سلام . گوشی من سیستم عامل ندارد! ( کلا تک رنگ است :-) ) چکار باید بکنم ؟!
با تشکر
Printable View
سلام . گوشی من سیستم عامل ندارد! ( کلا تک رنگ است :-) ) چکار باید بکنم ؟!
با تشکر
از این سایت هم میتونید استفاده کنید .
سلام
با تشکر از توضیحات جناب چگینی راه دیگر این است که شما از جداول قابل چاپ که در نت موجود هست یا نرم افزارهایی که امکان تهیه خروجی چاپی به شما میدهند استفاده کنید و فوکالهای مورد نظرتان را روی یک برگه کوچک چاپ و همراه خود داشته باشید. مثلا این نرم افزار این امکان را به شما میدهد
سئوال در مورد هایپرفوکال:
فاصله هایپر فوکال را بدست آوردم. 8/73 متر است.
سوژه دریا و آسمان است. در دریا هم هیچ چیزی نیست. این فاصله را کجای دریا فوکوس کنم؟ و اصلا" چطور این فاصله از دوربین تا هایپرفوکال را در جاهایی که به اصلاح صعب العبوره متر بزنم؟ آیا باید چشمی متر زد؟ یا راه دیگه ای داره؟ بعنوان مثال فاصله هایپرفوکال نسبت به محل قرارگیری دوربین در دره ای عمیق می باشد!!
سپاس
از نمایشگر فاصله روی لنز استفاده کنید :::whistling:::
سلام
در مورد مقادیر هایپر فوکال و کاربرد مستقیم این اعداد در عمل تفاوتهایی وجود دارد مثلا خیلی اوقات فاصله کانونی لنز ها دقیقا عددی که از سوی سازنده عنوان میشود نیست و یا وقتی نقطه فوکوس تغییر میکند اندکی فاصله کانونی هم تغییر میکند (حتی در لنزهای پرایم ) و شما در حقیقت باید این اعداد را برای لنز خود حدودی در نظر بگیرید و در موقعیتی مناسب تفاوتها را برای لنز خود برای حالتهای خاص که بیشترین میزان عمق میدان را از نزدیکترین نقطه به دوربین تان نیاز دارید با آزمون و خطا پیدا نمایید. همچنین فراموش نکنید مقادیر فاصله هایپر فوکال با کیفیت و ابعاد خروجی چاپی مورد نظر شما هم میتواند تغییر کند .
در عمل بیشترین کاربرد نقطه هایپر فوکال برای عکاسی منظره و لنزهای واید است مواقعی که پیش زمینه به دوربین و لنز شما نزدیک است و قصد دارید تا از ابتدا تا انتهای کادر واضح باشد در چنین حالتی فوکوس مناسب و صحیح اهمیت خواهد داشت که استفاده از این جداول و تست آنها روی دوربین و لنزتان برای پیدا کردن نقطه صحیح فوکوس در عمل ( بسته به لنزی که استفاده میکنید) و انتخاب دیافراگم مناسب توصیه میشود .کاربرد دیگری که برای فاصله هاپر فوکال دیدم برای عکاسی خیابانی و لنزهای منوال فوکوس است که با توجه به این ارقام و اینکه فاصله حدودی سوژه را چه میزان در نظر میگیرید میتوانید تنظیمات مناسب را برای رسیدن به عمق میدان مناسب از پیش اعمال کنید تا هنگام مواجه با سوژه نیاز به اختصاص زمان برای فوکوس نباشد .
نکته دیگر آنکه در فیلد استفاده از دکمه نمایش عمق میدان و بررسی وضعیت فوکوس در این حالت, بسیاری از اوقات کارساز خواهد بود.
برای فواصل دورتر مانند مثالی که شما زده اید مثلا نیاز دارید نقطه فوکوس در 8 متری دوربین باشد اگر لنز شما دارای نمایشگر فاصله فوکس باشد (گاهی اوقات این فواصل دقیق نیستند) میتوانید از آن کمک بگیرید و در شایطی که هیچ راهی برای اندازه گیری حتی حدودی وجود ندارد چاره ای جز استفاده از تکنیکهای فوکوس تقریبی ندارید مانند اینکه گفته میشود برای رسیدن به بیشترین میزان عمق میدان روی لنزهای واید در فاصله تقریبی یک متری فوکوس نمایید (مثلا وقتی ایستاده اید روی کفشتان فوکوس کنید!) یا برای لنزهای تله روی یک سوم ابتدایی کادرتان فوکوس کنید و سپس تا جای ممکن از دیافهای بسته تر استفاده نمایید همزمان کمک گرفتن از دکمه نمایشگر عمق میدان هم به شما کمک خواهد تا جای ممکن خطای فوکوس را تصحیح نمایید.
در انتها یادتان باشد با رعایت همه این تمهیدات برای مواقعی که سوژه به لنز نزدیک است شاید آن وضوح عالی و رویایی را که انتظار دارید بدست نیاورید در چنین حالاتی و اگر شرایط اجازه دهد استفاده از تکنیکی مثل فوکوس استکینگ میتواند چاره ساز باشد .
سلام خدمت بزرگواران
منشور دوربین ما(کنون 60دی) خاک گرفته بود و از داخل ویزور که نگاه میکردی اذیت کننده بود. با اسپری هوا تمیزش کردم. بعد دیدیم یک مقداری از ذرات جدا نمیشن. اون شاسی بالای منشور رو فشار دادم یهو این بیل بیلکی که در عکس مشاهده میکنید و اسمش رو نمیدونم از جولوی منشور کنده شد افتاد. حالا جا زدنش شاید مسئله ای نباشه. میبرم پیش یه متخصص جاش بزنه اما وقتی دقت کردم متوجه شدم بر اثر بی توجهی اینجانب در زمان تمیز کردن این قطعه، (هرچند از دستمال مخصوص لنز هم استفاده کردم) روش چند تا خط و خش افتاده و این خش ها از داخل ویزور قابل روئیت هستند به هیچ وجه هم برطرف نمیشن. چه کنم؟ این قطعه اسمش چیه؟ یدکی اش گیر می آد اصلاً؟ امیدی هست؟
فایل پیوست 58391
ممنون از توجهتون.
ویرایش
با تحقیقاتی که به عمل اومد متوجه شدم اسم این قطعه Focusing Screen هستش که خوشبختانه در دوربین کنون 60دی قابل تعویض هست و باید قیمتی در حدود 100 تا 150 هزار تومان داشته باشه. از روی آموزش ها فعلاً همین رو سرجاش برگردوندم و تعویضش زیاد ضروری به نظر نمیاد.
سلام
عزیزان یه سوال در مورد ISO تقویت شده داشتم :
مثلا میگن ISO فلان دوربین 100-12800 هستش که با تقویت به 25600 هم میرسه ، که طبیعتا نویز درISO تقویت شده خیلی بالا تر میره . درسته ؟
ولی بعصی دوربین ها هست که تقویت ISO برای آنها معکوس هستش (پایین تر کردن ISO) مثلا 100-12800 قابل تقویت تا 50-25600 . در این حالت هم نویز زیاد میشه ؟
با سپاس
دوست عزیز به عنوان یک قانون کلی هر چقدر شما سیگنالهای الکترونیکی موجود در پیکسلهای سنسور رو با بالا بردن iso تقویت کنید در عمل حساسیت سنسور رو نسبت به نور بالا می برید و باعث میشید تا سنسور در مقابل نور، سریعتر واکنش نشان بده و هر قدر این سیگنال تقویتش بیشتر باشه میزان نویز هم بیشتر هستش.
در مقابل، عکس این عمل صادقه و تصاویری دارای حداقل نویز خواهید داشت. در حالت استاندارد مینیمم iso دوربین ها توسط کارخانه روی 100 تنظیم شده. iso 50 که در بعضی دوربین های حرفه ای مثل nikon D4 وجود داره برای اینه که دیگه عکستون دارای کوچکترین نویزی در شرایط عادی نشه هر چند هم این نویز کم باشه ولی قابل تشخیص نیست. در این حالت، اصطلاح "تقویت شده" به معنای منفی و بیشتر شدن نویز به کار نمی ره بلکه همون مفهوم boost به معنای مثبت و کم شدن نویز به کار میره. مسلما اگه iso رو روی 50 تنظیم کنید دارای تصاویری با نویز پایین نسبت به iso 100 خواهید بود ( مفهوم مثبت و به قول شما تقویت در جهت کم شدن نویز) و اگه iso رو روی 25600 تنظیم کنید دارای تصاویری با نویز بیشتر نسبت به 12800 خواهید بود. ( مفهوم منفی یا به قول شما تقویت در جهت افزایش نویز)
موفق باشید.
دوستان عکاسی پرتره توی محیط بسته مثل اتاق اگه در روز ، نور داخل اتاق باشه چقدر توی کلوین تاثیر میذاره؟
آموزش نورپردازی همشون چه توی روز چه تو شب محیطشون تاریک نیست و روشنه . نمیدونم این کاری که ما میکنیم چقدر توی کلوین تاثیر داره
پس چرا عکاس های خارجی خودشون رو مجبور به عکاسی تو محیط تاریک نمی کنن؟!
دقيقاً چه كارى؟نقل قول:
نمیدونم این کاری که ما میکنیم چقدر توی کلوین تاثیر داره
وقتى امكانات نورپردازى در دسترس باشه چرا خب ازش استفاده نكنيم؟ در حاليكه مهم ترين پارامتر براى ثبت يك عكس نور هست.نقل قول:
پس چرا عکاس های خارجی خودشون رو مجبور به عکاسی تو محیط تاریک نمی کنن؟!
امیدوارم منظور شما رو درست متوجه شده باشم
بزرگترین و شاخص ترین امتیاز عکاسی پرتره به وسیله ی ابزار نور پردازی در محیط تاریک
تعیین و و پردازش نور متناسب با هدف و خواست عکاس هست و در این حالت دست وی
آنقدر باز است که میتواند میزان تابش، زاویه ی آن، دمای نور و انبوهی از تغییرات را در عکس نهایی اعمال کند
نور روز با نور عمده ی فلش های استودیویی و اکسترنال دمای رنگی همسان دارند (معمولا برابر 5500 تا 5600 درجه کلوین) اما بحث، کنترل کامل عکاس بر نور است . عکاس میتواند بر نور استودیو اشراف داشته باشد اما این موضوع در استفاده از نور طبیعی صادق نیست !
تبصره ای که وجود دارد استفاده از نور فلاش در عکاسی محیطی در فضای باز است که معمولا برای پر کردن سایه و
نقاط تیره استفاده میشود که شاخه ای دیگر از عکاسی پرتره است و بحثی دیگر دارد .
سلام
این عکس رو لحظاتی پیش گرفتم...در کمال ناباوری دیدم که عکس دارای نویز زیادی هست.....
ممنون میشم دوستان بفرمایند دلیل اینهمه نویز چی هست و دیگر اینکه به نظرتون ابر در فوکوس هست یا خیر و چه راهی پیشنهاد میکنند برای فوکوس بر روی ابر......چرخاندن حلقه فوکوس بر روی بینهایت؟ اگزیف هم در ادامه میزارم
کراپ 100درصد هست و از روی خروجی جـِــی پگ....بقیه عکسها هم نویزشون به همین صورت هست و به نظر میاد که کمی خارج از فوکوس هستند
فایل پیوست 58646فایل پیوست 58647
ممنون از پاسختون...ولی دلیل این مسئله از لحاظ فنی چی هست؟ چه نورسنجیه غلطی؟ خب اگر آندر اکسپوز نورسنجی کردم به همون صورت ثبت بشه...چرا این آندر اکسپوز باعث نویز میشه و همچنین چرا مناطق بدون جزییات باعث نویز میشن...مگه نویزی غیر از over flow شدن فتو سلها داریم؟؟
با تشکر
عرض سلام و درود خدمت اساتید .
سوالی داشتم .
در هنگام نور دهی بلند مدت بطور مثال 30 ثانیه پراسس عکس خیلی طولانی میشه (شاید حدود همون 30 ثانیه) .
دوربین من دی نود هست . آیا این بخاطر مدل دوربین بوده و چون پردازشگر ضعیف هست انقدر طول میکشه ؟؟
جالب اینجاست که این مدت زمان برای فرمت خام و جی پگ فرق نمیکنه! همینطور سایز عکس ها !
علت این مسئله ذهنمو درگیر کرده واقعا !
با سلام،
در نور دهی طولانی مدت به دلیل اینکه از زمانی که شاتر باز میشود تا زمانی که بسته می شود تمام پیکسلهای سنسور در معرض نور قرار میگیرند، بنابراین مقدار نوری که به هر پیکسل می رسد بیشتر از حالتی هست که سرعت شاتر کمتر هست. برای شبیه سازی این مساله فرض کنید که قرار هست حجم اطلاعات زیادی رو بر روی کامپیوتر ذخیره کنید، طبیعی هست که هر چقدر حجم این اطلاعات کمتر باشه، زمان پردازش و ذخیره اون هم کمتر خواهد بود و بر عکس. پیکسل های سنسور هم در نور دهی طولانی دارای حجم بیشتری از نور هستند که این نور تبدیل به اطلاعات میشه و بر روی کارت حافظه ذخیره میشه. در دوربین d7000 هم تقریبا مدت زمان زیادی طول می کشه تا داده ها بر روی حافظه ذخیره شوند، مخصوصا اینکه این دوربین از کم بودن میزان بافر هم رنج میبره.
در این میان، سرعت نوشتن کارت حافظه و همچنین میزان بافر و سرعت پردازشگر دوربین می تونه در کمتر کردن زمان پردازش و نوشتن اون بر روی کارت حافظه کمک بسیاری کنه.
به همین دلیل هست که وقتی سرعت شاترتون سریع هست، مثلا 1/250، زمان کمتری برای پردازش و نوشتن لازم هست، چون سنسورها دارای حجم اطلاعات کمتری هستند.
شما بعد از اينکه تنظيمات دوربين و نور رو انجام داديد فلش رو غير فعال کنيد و عکس بگيريد تا ميزان نور محيط رو متوجه بشيد
برای اندازه گيری وايت بالانس هم بهترين حالت اينه از کارت های خاکستری يا طلق های سفيدی که روی لنز بسته ميشن استفاده کنيد تا تفاوت کلوين نور های مخلتلف رو متوجه بشيد
در کل اگر با تست بالا نور زيادی در عکس نبود نگران تغييرات کلوين نباشيد
اگر خيلی حساس هستيد با کارت خاکستری به راحتی وايت بالانس رو مطابق نور محيط (ميکس شده ) بدت ميآوريد
!!!!!
دوست عزیز، این حرف ها چیست؟ همه از دم اشتباه هستند. خواهشا اگر اطلاعات لازم را ندارید، راهنمایی اشتباه ننمایید.
در منوی دوربین گزینه Long Expose Noise reduction را غیر فعال کنید، عکس بعد از پایین آمدن پرده شاتر بلافاصله دیده خواهد شد. مکانیسمی که الان فعال است یک Dark Frame با همان زمان نوردهی تهیه می کند تا یک سری از نویز ها را که جای ثابتی در عکس دارند از عکس اصلی کم کند، و عکس کم نویزتری تحویل دهد. (همین کار را دستی هم می توانید بکنید، یعنی بعد از گرفتن عکس اصلی کپ لنز را بگذارید، و با همان سرعت شاتر قبلی یک عکس دیگر بگیرید، در فتوشاپ می توان نویز تصویر تاریک را از تصویر اصلی کم کرد.
دلیل اینکه دقیقا چرا این اتفاق می افتد را نمی دانم.
اما در مورد نورسنجی غلط:
وقتی شما عکس می گیرید، به طور مثال دوربین شما توانایی ثبت 6 استاپ نوری و 12 بیت اطلاعات را دارد (یعنی 4096 پله Tone متفاوت) روشن ترین استاپ شما 2048 پله را به خودش اختصاص می دهد، استاپ بعدی 1024، بعدی 512، بعدی 256، بعدی 128 و آخری تنها 64 پله. حالا اگر نورسنجی شما غلط باشد، یعنی کمتر از حد نرمال باشد، اطلاعاتی که مثلا باید در پله دوم ذخیره شود در پله چهارم ذخیره می شود، یعنی 4 برابر اطلاعات کمتر و نسبت SNR کاهش پیدا می کند و این یعنی نویز بیشتر.
دبشب کنجکاوی خودم هم تحریک شد و یک جستجوی کوچک انجام دادم، خیلی ها به این نکته با عنوان Blue Sky Noise اشاره کرده بودند و بیشتر جواب ها حول این مساله می چرخید که در هنگام ثبت آسمان آبی، پیکسل های با فیلتر قرمز، نوری دریافت نمی کنند و این مساله باعث می شود که سیگنالی نداشته باشد و نسبت سیگنال به نویز (SNR) آن بالا رود. در واقع پیسکل های قرمز نمی توانند مقادیر درستی از روشنایی را ایجاد کنند و این پدیده عامل تشدید نویز در آسمان حتی در ایزوهای پایین بوده است.نقل قول:
دلیل اینکه دقیقا چرا این اتفاق می افتد را نمی دانم.
یکی از لینک ها
دوستان منظور از ماکروی 1:1 و 1:5 چیه؟
این نوع ماکروها تو دوربین های کامپکت وجود داره؟
میخواستم بدونم در سرعتهای بالای شاتر که برای نوردهی کمتر فاصلهی بین دو پرده شاتر کم میشه،این میزان شکاف (فاصله بین دو پرده) چه اندازه باریک هست؟
و سوال اصلیم اینه که این شکاف باریک باعث پدیده diffraction نمیشه؟ آیا این مسئله تاثیری بر کیفیت عکس نمیزاره؟
با تشکر
این اعداد درواقع نسبت تصویر ایجاد شده بر روی سنسور دوربین میباشد و وقتی گفته میشود بزرگنمایی 1:1 ، بدین معنی است که اندازه تصویر سوژه شما بر روی سنسور دقیقا برابر با اندازه واقعی سوژه است. مثلا اگر از یک پیچ و مهره قصد عکسبرداری دارید، تصویری که بر روی سنسور ایجاد میشود دقیقا به اندازه خود پیچ و مهره است ( تصور بفرمایید تصویر شما زمانی که روبه روی یک آینه تخت ایستاده اید و تصویرتان به اندازه خودتان است)
بزرگنمایی 5:1 یعنی تصویر ایجاد شده روی سنسور، 5 برابر بزرگتر از اندازه واقعی سوژه میباشد و این یعنی بزرگنمایی بسیار بالاتر.
سازکار ماکرو در دوربین های کامپکت قدری متفاوت است چرا که دوربین های کامپکت در وایدترین اندازه لنز خود بیشترین بزرگنمایی را دارند و با لنز های ماکرو و کارکرد آنها تفاوت دارند.
این اندازه (فاصلهٔ دقیق بین دو پرده در حالت HSS) رو احتمالا باید از سازندهٔ برند مد نظر پرسید، ولی میشه حدس زد که این فاصله برای سنسور فول فریم با ارتفاع ۲۴ میلیمتر، به احتمال زیاد کمتر از دو سه میلیمتر باید باشه ...
بعید میدونم باعث دیفرکشن بشه ... حداقل تجربهٔ من در استفاده از HSS و لنزهای 105-24 و 200-70 که در اون مورد استفاده کردم، میگه که دیفرکشنی در کار نبوده ... پیشنهاد میکنم با لنز و بادی خودتون تست کنید.
نقل قول:
میخواستم بدونم در سرعتهای بالای شاتر که برای نوردهی کمتر فاصلهی بین دو پرده شاتر کم میشه،این میزان شکاف (فاصله بین دو پرده) چه اندازه باریک هست؟
و سوال اصلیم اینه که این شکاف باریک باعث پدیده diffraction نمیشه؟ آیا این مسئله تاثیری بر کیفیت عکس نمیزاره؟
با تشکر
دیفرکشن با فاصله روزنه تا صفحه حساس رابطه دارد. هرچه فاصله روزنه تا سنسور بیشتر باشه روزنه به طور نسبی کوچکتر و پدیده پراش نور بیشتر خواهد بود. در مورد سوال شما اولین نکته اینه که فاصله پرده شاتر تا سنسور خیلی کمه (در مقایسه با فاصله پره های دیافراگم تا سنسور).
How A Typical DSLR Shutter Works - Digital Photography School
http://chsvimg.nikon.com/history/leg...t2-e/index.htm
سلام
من مشکلی با چشمی دوربین d3200 خودم دارم
چون عینک می زنم فاصله ای بین چشمم و چشمی ایجاد می شه که باعث می شه همه کادر رو تو چشمی نبینم
حالا راهی که خود نیکون برای رفع این مشکل گذاشته پیچیه که کنار چشمی قرار داره و کادر داخل چشمی رو کمی عقب می بره
اینطوری مشکل ظاهرا حل می شه اما مشکل دومی که پیش میاد اینه که نوشته های زیر کادر داخل چشمی مثل f و غیره محو می شن !!!!
کسی راه حل این مشکل رو می دونه؟
ممنون می شم کمک کنید.
دوست عزیز اون پیچ اسمش تنظیم دیوپتر هست. دیوپتری چشم اشخاص با هم تفاوت داره و مال همه یکسان نیست اون پیچ به خاطر تنظیم دیوپتر view finder با
دیوپتر چشم شماست که بتونید با تنظیم اون همه چیز رو واضح ببینید.
یک راه حل دیگه برای تنظیم دیوپتر اینه که در حالی که دوریین رو به سمت سوژه ای روشن و با کنتراست بالا نشانه رفته اید، دکمه شاتر رو تا نصفه فشار بدید تا عمل
فوکوس انجام شود، بعد در این حالت از ویو فایندر نگاه کنید ببینید آیا همه چیز رو واضح میبینید یا خیر، اگه واضح نبینید پیچ رو تنظیم کنید تا جایی که بتونید واضح
ببینید.
ممنون از کمکتون.
من فکر می کردم اون پیچ برای جبران فاصله چشم و چشمی به خاطر وجود عینک باشه
اما اینطور که متوجه شدم در واقع برای گرفتن عکس بدون عینکه. درسته؟
حالا اگه بخوام با عینک عکس بگیرم چیکار کنم که تو حالت 0 پیچ تنظیم دیوپتر کل کادرو تو چشمی داشته باشم؟
ممنون از جوابتون
دوست عزیز خود منم با عینک عکس می گیرم و مشکل دیدن کل کادر رو با viewfinder مثل شما دارم. اون پیچ همونطور که عرض کردم برای تطابق دیوپتر چشم شما در حالت بدون
عینک با دیوپتر ویو فایندر است که بتونید همه چیز رو واضح ببینید و ارتباطی به دیدن کل کادر در ویو فایندر نداره.
قبول می کنم که این مساله کار رو کمی مشکل می کنه اما میشه موقع کادر بندی با کمی مکث و نگاه کردن به هر چهار گوشه ویو فایندر، کادرتونو ببندید. کمی تمرین می خواد بعد
بهش عادت می کنید.
سلام و وقت بخیر
راستش چندی پیش سوالم رو تو تاپیک عکاسی از رد ستارگان گفتم ولی گویا تایید نشده بود!
بهر حال اینجا دوباره تکرار میکنم سوالم رو بلکه بتونم به جوابم برسم.
چه شبهایی از ماه(هجری،شمسی) ماه در آسمان نیست و یه آسمون تاریک رو میشه داشت برای ثبت ستاره ها و یا ردشون.
من فقط همینقدر میدونم که 14 هر ماه هجری قرص ماه کامل میشه حدس میزنم که روزهای آخر و اول ماه هجری ماه تو آسمون نباشه و ستاره ها بخوبی دیده میشن.
درسته آیا حدسیاتم؟؟
پیشاپیش سپاس از وقتی که برای پاسخگویی گذاشتین.
من خودم از این سایت استفاده میکنم. کار باهاش خیلی سادست.
1- شهر مورد نظرتون سرچ میکنین.
2- سر برگ Extended میرین.
3- از قسمت Moonrise/Moonset به راحتی ساعت طلوع و غروب ماه میبینین.
4- قسمت های Now ، Daily ، Hourly ، Morning ، Afternoon ، Evening ، Overnight هم که گویاست.
جدا از این مورد، تو فسمت Astronomy میتونین در مورد میزان هلال ماه هم مطلع بشید.
یک نکته مثبت دیگه هم؛ همون طور که از اسم سایت پیداست میتونین شرایط آب و هوایی رو ببینین و با خیال راحت برنامه ریزی کنین.
برای مثال مشهد::
فایل پیوست 58851
البته نرم افزارها و سایت های تخصصی در این زمینه فراوون موجودند و این سایت خیلی خلاصه آمار ارائه میده.
1یک سوال داشتم
چطوری یک رنگ ختثی مثل خاکستری میتونه رنگ های دیگه تحت تاثیر خودش قرار بده و اصلاح کند؟(منظورم استفاده از کارت خاکستری در تنظیم وایت بالانس هست؟)
با سلام خدمت اساتید وقت بخیر
بنده 3 شات عکس را برای تبدیل کدن به اچ دی ار در فتوشاپ باز کردم و تغییرات لازم را انجام دادم
اما پس از ثبت کردن در سیستم و باز کردن آن تغییراتی که اعمال کرده بودم از بین رفته و باز همان عکس خام نمایش داده میشود
لازم به ذکر است در نرم افزارهای فتوماتریکس و لایت روم هم امتحان کردم و اتفاقی که افتاد باز هم مشابه بود
البته فکر میکنم چاره ی ار بسیار ساده باشد !!
فرض کنید اعداد سه کانال RGB ای که مربوط به کارت خاکستری شما میشود، 40,40,40 باشد ...
از این کارت زیر یک نور مشخص عکس میگیرید و و در ACR آن را باز میکنید ...
dropper رو روی تصویر کارت می برید و اعداد 35,43,55 رو نشون میده ... (مثلاً میتونیم بگیم که عکسمون، ته رنگ آبی عکسمون، غالبه)
استفاده از گزینهٔ وایت بالانس، باعث میشه تا این 35,43,55 رو scale کنه و برسونه به حدود 40,40,40 ...
و رنگ تمامی پیکسلهای دیگه رو هم با همین مقیاس دستخوش تغییر میکنه
مثال دیگه در دنیای غیر عکاسی:
امتحانی برگزار شده و از یه کلاس ۶۰ نفری، حدود ۳۰ نفر نمرهء زیر ۱۰ گرفتند ...
معلم میاد نمرات رو میبره روی نمودار، به قسمی که نمرات ۵۰ نفر بیاد بالای ۱۰ ... (یعنی ۱۰ نفر، تک داشته باشه تو لیست)
بااینکار، نمرات همه دستخوش تغییر میشه ... (حتی نمرهٔ همون ۱۰ نفری که در نهایت باز هم نمره تک خواهند داشت :-) )
امیدوارم تونسته باشم حق مطلب رو ادا کرده باشم.
فایل های raw همین طور هستند.بعد از اعمال تغییرات یه فایل برای مورد سیو به صورت جداگانه و حجم کم ذخیره میکنه که فقط acr اون رو میشناسه.شما اگر با کیفیت بالاتر میخواید و نظیر همون فایل raw خروجی tiff از acr بگیرید (قسمت save image میتونید نوع خروجی رو تغییر بدید) و اگر کیفیت پایین تر خروجی jpeg
دوستان من بخوام مانیتورم رو کالیبره کنم باید چه کاری رو انجام بدم ؟
البته اگر کار خیلی حرفه ای نباشه، میشه با روش های نرم افزاری این کار رو کرد… مک مدت هاست که این قابلیت رو داره که با انجام گام به گام یک سری مراحل و به کمک چشم مانیتور رو در حد قابل قبول کالیبره کرد. در مورد ویندوز هم شنیدم که همچین چیزی تو نسخه های اخیر بهش اضافه شده
مشكلاتي كه براي دوربينهاي كامپكتم پيش آمده اغلب به دليل ورود گرد و غبار به لنز، ورود آب به بدنه دوربين و يا ضربه خوردن بوده است. كه در بيشتر موارد يا قابل تعمير نبوده اند يا ارزش تعمير نداشته اند. حسي به من مي گويد دوربينهايي ميررلس و dslrها در برابر اين عوامل مقاوم ترند و تعميرشان نيز منطقي مي باشد.
شايد سوالم را اينطوري بپرسم بهتر باشه: دوربينهاي كامپكتي همچون كنون g1 x براي عكاسي در محيطي همچون كوير منطقي تر هستند يا دوربيني همچون كنون 650d؟ اگر غباري وارد دوربين شود تعمير كداميك راحتتر است؟
دوربین های SLR با توجه به ماژولار بودنشون قابلیت تعمیر پذیری بهتری نسبت به دوربین های کامپکت دارند!
بعنوان مثال یکی از دوستان دوربن G12 داره و از شانسش روی لنز دوربین سه تا خش افتاده! برای تعویض لنز هم فکر نمی کنم کمتر از 300 یا 400 دستش رو بگیره! البته به انضمام هزینه تعمیرکار
حالا شما فرض کنید مجبور باشید کاری مثل تمیز کردن سنسور را بعد از رفتن به کویر روی یک دوریبن کامپکت و یک SLR انجام دهید. بنظر خودتون هزینه کدام کدام کمتر خواهد شد؟
اکثر تعمیرگاه ها تمیزکردن SLR را بدون دریافت هزینه انجام می دهند! و تازه اگر خودتون کمی جرات به خرج بدهید و البته مطالعه و ابزار هم داشته باشید می توانید برای تمیز کردن سنسور اقدام کنید!
اما دوربین کامپکت حتما باید باز بشود (حالا بحث گارنتی و این مسائل به کنار) و بعد از تمیز کردن سنسور دوباره بسته بشود که معلوم نیست اتفاق دیگری این وسط رخ ندهد!!!
نمیشه به جای اینکه کسی دوربین نو بخره ، دست دوم بخره ولی بده شاتر و سنسور رو تعویض کنن؟ فکر میکنم به صرفه تر باشه؟
جهت تکمیل فرمایش جناب مقدادی دوربین دست دوم اگر سال تولید از زمان حال خیلی قدیمی باشه علاوه بر کارکرد بالا تکنولوژی سالهای قبل را داره! اون هم در عصری که هر ساعت داره یک فناوری جدید عرضه می شه.
اگر یک نگاهی در دوربین های تولیدی کمپانی های مختلف در طول یک سال داشته باشید متوجه می شوید تفاوت پیکسل دوربین ها در یک سال و حتی بیشتر خیلی نیست و فناوری های جانبی مثل بافر عکاسی پی در پی، قدرت پردازشگر، نورسنج، کیفیت بدنه و ... ارتقاع یافته اند!
در ثانی: فکر می کنید هزینه تعویض شاتر و سنسور و اتاق آینه کم باشه؟
سال 86 یک دوربین 20D رو که در اثر تابش نور مستقیم خورشید اتاق آینه، شاتر آب شده بود و تا حدودی سنسورش آسیب دیده بود رو برای تعمیر دادیم حدود 300 دستمون رو گرفت!!! (قیمت آک دوربین آن سال 700 هزار تومان بود!)
حالا دیگه خدا داند با این وضعیت بازار و کمبود قطعات چقدر هزینه تعمیر چنین موردی خواهد شد! (ولی حداقل روی 1/3 قیمت نو حساب کنید)
در مورد لنز هم اگر فناوری و سطح کیفیت تغییر کنه بله ولی اگر منظورتون یک تاریخ انقضا برای یک لنزه قطعیت نداره
بعنوان مثال لنز 17-85 کنون مدتها زبانزد همه بود و حدود 4 سال که من قیمتش رو دنبال می کردم قیمتش حدود 500 بود (قبل از گرانی دلار) و کارکرده لنز اگر تمیز بود حداقل 400
تا اینکه لنز 15-85 وارد بازار شد. ولی هنوز هم خیلی از اطرافیان خودم که هر دو لنز را دارند از اولی راضی هستند و ازش بیشتر از دومی استفاده می کنند!
در کنار این مسئله گاهی هم شرکت های سازنده تولید یک لنز را تکرار می کنند مثلا کنون24-70 F/2.8 که در حال حاضر در دو نسخه USM I و USM II در بازار موجود و اختلاف قیمت حدود 2 یا 3 میلیونی داره!
خوب حتما دلیل داشته که شرکت این کار رو کرده و وقتی بگردید و review های مربوطه را مطالعه بفرمایید متوجه می شوید سرعت فوکوس، ویگنیت و حتی شارپی لنز نسخه دوم به مراتب بهتر شده! در این زمینه خاص بله در مورد لنز هم صدق می کنه
البته عمر مفید قطعات الکترونیکی محدوده! ولی نه به قدری که برای لنز مشکلی ایجاد کنه. مهمترین نکته در سلامت لنز عدم آسیب اپتیک و لایه نشانی سطح اپتیک، سلامت بدنه و قطعات مکانیکی و عملکرد صحیح پرده های دیافراگم هستند.
ولی در کل و بجز استثنا ها من به این نتیجه رسیدم لنز خوب برای عکاس حکم طلا رو داره که چه ازش استفاده کنه و چه نه، به شرط اینکه سالم و تمیز نگهداری بشه اکثر اوقات قیمتش ثابته و حتی در شرایط خاص اقتصادی ممکنه گرانتر هم بشود!
سلام
من به عکاسی ماکرو غلاقه زیادی دارم!
یکی از راه های ماکروگرافی از حشرات، (البته نمی دونم درسته یا غلط) زنده گیری حشرات بخت برگشته و فریزر کردن آنها جهت ثبت عکس است!!!
خوب چندبار اینکارو کردم و چندتایی رو در فریزر گذاشتم (البته کاملا" بهداشتی و بی خطر)!
مشکلی که هست بعد از فریزر کردن این نگون بخت ها، چون در محیط سرد قرار میگیرن مچاله شده و از حالت طبیعی در میان...
کجای کار ایراد داره؟ نکنه اصل فریزر کردن کلا" اشتباهه و...؟؟!!!!
سلام دوستان
2 تا سوال دارم بسیار ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
تو براکتینگ دوربین کجا رو اشتباه می کنم که بعضی وقتا من تنظیمات رو روی مثلا 7 شات میذارم اما دوربین 15 شات میزنه!!!
سوال دوم اینکه میخوام پا برهنه وارد وادی دلچسب HDR بشم اما متاسفانه نمیدونم چکار کنم تا عکسام اور اکسپوز یا آندراکسپوز نشن
اگه یه خورده بخوام واضحتر بگم منظورم اینه که مثلا اگه قراره از غروب و رو به خورشید عکس بگیرم نور خورشید باعث به وجود اومدن مشکل میشه در حالی اولین قدم برای گرفتن یه عکس HDR اینه که مشکل اندر یا اور نداشته باشیم برای حل این مشکل چیکار کنم؟
بازم ممنون از راهنماییتون
در acr ابزاری هست برای تنظیم وایت بالانس -در یک آمورش دیدم برای تنطیم وایت بالانس از سفید چشم استفاده کرد
پس چرا از کارت خاکستری میگن استفا ده کنید
ما آخر نفهمیدیم که برای تنظیم وایت بالانس مرجع تنطیم باید خاکستری باشد یا خاکستری 18% یا سفید
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
اگر از مد عکاسی پی در پی (Brush Mode) استفاده میکنی ممکنه نوع تنظیم مود Brush Mode رو دقت نکرده باشید و تغییر کرده باشه!
اگر ممکنه روش کارتون رو کاملتر توضیح بدید تا دوستان راهنمایی کنند!
البته در این زمینه خودم هم کارآموزم ولی فکر کنم، مفهوم HDR به این معنا هست که شما بتوانید شرایطی را مانند چشم انسان در تصویر ایجاد کنید!نقل قول:
اگه یه خورده بخوام واضحتر بگم منظورم اینه که مثلا اگه قراره از غروب و رو به خورشید عکس بگیرم نور خورشید باعث به وجود اومدن مشکل میشه در حالی اولین قدم برای گرفتن یه عکس HDR اینه که مشکل اندر یا اور نداشته باشیم برای حل این مشکل چیکار کنم؟
بازم ممنون از راهنماییتون
یعنی اینکه در یک محل که هم نور شدید از سطح بازتاب داره و هم سایه وجود داره، جزئیات هر دو محل قابل رویت باشه!
حالا اگر رو به خورشید قرار بگیرید و خورشید درست داخل چشم شما افتاده باشه آیا این امکان وجود داره که بدون نیم بسته کردن چشم و یا استفاده از عینک تمام جزئیات قابل مشاهده باشه؟
در کل در شرایطی که فرمودید بستگی داره به میزان تابش نور خورشید! شاید مجبور بشوید تعداد شاتها را افزایش و فاصله بین نوردهی را آنقدر کوچک کنید تا تصویر مورد علاقه شما ایجاد بشه!
درکل در عکاسی HDR باید به گونه ای عمل بشه که در تصویر نهایی خیلی اغراق نشود!
یک مقاله هم در مورد نکات مهم در عکاسی HDR هست شاید بدردتون بخوره. این مطالب رو از لینک زیر می توانید مطالعه بفرمایید!
AskBardar
تشکر
اشتباه تایپی بود!
سلام
رو مد AVعکس گرفتم
براکتینگ رو 3 گذاشتم اما دوربین 10 شات میزنه
رو مد M هم همینطوره حتی تنظمیات رو به دیفالت برگردوندم بازم همین مشکل رو داره
موندم کجا رو اشتباه میکنم
در مورد جلوگیری از اور یا اندراکسپوز شدن هم اگه توضیحی بدید ممنون میشم
احتمالا براکتیتگ نورسنجی و براکتینگ وایت بالانس را با هم فعال کرده اید که این باعث میشه 9 شات بگیره...
در اچ دی ار به بیان ساده شما قسمت های تاریک رو از شات اورکسپوز و قسمتهای روشن رو از شات اندراکسپوز به شات با نورسنجی عادی اضافه میکنید.پس شات ها نباید نورسنجی یکسان داشته باشند.
با سلام خدمت دوستان
در مورد نحوه و تجربه ی ذخیره سازی فایل های گرفته شده از دوربین سؤال دارم:
شخصاً همیشه NEF عکاسی می کنم؛ فایل ها رو با Bridge مدیریت می کنم و با PS که کار کردم با PSD ذخیره می کنم. مسائلی ایجاد میشه در این مرحله که کمی باهاش مشکل دارم:
1. آیا شما RAW رو هم نگه می دارید یا پس از تبدیل به PSD یا TIFF پاکشون می کنید؟
2. در بسیاری از آموزش هایی که دیدم در برخی مواقع تأکید بر این شده که عکس در 16 بیت باقی بمونه و گاهی گفته شده برای کاهش حجم به 8 بیت تبدیل بشه و در نتیجه کار کردن روی فایل کمی! زمان بر شده و در نهایت حجم فایل ذخیره شده بیشتر؛ جالبه که این تبدیل 8 بیت رو بیشتر در HDR مشاهده کردم.
می خواستم بدونم برخورد و تجربه ی دوستان در این موضوع و همچنین نگهداری فایل های خام برای HDR به چه صورته!
و در آخر پیشنهاد دوستان برای کاهش حجم و مصرف بهینه ی فضای ذخیره سازی بر روی هارد چیه؟
استفاده از فرمت DNGنقل قول:
آخر پیشنهاد دوستان برای کاهش حجم و مصرف بهینه ی فضای ذخیره سازی بر روی هارد چیه؟
15 تا 20% فضای کمتری می گیره اما زمان زیادی برای تبدیل باید بگزارید.
سلام دوستان
امیدوارم که سوالم تکراری نباشه هر چند که سرچ کردم جواب روشنی پیدا نکردم
لطف کنید منوی c.fn رو شرح بدین
اینکه هر گزینه کاراییش چیه و چه مواقعی ازش استفاده میشه
سلام
custom function ها امکانی هست که شما بتونید کنترل بیشتری روی دوربین داشته باشید.
مثلا Exposure level increments برای اینه که fstop ها نیم باشه یا 1/3
یا AF microadjustment برای تنظیم دقیق تر لنز روی بدنه
و ....................
هر دوربینی هم یه سری از این ها داره و هر تولید کننده function های خودش رو.
البته 80 تا 90 در صد اونها یک کار رو می کنند و اسمهاشون فرق داره.
اما نمیشه تک تک اونها رو اینجا توضیح داد .
بهتره به راهنمای دوربین (Manual) مراجعه کنید یا اسم function رو جستجو کنید