تايم 30 ثانيه انداحتم عكسم تا حدودي سبز ميشد نميدونم چرا هر چي ايزو را كم ميكردم سبزي كمتر شد ولي فايده نداشت نمونه عكس هم الان سر كار هستم رفتم خونه آپ ميكنم ببينيد ميشه راهنمايي كنيم ك مشكلم حل بشه ممنون يا حق
اینم عکس که گفتم
http://upload.tehran98.com/img1/jlqk...e6slmowvhl.jpg
سلام
آیا سایز عکس در هنگام عکاسی در کیفیت نهایی تاثیر داره؟
به عبارت دیگه اگه عکسی رو در سایز کوچک نیاز داریم اگر در تنظیمات دوربین٬ سایز S RAW رو انتخاب کنیم از نظر میزان نویز و یا شارپنس فرقی با RAW داره؟!
یا اینکه ریسایز کردن در کامپیوتر همون نتیجه انتخاب سایز کوچک در هنگام عکاسی رو داره و تفاوتی نمیکنه؟!
برای داشتن عکس در سایز کوچک بهتر است کدام راه را برویم:
عکاسی با سایز کوچک و یا عکاسی با سایز بزرگ و ریسایز کردن در کامپیوتر؟
سلام فرشاد عزیزنقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
سوال خوبیه ، برای خودم هم جالب بود و شروع کردم به تست کردن!
از جایی که من از Nikon D5100 استفاده میکنم متاسفانه قادر نیستم هنگام عکاسی Raw سایز رو تغییر بدم به جز اینکه از Retouch menu خود دوربین استفاده کنم!
پس دوربین رو روی سه پایه گذاشتم از یک ریموت استفاده کردم با تاخیر 2 ثانیه در اعمال سیگنال!
ISO رو ، روی 4000 قرار دادم تا برخورد Color Noise هم به خوبی دیده بشه!
وقتی با D5100 خام عکاسی میکنید همیشه در بالاترین سایز قرار میگیره ، دو عکس گرفتم دقیقا با یک شرایط
عکس اول رو در Retouch Menu دوربین تنظیم کردم و کیفیت Jpeg رو ، روی Fine و سایز رو L یا همان Large قرار دادم (بالاترین سایز)
و عکس اول تبدیل شد!
عکس دوم مسلما باید فایل Raw رو باز کنم و با کامپیوتر ریسایز کنم ولی از جایی که وقتی وارد Retouch Menu میشید حتما باید Jpeg ذخیره کنید تصمیم گرفتم به این روش ادامه بدم و دست آخر فایل Jpeg رو ریسایز کنم!
عکس دوم رو دقیقا با همان شرایط قبلی که در Retouch Menu طی کردم اعمال کردم فقط ایندفعه سایز رو S یا همان Small قرار دادم (پایینترین سایز)
عکس دوم هم تبدیل شد!
حالا مموری رو به سیستم وصل کردم و دو عکس رو منتقل کردم!
Photoshop ظاهرا چند وقت هست لج کرده باز نمیشه که بتونم کراپ 100% قرار بدم :;)
پس رفتم سراغ روش سنتی!
عکس سمت راست ریسایز شده ی فایل Raw در حالت سایز کامل(Large) هست ، و عکس سمت چپ ریسایز شده ی دوربین در حالت کوچک(Small) هست!
هر دو عکس با 9 بار فشار دادن کلید + زوم شده اند و دقیقا در یک مکانند!
http://uploadtak.com/images/i7256_Te...RightFull_.jpg
حجم (380 کیلوبایت)
بعد از مشاهده ی عکس ها ، عکسی که کوچک بود رو سایزش رو یادداشت کردم تا بعدا با Lightroom دقیقا همین سایز رو ، روی عکس بزرگ اعمال کنم!
و بعد از ریسایز نتیجه به این صورت شد!
عکس سمت راست ریسایز شده توسط لایتروم دقیقا به اندازه ی Small در دوربین ، و عکس سمت چپ هم همان شرایط قبلی!
http://uploadtak.com/images/w264_Tes...RightAspec.jpg
نتیجه:در واقع عمل Resize در دوربین مانند کاهش نویزش یا موارد دیگه اش که خیلی قابل کنترل نیستند ، نیست!
از این رو میشه به Resize های خود دوربین کاملا اعتماد کرد(لااقل D5100 ;-) ) و جزئیات خاصی هم از دست نداد (همچنین کاهش یا افزایش نویز اعم از نویز رنگی یا تصادفی)
قطعا اگر تغییر سایز، شارپنس و ... با کنترل کامل خودتون در کامپیوتر صورت بگیره نتیجه بهتری داره.نقل قول:
نوشته اصلی توسط farshad.s
کسی نیست در این مورد راهنماییم کنهنقل قول:
نوشته اصلی توسط 4you
مشکل نویز است. با ایزو 1600 و نوردهی 30 ثانیه نویزهای بیش از حدی ایجاد می شود که مکانیزم نویزگیر دوربین شما آن را به این شکل در آورده است. عکس را با فرمت Raw بگیرید و در محیط فتوشاپ در کانال رنگ سبز نویزگیری کنید ولی انتظاری از این دوربین با ایزو 1600 و نوردهی 30 ثانیه نداشته باشید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط 4you
سلام دوستان
دوربین من کانن 60 دی لنز 18-200 هست
من عکس پرتره که گرفتم میخوام با سایز 50در 70 چاپ کنم
اما تو فتوشاپ سایزش نوشته 30 در 50
چیکار باید کنم ؟ انگار سایزش کمه
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
در منو Image گزینه Image Size را انتخاب کنید و در Document Size عرض عکس را 50 سانتیمتر انتخاب کنید.
ارادت
بله از اون نظر میدونم که باید از image size تغییر داد اما با این کار کیفیت عکس موقع چاپ بزرگ افت نمیکنه ؟
چون عکس با فرمت cr2 که من گرفتم باز کردم پیشفرض روی 30 در 50 هست
حالا بیام بزنم 50 در 70 کیفیت افت نمیکنه موقع چاپ ؟
میشه از لحاظ علمی توجیحم کنید ؟
تشکر
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
حداکثر سایز دوربین شما 5184x3456 پیکسل است. در صورتی که دقت چاپ را 300ppi حساب کنید (که حدوداً میشود 118 نقطه در هر سانتیمتر، برای چاپ، کیفیت بالایی است، و برای عکس نیازی به این دقت بالا نیست) شما میتوانید عکس را به اندازۀ 30 در 50 چاپ کنید (تقسیم طول و عرض بر 118). برای 50x70 میشود چیزی حدود 188ppi که برای چاپ عکسی با این سایز چندان پایین نیست. (حتی نتیجه حاصل از 150ppi هم قابل قبول است)نقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
با فرمت raw عکس انداختم میشه بگید تو فتوشاپ کدوم قسمت کانال رنگ سبز نویزگیری کنم ممنون میشم یا حقنقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
در پنجره ای که Layers هست (پایین صفحه سمت چپ) کنار Layers می توانید Channels را ببینید روی آن کلیک کنید و بهد روی کانل green بروید و بعد نویزگیری کنید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط 4you
پس در کل من با دوربین 60 دی تا چه سایز عکسی رو میتونم با کیفیت بالا چاپ کنم ؟
توی عکس سایز بالا مثل 50 در 70 بافت پوست حتما لازم هست حفظ بشه یا اون رو از بین ببرم بهتر میشه ؟
من میخوام عکس از نزدیک خیلی با کیفیت دیده بشه
نقل قول:
نوشته اصلی توسط AliShamshirian
سلام دوست عزیزنقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
شما با 18 مگاپیکسل میتوانید عکس 50x70 را با کیفیت عالی و 100x70 را هم بسیار خوب چاپ کنید.
با کمی ویرایش 10 مگاپیکسل هم برای 50x70 کاملا جوابگوست.
خوب باشید.
پی نوشت: در ضمن مثلا یک عکس در ابعادی مانند 100x70 را از فاصله خیلی نزدیک نمی ببیند.
به پارامتر های مختلفی ربط داره. اینکه منظورتون از کیفیت خوب دقیقا چی هست. چنین مسائلی رو نمیشه با عدد و رقم بیان کرد! به علاوه به پارامتر هایی مثل رزلوشن لنزی که استفاده می کنید, میزان ایزویی که در اون عکس رو میگیرید (در صورتی که در آتلیه عکس میگیرید احتمالا پایین ترین میزان ایزو رو استفاده خواهید کرد), کیفیت پست پراسس و همینطور فاصله ای که در اون عکاسی می کنید خیلی مهمه. اگر تمام نکات فنی رو رعایت کنید, چاپ در اندازه ۵۰x۷۵ سانتیمتر کاملا امن هست (۴۰x۶۰ بسیار خوب خواهد بود. حتی با رزلوشن ۱۶ مگاپیکسل هم چاپ در این سایز خیلی خوب میشه اگر که تمام مراحل ثبت عکس و ویرایش عکس و آماده سازی برای چاپ عکس رو درست انجام داده باشید.) در ضمن فکر می کنم حفظ بافت پوست (و البته نه ترمیم ایرادات پوست) برای پرتره واقعی (real) خیلی مهم باشه خصوصا در چاپ بزرگ.نقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
ببخشید با تاخیر پست می زنم. آیا به کار بردن "بستن دیافراگم" اشتباه هست؟ یا به عبارتی "بستن پره ها" نیز اشتباه است؟چرا؟
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط nima13195
به نظرم جدا از درستی یا نادرستی فنی این امر، بایستی توجه کرد که ما (ایرانی ها) تولید کننده دانش فنی عکاسی نیستیم و قاعدتاً نبایستی از روی سلیقه روی مفاهیم این دانش دخل و تصرف کنیم. من تا کنون در متون انگلیسی ندیده ام که از تغییر دیافراگم سخن بگویند و همواره از اپرچر یا f-number صحبت می شود. از آنجا که دیافراگم و اپرچر هر دو واژه انگلیسی هستند از نظر بومی سازی هم دیافراگم ارجحیتی بر اپرچر ندارد ولی رایج شدن این اشتباه (وحتی استفاده از اصطلاح دیاف به عنوان مخفف دیافراگم) باعث شده که بسیاری اصلاً با واژه درست یعنی اپرچر بیگانه باشند.
از طرفی به نظرم پره های مکانیزم دیافراگم، روزنه را تشکیل می دهد و تغییر موقعیت (و نه باز و بسته شدن) پره ها باعث بسته یا باز شدن اپرچر (روزنه) می شود.
ارادتمند
bracketing چیه و کاربرد اصلیش چیه ؟
ممنون میشم توضیح بدید
bracketing چیه و کاربرد اصلیش چیه ؟
ممنون میشم توضیح بدید
از دانشنامه عکاسینقل قول:
نوشته اصلی توسط vahid_ba
منظورم در کل اینه که وقتی نگاه میکنم به عکس 50*70 شارپ باشه
یا از فاصله نیم متری نگاه میکنم تار نباشه
من با دیاف 7.1 عکس گرفتم
و توی camera raw یه کم expuser رو زیاد تر کردم که نور بیشتر بشه توی صورت و کمی کنتراست رو زیادتر کردم
توی camera raw گذاشتم روی 16 بیت و 17mp ذخیره کردم
سایز عکس هم روی 30 در 50 بود پیشفرض که با کراپ سایز رو وارد کردم 50*70 و کراپ کردم که سایزش شد 50*70
از نرم افزار imagenomic ّبرای روتوش بهتر و nice software sharpnes برای شارپ تر کردن استفاده کردم
نکات رو خوب رعایت کردم ؟
دوستان میخوام کیفیت عکس خوب باشه و کارم خوب در بیاد
کمک کنید
نقل قول:
نوشته اصلی توسط jebrahim
در دیافراگم ۷.۱ تقریبا همه لنز ها نزدیک به بهترین کیفیتشون رو دارند. البته بسته به اینکه چه فاصله کانونی رو استفاده کردید و چقدر با سوژه فاصله داشته باشید ممکنه همه عکس در فوکوس کامل نباشه که خوب اتفاق بدی هم نیست اما باید مراقب چشم ها باشید که در فوکوس کامل باشند و وقتی در بزرگنمایی ۱۰۰٪ توی مانیتور به عکس نگاه می کنید عکستون تار نشده باشه. منظورم از ویرایش این بود که ویرایشتون تخریبی نباشه. اگه در زیاد کردن اکسپوژر یا افزودن کنتراست خیلی زیاده روی نکرده باشید مشکلی در عکس ایجاد نمیشه. فقط متوجه نشدم که شما چطوری عکس رو کراپ کردید که سایزش بیشتر شد. منظورتون احتمالا ریسایز عکس نیست؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
وقتی عکس رو ریسایز می کنید تعداد زیادی پارامتر هست که می تونید تنظیم کنید. پیشنهاد من اینه که میزان resolution رو روی 240pixel/inch قرار بدین. و در قسمت document size هم ابعاد عکس رو بر حسب سانتیمتر وارد کنید. باکس های پایینی رو همشو تیک بزنید و در کادر زیر resample image, گزینه bicubic smoother رو انتخاب کنید.
پس از این کار ok کنید و آخر سر هم به میزان خیلی خیلی کمی مجددا شارپسازی رو انجام بدید. تاکید می کنم که شارپسازی بعد از افزایش حجم باید خیلی ملایم باشه. مثلا خود من برای چنین میزان افزایش حجمی از فیلتر sharpen-unsharp mask فوتوشاپ استفاده می کنم. radius 0.3 و amount 20-30 معمولا جوابگو هست. البته بستگی به میزان عکس داره. شاید برای پرتره از این کمتر نیاز باشه.
خیلی ممنون بابت راهنمایی
فقط یه نکته رو میخوام بدونم
من قسمت document size سایز عکس رو میخوام وارد کنم width رو میزنم 50 کادر پایین height میشه 75
در صورتی که من عکس 50 در 70 میخوام بدم لابراتوار برام چاپ کنه
در این مورد بیشتر راهنمایی کنید؟
نقل قول:
نوشته اصلی توسط jebrahim
قبل از ریسایز باید عکس رو طوری کراپ کنید که نسبت طول و عرض عکس به جای پیش فرض ۳ به ۲, ۷ به ۵ باشه. برای این کار می تونید از ابزار کراپ و با نسبت ۷ به ۵ عکس رو کراپ کنید! بعد از اون همون مراحلی که توضیح دادم رو انجام بدید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
دوستان عذر ميخوام فاز فوكوس و كنتراست فوكوس چه تفاوتهايي دارن و تاثير هر كدوم در عمل به چه شكله ؟ كدوم قابليت سرعت عمل و دقت فوكوس رو بالاتر ميبره؟
امكانش هست كسي يه توضيحي درمورد اين دو و مزايا و تاثيراتش بده؟
ممنون...
بزرگنمایی 100 در صد که میکنم چشم ها فوکوس شدند و شفافند
اما گردن بند تار چرا؟
طبیعیه ؟
نقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
شاید عمق میدان کم است. با چه لنزی و با چه f-number عکس گرفته اید؟
ارادت
با دیاف 7.1 عکس گرفتم
لنزم 18-200
توی چاپ 50*70 خیلی بد میشه یعنی ؟
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
سلام دوستان
لنز 18-135 stm دارم .
من فرق روشن بودن stabilizer و نبودنش را اصلا حس نمیکنم ! میترسم خراب باشه !! آیا برای چشم ما قابل حس است ؟ یعنی وقتی روشن است با موقع ای که خاموش است کل لرزش هارو میگیره ؟
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsenmj
دوربین را روی مد Tv و سرعت شاتر را روی 1:50 ثانیه بگذارید و با فاصله کانونی 135 م م در حالت دوربین روی دست، روی یک جسم مشخص فوکوس کنید و یکبار با روشن بودن IS و یکبار در حالت خاموش عکس بگیرید. قاعدتاً اثر عملکرد IS بایستی در دو عکس مشخص باشد.
ارادت
علاوه بر روشی که جناب چیگنی گفتند،نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsenmj
بله عملکرد با چشم کاملاً قابل لمس است.
برای این کار هر چند میتوان از ویزور هم استفاده کرد، ولی از LCD بهتر مشاهده میشود.
کافیست فاصلۀ کانونی را بر روی 135 قرار دهید (حتی با 85 میلیمتر لنز من هم به راحتی مشاهده میشود).
حالا در حالی که از LCD نگاه میکنید، بر روی جسمی فکوس کنید...
مطمئناً لرزش تصویر را کاملاً احساس میکنید.
حالا در همین حالت دکمۀ شاتر را تا نیمه فشار دهید...
در این حالت لرزش تصویر کمتر میشود و اثر لرزشگیر کاملاً ملموس است.
آره . گذاشتم رو Tv و speed shutter هم روی 40 , iso روی 800 چون اتاقم نور مستقیم خورشید نداره . فاصله کانونی 135 - f - number هم که خودش روی 5.6 میره. یکبار با روشن بودن IS و یکبار بدون IS . تفاوت رو احساس کردمنقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
رو موبایل فوکوس کردم . قشنگ معلوم بود تار و شفاف بودن . پس درسته :) ممنونم دوست عزیزم
2 سوال دیگه شرمنده .
وقتی دوربین رو روشن خاموش میکنم مینویسه sensor cleaning . یعنی چی ؟ باشه یا برشدارم ؟ چی کار میکنه ؟
سوال بعدی شرمنده : وقتی دوربین روشنه اشکال نداره AF و MF رو تغییر همچنین IS رو ورشن خاموش کنیم؟
دوربین موقع روشن و خاموش شدن به طور اتوماتیک سنسور را تمیز می کند که البته می توان در تنظیمات دوربین این کار را متوقف کرد ولی به نظر من اگر تمیز کردن اتوماتیک سنسور روشن باشد بهتر است.نقل قول:
نوشته اصلی توسط mohsenmj
تغییر AF/MF و IS لنز در حالت روشن بودن دوربین اشکالی ندارد.
ارادت
دقیقا . ممنونم از نظرتون <3 آره اصلا عجیب کم میکنه لرزش رونقل قول:
نوشته اصلی توسط AliShamshirian
سوالی که دوستمون پرسید در مورد stablizer - اگه با سرعت شاتر 200 عکس بگیرم و لرزشگیر خاموش باشه بازم میشه حس کرد ؟
مثلا روی دو تصویر توی فتوشاپ زوم کرد و حس کرد یا فقط برای سرعت شاتر پایین هست؟
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
به نظر من، با توجه به اینکه بر اساس فرمول رایج تجربی، اگر سرعت شاتر بیشتر از یک تقسیم بر فاصله کانونی باشد، اثر لرزش دست معمولاً در عکس چندان محسوس نخواهد بود (بدون لرزش گیر) بنابر این اگر با فاصله کانونی 135 م م با سرعت شاتر 1/200 ثانیه عکس بگیریم (بدون لرزش گیر)، اثر لرزش دست چندان محسوس نیست بنابر این لرزشگیر هم اثری خیلی محسوس نخواهد داشت.
ارادتمند
نقل قول:
نوشته اصلی توسط Dariush Chegini
سلام بر شمانقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
فرمول فاصله کانونی/۱ در واقع حداقل سرعتی را نشان میدهد که میتوان بر روی دست عکاسی کرد ولی در عمل برای افرادی که مهارت کافی در ثابت نگه داشتن دوربین نداشته باشند و یا افرادی که لرزش دست داشته باشند این عدد هم بدون لرزشگیر باعث تاری عکس می شود.بنابراین لرزشگیر تقریبا همیشه ( به غیر از مواردی که دوربین روی سه پایه قرار دارد و یا سرعت های خیلی بالا مثل ۱/۱۰۰۰ ) تاثیر مثبت دارد.
این رو هم اضافه کنم که بهترین لرزشگیرها هم کار سه پایه را انجام نمیدهند و شارپنسی که با سه پایه حاصل می شود از هیچ طریق دیگری بدست نمی اید.
موفق باشید
من عکس 70*50 رو چاپ کردم طبق راهنمایی آقای چگینی و آقای ابراهیمی
ازشون بی نهایت ممنونم
خیلی خوب شد کیفیتشم عالی شد
فقط یه سوال دیگه دارم
برای عکاسی از دو نفر مثل عروس و داماد نقظه فوکوس باید کجا باشه تا صورت هر دو نفر فوکوس و شفاف بشه ؟
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
نقطه فوکوس قاعدتاً باید روی چشمی باشد که جلوتر است ولی مهم عمق میدان است که تعین می کند صورت هر دو نفر فوکوس و شفاف باشد. انتخاب درست فاصله کانونی ، F number و فاصله از سوژه تعین کننده عمق میدان خواهد بود. می توانید برای محاسبه عمق میدان از نرم افزارهای کامپیوتری که نسخه گوشی های موبایل آن هم وجود دارد مثل DOF Calculator استفاده کنید.
ارادتمند
یک فیلمی بود به نام آخرین پیروزی . سیلوستراستالونه از دروازه بان اصلی تیم میپرسه موقع کرنر کجا باستم؟ اونم میگه تیر دوم
حالا شما هم : چشم نزدیک نفری که جلوتره
من تازه دارم کار با دوربینو یاد میگیرم (5100)
یه مشکلی که هست اینه که وقتی تو فضاهای باز و پر نور که مخیوام عکس بگیرم و از منظره یاب فوکوس رو دستی تنظیم میکنم اگه نوز زیاد باشه اشتباه میکنم و فک میکنم فوکوس درسته و وقتی عکس میگیرم متوجه میشم یه کم اشتباه کردم و بعضی اوقات عکس کمی تار میشه...البته از رو نمایشگر دستی ست میکنم معمولا مشکلی نیس...
میخواستم ببینم راه حلش چیه؟
من توی سایت عمق میدان آنلاین محاسبه کردم
و مشخصات دوربین و لنز و فاصله کانونی و دیاف رو دادم این رو حساب کرد بهم داد
Near limit 4.9 m
Far limit 5.1 m
Total 0.2 m
اصلا از این اعداد سر در نمیارم باید چه جوری به کار برد - مثلا نوشته near limit 4.9m این یعنی چی ؟ کجا به کار ببرم چیزی که حساب شده ؟
البته باید علاوه بر مشخصات دوربین و فاصله کانونی و اپرچر، فاصله فوکوس را هم به نرم افزار وارد کنید. یعنی عمق میدان شما 0.2 متر یا 20 سانتیمتر است و در فاصله بین 4.9 متری از دوربین تا 5.1 متری از دوربین همه چیز در فوکوس قرار دارد. یعنی اگر فاصله دوربین از نقطه فوکوس مثلاً چشم سوژه 5 متر باشد از 10 سانتیمتر جلوتر از چشم تا 10 سانتیمتر عقب تر از چشم همه چیز در فوکوس است.نقل قول:
نوشته اصلی توسط saman.shayeste
نویز عدسی لنز چیه؟تو دوربینهای فوجی هس؟مث sl240???
چطور میشه براکتینگ خودکار دوربین رو تغییر داد ؟
مثلا چطور از روی مُد exposure بزاریم روی Saturation ؟
سلامنقل قول:
نوشته اصلی توسط worldmohammad
بنده اصلاً متوجه مفهوم سوالتان نشدم. لطفاً واضح تر بیان فرمائید شاید بتوانیم کمکی کنیم.
ارادتمند
میتونید از دیافراگم بسته تر مثل 8 یا 11 استفاده کنید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط Solo8
اینطوری عمق میدان بیشتر میشه.
درودنقل قول:
نوشته اصلی توسط worldmohammad
تک المان ها و عدسی ها دارای نویز نیستند (نویز اصولا برای عدسی تعریف نمی شود) . اما در خصوص یک لنز که از قطعات مکانیکی نیز برخوردار است تعریف نویز وجود دارد ؛ بدین صورت که به صدای تولید شده هنگام جابجایی مکانیکی اجزای داخل لنز ، نویز گفته می شود .
با آرزوی بهترین ها
پسر پارسی
عدسی ها اعوجاج که دارن؟اگه دوربینی اینطوری باشه مشکلشون چیه؟