سلام دوستان
برای استفاده کردن فیلتری با دهنه 77 بر روی لنزهای دهنه کوچکتر مثل 67 ابزاری وجود دارد ؟!
اگر وجود دارد چگونه استفاده می شود و قیمتش حدودا چقدر است ؟!
ممنون
Printable View
سلام دوستان
برای استفاده کردن فیلتری با دهنه 77 بر روی لنزهای دهنه کوچکتر مثل 67 ابزاری وجود دارد ؟!
اگر وجود دارد چگونه استفاده می شود و قیمتش حدودا چقدر است ؟!
ممنون
سلام
بله، Filter Adapter هست برای تبدیل دو سایز فیلتر به هم.
قیمت هم از حدود 5 دلار تا حدود 20 دلار.
یه سرچ توی آمازون بزنی می بینی.
موفق باشی.
دوستان کسی میتونه توضیح یا مرجعی درباره این نمودار ها که برای مقایسه کیفیت لنز است به من بده،اصلا اطلاعاتی ندارم
فایل پیوست 40657
تشکر
چطور میشه 1 ساعت یا بیشتر نوردهی کرد ؟
مثلا بعضی از عکسها میگن 10 ساعت نوردهی !
اما چطوری ؟ میشه توضیح بدید ؟
+ برای عکاسی نجومی حتما نیاز به سه پایه مخصوص که دارای موتور باشه هست ؟
و ریموت هم حتما واجبه دیگه ؟ :::blushing:::
مثلا با دوربینی مثل d7000 و 7d میشه عکاسی نجومی کرد ؟
مرسی
سلام
همونطور که میدانیم انواع و اقسام لنز ها ، دارای کیفیت های اپتیکی متفاوتی هستند که سبب نتایج متفاوت میشن!
ولی یک قانون حداقل در 90 درصد لنز ها صادق هست:(وسط عکس شارپتر است نسبت به نقاط دیگر)
و سایت The-Digital-picture در این قسمت همین مورد رو برای آزمایش انتخاب کرده!
و حالا نحوه کار برای مشاهده نتایج در این سایت:
وارد این لینک بشید برای انجام مقایسه (اکثر لنز ها رو در این سایت میشه پیدا کرد)
Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Lens Image Quality
میبینید که قسمت نوار ها به دو قسمت تبدیل شدند سمت چپ یک لنز انتخاب کنید و سمت راست یک لنز دیگر
فوکال لنت و f-number رو تنظیم کنید!
حالا وقتی موس رو روی عکس ها میارین عکس های دیگری مشاهده خواهید کرد عکسی که سری دوم عوض میشه مربوط به لنز سمت راست هست!
سه عکس محیا شده به ترتیب
-از وسط کادر
-بین گوشه ها و وسط کادر
-گوشه ها
سلام وحید جان
اگه اشتباه نکنم Star-Trail Photography رو منظورتون هست!
در واقع زمانی که برای این عکسها از طرف عکاس تعریف میشه میزان زمانی هست که عکاس زحمت کشیده!
به عبارت دیگه میشه گفت این عکس ها تک شات نیستند!
یک نکته بسیار مهم در پرانتز:
(نور دهی بیشتر از 20 دقیقه در دوربین های کنونی آسیب جدی ای به سنسور وارد میکنه)
این عکس ها رو میشه گفت با تکنیک Time-Lapse میسر هستند!
(البته ممکنه با استفاده از کلمه ی Time-Lapse اشتباها به فکر ویدئو ها بیوفتید که من منظورم فقط وقفه ی زمانی در عکاسی از آسمان هست)
به طور مثال یک شات 1 دقیقه ای میگیریم و دوباره یک شات دیگه و همینطور ادامه میدیم
در پایان با استفاده از نرم افزار هایی مثل Photoshop یا Starstax قادرید این عکس هارو به هم دیگه متصل کنید و در زمان های طولانی به عکس های این چنینی دست پیدا کنید!
فایل پیوست 40663
این عمل کروی بودن و چرخش 24 ساعته ی کره ی زمین رو نیز اثبات میکنه (یعنی اگر گالیله یک دوربین SLR و یک فتوشاپ داشت مشکلی با اثبات این قضیه نبود lol )
بهتره که از یک سه پایه ی مستحکم استفاده بشه تا لرزشی در عکس ها دیده نشه (سه پایه هایی که در واقع Slider هستند برای ویدئو سازی هستند و اگر قصد ویدئو سازی دارید موتور دار بگیرید کارتون بسیار دقیقتر در میاد)
همچنین یک ریموت ساده یا چه بهتر که ریموت های Time-Lapse داشته باشید که قابل برنامه ریزی هستند و شما میتونید در زیر آسمان استراحت کنید (باتری اضافی فراموش نشه)
در آخر بهتره که تاپیک عکاسی شب رو هم نگاهی بندازید و از تجربیات دوستان بیشتر استفاده کنید!
در پناه حق...
سلام
در تکمیل فرمایش جناب دانشمند باید عرض کنم که چارت مورد نظر، چارت استاندارد ISO 12233 است و عنوان آن Photography-Electronic still picture cameras - Resolution measurements".است و برای اندازه گیری رزولوشن عکس از 100 تا 2000 lpp (Line per Picture Heighy) به کار می رود.
سلام
یک دوربین Nikon Coolpix S3300 گرفتم.توی خونه که عکس می گیرم موقع فوکوس واضحه اما عکس رو تار می گیره یه جورایی مثل افکت های آبرنگ فتوشاپ می شه.انتظار نداشتم این قدر بی کیفیت باشه.
چیزی توی منوهاش قابل تنظیم هست که بهتر بشه یا همشون همین طورن؟
ممنون
سلام دوستان
راستش به مشکلی برخوردم که خواستم اینجا با اساتید در میان بذارم بلکه به جواب سوالم برسم
دوربین من 5D Mark II هست ، مشکل من اینجاست که وقتی عکس هایم را زوم میکنم ( زوم زیاد ) و به عکس هایم با دقت نگاه میکنم ، تو لبه اشکال و فرم ها ( مثلاً لبه یک دکل برق و یا لبه تنه درختان ) رنگ های آبی فسفری و یه چیزی شبیه رنگ Magenta یا همون صورتی را میبینم ، خواستم ببینم اشکال از کجاست؟ آیا مشکلی تو سنسورهای دوربین من هست و یا چیز دیگه ؟
ضمناً دوربین من نو هست و حدود 300 تا شات بیشتر زده نشده
منتظر جواب دوستان هستم ( ضمناً میتونم نمونه ای از عکس هایم را هم ایمیل کنم تا بهتر مشکل من رویت شود )
با تشکر
سلام
Chromatic aberration که به اختصار CA می گویند که با نام های achromatism و chromatic distortion نیز شناخته می شود به معنی اعوجاج رنگی است.......
ادامه:
شاد باشید....
سلام
به نظرم مشکل CA یا Chromatic Aberration است که یکی مشکلات اپتیکی رایج لنزهاست و در تصویر در لبه های اجسام خصوصاً جائی که کنتراست بالا وجود دارد مشاهده می شود. مقدار CA از مشخصات لنز است و معمولاً با استفاده از اپرچر های بسته تر مقدار آن کم می شود. در صورت استفاده از ACR، می توانید به طور اتوماتیک این اشکال را بر طرف کنید.
پی نوشت: با جناب اقبالی خط رو خط شدیم!
جناب آقای اقبالی و داریوش عزیز ممنون از وقتی که گذاشتین و جواب بنده رو دادید
مطلبی هم که جناب اقبالی زحمت کشیدن فرستادند خوندم ، اما راستش دقیقاً متوجه نشدم این اشکال را چطوری باید برطرف کنم ؟! ( اینکه مشکل از کجاست و چه اتفاقی می افتد که عکس هایم اینگونه می شود موضوع برایم حل شد )
لنز من ، لنز کیت 5D Mark II یعنی همون 24-105 هست ، دقیقاً طبق مقاله ای که خوندم عکس های من به دلیل همین اعوجاج رنگی از فوکوس کمتری برخوردار هست ، جناب داریوش عزیز راه حلی فرمودن که بنده دقیقاً متوجه نشدم چیکار باید بکنم ؟ اگر زحمتی نیست بیشتر
توضیح بفرمایید و یه راهکار عملی بفرمایید من آنکار را بکنم که عکس هایم دچار این مشکل نشود .
ضمناً ببخشین تا اینجا رو متوجه شدم که اگر از دیافراگم های بسته تر استفاده کنم مشکلم کمتر می شود ، اما اگر جایی نیاز به عمق میدان کمتر و در نتیجه دیافراگم بازتر داشتم راه حل چیست ؟
آیا تو نرم افزارهای ادیت فایل Raw مثل فتوشاپ و یا لایت روم میشود این مشکل را برطرف کرد ؟ من لایت روم کار نکردم و معمولاً عکس های Raw را با فتوشاپ ادیت میکنم ، امیدوارم مشکلم برطرف بشود و نیازی نباشد لنز خودم را عوض بکنم !
با تشکر :-)
سلامی دوباره
برای تصحیح آن در Acr به طریق زیر عمل کنید:
(بترتیبی که شماره گذاری کردم)
و در خود برنامه فتوشاپ از منوی Filter گزینه Lens Correction یا زدن کلیدهای میانبر Shift+Ctrl+R
و بترتیب دو عکس زیر:
و حالا
شاد باشید.....
پ.ن: علاوه بر تنظیمات اتومات برنامه میتوانید بصورت دستی نیز عمل کنید
سلام ؛
واقعاً خیلی خیلی ممنون جناب اقبالی عزیز ...
کمک بزرگی به بنده کردین
با تشکر
سلام
قبلا تاپیکی بود درباره عکاسی از قطره اب که الان نمیتونم پیداش کنم
ایا حذف شده ؟
من کمی سوال در مورد سیستم چکاندن قطره دارم
سلام
شاد باشید......
سلام دوستان
من مشکل Chromatic Aberration رو دارم اما با فتوشاپ که رفتم درستش کنم نشد ! (روش آقای اقبالی) raw عکسشم هم ندارم :(
چند سوال :
توی Menu دوربین یک جا نوشته Release Shutter without card یعنی گرفتن عکس بودن رم ؟ که شماره روی دوربین نیوفته نه ؟
چجوری باید فهمید که دوربین تا الان چند تا عکس گرفته کلا ؟
این silent shooting که توی منوی دوربین هست که mode 1 2 و ... داره چیه ؟
یک سوال دیگه Metering timer که الان روی 16 ثانیه هست یعنی چی؟
Expo . simulation که enable و disable داره چی کار میکنه ؟ (توی منو هاست)
به این عکس نگاه کنید : http://axgig.com/images/07002478028854086279.jpg هم میتونی با چپ و راست عوض کنی که معمولی حرکت میکنه هم با چرخ دنده بالا که این شکلی میره . چه فرقی دارن ؟ کارش زیاد و کم کردن نور هست دیگه ؟ مصنوعی نور اضافه میکنه ؟
به این عکس نگاه کنید : http://axgig.com/images/13303109049326696847.jpg اینم ماله تنظیم نور به صورت مصنوعی هست نه ؟
به این عکس نگاه کنید : http://axgig.com/images/92223141251804483055.jpg فرقه اینا چیه ؟
به عکس نگاه کنید : http://axgig.com/images/14052850194862333828.jpg این اندازه عکس هست . میخواستم بگم روی 3:2 درسته ؟ یعنی بزگترین ؟
Highlight alert و AF point disp :ه در منو ها هست که enable و Disable دازه کارشون چیه ؟
به این عکس نگاه کنید : http://axgig.com/images/85681214741923440956.jpg کار هر کدام چیه ؟
سوال آخر : http://axgig.com/images/83775495740380568717.jpg این دکمه ه چی کار میکنه ؟
من خیلی وقته عکاسی می کنم با دوربین DSLR ولی واقعا دقیقا جواب این سوال ها رو نمی دونم !!!
ممنونم اگر هر کدام از دوستان ذره ای جواب بدن (حتی یک سوال اما جوری که من بفهمم)
مرسیییی
(canon 60d)
سلام محسن عزیز ؛ دوستان عزیز دیگه حتماً خیلی خیلی بهتر میتونن کمکت کنن
ولی من فقط میخوام یک چیز بگم ، تمام سوالات شما غیر از سوال اولتون مربوط به منوهای خود دوربین هست که بر طبق عکس هایی که گذاشتین مشخص هست دوربین شما کنون هست ( اگر مدلش رو هم بفرمایین خیلی بهتره )
خب دوست عزیز تمام سوالات شما که تو خود دفترچه راهنمای دوربینتون پاسخ داده شده ! یه زحمت کوچک بکشین با Google Translate ترجمه بفرمایین ( فرض بر اینکه زبان شما کامل نباشه ) به جواب تمام سوال هاتون خواهی رسید و در ضمن چیزهای جدیدتر و قابلیت های بیشتری هم از دوربین خودتون را خواهید شناخت.
ضمناً اکثر دوربین ها دفترچه راهنمای فارسی هم دارن که در واقع متن ترجمه شده ( و البته ناقص تر ! ) همان دفترچه اصلی دوربین شما هست و میتوانید از مراکز فروش دوربین و تجهیزات عکاسی خریداری کنید .
البته عذرخواهی میکنم اگر به این صورت بنده جواب شما رو دادم ، حتماً دوستان دیگه بهتر میتونن شما رو راهنمایی کنن ولی من خواستم یه راهکار کلی به شما بگم تا به جواب همه سوال هاتون به طور کامل برسید .
موفق باشید
سلام
اینکه در منوهای Acr نمیتونید اون گزینه هایی که گفتم انجام بدید احتمالا ورژن Acrتون پایین هستش
و اما اینکه خیلی وقته با SLR کار میکنید و جواب این سوال ها رو نمیدونید به دو دلیل میتونه باشه (البته با انجام این دو دلیل جواب سوالاتون متوجه خواهید شد)
1- اینکه جاهایی رو که نمیدونید از دفترچه راهنمای دوربین که همراه دوربین هستش استفاده کنید
2- با روش آزمون خطا هم میشه استفاده کرد ولی توصیه نمیکنم
شاد باشید.....
پ.ن: جستجو بدنبال جواب سوالاتتون لذت بیشتری دارد نسبت به اینکه خیلی راحت به جواب برسید
سلام دوستان
من دوربین 60D با لنز 18-200 دارم
عکس 70*50 دادم لابراتوار چاپ کرد کیفیتش خیلی خوب بود
میخوام بدونم اگه عکس 100*70 هم چاپ کنم کیفیت خوب در میاد؟
کلا تا چه سایزی کیفیت خوب میتونم چاپ کنم ؟
بستگی دارد که از چه فاصله ای بخواهید به عکس چاپ شده نگاه کنید. من نرم افزاری در گوشی موبایلم دارم که محاسبه ابعاد قابل چاپ را انجام می دهد. اگر بخواهیم از فاصله 50 سانتیتری به عکسی 18 مگاپیکسلی نگاه کنیم حداکثر اندازه عکس حدود 75 سانتیمتر است. (یعنی 50در 75) ولی اگر از 75 سانتیمتری نگاه کنیم تا سایز 1 متر هم می توان چاپ کرد.
درود
در مورد سوال اخر باید بگم فرمول اصلی این هست: تعداد پیکسل هر طرف تقسیم بر سایز (بر اساس اینچ) = dpi
البته حتما" خودتون هم میدونید که تعداد پیکسل همیشه ملاک نیست و مسایلی مثل عمق رنگ و ... هم مهمه
برای مثال اگر شما یک دوربین 12 مگا پیکسلی داشته باشید ( 4000*3000 pixel) و بخواید عکسی رو در اندازه ی cm 100*70 چاپ کنید. (یعنی حدودا" 40*28 اینچ) کیفیت کار تقریبا" 100 dpi که کمی پایینه و فکر میکنم عدد مناسب برای کیفیت قابل قبول حدود 200 تا 300 dpi باشه
راستی من چند جایی دیدم که dpi خود دوربین عملا" هیچ نقشی در مورد کیفیت موارد چاپی نداره.البته نمیدونم درست هست یا نه
در مقالات سایت عکاسی جستجو کنید . هم مقاله اش رو داشتیم و هم یک فایلی که مثل نرم افزار اندازه ها را میداد
سلام
دوستان این اولین پست و فعالیت من تو این سایت هستش پس اگه مشکل و ایرادی داشت به بزرگی خودتون ببخشید.
یه سوال در مورد دوربین Fujifilm Finepix SL1000 داشتم اما تاپیک مربوط به خودش رو پیدا نکردم.
سوال من اینه که لنز این دوربین قابل تعویض نیست و دیافش در حالت بسته 6.5 هستش، درسته ؟ اگه اره پس چجوری تو سایت هایی که نمونه عکساش رو میزارم ، نوشته شده F19 ,F15.8 , F8.4 و....
مثلآ این سایت:
بچه ها یک برنامه ای بود روی فایرفاکس نصب میشد با کلیک راست روی عکسها اگزیف نمایش داده میشد اون چی بود ؟؟؟
دوستان Defocus چیست ؟ :think:;
یعنی سیستم Defocus در بعضی لنزها چی هست و چجوری عمل میکنه :-)
اسمش FXiF است ... در بخش Add-on های فایرفاکس جستجو کنید، میاید :-)
بسیار کارآمد است ... ارزشش به اندازه ی خود FireFox است :-)
Defocus یک نوع خطای Optical Aberration است. (در کتب فیزیک اپتیک، به «اَبیراهی» نیز ترجمه فارسی شده است)
مطلب بیشتر برای مطالعه: /لینک/
در مورد دسته بندی عکسها سوال داشتم نمیدونم ایا تاپیکی به این منظور هست یا نه
بعضی از عکسها رو نمیدونم در کدوم ژانر باید قرار بدم
ممنون
سلام و درود
طبق معمول همیشه از قسمت جستجوی پیشرفته سایت مدد جستم و چیزی عایدم نشد.....بخش لنز رو جست و جو کردم...ماشالاه ایینقدر تاپیک اوونجا بود که از خیر زیرورو کردن تمام بخش گذشتم و مجبور شدم به عنوان آخرین راه حل مشکلم (که تو تاپیک های مختلف دوستام به اوون اشاره کرده بودند) رو اینجا مطرح کنم....بک و فرانت فوکوس...(عبارت بک فوکوس رو سرچ زدن اما خبری نشد که نشد تنها کلمه فوکوس رو....)
لنز 85مم جی 1.8 رو به تازگی تهیه کردم ولی احساس میکنم بک یا فرانت فوکوس داره....میدونم که در تنظیمات دوربینم (دی7000) قسمتی رو به حل این مشکل اختصاص دادند
ممنون میشم دوستان لینکی از سایت خودمون یا کلا راه حل رو در اختیار بنده بذاره......و در آخر از مدیران محترم تقاضا دارم تاپیکی برای آموزش
" جستجو " (صرفا برای بنده:oops:) باز کنند بلکه کمتر دوستان رو تو زحمت بندازم......سپاس
با سلام
تعريف و كاربرد نقاط فوكوس كه روشنه، اما نقاط كراس چيستند و چه كاربردي دارند؟ مرسي
این پست را بخوانید.
سلام
یک سؤال نسبتا عجیب ذهنم را مشغول کرده:think:;:
آیا اگر شخصی فاقد بینایی در چشم راست (چشمی که معمولا برای دیدن از ویزور دوربین استفاده میشود) باشد، برای ورود جدی به دنیای عکاسی با مشکل مواجه نمیشود؟ یعنی جدای از مسائلی چون استعداد، پشتکار و ... و در شرایط یکسان با فردی معمولی، سرعتش در مسیر پیشرفت از یک فرد معمولی کمتر خواهد بود؟
درود
در دوربينهاي جديدتر مثل مارك 3 و يا 1 دي ايكس در كنون كمي موضوع به سمت دقيقتر شدن تغيير كرده بدين ترتيب كه نقاط فوكوس روي سنسور مثلا در مارك 3 اگر به 61 نقطه رسيده اما بسته به نوع لنز (كه در منوال دوربين بتفصيل قيد شده )به چهار وضعيت 1)دوال كراس تايپ2)كراس تايپ 3)نقاطي با دقت بالا 4) نقاط حساس به خطوط افقي دسته بندي شده.بطور مثال هنگام استفاده از لنزهاي جديدتر با ديافراگم بازتر از 2.8(مانند 70-200 تايپ 2) چندين نقطه(هشت نقطه) در مركز دوال كراس هستند و مابقي در سه وضيعت ديگر روي سنسور پراكنده شده اند. و به همين ترتيب با توجه به نوع لنز رفتار نقاط فوكوس متغير است.
درود
البته مسئله كمي جنبه پزشكي دارد اما عرض ميكنم كه در بينائي انسان مواردي همچون درك فاصله،عمق و ديد سه بعدي دو چشمي بوده به وسيله منطقه اي در مغر به نام كياسما و اوكسيپيتال ايجاد ميشه كه اون هم به واسطه ارسال داده ها از هر دوچشم حاصل ميشود.لذا كسي كه يك چشم دارد و يا حتي تنبلي چشم دارد نه تنها در عكاسي كه در مسائل روزمره خود نيز دچار اختلال است.اما عرايض بنده نافي اين نيست كه اگر كسي يك چشم داشت لزوما عكاسي نكند!
به نظرم مشکلی نیست تنها عادت به استفاده از چشم چپ باید جایش را یگیرد. این مثل این است که بپرسیم ایا یک چپ دست میتواند تک تیرانداز خوبی بشود یا نه. درست است که تفنگها معمولا برای راست دستها طراحی میشوند و حتی جهت پرتاپ پوکه از سمت راست است یعنی از جهت بیرون بدن برای یک راست دست اما در نهایت محدودیتی وجود ندارد.
به لنز بستگی داره اما با یک لنز ثابت 60دی عملکرد بهتری خواهد داشت.
ببينيد اين 4 وضعيت كه عرض شد يك تكنولوژي بسيار جديد است .60 دي و 600 دي را اطلاع ندارم اما حتي دوربيني مثل 7 دي كه تا قبل از ورود مارك 3 سرآمد بود از نظر سيستم فوكوس اصلا اين 4 وضعيت در موردش صدق نميكرد و همه 19 نقطه فوكوس آن در حد كراس تايپ معمولي بود و به لنز وابسته نبود(طبق موارد قيد شده در منوال دوربين).
يه سوال داشتم كه مدتي ذهنمو مشغول كرده و مرددم گذاشته. با توجه به بودجه م قصد خريد 60D با لنز كيت 55-18 رو دارم. تا حالا DSLR نداشتم. دوربين قبليم Canon SX20 بوده. آيا با توجه يه اينكه توانايي خريد لنزي بهتر از 55-18 رو ندارم، اين مجموعه (55-18+60D) تحول محسوسي رو نسبت به عكسايي كه با SX20 مي گرفتم واسم ايجاد مي كنه؟
برای شما که دوربین با لنزی معادل 28-560 داشته اید و محدوده تله نسبتا خوبی براحتی در دسترستان بوده شاید اوایل کار کمی اذیت شوید. مگر اینکه کلا خیلی از قدرت زوم دوربین قبلی استفاده نکرده باشید(یعنی به آن عادت نکرده باشید). اما در محدوده واید تقریبا با دوربین قبلی یکی است.(18*1.6=28.8)
شما مشکلتون چیه؟ میتونید بروید داخل تنضیمات micro adjusment دوربین و با قرار دادن دوربین روی 3پایه و فوکوس روی اعداد خط کش ببینید بک فکوس دارید یا فرانت فوکوس بعد تنظیم کنید و باز تست کنید اگر میزان خطای فوکوس بالاتر از حدی باشه که بشه اینطوری درستش کرد لنز باید بره برای تعمیر
خوب با چشم چپ از ویزور نگاه میکنه
یک سوال دارم که شاید به نظرتون خنده دار بیاد ولی خب سواله دیگه !
میشه کاربرد دیافراگم / اپرچر رو برام توضیح بدید؟؟
اینو میدونم که چندتا تیغه هستند که یک سوراخ رو تشکیل میدن و قابلیت تنگ و گشودگی دارند و ...
بیشتر دوست دارم بدونم چه تاثیری بر روی نور میگذارد و اگر نباشد چه میشود ؟!
چرا لنزهایی که دیافراگم بازتری دارند, گرانتر هستند ؟؟!
این که فرمودید درست. اما بنده منظورم بیشتر در دید و نگاه عکاسی است که آیا دید دو بعدی (با یک چشم) در برابر دید سه بعدی (با دو چشم) صرفا در امر عکاسی و دید و نگاه عکاسانه، نقص محسوب شده و خللی ایجاد میکند یا خیر؟ آیا کسی از دوستان با این مشکل مواجه بوده یا کسی را (در حیطه عکاسی) میشناسد که با این نقص به مشکل خورده باشد؟
فرض کنید در اتاقی کاملا تاریک قرار دارید و هیچ نوری به اتاق راه ندارد. اما پشت در اتاق پر از روشناییست. وقتی در اتاق به آرامی باز شود، در حین باز شدن در و به تناسب میزان گشودگی آن، اتاق کم کم روشن تر میشود. مثلا میزان نوری که وقتی در 5 سانتیمتر باز است از وقتی که مثلا 50 سانتیمتر باز است خیلی کمتر است. در لنز هم همینطور است که با بازتر شدن روزنه دیافراگم میزان نور ورودی به درون اتاقک تاریک دوربین بیشتر میشود.
اگر نباشد یعنی یا در اتاق اصلا وجود ندارد و دیوار به جایش است که خب هیچ نوری به اتاق نخواهد آمد. یا اینکه در از جا کنده شده و فقط چهارچوب آن موجود است که خب نور با حجم زیادی و مداوم به درون اتاق میتابد که در هردو حالت و در مورد دوربین کل فلسفه عکاسی زیر سوال میرود(یعنی تابش مقدار مشخصی نور در مدت زمانی مشخص)!
در مورد کاربردش که خب اصلی ترینش همین تعیین مقدار نور ورودی است و به تبع آن (میزان گشودگی) تعیین عمق میدان.
در مورد عمق میدان یک مثال کمی مرتبط میزنم. دیده اید افرادی که ضعف بینایی دارند(بیشتر کسانی که نزدیک بین هستند و برای دیدن اجسام دور متوسل به عینک میشوند مثل خودم!) بدون عینک و برای دیدن اجسام دور (مثل تماشای تلویزیون) برای اینکه واضح تر ببینند با نزدیک کردن پلکها به هم (به اصطلاح ریز کردن چشم) کمی وضعیت دیدشان بهتر میشود. با اصطلاحات عکاسی اگر بگویم چشم آنها مشکل فکوس کردن روی اجسام دور را دارند. یعنی چشم آنها روی جایی نزدیکتر فکوس میکند و چون مثلا تلویزیون خارج از محدوده فکوس(عمق میدان) است واضح دیده نمیشود. با ریز کردن چشم در اصل همان عمل تنگتر کردن روزنه دیافراگم در دوربین اتفاق می افتد. یعنی کمی از میزان نور ورودی به چشم کاسته میشود اما در عوض عمق میدان افزایش یافته و تلویزیون را نیز در بر میگیرد و شخص واضحتر آن را میبیند.
امید وارم درست گفته باشم واگرنه اساتیدی که در این امر واردند توضیحات اشتباه بنده را اصلاح بفرمایند.
من فقط یک نکته را اضافه کنم :
دیافراگم و آپرچر با هم تفاوت دارند ٬ آپرچر به کل آن روزنه گفته می شود ولی دیافراگم تیغه هایی هستند که آن روزنه را تنگ می کنند ٬ اگر دیافراگم را برداریم لنز یک لنز آپرچر ثابت خواهد شد . مثلا لنز 50mm f/1.4 بدون دیافراگم همیشه f/1.4 خواهد بود.
علت گران بودن لنزها با آپرچر باز احتمالا چند تاست:
یکی استفاده بیشتر از متریال یعنی به المان های بزرگتری احتیاج است ٬ شما کافیست لنز 50mm f/1.4 را با 5omm f/1.2 و 85mm f/1.8 را با 85mm f/1.2 مقایسه کنید . از نظر اندازه خیلی با هم تفاوت دارند.
یک علت دیگر طراحی پیچیده تر این لنز هاست چون در آپرچرهای خیلی باز خطاهای اپتیکی بعضا وحشتناکی رخ می دهد که برای جبران آن نیاز به طراحی پیچیده و استفاده از المان های بیشتر در لنز است تا این خطاها تصحیح شوند که باعث افزایش هزینه می شود.
برای توضیح عمق میدان به این تصویر دقت کنید :
فایل پیوست 41362
تصویر بالایی یک لنز با آپرچر باز است. و پایینی آپرچر بسته تر.
اول باید گفت که فوکوس کامل به صورت تئوریک فقط و فقط در یک نقطه رخ می دهد نه یک میلیمتر جلوتر و نه یک میلیمتر عقب تر یعنی وقتی ما روی یک نقطه فوکوس می کنیم فارغ از هر آپرچری فقط آن نقطه در فوکوس کامل قرار دارد٬ با درک این موضوع می توان عکس را تحلیل کرد.
اما اگر فوکوس کامل فقط در یک نقطه است چرا ما از عمق میدان صحبت می کنیم؟ موضوع این است که آن نقطه فوکوس کامل خیلی آرمانی است و عملا تشخیص آن با چشم غیر ممکن! به معنای ساده تر چشم ما خیلی بیشتر از یک نقطه را در فوکوس می بیند . ممکن از چند میلیمتر ٬ چند سانتیمتر و یا چند متر را در فوکوس کامل ببیند! بستگی به آپرچر و فاصله کانونی دارد. که در این جا فقط آپرچر را لحاظ می کنیم. دلیل تفاوت دو لنز در تصویر این است که در بالایی میزان عمق میدان تصویر قابل قبول که چشم آن را به عنوان تصویر واضح می پذیرد کمتر از پایینی است ٬ از روی تصویر مشخص است ٬ هر جا که دو خط بنفش به هم میرسند فوکوس کامل روی می دهد و در جاهایی که این دو خط از هم دورند تصویر بلور است و هر چه قدر از هم دورتر باشند تصویر بلور تر خواهد بود.
در تصویر بالایی این دو خط خیلی شیب تند تری دارند و در ابتدا خیلی از هم فاصله دارند و بعد از آن خیلی سریع به هم رسیده و با همان سرعت از هم دور می شوند ٬ یعنی محدوده در فوکوس مورد قبول خیلی کم است ولی در دومی این محدوده بیشتر است.
در تصویر اول این محدوده با سه سنسور کنار هم مشخص شده اما در دومی سه سنسور از هم فاصله دارند که گواه از محدوده بیشتری است.
(فوکوس کامل دقیقا بر روی سنسور سیاه رنگ اتفاق می افتد)
خواهش می کنم
Understanding Depth of Field in Photography
در بیشتر موارد مربوط به لنز است . اگر از دوربین باشد باید دوربین را ببرید درست کنند
اصولا چنین مشکلی وجود ندارد. چون وقتی شما عکس را چاپ می کنید یا میبینید همان دید یک چشمی را به شما می دهد. تصویر روی صفحه حساس دو بعدی است .نقل قول:
این که فرمودید درست. اما بنده منظورم بیشتر در دید و نگاه عکاسی است که آیا دید دو بعدی (با یک چشم) در برابر دید سه بعدی (با دو چشم) صرفا در امر عکاسی و دید و نگاه عکاسانه، نقص محسوب شده و خللی ایجاد میکند یا خیر؟ آیا کسی از دوستان با این مشکل مواجه بوده یا کسی را (در حیطه عکاسی) میشناسد که با این نقص به مشکل خورده باشد؟
در اف باز دایره تصویر بزرگتری مورد نیاز است. این یعنی عدسی های بزرگتر ، محاسبات پیچیده تر و تنظیم مجدد نسبت ها و نیاز به کیفیت بهتر عدسی ها که منجر به قیمت بالاتر می شود. سختی کار افزایش کیفیت تصاعدی است هرچه دایره بزرگتر باشد کار سخت تر خواهد بودنقل قول:
چرا لنزهایی که دیافراگم بازتری دارند, گرانتر هستند ؟؟!
البته در بدترين حالت ديد يك چشمي مانند عكس دو بعدي است!چرا كه ديد با يك چشم هم سه بعدي است اما ناقص بدين معني كه خطاهاي ادراكي در تخمين و تشخيص عمق و فاصله ايجاد ميشود لذا همانطوري كه جناب ميلاني فرمودند اشكالي ايجاد نميكند و فرد با يك چشم هم ميتواند عكاسي كند و به همان اندازه لذت ببرد.
البته در مورد عكس عرض كردم اما در مورد ويزور هم درهرصورت شما قبل از اينكه دوربين را مقابل چشمانتان قرار دهيد و از ويزور نگاه كنيد كل فضا و سوژه ووو را ميبيند بنابراين فقط لحظه آخر است كه از طريق ويزور سوژه را بررسي كرده و شاتر را ميفشاريد.با اين وجود باز هم گمان نميكنم اين فرد (با يك چشم)نتواند عكاسي كند.
با تشکر از پاسخ همه دوستان عزیز...
مگر این محاسبات باید هر روز انجام بشود ؟!
مگر نمیشود یکبار این محاسبات را انجام داد و برای تولید (همان لنز) از آن اطلاعات استفاده کرد ؟!
در مورد استفاده از متریال هم فکر نمیکنم بازهم توجیح این اختلاف قیمت فاحش باشد !!!
مگر چقدر میزان متریال افزایش پیدا میکند ؟! 5% ؟ 10% ؟ 20% ؟؟
فقط میزان متریال نیست بلکه کیفیت متریال هم هست ٬ نکته بعد این که ساخت عدسی های بزرگتر خیلی دشوار تر از ساخت عدسی های کوچکتر است و به دلیل خطاهای اپتیکی در آن آپرچر ها مجبور می شوند از المان های بیشتر هم برای رفع آن خطا ها استفاده کنند. کلا ساختار لنز پیچیده تر می شود. هزینه طراحی و توسعه و صد البته هزینه ایاب و ذهاب هم هست. (lol)
ken rockwell در بررسی لنز 85mm f/1.2L در قسمت مربوط به تعداد المان های لنز میگه:
One element is an expensive ground and polished aspherical element. The precision aspherical element eliminates the aberrations common to conventional spherical high-speed optics. It's also why it costs two grand!
میگه این لنز دارای یک المان اسفریکال گرانقیمت است ٬ و کلا المان های اسفریکال در لنزهای خیلی سریع برای رفع خطای aberration که در این گونه لنزها شایع است استفاده می شوند و به همین دلیل است که این لنز ۲۰۰۰ هزار دلار قیمت دارد!
معادل اصطلاح critical focus در فارسی چه می باشد؟
با تشکر.