سلام
مگر دایره تصویر (دایره ای که لنز روی صفحه سنسور تشکیل می دهد) در تمام لنزهای فول فریم به یک اندازه و در لنزهای کراپدار هم به یک اندازه نیست؟
ارادتمند
Printable View
حقیقتش من اصطلاح دقیق فارسیش رو نمی دونم شاید اساتید بدونند.
اما میشه اون رو "فوکوس حقیقی" یا "فوکوس کامل" ترجمه کرد چون این اصطلاح به نقطه یا بهتر بگوییم به صفحه ای اشاره دارد که در آن ٬ تصویر از نظر تئوریک کاملا در فوکوس قرار دارد و این صفحه یکتاست یعنی یک اپسیلون جلوتر یا عقب تر از آن در فوکوس نیست .
Ctirical به معنی «بحرانی» است ... مثل Critical Load (بار بحرانی)... Critical situation (شرایط بحرانی)
ویکی پدیا هم بد چیزی نیست:
Critical Focus
دایره ای که لنز روی صفحه سنسور تشکیل می دهد چرا اما برای تشکیل همان "تصویر" در اف باز تر به عدسی بزرگتری نیاز استنقل قول:
سلام
مگر دایره تصویر (دایره ای که لنز روی صفحه سنسور تشکیل می دهد) در تمام لنزهای فول فریم به یک اندازه و در لنزهای کراپدار هم به یک اندازه نیست؟
ارادتمند
دوست عزیز ٬ معلومه که معنی critical ٬ بحرانی است. اما اگر ما critical focus را فوکوس بحرانی معنی کنیم ٬ مفهوم را رسانده ایم؟ در آن مثال هایی که زدید ٬ترجمه critical به معنی بحرانی کاملا مفهوم را می رساند اما در مورد فوکوس به نظر من مفهوم را نمی رساند.
من هم با توجه به مفهوم همان مقاله ویکی پدیا ٬ فوکوس حقیقی یا فوکوس کامل را پیشنهاد دادم. که البته فقط یک پیشنهاد است و ممکنه نادرست هم باشه.
بار بحرانی ٬ یعنی اینکه ما یک بار داریم و از یک حد که گذشت می شود بحرانی ٬ اما در اینجا این گونه نیست ٬ تصویر فقط و فقط در یک صفحه واقعا در فوکوس است و جلوتر یا عقب تر از آن تصویر در فوکوس نیست حتی اگر تجهیزات و چشم ما قادر به تشخیص تفاوت ها نباشد .
در آخر باید بگم این ها فقط نظرات شخصی بنده است و هیچ گونه سندیتی ندارد و ممکن است بنده کلا در اشتباه باشم و اصطلاح فوکوس بحرانی بهتر باشد.
البته ممكن است ترجمه فوكوس بحراني هم درست باشد.بعنوان مثال در ماكرو گرافي بعضا پيش ميايد كه شما به دليل كنتراست كم نقطه فوكوس و يا نزديك شدن به حداقل فاصله فوكوس لنز دچار مشكل شده و دوربين سردرگم ميشود و در ويزور چراغ چشمك زن را مشاهده ميكنيد.بااين مثال شايد بتوان Critical Focus را به فوكوس بحراني ترجمه كرد.سپاس
به این تعریف ویکی پدیا توجه کنید:
In a photograph, the area of critical focus is the portion of the picture that is optically in focus. This does not relate to depth of field which describes apparent sharpness
critical focus صرفا یک چیز آرمانی است که فقط از راه فرمول قابل دست یابی است و در عمل کاربردی ندارد . در عمل عمق میدان برای ما اهمیت دارد.
فایل پیوست 41399
I فاصله سنسور تا لنز ٬ F فاصله کانونی لنز و O فاصله لنز تا صفحه ی critical focus است. با قرار دادن I و F محل critical focus مشخص می شود.
آن مثالی که زدید ٬ اتفاقاتی است که در عمل فوکوس کردن به وجود می آید که دلیلش هم مشکلات و محدودیت های تجهیزات ساخته شده توسط انسان است ٬ سردرگمی دوربین با نزدیک شدن به حداقل فاصله فوکوس لنز یا در نقاط کم کانتراست بر محدودیت لنز و دوربین اشاره دارد یعنی می توان با انجام تغییراتی حداقل فاصله فوکوس لنز را بهبود بخشید و یا با به کار گیری تکنولوژی بالاتری قابلیت تشخیص دوربین را در نقاط کم کانتراست بالاتر برد.
ولی critical focus صرفا از راه فرمولهای مربوط به علم اوپتیک بدست می آید و کاملا آرمانی است.
پس با حساب شايد بتوان دو نقطه بحراني داشت يكي نقطه بحراني پائين كه در واقع به منطقه ضعف لنزها ميرسد(مثالي كه عرض شد) و ديگر آنچه شما از آن آرماني ياد كردين و فقط در فرمولها ميتوان آن را ديد كه بدان فوكوس بحراني بالا گفت.در واقع دو سر طيفي در نظر بگيريم كه بخش پائينش خوب نيست و بخش بالاي آن آرماني و دست نيافتني.
به نوعی می شود به حداقل فاصله فوکوس لنز نقطه بحرانی فوکوس آن لنز گفت . بدین معنی که لنز از این فاصله تا بی نهایت را می تواند فوکوس کند ولی قبل از آن را نمی تواند.
ولی ماهیت critical focus متفاوت است ٬ برخلاف حداقل فاصله فوکوس لنز ٬ که برای هر لنز یک فاصله خاص و ثابت است که آن هم ناشی از طراحی آن لنز می شود ٬ critical focus یک مکان ثابت ندارد ٬ هر با که ما در نقطه متفاوتی فوکوس می کنیم جای آن تغییر میکند . پس نمی شود گفت که این نقطه ٬ نقطه بحرانی بالا است.
قسمت آخر گفته شما کمی گیچ کننده است ٬ فکر می کنم مفهموم critical focus را درست متوجه نشده اید.
یک مثال میزنم:
ما با یک دوربین و لنز از روبرو از یک خط کش ۳۰ سانتی عکس میگیرم و دقیقا رو ۱۵ سانتیمتر فوکوس میکنیم ٬ وقتی عکس را بررسی میکنم ٬ از دید ما مثلا از ۱۳ سانتیمتر تا ۱۷ سانتیمتر در فوکوس هستند و کاملا شارپ به نظر میرسند ٬ آپرچر را کمی باز تر میکنیم ٬ دوباره عکس میگیریم این بار از ۱۴ سانتیمتر تا ۱۶ سانتیمتر از دید ما در فوکوس قرار دارند و کاملا شارپ هستند. اما در حقیقت فقط و فقط ۱۵ سانتیمتر در فوکوس است و بقیه فواصل اگر چه از دید ما کاملا شارپ هستند اما هیچ کدام در فوکوس نیستند .
حالا اگر ما بر روی یک نقطه دیگر فوکوس کنیم همین روند تکرار می شود و باز هم در حقیقت فقط آن نقطه در فوکوس است و نقاط اطراف آن اگر چه به نظر شارپ می رسند اما در فوکوس قرار ندارند. به آن فواصل ۱۳ تا ۱۷ سانتیمتر یا ۱۴ تا ۱۶ سانتیمتر عمق میدان آن لنز در آن آپرچرها گفته می شود ٬ و این چیزی است که در عمل برای عکاس اهمیت دارد.
critical focus در ۱۵ سانتیمتر قرار دارد.
با توجه به تعریف ویکی، بنظر من گزاره گزینی بسیار دقیقی هم هست. اتفاقاً برای فوکس هم مفهوم را برای من میرساند. و ایضاً و اتفاقاً واژه ی «فوکس آرمانی» شما هم مفهوم را میرساند :-)
بار بحرانی هم اتفاقاً در بسیاری از موارد بعد از عبور از نقطه ی بحرانی، دیگر بحرانی نیست. کمی «بحث ِ خارج از موضوع» میشه، ولی برای توضیح دلایل این مسئله، به یه مقوله ی غیر عکاسی اشاره میکنم: دو مولفه در مطالعه ی رفتار لرزه ای ساختمانها (بطور کلی سازه ها) داریم: یکی پریود ارتعاشی بستر سازه است، که مستقل از نوع سازه و سیستم باربر جانبی آن و سایر مشخصات آنست و فقط به رفتارهای ژئوتکنیکی بستر خاکی، نیز لایه های متشکله ی آن و همینطور به جنس و نوع امواج زلزله و سرعت موج برشی دارد. دیگری پریود ارتعاشی خود سازه است که به عواملی چون وزن ارتعاشی سازه، ارتفاع سازه، نوع سیستم باربر جانبی سازه، مکانیزمهای احتمالی میرائی تعبیه شده در سازه، اثر میانقاب ها بر روی حرکت جانبی و ... بستگی دارد. از طرفی پدیده ای تحت عنوان «تشدید یا رزونانس» تعریف میشود که میگوید اگر این دو پریود، اختلاف کمی با هم داشته باشند، اثر نیروی جانبی زلزله بر روی سازه، به شدت زیاد میشود. بعنوان نمونه، اگر پریود ارتعاشی زمین، 1.0sec و پریود ارتعاشی سازه، 0.95sec یا 1.05sec باشد، پدیده ی تشدید بوجود میاید. یعنی نزدیک شدن از پریودهای کمتر از 1 و به سمت 1sec و از طرف دیگر، نزدیک شدن به سمت پریودهای بیشتر از 1 و نزدیک شدن شان به سمت 1sec، سازه را وارد مرحله ی وقوع رزونانس (منطقه ی بحرانی) میکند. سعی بر آن است که از این محدوده، سازه را فراری دهیم. در بحث مهندسی زلزله، این هم پریود شدن، بسیار بد است و در بحث فوکسینگ، بسیار خوب و حتی آرمانی. (یکی بحرانی، با بار مفهومی «منفی»، و دیگری بحرانی، با بار مفهومی «مثبت»)نقل قول:
بار بحرانی ٬ یعنی اینکه ما یک بار داریم و از یک حد که گذشت می شود بحرانی ٬ اما در اینجا این گونه نیست ٬
اگر بصورت شماتیک بخواهیم به مسئله نگاه کنیم:
- «فوکس آرمانی»، همان Pick های منحنی های وضوح زیر است (بالای خط بلند مشکی، در دوحالت عمق میدان کم و زیاد) که مشخصاً یه «نقطه» است و نه یک بازه (برای دوربین، Super Fine Focus است)
- منطقه ی سبز را میتوان، بهینه ترین فوکسی که دوربین میتواند انجام دهد و چشم ما قادر به تشخیص آن از Pick منحنی نیست، توصیف کرد. مشخصا یک «بازه» است و نه یک نقطه، و شامل نقطه ی آرمانی :-) برای چشم ما Fine Focus است.
- منطقه ی زرد، برای چشمان تیزبین، ممکن است کمی از Fine Focus فاصله داشته باشد. ولی احتمال اینکه برای شخصی که تجربه عکاسی ندارد، قابل تشخیص نباشد، بیشتر است.
- منطقه ی نارنجی، نه برای چشمان تیزبین و نه برای یک بیننده ی غیر عکاس، کمی محو و Blurred بنظر میرسد (Defocus)
رسیدن به نقطه ی Pick ، در حالت حدی، نا ممکن نیست. اما در سایه ی یک سیستم الکترو اپتیکال پیشرفته که شاید نصبش بر روی سیستم فوکس دوربینهای ما، اصلاً توجیه اقتصادی نداشته باشد. (مثل دقت بسیار بالای GPS های نظامی که دسترسی عموم به آن عملاً ناممکن است و برای دستگاه های عمومی، به عمد، خطائی حدود چند متر را در محاسباتشان دخیل میکنند)
علی ایحال، انتخاب واژگان است و سلیقه ی انتخاب کنندگان از طرفی و اختلافات احتمالی سلیقه ای کاربران، از طرف دیگر ...
به این فاصله، MFD یا همان Minimum Focus Distant اطلاق میشه و علتش رو هم شما اشاره کردید.نقل قول:
به نوعی می شود به حداقل فاصله فوکوس لنز نقطه بحرانی فوکوس آن لنز گفت . بدین معنی که لنز از این فاصله تا بی نهایت را می تواند فوکوس کند ولی قبل از آن را نمی تواند.
تمام توضیحات شما، به نوعی تفسیر همان نمودارهای بنده است. فقط اینکه فوکس بحرانی را، دقیقاً روی 15cm متصور شدن، باز هم جنبه ی آرمانی دارد.نقل قول:
حالا اگر ما بر روی یک نقطه دیگر فوکوس کنیم همین روند تکرار می شود و باز هم در حقیقت فقط آن نقطه در فوکوس است و نقاط اطراف آن اگر چه به نظر شارپ می رسند اما در فوکوس قرار ندارند. به آن فواصل ۱۳ تا ۱۷ سانتیمتر یا ۱۴ تا ۱۶ سانتیمتر عمق میدان آن لنز در آن آپرچرها گفته می شود ٬ و این چیزی است که در عمل برای عکاس اهمیت دارد.
critical focus در ۱۵ سانتیمتر قرار دارد.
ابتدا به خاطر توضیحات مفصل و آن دو عکس تشکر کنم. فکر کنم رشته دانشگاهی شما هم لو رفت. :-D
در مثال شما یک ناحیه بحرانی وجود دارد ٬ یعنی در حد فاصل بین آن دو بازه ٬ بحرانی است ٬ یا در خیلی از موارد از یک حد بالاتر یا پایین تر را بحرانی می گویند. اما critical focus یک نقطه فرضی است. البته با توجه به مثال شما هر چند که کاملا مثل مورد فوکوس نیست ٬ اما تا حدودی قانع شدم که فوکوس بحرانی هم می تواند مفهوم را برساند ٬ اما همچنان همان واژگان من در آوردی خود( فوکوس حقیقی یا آرمانی) را ترجیح می دهم . (البته فکر کنم فوکوس آرمانی را شما اختراخ کردید!)
در نهایت به قول شما بحث واژگان است و سلیقه ای پس این بحث نام گذاری خیلی اهمیتی نداره ٬ مهم مفهوم است.
در مورد نکته آخرتون هم موافقم ٬ این حالت آرمانی است ٬ یعنی ما هرگز نمی توانیم در عمل دقیقا بر روی ۱۵ سانتیمتر فوکوس کنیم.
LOL. ;-)
من منظورم اصطلاح "فوکوس آرمانی" بود. وگر نه من از خود لفظ آرمانی خیلی خوشم میاد و زیاد به کار بردمش .
در نهایت اینکه فوکوس آرمانی اصطلاح خیلی خوب و با مفهومی است ٬ اگر شما اعتراضی ندارید من به نام خودم ثبتش می کنم lol .
الان یک نکته یادم اومد !....... ما این جا رو تبدیل به چت روم کردیم :think:;
این موضوع که البته کاملا واضح است بدلیل تک کانونی بودن عدسی لنزها همیشه فقط یک نفطه در فکوس کامل است لذا آن نقطه بحرانی فوکوس هم با توجه به تغییر فوکوس تغییر خواهد کرد! مسئله تاثیر روزنه دیافراگم هم درست است.اما عرض بنده در مورد مشکلاتی است که هنگام فوکوس ایجاد میشود چون با هر محاسبه ای بلاخره لنزها در یک فاصله ای به بعد اصلا دیگر قادر به فوکوس نستند یعنی فوکوسی شکل نمیگیرد که عمیق میدانی ایجاد بشود یا نشود.
بله حرف شما کاملا صحیح است . هر لنزی یک حداقل فاصله فوکوس دارد که در کمتر از آن فاصله اصلا فوکوس نمی کند ٬ ساخته دست بشر همیشه محدودیت دارد.
به نظر میرسد جمله آخر ارسال قبلی شما را درست متوجه نشده ام :::angry:::٬به اشتباه فکر کردم مفهوم critical focus را متوجه نشده اید.
سلام دوستان
عیدتون هم مبارک
من یک دوربین A3400 is دارم که دوربین بدی هم تو رنج کامپکت نیست اما مشکلی که باهاش دارم:
موقع عکس گرفتن با کوچکترین تکون دست یا سوژه عکس ها محو میشن! انگار که فوکوسش زیاد کارایی نداره. دنبال سرعت شاتر هم توش بودم که زیادش کنم اما چیز خاصی پیدا نکردم. در ضمن وقتی از فلاش در با همین قضایا استفاده می کنم مشکلی نیست.
ممنون میشم راهنمایی کنید چون همه عکس ها تار و محو میشن.
با تشکر
سلام
یه سوال داشتم
برای عکاسی در شب از ستاره (در حالت نوردهی بالا - BULB)
توی آسمون در حالت معمولی و مخصوصا اگه ستاره ها زیاد دیده نشن (به دلیل روشنایی شهر) چطوری میشه فوکوس موفقیت آمیزی رو انجام داد؟
فکوستان را باید دستی تنظیم کنید. البته بستگی به فوکال لنز دارد اما اغلب کمی قبل از بی نهایت صحیح است
ولله این یک کار تجربی است که در زمانهای قدیم و دوره ی آنالوگ می کردیم. تصور من این است که در واقع با این کار شما هایپرفوکال دیستنس رو تنظیم می کنید چون در اون فاصله این هایپر فوکال بیش از دو میلیمتر نمی شه و شما با یک میلیمتر برگرداندن در واقع رینگ رو در وسط اون دو میلیمتر قرار می دهید.
امروزه روشهای زیادی عنوان می شوند. کافیست گوگل کنید infinity focus تا روشهایی بیابید. یکیش این است:
How to focus to infinity digital camera technique
نوروز رو به همه کاربران تبریک میگم
دوستان من یه مشکل با دوربین گوشیم پیدا کردم ، یه نقطه ی آبی و سیاه رنگ تو عکس هستش.
منظر شما پیکسل هاش سوخته ؟؟کد:http://upcity.ir/images/83728420985036611128.jpg
خودم فکر کنم به دلیل اینکه 3روز پیش میخواستم از یک لیزر سبز رنگ (از همونایی که بردش 7 کلومتره) عکس بگیرم اینجوری شده، نظر شما چیه؟؟ میتونه به خاطر این موضوع باشه؟؟
سلام
سال نو مبارک
یک سوال در مورد توجیه خرید لنزهای پرایم (فاصله کانونی ثابت) در مقابل لنزهایی با فاصله کانونی متغییر داشتم که چه تفاوتی در کیفیت و...دارند که عکاسان راغب به خرید این لنزها هستند؟
مثلا
عکس پرتره ای که با لنز 70-200 تیپ 2 در فاصله کانونی 85 و دیافراگم 2.8 گرفته میشود چه تفاوتی با عکس گرفته شده با لنز 85 با همان مشخصات و دیافراگم دارد...؟
تشکر
البته دلایل و محاسن و معایب یک لنز چه وم چه پرایم متعدد و مفصل است.
اما...
به صورت خلاصه اگر بخواهیم این تفاوت ها را فقط نام ببریم یکی داشتن آپرچر ( روزنه دیافراگم ) بسیار باز تر نسبت به لنز های زوم رایج.
و بعد کیفیت اپتیکی بهتر و افت نوری کمتر ( با مراجعه به چارت MTF لنز ها متوجه تفاوت کیفیت و شارپنس بسیار بهتر لنز های پرایم به نسبت لنز های زوم خواهید شد ) که به دلیل استفاده از المان های کمتر از نظر تعداد و گروه ها و استفاده از المان های با کیفیت تر است.
داشتن تعداد بیشتر پره های دیافراگم که باعث جلوه بهتر در مناطق خارج از فوکوس و بوکه زیباتر می شود.
vignette کمتر در پاره ای مواقع
باسلام
در مبحث تفاوت لنزها و انتخاب لنز مناسب، خواندن مقاله زير را توصيه مي نمايم:
راهنمای خرید لنز دوربین دیجیتال | عکاسی
مهمترین عواملی که باعث تار شدن سوژه میشن عبارتند از سرعت کم شاتر در برابر تحرک دوربین و تحرک سوژه
خب شما توضیح ندادید تو کدوم مود عکس می گیرید.(فرض می کنم تو حالت های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک این اتفاق میافته)
شما باید بتونید سرعت شاتر رو بالا بیارید. اگر نور کم باشه مجبورید ایزو رو هم بالا بیارید.
نتیجه اینکه ایزو رو چک کنید احتمالا روی عددی مثل 100 گذاشتید. اون رو اتوماتیک کنید(A) تا ببینید موضوع حل میشه یا نه
میتونید روی حالت TV بذارید و سرعت شاتر رو شما تعیین کنید. با این روش هم میتونید سوژه رو فریز کنید.
پیشنهاد میکنم دفترچه دوربینتون رو کامل مطالعه کنید.
ببخشید عجل داشتم تند تند نوشتم
موفق باشید
پیشاپیش عذرخواهی اگه جاش اینجا نیست. طول عمر لنز به چه فاکتورهایی بستگی داره؟ مثلا لنزیکه باهاش 500 عکس گرفته شده در چه وضعیتیه؟ از این لحاظ که قطعه ای مکانیکی حساب میشه پرسیدم
سلام
دی7000 دارم...میخوام با اوون تدر (کنترل و شات دوربین با کامپیوتر) کنم......فکر کنم با لایت روم میشه.....چطور کلا میتونم اینکار رو انجام بدم؟ نرم افزار یا درایور خاصی باید نصب کنم؟ یه سی دی همراه دوربین بود که چیز خاصی توش نبود (شاید هم بود من متوجه نشدم)
سپاس
nikon camera control pro 2.11.1 رو نصب كنيد .
لينك دانلود
معمولا اين نرم افزار به صورت تريال داخل كاتون دوربين هست ولي باز هم من لينكشو گذاشتم .
سلام دوستان.ببخشيد كه جاي بدي سوالمو مطرح ميكنم.من الان د ر شيرازم و متاسفانه بعد ازين كه از فلاش اكسترنال قديمي كه مدتهاست باهاش كار ميكنم استفاده كردم ديگه فلاش سرخود دوربينم كار نميكنه.ميخواستم بدونم معنيش يعني فاتحه دوربين يا كه راهي داره؟دوربين من 50d canon
سلام
اگر همين باشد؛
من هم قبلا اين مشكل را با 7D داشتم. دو بار صداي باز شدن فلاش مي آمد اما نمي توانست بالا بيايد كه اگر در هنگام باز شدن كمي با دست كمك كنيد بالا مي آيد. من دوربين را پيش آقاي قاسمي بردم دور محل قرار گرفتن فلاش را تميز كرد و چندين بار باز و بسته كرد تا الان كه درست است.
تشکر از لینک.......برنامه رو دانلود کردم....محیط جالبی نداره....تو یه آموزشی برنامه ای دیدم که محیط گرافیکی تر و بهتری داشت (نمیدونم کانن بود یا نیکون شاید هم لایت روم بود اصلا)
از طریق لایت روم چنین امکانی هست؟ توی لایت روم 1.4 همچین چیزی نبود (شاید چون قدیمیه)
سپاس
درود به تمامي عزيزان
ايشالا سال بسيار خاطره انگيزي همراه با سلامتي داشته باشيد
سوالم درباره گريپه،اين مدل هاي كه باطري معمولي ميخورن مدت زمانه نگه داشتن شارژ به اندازه يه باطري دوربين هست؟
خريد يهً باطري دوربين منطقي تره يا گريپ؟
واسه d7000 از كجا و چه ماركي بگيرم؟
سپاس از شماًعزيزان
سلام باتشكر از شنا عزيزان.مشكل اينجاست كه زماني كه وارد تنظيمات فلاش ميشم مينويسه كه فلاش اكسترنال وصل است در حالي كه من فلاش جدا كردم.خيلي اعصابم بهم ريخته.نكته اينجاس كه فلاش اكسترنال كار ميكنه.لطفا راهنماييم كنين
وقتی میخوام در شب از یک سوژه انسانی با فلاش اکسترنال عکس بگیرم
بدلیل تاریکی هوا نمیتونم از فوکوس اتومات دوربین استفاده کنم چون همش خطا میده و رو صورت سوژه اصلا فوکوس نمیکنه
مجبورم یا یک چراغ قوه قبل از عکس برداری رو صورتش بندازم تا بتونه فوکوس کنه و بعد که فوکوس کرد برش دارم
یا بگذارم حالت لایو ویو بعد فوکوس دستی کنم که چون هوا تاریکه بازم نمیتونم خیلی دقیق فوکوس کنم
بهترین راه برای فوکوس در چنین زمان هایی چیه؟
افراد از چه روش هایی استفاده میکنن؟
درمورد فوکوس در محیط تاریک معمولا دوربینهای نیکون لامپ کمکی دارن که خود به خود تا 4الی 5 متر میتونن به راحتی فوکوس کنند .
درمورد دوربین کانن هم با کمک فلاش سرخود دوربین که بطور مداوم فلش میزنه نقطه ی مورد نظر رو فکوس میکنه .
و نیازی به چراغ قوه و موارد دیگه ای نیست .
نقل قول:
تشکر از لینک.......برنامه رو دانلود کردم....محیط جالبی نداره....تو یه آموزشی برنامه ای دیدم که محیط گرافیکی تر و بهتری داشت (نمیدونم کانن بود یا نیکون شاید هم لایت روم بود اصلا)
از طریق لایت روم چنین امکانی هست؟ توی لایت روم 1.4 همچین چیزی نبود (شاید چون قدیمیه)
سپاس
نقل قول:
با سلام
اگر در لایت روم این امکان وجود داره لطفا راهنمایی بفرمایید برای سایر برندها قابل استفادس و اگر هست به چه شکل (الپموس)
این امکان درلایت روم هم وجود داره .
http://farm8.staticflickr.com/7154/6...cef9f1a757.jpg
فایل پیوست 41861
عبارت shooting tethered with lightroom 4 رو در گوگل سرچ کنید
اینم لینک Adobe برای کنترل دوربین با لایت روم
دوربینهای قابل استفاده برای اینکار در ورژن 4.3
Nikon
- D3
- D3s
- D3x *
- D4
- D90 *
- D300
- D300s
- D700
- D800
- D800E
- D5000 *
- D7000
برای المپوس اطلاعاتی رو ندیدم .
Canon
EOS 5D Mark II
EOS 1D Mark III
EOS 1Ds Mark III
EOS 1D Mark IV
EOS 5D Mark III *
EOS 550D (Digital RebelT2i/EOS Kiss X4 Digital)
EOS 500D (Rebel T1I(EOS /Kiss X3 Digital)
EOS 450D (Rebel XSI/EOS Kiss X2)
EOS 1000D (Rebel XS/EOS Kiss F)
EOS 600D (Rebel T3I/EOS Kiss X5)
EOS 1100D (Rebel T3/EOS Kiss X50)
EOS 7D
EOS 40D
EOS 50D *
EOS 60D *
EOS 1D X *
لیست زیر هم در Lightroom 4.2 نمیشه از این کاربرد استفاده کرد .
EOS 5D
EOS 1D Mark II
EOS 1Ds Mark II
EOS 350D (Rebel XT/EOS Kiss Digital N)
EOS 400D (Rebel XTi/EOS Kiss Digital X)
EOS 20D
EOS 30D
سلام
من میخوام وقتی توی استودیو عکس میگیرم بلافاصله روی مانیتور کامپیوتر نمایش داده بشه
چه جوری این کار رو میشه کرد؟
سه راه برای اینکار هست:
1) استفاده از فرستنده های Wifi برای دوربین (مثل WFT-ٍ4-IIA برای Canon 5DII و ... )
2) استفاده از کابل USB دوربین و اتصال آن به برنامه های خود دوربین (مثل EOS Utility برای کنن) و یا بهتر از آن: به LightRoom
3) استفاده از Memory Card های با قابلیت Wifi (موسوم به EyeFi اگر درست یادم مونده باشه)
راه اول، گران قیمت است (برای 5DII حدود 2 میلیون تومن هزینه خواهد داشت) ولی محدودیت فاصله ای کمتری دارید.
راه دوم، بسیار ارزان است، اما باید در شعاع حدود 4 متری لپ تاپ با دوربین کار کنید. ( Tethered Capture؛ با تلفظ « تِثرد کپچر » )
راه دوم، بهترین گزینه برای کارهای Table Top و کلا مواردی که دوربین، خیلی نباید جابجا شود، است. من از این روش برای عکاسی Table Top و پرتره (حتی کودک) هم استفاده میکنم.
پی نویس: تجربه ی راه سوم را هنوز ندارم.
فلاشهای کنن، مثل 580EXII قابلیتی تحت عنوان AF Assisted Beam (به معنی نور کمکی فوکس خودکار) دارند که برای لوکیشن های با نور ناکافی کاربرد دارند. نور قرمز رنگی که از بدنه ی 580EXII (و دیگر فلاشهای با این قابلیت) در هنگام نیم-شاتر کردن روی سوژه میافتد، همان AF A-B است.
فلاشهای نایکان هم این قابلیت را دارند، که نمیدانم تحت چه عنوانی از آنها نام میبرد.
اگر درست یادم مونده باشه، دوربینهائی مثل سونی، بطور هوشمندانه ای از نور فرو-سرخ (نامرئی) برای AutoFocus استفاده میکنند.
بعضی از دوربینها درمود اتوماتیک درحالت لایو ویو با بالا بردن ایزو میتونن مناطق تاریک رو بیش از اونچه هست روشنتر نشون بدهند .
به این صورت میتونید درحالت فوکس دستی و زوم دیجیتال ناحیه مورد نظرتون رو فوکوس کنید و سپس عکاسی کنید .
سلام
درادامه پرسش دوستمون، برنامه های کنترل دوربین ایپد رو کسی تجربه استفاده داشته؟ آیا عکس هایی که گرفته میشه مستقیم مثل حالت LV در صفحه تبلت دیده میشه؟
وقبل ازگرفتن عکس همون حالت LV درصفحه تبلت هستش؟ اصلا کلا این برنامه چه امکاناتی میده؟ اگه جواب موارد بالا بله باشه که این بهترین راه هست دیگه!
ممنون
دوستان برنامه های مخصوص خود دوربینها برای این کار
nikon control pro
Canon eos utility
هست و سایر نرم افزار ها هم میتونن به راحتی با لپ تاپ و کامپیوتر شما وصل بشن و به صورت مستقیم هم درحالت لایو ویو درکامیپوتر و لپ تاپ نمایش بدن .
و بعد از هر عکاسی عکس همان لحظه در سیستم شما نمایش داده میشه .
هم برای مک و هم برای ویندوز این نرم افزارها قابل اجرا هستن .
فقط یه کابل یو اس بی میخواد و نصب نرم افزار .
این نرم افزارها بدون اینکه شما به دوربین دست بزنید میتونه تمام موارد تنظیم دوربین رو انجام بدید به جز مود دوربین که دربعضی از دوربینها قابل تغییر نیست .
برای اجرا در لایت روم هم اول دوربین رو خاموش کنید و بعد نرم افزار رو اجرا کنید و دوباره دوربین رو روشن کنید .
حجم نرم افزار برای این کار خیلی بیشتر از 30 مگ هست و شما قسمتی از اون رو دانلود کرده اید .نقل قول:
من eos utility رو دانلود کردم 30 مگ بود اما پیغام میداد سی دی میخواد
چه جوری باید کار کرد باهاش؟
به محض این که usb رو وصل میکنم دیگه نمیشه با دوربین کار کرد پیغام busy میده
این نرم افزار به همراه دوربین داخل کارتون موجود میباشد . دو عدد سی دی وجود داره یک برای فایل PDF و دیگری نرم افزار Utility میباشد .
حالا که بحثه تدر داغ شده منم بچسبونم نون رو.....
ویندوزم xp هست....ورژن 4 لایت روم رو که نصب میکنم اروری میده که یادم نیست ولی فکر کنم درباره اینه که روی این ویندوز نرم افزار کار نمیکنه....نسخه xp هم داره یا اینکه برای تدر باید حتما 4.2 نصب کنم اوونم روی ویستا یا 7 ؟؟؟؟؟
سپاس
سلام
با چه نرم افزارهایی میشه در بین فایل های خام، ادیت شده ها رو تشخیص داد؟
من از Zoner photo studio استفاده می کنم که سرعت مناسبی داره ولی فایلهای خام ادیت شده ، ادیت نشده نشون داده میشن!
Adobe Bridge فایل های ادیت شده رو نشون میده اما کنده و آرشیو پشتیبانش حجم خیلی زیادی اشغال می کنه.
نرم افزار مناسب دیگه ای برای این کار سراغ دارید؟
جناب مقداری بهترین نرم افزار برای بازبینی فالهای RAW همون ACDSee Pro 6 هست .
لینک دانلود
برای ویرایش عکسها بهترین نرم افزار برای خروجی گرفتن لایت روم و فتوشاپ هست .
حتی نرم افزار خود دوربینها هم برای ویرایش و ادیت میتونه بهترین نتیجه رو داشته باشه .
نرم افزارهای زیادی هستند که میشه فایل RAW رو ویرایش کرد ولی نتیجه به دست امده مثل لایت روم و فتوشاپ نیست .
با هر ویرایشی که درفتوشاپ انجام میدید کنار فایل Raw گزینه دیگه ای با پسوند .xmp اضافه میشه که نشون میده این فایل قبلا مورد ویرایش قرار گرفته .
وبرای حذف ویرایش میتونید این فایل xmp رو حذف کنید .
درلایت رو کلیه تنظیمات شما ذخیره میشه و هر عکس که مورد ویرایش قرار بگیره ایکنی بر روی فایلها نمایش داده میشه که این فایل قبلا ویرایش شده .
برای این نوع تنظیمات هم شما لازم نیست ارشیو تهیه کنید خودش پوشه ها رو جداگانه طبقه بندی میکنه بدون اکسترکت کردن فایل RAW.
ممنونم
البته منظور من صرفاً نمایش و ادیت فایل خام نیست چون در خود ویندوز بدون مشکل فایل های خام رو می بینم و ...
میخوام در تامبنیل « مرورگر عکس» هم تغییرات انجام شده با فتوشاپ روی فایل خام نمایش داده بشه دقیقا مثل Bridge
این پیش نمایش عکسها در Zoner
فایل پیوست 41913
و این هم در Bridge
فایل پیوست 41914
همونطور که می بینید در پیش نمایش عکس های ادیت شده متمایز هستند اما بریج مشکلاتی داره که به نظرم برای مرور عکس مناسب نیست و از طرفی Zoner سرعت خیلی خوبی داره ولی تغیرات اعمال شده با فتوشاپ در فایل های خام رو نشون نمیده
نکته:
ACDSee Pro 6 رو هم نصب کردم ولی اون هم مثل Zoner عمل می کنه!
درود به تمامي عزيزان
ايشالا سال بسيار خاطره انگيزي همراه با سلامتي داشته باشيد
سوالم درباره گريپه،اين مدل هاي كه باطري معمولي ميخورن مدت زمانه نگه داشتن شارژ به اندازه يه باطري دوربين هست؟
خريد يهً باطري دوربين منطقي تره يا گريپ؟
واسه d7000 از كجا و چه ماركي بگيرم؟
سپاس از شماًعزيزان
سلام
من گريپهايي كه ديده ام به صورت معمول دو عدد باتري از نوع باتري دوربين مي خورند و يك خشاب هم به صورت مجزا در مواقع ضروري مي توان از آن استفاده كرد. البته قاعدتا تعداد شات كمتري هم مشود با اين خشاب گرفت. (مثلا براي 7D با باتريهاي استاندارد تا 250 شات اگر اشتباه نكنم)
گریپ دوربین D7000 ساخت خود نیکون وجود دارد . مدل MB-D11 .
البته گویا جعلی آن بسیار زیاد شده . باید از جای معتبری خرید کنید تا از اصل بودن آن مطمئن شوید .
مدل های متفرقه ( از کمپانی های دیگر سازنده وسایل جانبی ) نیز وجود دارد که شاید بهترین آن هنل باشد که قیمت مناسب تری نیز دارد که خرید آن به همراه باتری یدک ، از خرید باتری یدک خود نیکون به مراتب به صرفه تر است !
ولی اینکه کدام مفید تر است ؟ خرید باتری یدک یا گریپ ؟
باید بدانید که گریپ این دوربین نیز فقط یک باتری می خورد و نه دو باتری . و به هر حال همان زمان را برای عوض کردن باتری ، باید صرف کنید .
اما خوبی آن این است که به خوش دستی دوربین بسیار می افزاید .
ببخشيد كه اين سوال مبتديانه رو مي پرسم، ميشه يه مختصر بگيد كه گريپ چيه؟ ممنون ميشم
با عرض سلام
چند تا سوال از اساتید فوروم داشتم ممنون میشم پاسخ بدید:redface:
1.سایز سنسور دوربین چه تاثیری بر روی کیفیت داره؟منظورم اینکه یه دوربینی مثل sx50کنن که سایز سنسور کوچکتری نسبت به مثلا 600دی داره ایا کیفیت عکس ها هم به همون نسبت تفاوت داره؟
2.هر چقدر سایز سنسور دوربین بالا بره به همون اندازه کیفیت عکس ها هم افزایش پیدا میکنه؟
3.رفیقم یک کنن sx50 داره میخواستم بدونم معنی این جمله که یکی از اساتید در مورد سوپر زوم ها گفته چیست؟
4.ضریب کراپ چیست ؟ مثلا کنن 600دی یک دوربین کراپ دار هست. وقتی یک لنز 85-15رو روی این دوربین ببندیم فاصله کانونی لنز تغییر میکند؟نقل قول:
باید ببینیم که عملکرد اپتیکی از نظر خطاها چطور است
ممنون
تشکر میکنم بسیار ممنونم
به خصوص koroosh ,pooyan
سلام
1 و 2- سنسور دوربین دیجیتال متشکل از میلیون ها فوتو دیود (دیود های حساس به نور ) است و هر فوتو دیود مقدار نور دریافتی را اندازه گیری میکند و جمع اطلاعات دریافتی از فتودیودها تصویر را تشکیل می دهد. سنسور بزرگتر به معنای فتو دیودهای بزرگتر است و نتیجتاً اولاً هر فتو دیود مقدار نور بیشتری دریافت می کند و ثانیاً به دلیل تراکم کمتر فوتودیودها، گرمای گرمتر تولید می شود. نتیجتاً بزرگ بودن سنسور تاثیر مستقیم بر روی کیفیت تصویر (خصوصاً در نور کم) و ثبت جزئیات بیشتر دارد.
3- لنزها می توانند اشکالات اپتیکی از قبیل دفرمه شدن تصویر، وینیتینگ (تیره شدن گوشه های تصویر)، Chromatic Aberration یا CA ، تار شدن نسبی تصویر در گوشه ها و ... دارد که برای هر لنز مشخص و متفاوت از سایر لنزها است.
4- در قدیم که دوربین ها فیلمی بودند، سایز (طول و عرض) یک فریم فیلم استاندارد 35 میلیمتری مشخص بود. در دوربین های دیجیتال به دوربین هائی که اندازه سنسور آنها برابر یک فریم فیلم 35 میلیمتر باشد فول فریم می گویند و به دوربین های با سنسور کوچکتر کراپدار می گویند. نسبت اندازه قطر سنسور دوربین فول فریم به قطر سنسور دوربین کراپدار را ضریب کراپ می گویند. در دوربین های کراپدار کنون این ضریب 1.6 و در نیکون 1.5 است. ضریب کراپ در فاصله کانونی لنز ضرب می شود یعنی یک لنز 18-55 بر روی یک دوربین مثلاً 600D معادل یک لنز 29-88 م م روی دوربین فول فریم است.
ارادت
سلام
چرا بعضی مواقع با اینکه با iso 100 عکس میگیرم و نور هم به میزان کافی موجود هست تصویر نویزی هست؟ آیا گرما محیط یا کلا فاکتورهای محیطیه دیگری در نویز عکسم تاثیر داره؟
بعد از ادیت یا قبل از ادیت ؟نقل قول:
سلام
چرا بعضی مواقع با اینکه با iso 100 عکس میگیرم و نور هم به میزان کافی موجود هست تصویر نویزی هست؟ آیا گرما محیط یا کلا فاکتورهای محیطیه دیگری در نویز عکسم تاثیر داره؟