عكاسي نجومي Astrophotography

[msh2200]

عکس خوبیست و کیفیت خوبی دارد
لطفا در مورد تلفیق فریم ها برای تهیه این تصویر کمی توضیح دهید ، اینکه از چه نوع تلفیقی استفاده شده و دلیل آن چیست
ممنونم

درود
تشکر
بدلیل اینکه نوع زاویه خورشید و تابش نور آن به سطح ماه منجر به از بین رفتن سایه های ناشی از دره ها و کوه ها می شود، لذا بدست آورد تصویر شارپ از یک شات هم کار مشکلی هست و هم همانطور که کاربر عزیز Torj1358 اشاره داشتند بدلایل گوناگون نمی شود تمام جزئیات را در یک فریم استخراج کرد که یکی از دلایل آن تغییر لایه های جوی در هنگام ثبت عکس و اثر آن در تصویر است. لذا بهترین حالت برای ثبت تصاویر نجومی استفاده از چندین تصویر متوالی و ترکیب آنها برای بدست آوردن خروجی نهایی می باشد.
به همین منظور ابتدا 14فریم بصورت زیر ثبت شد
(4 فریم با روش نوردهی کاملا یکسان برای بدست آوردن جزئیات بیشتر تصویر)
(1 فریم با افزایش ISO نا 2 برابر فریم اول)
(1 فریم با افزایش ISO تا 4 برابر فریم اول)
(1 فریم با افزایش ISO تا 8 برابر فریم اول)
در هنگام افزایش ISO در تمام تصاویر تنظیمات مناسب نوری انجام شد.
(2 فریم با تنظیمISO بر روی عدد 200 و کاهش نور به منظور ایجاد جزئیات درنقاط بسیار روشن)
(2 فریم با ISO 400 و کاهش نور برای بست آوردن جزیئات سطح کلی و مکانهای با نور متوسط)
(2 فریم با ISO 800 و افزایش مناسب نور برای ایجاد جزئیات تصویر در مناطق تاریک)
(1 فریم بدون استفاده از فیلتر UV (البته این بخش بیشتر برای مقایسه کیفیت فیلتر بود که خوب بود و به همین دلیل تصویر را برای ایجاد شارپی بیشتر تصاویر اولی استفاده کردم)
تصاویر فوق بصورت مجزا هر کدام مورد پردازش، اصلاح نور ، تنظیم کنتراست و در نهایت 2 مرحله شارپنس (ابتدا Smart Sharpen و بعد Unsharp Mask) قرار گرفتند.
برای شارپ سازی تصاویر یک لایه از تصاویر ایجاد شد و سپس بااستفاده ازSmart Sharp تا حدی کهافت کیفیت در تصویر ایجاد نشود انجام شد. سپس از روی لایه شارپ شده یک لایه دیگر بصورت کپی مورد اصلاح با Unsharp Mask تا مرز از بین رفتن کیفیت انجام گرفت و سپس Opacity لایه Smart Sharp روی 70 درصد و لایه Unsharp mask روی 50 درصد تنظیم شد (البته در برخی موارد که جزئیات زیاد باعث تخریب تصویر می شد تغییر opacity به ترتیب بر روی 50 و 25 درصد صورت گرفت)و بعد لایه ها با هم ترکیب گردید و بصورت یک فریم Tiff ذخیره شد.
در برخی فریم ها برای بدست آوردن نور یکسان در سطح ماه از از Layer Mask استفاده شد (بخصوص در تصاویر پایه که شامل 4 تصویر اصلی بود)
در نهایت تصاویر با ابزار Merge to HDR با هم ترکیب شد و تصویر نهایی نیز برای ایجاد شارپنس بیشتر مورد اصلاح شارپی با دو فیلتر ذکر شده فوق قرار گرفت.
در نهایت هم تصویر خروجی بصورت 8 بیت برای ارسال در فروم آماده شد (اصل تصویر 32 بیتی است و جزئیات بسیار بیشتری را دارد.)
نکته جالب در انجام مراحل پردازش تصویر افزایش چشمگیر سطح نمودار هیستوگرام بود که برای خودم جالب بود! این نمودار در تصاویر اولیه تقریبا اصلا هیچ چیزی نشان نمی دان (فقط یک خط نسبتا نازک و با تعدادی پرش در راستای محور X ها داشت) ولی پس از رسیدن به خروجی نهایی جزئیات نمودار مذکور تقریبا 2 برابر شد.
متاسفانه در حال حاضر دسترسی به تصویر اصلی ندارم ولی در اولین فرصت نمونه مقایسه تصویر را (البته در بخش پردازش تصاویر ) آپ خواهم کرد.
ارادتمند

[amirhassanasli]

(4 فریم با روش نوردهی کاملا یکسان برای بدست آوردن جزئیات بیشتر تصویر)

ببخشید در صورت امکان توضیح بدید که چرا میشه جزئیات بیشتری از تعدادی عکس مشابه بدست آورد؟
یا منبعی در این زمینه معرفی کنید
با تشکر

[msh2200]

ببخشید در صورت امکان توضیح بدید که چرا میشه جزئیات بیشتری از تعدادی عکس مشابه بدست آورد؟
یا منبعی در این زمینه معرفی کنید
با تشکر

درود
توضیح دادم ولی برای تاکید:
زمانی که شما از سطح زمین به اجرام با تلسکوپ یا دوربین دوچشمی نگاه کنید و یا حتی با لنزهای سوپر تله به سوژه ای بنگرید (بخصوص در روز) متوجه هاله ای شفاف خواهید شد که باعث تغییر در کیفیت تصویر در حال مشاهده می شود!
این در اصل اختلال و یا اعوجاج جو هست که باعث می شود شما تصویر اجرام بخصوص خارج جو را آن طور که بیرون از جو قابل مشاهده است نبینید! و اگر بزرگنمایی بالاتر باشه (مثلا با تلسکوپ 16 به بالا به ماه نگاه کنید) مثل زمانی است که با دوربین به سطحی که داغ از نگاه کنید! یا اصطلاحا اعوجاج بسیار شدیدتر است.
در کنار این موارد لایه های جوی با یک ضخامت خاص نیستند و در لحظه این ضخامت تغییر می کند که همین امر هم در دقت تصویر تاثیر می گذارد.
از طرفی با یک فریم نوردهی (بدلیل داینامیک رنج پایین سنسور دوربین) شما نخواهید توانست تمام جزئیات تصویر (جزئیات روشن ترین و تاریک ترین بخش ماه) را یکجا ثبت کنید.
بنابراین به ترتیب
استفاده از 4 فریم یکسان برای جلوگیری و یکسان سازی بیشتر تصویر بکار گرفته شده است تا حتی اگر لایه های بخار آب و ابر ها و غبار های رقیق احتمالی در حین عکاسی بوجود آمد (بخصوص در زمستان که این امر زیاد رخ می دهد) این مسئله به حداقل خودش برسد.
استفاده از ISO و نوردهی متفاوت هم همانطور که قبلا عرض کردم منجر به افزایش جزئیات و شارپنس تصویر شده است.
ارادتمند

[farshad.s]

درود
تصویر ماه در (کمی بعد از) تربیع اول
عکس دارای EXIF می باشد.
تصویر توسط لنز 600-150 تامرون بصورت Stack و از ترکیب 14 تصویر 3 تایی بدست آمده است.
(انتظار نداشتم تا این اندازه بشه روی تصاویر این لنز پردازش کرد.)

فایل پیوست 65100

ارادتمند

درود و عرض ادب

و تشکر برای توضیحاتی که در مورد نحوه عکاسی ارائه فرمودید.

فقط چند نکته رو متوجه نشدم:

- چرا رنگ ماه طبیعی نیست؟

- در مورد تغییرات ایزو برای فریم های مختلف٬ هدف دقیقا چیست؟! چون فرمودید

در هنگام افزایش ISO در تمام تصاویر تنظیمات مناسب نوری انجام شد

آیا این بدین معنیست که با افزایش ایزو٬ شاتر و دیاف را تغییر دادید تا نوردهی صحیح انجام شود؟! ( نه روشن تر و نه تیره تر ) و اگر این طور است چرا ؟! فلسفه فریم های مختلف برای رسیدن به جزئیات رو درک میکنم ولی چرا با تغییر ایزو؟!

- از مقر موتوردار استفاده کردید یا فریم ها را در نرم افزار با هم تطبیق دادید؟

سپاس

[msh2200]

درود و عرض ادب

و تشکر برای توضیحاتی که در مورد نحوه عکاسی ارائه فرمودید.

فقط چند نکته رو متوجه نشدم:

- چرا رنگ ماه طبیعی نیست؟

درود
منظورتون از رنگ طبیعی چیه؟
رنگ طبیعی سطح ماه؟ یا رنگی که شما می بینید؟ و یا رنگ مواد سطح ماه؟

- در مورد تغییرات ایزو برای فریم های مختلف٬ هدف دقیقا چیست؟! چون فرمودید

در هنگام افزایش ISO در تمام تصاویر تنظیمات مناسب نوری انجام شد

آیا این بدین معنیست که با افزایش ایزو٬ شاتر و دیاف را تغییر دادید تا نوردهی صحیح انجام شود؟! ( نه روشن تر و نه تیره تر ) و اگر این طور است چرا ؟! فلسفه فریم های مختلف برای رسیدن به جزئیات رو درک میکنم ولی چرا با تغییر ایزو؟!

افزایش ISO باعث افزایش شارپنس می شه البته به شرطی که بتوان سطح نویز را کنترل کرد! وگرنه که کلا جزئیات از بین می رود.
در هنگامی که شما قصد دارید از ISO بالا استفاده کنید بهتره نورسنجی را بر اساس آن ایزو بر روی سوژه انجام داده و از Stacking برای ترکیب استفاده کنید تا به حداکثر جزئیات و حداقل تاثیر نویز در تصویر برسید.

- از مقر موتوردار استفاده کردید یا فریم ها را در نرم افزار با هم تطبیق دادید؟

سپاس

اگر از مقره موتور دار استفاده می کردم مطمئنا سعی می کردم از سرعت شاتر پایین تر برای ثبت جزئیات بیشتر بهره ببرم!
متاسفانه سه پایه فاقد موتور بود و به همین دلیل از فریم پیاپی استفاده ده است.
ارادتمند

[farshad.s]

درود
منظورتون از رنگ طبیعی چیه؟
رنگ طبیعی سطح ماه؟ یا رنگی که شما می بینید؟ و یا رنگ مواد سطح ماه؟

صبح بخیر

منظورم یا چیزیست که میبینیم یا رنگ واقعی سطح ماه که اگر به آن نزدیک شویم و از تاثیرات جو زمین بر نوری که از ماه به ما میرسد صرفنظر کنیم.

رنگی که الان من میبینم ( اگر مانیتورم کالیبره باشد ) در نواحی روشن ته رنگ صورتی داره که نه چیزی است که با چشم غیر مسلح دیده میشه و نه فکر میکنم رنگ اصلی مواد سطح ماه باشه.اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمائید.

در مورد ایزو هم دلیلش رو متوجه شدم .البته چند وقت پیش در فروم ( یادم نیست دقیقا در کدام بخش بود ) همین موضوع رو مطرح کردم به صورت عمومی در مورد تمام عکسها٬ که در دوربین های با کنترل نویز خوب اصولا تصاویر با ایزوهای مثلا ۴۰۰ شارپ تر از ایزوی ۱۰۰ است ولی تقریبا تمام دوستان مخالف بودند و به شدت دلایل محکم علمی آوردن که چنین چیزی نیست و .... و فقط تصور اشتباهی است که به علت وجود اندکی نویز که شاید محسوس نباشد٬ تصویر به نظر شارپ تر می آید.

در مورد جابجایی ماه در فریم های محتلف برای تطبیق بر روی یکدیگر از چه ترفندی استفاده کردید که دقیق درومد؟ روش خاصی داره و یا فقط چشمی و ...

ممنونم

[msh2200]

صبح بخیر

منظورم یا چیزیست که میبینیم یا رنگ واقعی سطح ماه که اگر به آن نزدیک شویم و از تاثیرات جو زمین بر نوری که از ماه به ما میرسد صرفنظر کنیم.

رنگی که الان من میبینم ( اگر مانیتورم کالیبره باشد ) در نواحی روشن ته رنگ صورتی داره که نه چیزی است که با چشم غیر مسلح دیده میشه و نه فکر میکنم رنگ اصلی مواد سطح ماه باشه.اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمائید.

درود
رنگ سطح ماه برخلاف چیزی که قابل مشاهده است کاملا یکدست نیست!
این اختلاف رنگ به عناصر تشکیل دهنده سطح ماه بستگی داره!
این تصویر را مشاهده بفرمایید

na514maximilianteodorescuol.jpg

این هم لینک توضیحات دلیل وقوع این تصویر که بطور خلاصه اشاره کردم

اما دلیل تغییر رنگ در بخشی که می فرمایید به این مسئله ربطی نداره چون بنده سه پایه موتور دار در اختیار نداشتم!
برای ثبت تصویر آن قسمت بدلیل وجود نور زیاد که باعث Over Expose شدن تصویر می شد، هم ISO کاهش یافت و هم سرعت شاتر را بالا بردم و در نتیجه فریم تیره ای از این بخش تهیه شد!
از طرفی بدلیل ثبت تصویر در شهر و بدلیل وجود سرما و پدیده وارانگی دما که با آن اشنا هستید، سطح آلودگی داخل شهر زیاده بطوری که اگر هنگام غروب یا طلوع به ماه نگاه کنید ممکنه به رنگ مسی (رنگی که هنگام ماه گرفتگی قابل مشاهده است) دیده بشه!
همین لایه های آلودگی حتی بصورت اندک در نور ماه تاثیر گذار خواهند بود و در نتیجه بدلیل عکاسی با سرعت بالا طبیعتا بعد از پردازش ته رنگی از تاثیر این آلودگی در نور بوجود خواهد آمد.

در مورد ایزو هم دلیلش رو متوجه شدم .البته چند وقت پیش در فروم ( یادم نیست دقیقا در کدام بخش بود ) همین موضوع رو مطرح کردم به صورت عمومی در مورد تمام عکسها٬ که در دوربین های با کنترل نویز خوب اصولا تصاویر با ایزوهای مثلا ۴۰۰ شارپ تر از ایزوی ۱۰۰ است ولی تقریبا تمام دوستان مخالف بودند و به شدت دلایل محکم علمی آوردن که چنین چیزی نیست و .... و فقط تصور اشتباهی است که به علت وجود اندکی نویز که شاید محسوس نباشد٬ تصویر به نظر شارپ تر می آید.

خوب بنده تا بحال مطلب کاملا علمی برای نقض این قضیه ندیدم!
اتفاقا در مواردی برای رویت هلال که اقدام می کنیم و شرایط هلال خیلی خاص هست و به سختی هلال در روز قابل رویت هست بعضا پیش آمده 5 شات پیاپی از کادر گرفتیم و در این شات ها شرایط نورسنجی متناسب با افزایش ISO تغییر کرده و جالبه که اتفاقا در ISO های بالاتر بیشتر هلال ثبت شده بود! (البته برای خودم خیلی عجیب بود چون من برای جلوگیری از حذف جزئیات تصویر همیشه سعی می کردم با ایزو پایین عکس بگیرم)
این تصویر را هم مشاهده بفرمایید!
در این تصویر (من برای سنجش میزان شارپی تصاویر دوربین ها از کنترل انعکاس سطوح فلزی مقایسه استفاده می کنم) هم به نظر بنده شارپی تصویر در سطح فلز (گیره) با افزایش ISO افزایش یافته و براق بودن گیره بیشتر قابل لمسه!
تصویر زیر از این لینک استخراج شده و به ترتیب از بالا و سمت چپ به راست و پایین ایزوهای به این شکل هستند
100,400
800,1600

Untitled-1.jpg

البته این نظر کاملا شخصیه و شاید اصلا اشتباه باشه! ولی در مقایسه سطح شارپی سنسور دوربینها هم از همین بخش مقایسه استفاده می کنم
شما می توانید همین تست را از روی عقربه های ساعت صفحه آبی شات نیز تست کنید.

در مورد جابجایی ماه در فریم های محتلف برای تطبیق بر روی یکدیگر از چه ترفندی استفاده کردید که دقیق درومد؟ روش خاصی داره و یا فقط چشمی و ...

برای تلفیق فریم ها هم از فتوشاپ و روش HDR از آدرس زیر استفاده شده است
File>Automate>Merge to HDR
البته می توانید لایه هایی را که روی هم انداختید از روش زیر هم استفاده کنید
تذکر: حتما تمام لایه ها انتخاب شود
Edit>Auto-Align Layer.
ارادتمند

[Danial_f4]

درود و وقت بخیر

IMG_0497.jpg

SX50

f/6.5
1/320
320

[farshad.s]

Lovejoy & M45

canon 550D + Samyang 35mm
ISO 800
f/1.8
sec 6

DPP07DF010C160537.jpg

[mohammad bagher]

سلام دوستان

نگین های آسمان زمستان

Nikon D7000
Tokina 11-16 f2.8

1979202_783282405096192_6423353208710410717_o.jpg